Что такое перегрев двигателя, почему он возникает и как его не допустить

Что такое перегрев двигателя, почему он возникает и как его не допустить?

Прогресс не стоит на месте, это касается всех отраслей и особенно автомобильной. Каждое новое поколение автомобилей отличается еще большим совершенством и высокими технологическими решениями. Однако против природы и физики не «попрешь», при всем совершенстве новых моторов и прекрасной производительности они подвержены практически все тем же «болячкам», что и их прародители.

Бедой всех ДВС в независимости от поколения является перегрев, он опасен тем, что способен полностью вывести силовой агрегат из строя. Несмотря на большое количество датчиков, которые подобно нервным окончаниям моментально сообщают в мозг (ЭБУ) о любых изменениях в той или иной части двигателя, перегрев мотора представляет большую угрозу и застраховаться от него на 100% — невозможно. От перегрева двигателя преимущественно страдают «бюджетные» модели особенно летом, когда столбцы термометров зашкаливают.

Самое обидное и неприятное то, что опасен даже кратковременный перегрев двигателя, о котором вы можете даже не узнать, но так или иначе он даст о себе знать, когда? — вопрос времени. Для того чтобы не допустить перегрев мотора нужно понять причину, то есть происхождение данного явления.

Перегрев двигателя может быть разным

Принято разделять перегревы на: внутренний (наиболее опасный) и внешний (менее опасный, но не менее нежелателен). Что касается первого типа, его достаточно тяжело обнаружить вовремя, температура антифриза (ОЖ) может почти не повышаться, избыток тепла не уходит вовне полностью и остается внутри двигателя, провоцируя перегрев двигателя. Силовой агрегат теряет мощность из-за возникновения детонации и калильного зажигания.

Основные причины внутреннего перегрева двигателя

Как уже я уже говорил, внешний перегрев не так страшен как внутренний, поскольку внешний перегрев можно вовремя заметить по показателям на панели приборов. Следует насторожиться, когда стрелка начинает входить в красную область.

Основные причины внешнего перегрева двигателя

Причин может быть несколько, наиболее часто встречающиеся — недостаточный уровень ОЖ, утечка, которая могла длиться на протяжении длительного времени без ведома самого автовладельца. Источником утечки антифриза могут быть поврежденные патрубки и прокладки, нарушения в соединениях или неисправные хомуты. Обнаружить течь можно по характерным пятнам в местах длительной парковки. Иногда подтеканий на двигателе и на асфальте не видно, но уровень ОЖ постепенно или резко падает. Причиной может быть довольно серьезная поломка, антифриз скорее всего уходит в цилиндр двигателя, либо смешивается с маслом, последствия такого явления сложно описать или предугадать, в большинстве случаев двигатель полностью выходит из строя (коленчатый вал клинит или происходит гидроудар двигателя) и требует в лучшем случае капремонта, а в худшем — полной замены.

Антифриз может уйти в цилиндры в следующих случаях:

• Разрушение или прогорание блока цилиндров;
• Нарушение положения, искривление прокладки блока цилиндров.

Второй часто встречающейся причиной перегрева двигателя является — неисправность или нарушение в работе системы охлаждения. Забитый (нерабочий) радиатор, неисправный вентилятор или датчик вентилятора могут привести к перегреву. Если вентилятор вращается посредством ременного привода от коленвала, нужно проверить натяжку ремня. Кроме того убедитесь, что радиатор исправен, в случае необходимости замените радиатор.

Неисправность термостата также может стать причиной перегрева двигателя, проверьте термостат, в случае необходимости замените его. Если работа термостата нарушена из-за отложений и ОЖ циркулирует по малому кругу, это хуже чем если бы жидкость шла по большому кругу. Второй вариант также неприятен, однако приведет только к более длительному прогреву двигателя, перегрев маловероятен.

Высокая нагрузка в жару также может вызвать перегрев двигателя, например, если машина выступает в качестве буксира и тянет второй автомобиль под горку. В такой ситуации перегрев возможен даже в полностью исправном двигателе, т. к. он работает на пике возможностей в непривычных для себя условиях, возможно производителем даже не была учтена такая ситуация. В итоге, мотор получает капитальную нагрузку и в конце концов происходит перегрев. Пробки и «тягучки» также не проходят бесследно, особенно летом длительная работа мотора без принудительного охлаждения (на скорости машина обдувается воздушным потоком и охлаждается) может возникнуть дефицит охлаждения и в конечном итоге мотор перегреется.

