Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Mitsubishi Pajero (1991-1998 год)

Mitsubishi Pajero (1991-1998 год). Руководство — часть 157

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА —

Поиск неисправностей

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ)

Двигатель не
запускается
(нет вспышек)

Стартер вращает коленчатый вал, однако отсутствуют вспышки в цилиндрах,
двигатель не запускается.

Начинаются вспышки в цилиндрах, однако двигатель глохнет и не запускается.

Трудности при
запуске (Двигатель
запускается и
глохнет)
(Для запуска
двигателя требуется
продолжительное
время)

Двигателя запускается после длительной прокрутки стартером.

Неровная
(нестабильная)
работа двигателя на
холостом ходу

Обычно заключение о наличии данного признака неисправности может быть сделано
путем отслеживания стрелки тахометра, а также при ощущении вибрации на
рулевом колесе, рычаге переключения передач, кузове и т.д. Называется
неравномерным холостым ходом.

Не соответствующая
номинальному
значению частота
вращения холостого
хода

Частота вращения холостого хода не соответствует обычной, штатной величине

Неустойчивость
работы двигателя на
холостом ходу
(двигатель глохнет)

Эта неисправность включает в себя следующие элементы:
(1) Die out: Двигатель глохнет при снятии ноги с педали акселератора, независимо

от того, движется ли автомобиль или нет.

(2) Pass out: Двигатель глохнет при нажатии на педаль акселератора (управлении

педалью) или под нагрузкой.

Задержка на
управляющее
воздействие педали
акселератора
(Hesitstion, Sag)

«Небольшая задержка» (Hesitation) –
это задержка между управляющим
воздействием на педаль акселератора
и увеличением скорости автомобиля
(частоты вращения коленчатого вала
двигателя), или временное снижение
скорости автомобиля (частоты
вращения коленчатого вала двигателя)
при нажатии на педаль акселератора.
Длительная задержка называется
«провалом» (Sag).

Плохая приемистость
(плохое ускорение)

Медленный разгон автомобиля является результатом неспособности двигателя
отдавать мощность, соответствующую открытию дроссельной заслонки, либо
неспособность двигателя достичь максимальной частоты вращения.

При резком нажатии на педаль
акселератора для разгона автомобиля,
автомобиль начинает ускорение с
задержкой.

Ощущение относительно сильного толчка или вибрации при ускорении или
замедлении автомобиля.

Рывки, подергивание
автомобиля (Surge)

Постоянные рывки автомобиля вперед при движении с постоянной и переменной
скоростью.

Резкий звук подобно стучащему по стенкам цилиндров молотку во время движения,
что отрицательно влияет на работоспособность двигателя.

Двигатель не
прекращает работу
(Run on, «Dieseling»)

Данное явление происходит в результате самовоспламенения топливовоздушной
смеси, когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания.

Ремонт автомобилей.Информация.

Характеристики двигателя Митсубиси 6G72

Двигатели Mitsubishi V6: 6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13 бензин

  • Разместил: klays067;
  • Прочитано: 3 383;
  • Дата: 20-01-2019, 03:03;

Руководство по техническому обслуживанию двигателей Mitsubishi, а также руководство по ремонту двигателей Mitsubishi, устройство двигателей Mitsubishi V6 (6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13).

В настоящем пособии по ремонту и техническому обслуживанию бензиновых двигателей Mitsubishi V6: 6G72 (3,0 л.), 6G73 (2,5 л.), 6G74 (3,5 л.), 6A12 (2,0 л.), 6A13 (2,5 л.) с распределенным впрыском топлива (MPI) рассматривается детальное описание процедур по ремонту двигателей. Данные двигатели устанавливались на автомобили марок: PAJERO, CHALLENGER, PAJERO SPORT, DELICA SPACE GEAR, SIGMA, DIAMANTE, ETERNA, EMERAUDE, GALANT, LEGNUM, DEBONAIR, GTO, 3000GT, FTO.

Отдельная глава книги посвящена описанию конструктивных изменений, которым подвергались узлы и агрегаты двигателей в процессе производства. Также в мануале также содержится подробная информация по диагностике, ремонту и регулировке двигателя, элементов системы управления двигателем (впрыск топлива MPI, зажигание, турбонаддув, фирменная система MIVEC), систем запуска и зарядки, инструкции по использованию систем самодиагностики. Книга предназначена для владельцев автомобилей Мицубиси, на которых установлены рассматриваемые типы силовых агрегатов, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Митсубиси 6G72 3.0 л.