С каждым днем последствия внутреннего перегрева будут все серьезнее, со временем в рубашке охлаждения двигателя скапливается большое кол-во различных отложений, это в большей степени относится к головке блока цилиндров (ГБЦ). Из-за отложений ухудшается теплоотвод, в результате чего возникает дополнительное сопротивление нормальной циркуляции ОЖ. Самое неприятное то, что обнаружить плохую циркуляцию практически невозможно, датчик температуры охлаждающей жидкости не сообщает о таких проблемах, следовательно водитель даже не будет подозревать о том, что в системе охлаждения есть неисправности. Тем временем на участках с плохой циркуляцией возникнет плохой отвод тепла и, скорее всего, произойдет перегрев двигателя.

Нагар в камере сгорания — одна из самых распространенных причин внутреннего перегрева двигателя. Опять-таки, из-за утолщения стенок ухудшается теплоотдача и охлаждение. Это явление присуще моторам с большим пробегом, в цилиндры которых попало большое количество масла, не сгорая до конца оно образует твердый теплоизоляционный слой на стенках камеры сгорания. Вывод: перерасход масла — верный путь к перегреву.

Возможно это будет звучать странно, но иногда причина перегрева двигателя заключается в регулярном использовании присадок в моторное масло. Дело в том, большинство присадок призваны образовать между трущимися поверхностями металлокерамический слой, если применения присадок такого типа будет регулярным, то со временем металлокерамика вместе с отложениями изношенного мотора образуют толстый слой ухудшающий теплоотдачу и способствующий возникновению перегрева мотора.

Напоследок несколько полезных советов как предотвратить перегрев двигателя

1. Прежде всего необходимо регулярно наблюдать за состоянием двигателя и его работой.
2. Следить за правильностью натяжения ремня вентилятора, а также его датчика.
3. Не использовать топливо низкого качества.
4. Содержать в исправном состоянии радиатор и термостат.
5. Регулярно проверять уровень масла и охлаждающей жидкости.
6. Следите за чистотой двигателя, слой грязи на корпусе мотора или радиатора будет препятствовать правильному охлаждению и послужит предпосылкой к перегреву. С целью недопущения перегрева ДВС рекомендую использовать специальную химию, которая препятствует образованию нагара и различных вредных отложений.

Рекомендую посмотреть видео по теме перегрева двигателя!

Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.

Почему кипит двигатель

Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость (антифриз). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.

Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

• Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
• Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
• Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
• Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
• Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
• Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
• Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре

86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.

Что делать при перегреве двигателя

Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:

1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.

2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит: пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя.

Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.

3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

1. Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Вот как это выглядит:

Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.

2. Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.

3. Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Профилактика перегрева

Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:

• Проверьте внешнее состояние радиатора — возможно, он забит листвой или тополиным пухом. Обычно мусор скапливается в узком пространстве между радиаторами двигателя и кондиционера — достать его в полевых условиях можно с помощью тонкой ветки. Но соблюдайте осторожность: не погните мягкие соты и не обожгитесь.
• После того, как мотор остыл, проверьте уровень антифриза и долейте его при необходимости — и в радиатор, и в расширительный бачок.

Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз, особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

• Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
• Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
• При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
• Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
• Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
• Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
  Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

• Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
• Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
• Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
• Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
• Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
• По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
• При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

• Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
• Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
• Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
• Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
• После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
• Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
• При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как определить перегрев двигателя

Двигатель в автомобиле может перегреться в любое время года. Но наиболее часто это случается все-таки летом. Главная причина перегрева обычно кроется в поломке вентилятора системы охлаждения. Многие автомобилисты попросту этого не замечают при езде зимой, а вот весной-летом это становится заметным.

Ниже описано несколько способов определить перегрев двигателя. В идеале можно определить перегрев по указателю температуры автомобильной охлаждающей жидкости. Вот только на деле критические показания данного прибора остаются незамеченными длительный срок. Поэтому автомобилист должен определять перегрев по косвенным признакам, которых бывает немало.

Симптомы и причины перегрева двигателя

Перегрев может быть вызван рядом различных проблем, таких как:

• Низкий уровень охлаждающей жидкости — если охлаждающая жидкость не доливается регулярно или протекает, двигатель будет перегреваться.
• Неисправность вентилятора — независимо от того, является ли охлаждающий вентилятор электрическим или ременным, если он по какой-либо причине перестанет работать, произойдет перегрев.
• Неисправный термостат — термостат открывается и закрывается в зависимости от температуры. Если он не открывается, охлаждающая жидкость не может циркулировать и двигатель перегревается.
• Засорен радиатор — если радиатор забивается насекомыми, ржавчиной или другим мусором, он не будет циркулировать должным образом, вызывая перегрев.
• Ограниченный выхлоп — Если каталитический нейтрализатор на выхлопной трубе был раздавлен, поток выхлопных газов от двигателя также становится ограниченным, что, в свою очередь приводит к перегреву.