Семейство шестицилиндровых двигателей Mitsubishi 6G7 было представлено в 1986 году и состояло из двухлитрового 6G71 и более крупного 6G72, рабочим объемом 3 литра. Позже к ним добавились 6G73, 6G74 и 6G75, рабочим объемом 2.5 л, 3.5 л и 3.8 литра соответственно. Но вернемся к нашему трехлитровому 6G72. Блок цилиндров данного двигателя V-образный чугунный с углом развала в 60 градусов. ГБЦ 6G72 алюминиевые, по одному распределительному валу на каждую и 12 клапанами (SOHC 12V). Данные головки оснащены гидрокомпенсаторами и регулировки зазоров клапанов не требуют. Подобные моторы ставились на такие автомобили, как Dodge Caravan, Dodge Dynasty, Dodge Daytona, Chrysler LeBaron, Chrysler TC by Maserati, Mitsubishi Pajero 1/2 и прочие автомобили. В дальнейшем были установлены 24 клапанные головки блока цилиндров с одним распредвалом (SOHC 24V), что позволило увеличить мощность до 185 л.с. Такие движки устанавливались на Mitsubishi Pajero Sport/Challenger, L200, Delica и Diamante (200 л.с.). С 1990 года началась установка двухвальных 24 клапанных ГБЦ (DOHC 24V), это позволило увеличить отдачу до 200-222 л.с. Моторы с такими головками ставились на Mitsubishi Debonair, Eclipse, GTO/3000GT, Dodge Stratus, Stealth R/T и прочие. Кроме того, часть 24-клапанных ГБЦ шла с непосредственным впрыском топлива GDI, степень сжатия на таких моторах повышена до 11, а мощность до 240 л.с.

Параллельно с атмосферными версиями выпускалась и версия 6G72TT с двумя турбонагнетателями MHI TD04-09B и двумя интеркулерами. Такие двигатели отличались от обычных 6G72 другим впуском, выпускными распредвалами, портами, поршнями под степень сжатия 8, масляными форсунками, масляным радиатором, поддоном, датчиками. Шатуны на 6G72 не отличаются, форсунки 360 cc. Существуют версии 1G и 2G, вторая более современная и немного усилена. Сток давление 6G72TT — 0.5 бар, мощность — 280 л.с. при 6000 об/мин. Европейские модели комплектовались турбокомпрессорами TD04-13G, давление наддува — 0.5 бар, мощность 286 л.с. Самые быстрые версии Mitsubishi GTO/3000GT VR-4 и Dodge Stealth R/T twin-turbo имели мощность 324 л.с, давление наддува составляло 0.8 бар.В газораспределительном механизме используется ремень, замена ремня ГРМ 6G72, а также ролика и помпы, проводится каждые 90 тыс. км. В случае разрыва ремня, 6G72 гнет клапана.

Производство 6G72 продолжалось на протяжении 22-х лет, после чего двигатель был заменен на более крупный 6G75.

Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 6G72 3.0 л.

1. Высокий расход масла. Учитывая возраст двигателя, скорей всего проблема в маслосъемных кольцах и колпачках. Нужно проверять, покупать новые кольца и колпачки и проводить ремонт. 2. Стук двигателя. Зачастую проблема связана с гидрокомпенсаторами. Купите новые гидрокомпенсаторы, снимайте клапанную крышку и меняйте. Иногда проблемы стука 6G72 вызвана проворотом шатунных вкладышей. В данном случае велика вероятно попасть на капремонт двигателя. Проверяйте и следите за уровнем масла. 3. Плавают обороты ХХ. Проверяйте регулятор холостого хода, чаще всего проблема в нем. После чего осмотрите состояние дроссельной заслонки, возможно нужна чистка.

Читать еще:  Что стереть номер двигателя

Кроме того, раз в 100 тыс км нужно проводить замену свечей на 6G72. Эта процедура затруднена по причине необходимости снимать впускной коллектор. Вместе с этим необходимо осмотреть фланец впускного коллектора, возможно нужна шлифовка. Чтобы максимально оградить себя от возможных проблем, масло для 6G72 должно быть только высококачественным. Не экономьте и на бензине, регулярно проходите техническое обслуживание и ваш мотор будет ездить долго и без проблем. Ресурс двигателя 6G72 в среднем 400 и более тыс. км, при нормальном обслуживании.

Сообщений: 30 • Страница 1 из 31, ,

6G72 24кл. капиталка своими руками (ТО 200)

Brian » 31 май 2013, 17:22
Присутствует жор масла, более 1л на 1000км. 250т. км пробега, наверное пришел срок. Собственно… Посейщают шальные мысли. Зашел в экзист и был удивлен, что на 72ой двигатель есть ремонтные комплекты поршневой Радости моей небыло предела, рем комплекты 0.5мм и 1.0 мм. ДВА раза можно точить блок, это вечная машина. Гугление интернета дает ответ, что у японцев обычно совсем нету выроботки прошневой, т.е. возможно рем.комплект и не понадобиться, и получитьй обойтись поршневой STD тупо заменив кольца. Отдавать машину в сервисы нету никакого желания, хорошо не сделают, что сделают не известно, быть уверенным в таком моторе невозможно. Выход один, делать самому. Аккуратно с интернетом не спеша. Вопрос мой касается следущего: 1. Что делают при капиталке? Может ли получиться, что есть выборка на коленвале и распредвале? У них цена пистец… 2. Необходимо выявить финансовую сторону вопроса. Поршни, кольца, маслосъемные клапанов = 25000 руб. Если у поршней выроботки нет, то минус 10тр. Получается 15000р 3. Всякие там мелочи в виде смазки, масла, инструмента, герметика, сопутствующих резинок по мотору, проточка самого блока наберем примерно на 10-15 т.р наверно. 4. При условии выполнение работ самому + помощь клуба инструментами. Получаем примерную стоимость капиталки 30т.р. ну можно заложить в смену непредвиденные расходы 20% на кокаколлу. Около 35т.р. Получаем: Незабываемые воспоминания, бесценный опыт, «идеальный» двигун. Теряем: 35т руб, 2-3 месяца времени, риск остаться без мотора учитывая нулевую мою квалификацию в данном вопросе. Альтернатива: 1.Ездить до талого, заливать масло вместе с заправкой бенза. Как стуканет совсем, на свалку ну или откапиталить. Вложений 0р. 2. Покупка контрактного пихла какое попадется, залить в него масло и установить на место моего. И может он заведется и как-то поедит? Но в продаже пока такого нет, и цена будет… ну хз 35-40? Рисков полно, могу купить такую же фигню. 3.Не пороть горячку и поменять тупо маслосъемные на клапанах дальше ездить. Затраты в райне 10т.р. при условии самостоятельного ремонта. Проездить еще зиму, а там апнуть данную тему?

Последний раз редактировалось Brian 02 июн 2013, 21:54, всего редактировалось 1 раз.

Brian Тысячник
Сообщений: 3846 Зарегистрирован: 10 май 2011, 16:06 Награды: 5 Карма: 25
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками

Max PXT » 31 май 2013, 21:52
Тема актуальная! у Меня почти 200 тыс. пробега, скоро менять ГРМ! Поэтому хочу узнать что можно будет поменять прицепом… Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: Для начала я бы посоветовал Вам померить компрессию!! что бы узнать поршневая это или нет!! потом сделать выводы… ну и произвести вскрытие (если это будет необходимым). Как то так

Нас много и мы на Пыжиках

Max PXT ПХТ
Сообщений: 3914 Зарегистрирован: 04 авг 2009, 11:47 Откуда: Владивосток Награды: 2 Карма: 29
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками

Brian » 31 май 2013, 23:40
Max PXT

посоветовал Вам померить компрессию!! что бы узнать поршневая это или нет!