Что делать если двигатель перегревается

Если не удалось предугадать перегрев двигателя, то нужно заглушить мотор, остановившись на обочине. Открывают капот – это ускоряет охлаждение. А вот пробку радиатора не открывают до того момента, пока сам двигатель не остынет. При открывании пробки произойдет мощный выброс пара и горячей жидкости. Можно получить сильный ожог.

После остановки авто ждут пятнадцать минут. Потом убеждаются, что давление понизилось. Явным признаком будет являться потерявший упругость верхний шланг. Далее можно открывать пробку радиатора и доливать охлаждающую жидкость. Вливают жидкость медленно, иначе можно спровоцировать повреждение агрегата.

Далее запускают двигатель. При холостых оборотах проверяют температуру жидкости по датчику. Если сперва стрелка медленно достигала области рабочей температуры, а потом быстро опустилась до критической зоны, то термостат отказал. Ехать на таком авто нельзя – двигатель снова перегреется. Придется демонтировать термостат.

Если термостат починить не удалось или охлаждающей жидкости очень мало, то можно продолжать движение следующим образом: медленно двигаются, следя за стрелкой. Как только она достигает красной зоны, мотор заглушают, двигаясь накатом. И так повторяют снова. Такой метод достаточно действенный – можно проехать десятки километров, не навредив двигателю. Этого бывает достаточно, чтобы добраться домой или до автомобильного сервиса.

Последствия перегрева двигателя

Когда автомобиль перегревается, это может привести к серьезному повреждению вашего двигателя. Результаты перегрева могут быть следующего характера:

• Поврежденные кольца, поршни и шатунные подшипники.
• Срыв поршня, который повреждает как поршни, так и цилиндры.
• Потеря компрессии из-за прилипания выпускных клапанов.
• Выдувная прокладка головки, приводящая к утечкам сжатия и утечке охлаждающей жидкости в цилиндры.
• Захваченный или сломанный верхний кулачок.

Результат перегретого двигателя может привести к очень дорогостоящему ремонту, поэтому транспортное средство следует оставить и дать ему остыть, как только оно начнет проявлять какие-либо признаки перегрева.

Что делать если машина перегревается

Если ваша машина перегревается, вам следует немедленно остановиться. Никогда не продолжайте движение, иначе вы можете повредить двигатель.

При перегреве критически важно сделать следующие шаги:

• Оставьте свой автомобиль и дайте двигателю остыть. Выключите двигатель, так как на холостом ходу он станет еще горячее.
• Откройте капот, чтобы позволить воздуху циркулировать, но НЕ открывайте крышку радиатора, пока двигатель не остынет, иначе вы можете ошпариться.
• Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости и, если он низкий, долейте охлаждающей жидкости. Если у вас нет охлаждающей жидкости, можно использовать водопроводную воду, если ваша система охлаждения будет промыта позднее.
• Ищите утечки вокруг и под моторным отсеком. Если нет ничего очевидного, например, лопнувшего шланга радиатора, обратитесь к услугам мобильного механика. Лучше не поддаваться поддавайтесь искушению отогнать машину до ближайшего сервиса.

Как предотвратить перегрев автомобиля

Регулярное обслуживание системы охлаждения вашего автомобиля — лучший способ предотвратить перегрев двигателя. По крайней мере, вы должны периодически проверять уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливать его.

Если вы не боитесь запачкать руки и испытываете периодически возникающую проблему с перегревом, вы можете попробовать следующие способы, определения причины перегрева:

• Проверьте термостат — либо запустите двигатель и проверьте верхний шланг радиатора, чтобы увидеть, нагревается ли он (что указывает на правильность открытия термостата), либо снимите термостат и поместите его в кипящую воду, чтобы увидеть, открывается ли он. Если это не так, его следует заменить.
• Проверьте прокладку головки — запустите двигатель и проверьте выхлоп. Если выходит белый пар, ваша прокладка головки течет.
• Проверьте охлаждающий вентилятор. Осмотрите вентилятор на наличие следов масла вокруг сцепления или склонности вентилятора к колебанию или свободному вращению при выключенном двигателе, поскольку это может указывать на неисправное сцепление вентилятора.
• Проверьте ремни и шланги — скользящий ремень может помешать работе водяного насоса, а оборванный шланг радиатора может помешать потоку охлаждающей жидкости, поэтому проверьте и замените их при необходимости.
• Промойте радиатор. Промойте систему охлаждения, чтобы удалить ржавчину и накипь из жесткой воды. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы открываете систему охлаждения для обслуживания, вам необходимо будет продуть ее по окончании, так как могут образоваться воздушные карманы, которые могут вызвать перегрев. Просто используйте выпускной клапан, установленный в большинстве систем охлаждения, или временно ослабьте шланг нагревателя, чтобы вытянуть воздух из системы.