Ровным счетом это ничего не даст. У ммс 3 кольца, даже при полностью залегшем маслосъемным, компрессионое будет работать. Не считая сальников и роликов, можно глянуть потеки на помпе. Brian Тысячник Сообщений: 3846 Зарегистрирован: 10 май 2011, 16:06 Награды: 5 Карма: 25
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками

mr.maks » 01 июн 2013, 16:42
при таком пробеге думаю обойдешься: кольца, вкладыши, сальники-резинки-прокладки, ремни-ролики, головки отдать спецам (шлифануть-перебрать). коленвал и распредвалы…. не думаю. mr.maks Военный
Сообщений: 3439 Зарегистрирован: 01 фев 2012, 19:49 Награды: 1 Карма: 66
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками

Полундра » 01 июн 2013, 23:12
Уже писал пробег тоже 240 . Я так думаю по клубовской статистике этим двигателям нужен при таком пробеге уже нормальный ремонт. Ремонтировался у Иванова в таксопарке, так как ни времени ни места ремонта нет. Что покупал, ремкоплект всех прокладок, все оригинал, маслосъемные колпачки, кольца поршневые оригинальные(не ремкомплект), чистка форсунок. Ценник не помню уже. За работу отдал 25, еам еще до кучи кое что делалось. Масло тоже жрал. Пропадала тяга. Сейчас все нормально.

Pajero 3 Связь: позывной ПОЛУНДРА. Полный сток

Полундра Тысячник
Сообщений: 1607 Зарегистрирован: 10 янв 2011, 22:38 Откуда: г. Владивосток Награды: 3 Карма: 29
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками

Brian » 02 июн 2013, 21:47

кольца поршневые оригинальные(не ремкомплект)

И это радует Значит на 400 можно будет купить комплект 0.5, на 600 — 1.0. Я люблю этот мотор P.S. сменил название, дабы не путался народ с Валереным постом ) Brian Тысячник Сообщений: 3846 Зарегистрирован: 10 май 2011, 16:06 Награды: 5 Карма: 25
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками (ТО 200)

Kiruxin » 07 июн 2013, 01:17
Вал по любому точить на 0,25 минимум Кольца скорее всего стандарт еще пойдут, надо меришь втулки (гильзы) на бочкообразность, если надо точить и хонинговать, тогда ремонтный размер колец и поршней Прокладки и сальники стандартно Работы по притирке/замене клапанов Попутная переборка навесного Ролики, ремни, натяжители и т.д.

Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

Kiruxin Тысячник
Сообщений: 2159 Зарегистрирован: 30 май 2009, 21:49 Карма: 2
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками (ТО 200)

Brian » 07 июн 2013, 07:45
Brian Тысячник
Сообщений: 3846 Зарегистрирован: 10 май 2011, 16:06 Награды: 5 Карма: 25
Вернуться наверх

Читать еще:  Kia opirus какой двигатель

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками (ТО 200)

Kiruxin » 07 июн 2013, 15:40
Можешь по дешману сделать (Kodzan привет ;-)) Вал не точить, а просто купить новые вкладыши std. размера, втулки не мерить, а просто купить кольца опять же размера std. Разобрать-собрать, поменять пару сальников. А через пару недель/месяцев разобрать снова и сделать по нормальному

Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

Kiruxin Тысячник
Сообщений: 2159 Зарегистрирован: 30 май 2009, 21:49 Карма: 2
Вернуться наверх

Re: 6G72 24кл. капиталка своими руками (ТО 200)

Krav » 25 авг 2013, 18:42
здравствуйте.3.5 гди начал троить на холостых оборотах.катушки и свечи в порядке.может клапан прогорел? подскажите где искать причину? спасибо
Krav
Вернуться наверх

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00
Реклама Двигатель прогресса
Сообщений: 100500 Зарегистрирован: 01 янв 0001, 00:00 Авто: MMC Город: Россия
Вернуться наверх

Сообщений: 30 • Страница 1 из 31, ,

Вернуться в MMC Pajero Бензин

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Тюнинг двигателя Митсубиси 6G72

Чип-тюнинг. Буст ап. Турбо

Для начала увеличения мощности 6G72 TT нам нужно купить фронтальный интеркулер, блоу-офф, ЭБУ AEM или Mines, буст контроллер, топливный насос от Toyota Supra US, топливный регулятор Aeromotive, выхлоп весь 3″. На такой конфигурации можно получить мощность около 400 л.с. на давлении 1 бар и ехать значительно быстрее стока. Это будет золотая середина. Дальше модифицировать турбины либо купить Garrett GT28 (или TD04-19T), покупать кованую поршневую, шпильки ARP, форсунки 750 сс или лучше, дорабатывать ГБЦ, заменить топливную магистраль на армированную, купить другой толстый радиатор, другой масляный радиатор. После всего этого ваш 6G72TT поедет как надо.

Строкер

Существует несколько способов увеличить рабочий объем двигателя 6G72. Наиболее простой это купить готовый строкер кит, обычно они увеличивают объем до 3.4 л. Второй способ, вкратце: купить блок цилиндров 6G74, купить кованые поршни 93 мм под степень сжатия 8.5 или расточить под 95 мм поршень (что даст 3.6 л.). Вместе с этим купить шатуны Pauter и накрыть сверху головкой 6G72 TT, докупить шпильки ARP, доработать поддон.

Тюнинг атмосферных версий 6G72 (SOHC/DOHC/GDI) не стоит тех трат. Гораздо дальновидней будет купить Mitsubishi 6G72 TT.

Глюки двигателя 6g74 Pajero

Год назад зимой начались странные поведения машины — холостые обороты вдруг стали пропадать, машина начала подергиваться при разгоне, троить на ХХ. Не долго разбираясь подумал на моторчик ХХ. Ремонтировать его меня отговорили — дескать истираются детали и начинаются глюки моторчика, которые никак не лечатся. Ради приличия я попытался его разобрать, но ничего не вышло — болты, которыми была прикручена крышка тупо не удалось открутить (прикипели?). На оригинальный моторчик MD628059 было жалко 8к, т.ч. через пару месяцев решил заказать китайскую поделку из США. Примерно за 3к был заказан моторчик AC249, который успешно прибыл через месяц. На дворе был уже апрель, я пришел в гаражик и поставил новый моторчик…

Поставить я его поставил, а он не заработал Ну, думаю, китайское г…но! Позже выяснилось что у него шток был выдвинут на максимум и когда я его прикрутил — его заклинило от перекоса. Пришлось открутить, газануть и прикрутить обратно. Работает отлично, шустрее чем старый, более «остро» шток двигает.

UPD: Моторчик ХХ через пол года заглючил и перестал нормально двигать шток. Думал, что сломались китайские шестеренки от мороза, разобрал. Внутри в принципе ломаться нечему — ось с резьбой по которой двигаются катушки держится на 2х подшипниках, которые должны быть закреплены на краях. Один подшипник слегка болтается — думаю причина в нем. Думаю если приклеить его чем-нибудь то проблема решится. Сейчас зима и мне лень с ним возиться, поставил пока старый моторчик, работает терпимо.

Но проблему это не решило — вскоре опять появились подергивания, машина так же время от времени подергивалась при разгоне или троила на холостых. Чтобы на ХХ было полегче, я накрутил резистор до 1000 оборотов, где выглядело уже все более менее прилично (на арабской версии ХХ регулируются резистором), хотя тупизна и подергивания при разгоне не прошли.

Мысль вторая — датчик дроссельной заслонки. ХХ то появлялись, то нет, подумал что резистор в датчике истерся и показывал погоду. Проверил датчики тестером на разных машинах — от мануала отходит но резких скачков не было. Решил пока датчик не брать.

Мысль третья — подергивания очень напоминают пробои в системе зажигания т.к. появляются не системно. Залез в провода-катушки. Провода визуально выглядели как новые, а вот среди катушек затесалась одна какая-то «чужая» с засохшим обшарпанным колпачком. Номера на оригинальной MD303922 и найденой отличались. Купил новую катушку MD303922 в exist, и вскоре она пришла, но с перекошенным электродом (градусов на 5-10 наклонен, заметил только при установке).

Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.

Позже заметил, что к резистору ХХ на соплях привязан еще один резистор, который, как в последствии выяснилось, периодически отваливался и сбивал ХХ. Весь колхоз был сразу демонтирован и чудеса пропали. Остались просто проблемы — машину потряхивало на ХХ ниже 900 и конкретно трясло на 750. Закрутив ХХ обратно на 1000 я еще некоторое время поездил до момента, пока машина не перестала заводиться Умные люди мне указывали на форсунки (ибо я их никогда не мыл), а я почему-то думал на бензонасос и бензин.

Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли. Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.5 атм.

Читать еще:  Что такое прострелы в двигателе

После первого прохода выглядело так:

А вот на 3 атм форсунки уже опять лили струей. Что заставляет подумать о бензонасосе. После промывки форсунок динамика улучшилась на 10%, машину перестало трясти на 800 оборотах, стал тише работать двигатель, но если честно, я ожидал большего. Через некоторое время заметил, что динамика педалирования в пол сравнялась с Toyota Vitz, хотя на трассе все еще удавалось разогнаться 140 (с трудом). С наступлением холодов машина стала очень плохо заводиться (на -1 уже троила и заводилась не с первого раза).
Решено было в кратчайшие сроки менять бензонасос. Выбор пал на Bosch 0 580 454 001 производительностью 105лч при давлении 3.5Бар (информация не точная, но на pajero4x4.ru большенство советует его). Через 3 дня насос уже был у меня в руках, коробка:

UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110лч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140лчас. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8100).

UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.

Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.

По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:

Крышка неплохо выглядела после прошлого ремонта, но грязи было с пару килограмм. Открутились все гайки, открутился шланг подачи топлива, проблема была только со шлангом обратки — он прикипел к трубке крышки бензонасоса. Для него пришлось загнуть загогулину из стальной проволоки, которую потом засовывать пассатижами между шлангом и стенкой трубки и заливать WD-40. Фото загогулины:

Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).

Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать. Улучшение динамики 300%. Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода. Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил

18л100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100). ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.

Красноярский MITSUBISHI Клуб

Клуб любителей авто Mitsubishi

  • Список форумовРЕМОНТ И ДИАГНОСТИКАДВИГАТЕЛЬ, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
  • Изменить размер шрифта
  • Правила
  • FAQ
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход

6G74, -10 C под капотом, не заводится

Sibo » 12 янв 2011, 15:48

Efenstor » 12 янв 2011, 17:48

Просто чувак не так выразился. Не рапортует же.

Вот, цитирую из мануала:

До этого в таблице «Для быстрого определения места неисправности» есть такое, напротив неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости: » При холодном двигателе: ухудшение пусковых свойств двигателя; нестабильный холостой ход; плохой разгон автомобиля «. Те же самые «ухудшение пусковых свойств двигателя» или «двигатель не запускается» указаны также при неисправности переднего кислородного датчика (в конце лета менял), датчика положения коленчатого вала, датчика атмосферного давления (как я понимаю, это актуально только в горах), форсунок и катушек зажигания.

Sibo » 12 янв 2011, 19:06

Efenstor » 12 янв 2011, 19:25

Мануал официальный, митсубисивский, в виде PDF. На странице оглавления стоит «(C) Mitsubishi Motors Corporation Dec 1996, перевод (C) «РОЛЬФ ХОЛДИНГ», август 2002 г». Может переводчики что напортачили? Хотя они там местами сами ошибки первоисточника исправляли (такая зелёная рамочка и так и написано «здесь ошибка, должно быть так-то»).

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

К тому же, про лямбду написано «затруднённый запуск двигателя». То есть заводится.

Angel 13 » 12 янв 2011, 21:21


Дорожное движение — это командный вид спорта, а не бенефис Д’Артаньяна среди «лиц нетрадиционной сексуальной ориентации».

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Tirey » 31 янв 2011, 11:33

Toyota — Управляй с мечтой. О хорошем автомобили mitsubishi!

Москвич 412
ИЖ ODA 2126
Toyota Corona Premio
MMC Pajero 2
MMC Lancer (да у покоится он с миром)
Nissan SUNNY
MMC Lancer 2.0

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 18 фев 2011, 18:27

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 18 фев 2011, 18:32

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 18 фев 2011, 18:39

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 01 мар 2011, 19:56

Всё, сегодня завёл. Разобрал что надо, заодно протестил датчик др. заслонки — судя по показаниям, уже на ладан дышит, — заменил все свечи на новые. Правда, пока не нашёл подходящую пробочку на трубку, тосол малость поывлился на выходной коллектор, теперь вот сгорает и чадит из-под капота маленько. В общем, всем спасибо за внимание.

Ещё пара вопросов к мастерам:
1. У гнезда одного из болтов крепящих др. заслонку напрочь сорвана резьба. Что делать? Нарезать новую более широкую?
2. На холодный двигаетль немного плавают обороты на холостом ходу. И раньше плавали. Что может быть?

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 01 мар 2011, 20:52

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 01 мар 2011, 20:55

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Dialboss » 01 мар 2011, 20:56

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 01 мар 2011, 22:37

Re: 6G74, -10 C под капотом, не заводится

Efenstor » 03 мар 2011, 20:44

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector