Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Волга двигатель плохо работает

Волга двигатель плохо работает

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

Стартер не включается

Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

При включении стартера слышны многократные щелчки.

Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно

Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным

Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

Стартер не выключается после пуска двигателя

Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

— Коленчатый вал не проворачивается стартером

Аккумуляторная батарея разряжена. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12 В.

При включении стартера из-под капота может раздаваться треск. Зарядите батарею; если она не заряжается — замените

— Снижение емкости аккумуляторной батареи

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6—3 в. при этом из-под капота может раздаваться треск.

Убедитесь, что в стартере нет замыкания см. ниже. Зарядите батарею малым током (не более 1 А); если емкость все же недостаточна — замените

— Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка

При включении стартера натяжение в бортовой сети падает намного больше, чем на выводах аккумуляторной батареи.

При включении стартера из-под капота может раздаваться треск. Обожмите клеммы, зачистите контакты, смажьте их любой пластичной смазкой

— Загустевшее масло в двигателе (зимой)

Посмотрите на масло на масляном щупе. Замените масло на соответствующее климатическим условиям

Проверьте свободное вращение коленчатого вала, генератора, насоса охлаждающей жидкости. Отремонтируйте двигатель, генератор, замените насос охлаждающей жидкости

— Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли наконечники, не замыкаются контакты “30” и “50” выключателя зажигания или реле включения стартера.

При поворачивании ключа в положение *стартер тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом напряжение +12 В на управляющий контакт тягового реле.

Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения стартера

— Замыкание или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера

Заедание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т п.).

При поворачивании ключа в положение “стартер” тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12 В подается на управляющий контакт тягового реле.

Снимите стартер, реле, проверьте его работу. Неисправное тяговое реле замените

— Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы»

При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается.

Проверьте омметром сопротивление цепи аккумуляторная батарея — стартер, в том числе и провод массы, если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле.

Подтяните наконечники проводов, обожмите клеммы. Неисправное тяговое реле замените

— Обгорание, загрязнение или сильный износ коллектора, зависание щеток или их износ.

Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя реле. (Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!)

На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора.

Зачистите коллектор мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином, обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер

— Обрыв или замыкание в обмотке якоря

Убедитесь в исправности тягового реле. Можно подать питание к стартеру, минуя реле. (Избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!)

Обмотка якоря проверяется после разборки стартера омметром или по потемнению изоляции. Замените стартер

— Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера

При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее и на управляющем контакте тягового реле в пределах нормы.

Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву. Замените тяговое реле стартера

— Пробуксовка муфты свободного хода

При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен.

Предварительно убедитесь, что тяговое реле исправно и шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика (на снятом стартере шестерня не заедает на оси, зубья венца маховика в хорошем состоянии). Замените муфту или стартер

— Повреждены шестерня муфты стартера или зубья венца маховика

Осмотр после разборки узлов. Замените стартер или венец маховика (можно перепрессовать старый венец, перевернув его неизношенной стороной)

— Зубчатый венец проворачивается на маховике

Визг, вой со стороны картера сцепления (при включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен; коленчатый вал может проворачиваться рывками, с пробуксовкой).

Закерните маховик возле посадочного места венца или замените. Маховик заменяется только в сборе с коленчатым валом и корзиной сцепления

— Сильный шум при работе стартера

Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода

Осмотр. Подтяните резьбовые соединения указанным моментом, замените сломанные, изношенные детали или стартер в сборе

Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь)

Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем

Подтяните крепление полюсов или замените стартер

— Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря

Осмотр после разборки стартера

— Зубчатый венец проворачивается на маховике

При включении стартера зубчатый венец вращается, маховик неподвижен. Визг со стороны картера сцепления

Закерните маховик возле посадочного места венца или замените. Маховик заменяется только в сборе с коленчатым валом и “корзиной” сцепления

— Изношены зубья шестерни привода стартера или, чаще, венца маховика

Замените стартер или венец маховика (можно перепрессовать старый немец, перевернув его неизношенной стороной)

— Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заедание рычага привода; ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера; заедание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле; неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50»), неисправно реле включения стартера

Проверка снятого стартера, осмотр после разборки. Работу выключателя зажигания можно проверить омметром или визуально, сняв его контактную часть

Читать еще:  Двигатель 6g74 вибрация на холостых

Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе; контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе, реле включения стартера

Волга Клуб Уфа

  • Все
  • Коллективные
  • Персональные
      • Блог им. Teh

      Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.

      Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.

      Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.

      Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны.

      Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100˚С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и при 105˚С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120˚С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100˚С, а вода в системе охлаждения при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу, ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при «пробитой» прокладке: пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т.д., то есть все то же, что наблюдается и при прорыве газов в систему охлаждения.

      Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной».

      И последняя «популярная» причина перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения, сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет «выгонять» «Тосол», его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев и «пошло – поехало»… Но головку блока-то при этом снимать не надо!

      Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.

      1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.

      2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.

      3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку и шуму.

      4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.

      5. Дайте двигателю остыть. Откройте заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.

      6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража.

      Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.

      1. Двигатель должен быть полностью остывшим.

      2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.

      3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.

      Через несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут «выскакивать» пузырьки. Это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить «Тосол». Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 10 минут из трубки не будет видно пузырьков, то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может. Поздравляем вас!

      Возможные неисправности двигателя ЗМЗ-4062. ГАЗ 3110 Волга

      Параметры основных компонентов двигателя ЗМЗ-406

      Двигатель бензиновый, четырехцилиндровый, рядный с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием.

      Двигатель ЗМЗ-406 устанавливается на легковых автомобилях ГАЗ-3110 Волга, и грузовых машинах Газель ГАЗ-3302.

      Основными конструктивными особенностями двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, Газель ГАЗ-3302 являются верхнее (в головке цилиндров) расположение двух распределительных валов с установкой по четыре клапана на цилиндр (двух впускных и двух выпускных).

      Повышение степени сжатия до 9,3 (вместо 8,2 на двигателе модели 402) за счет камеры сгорания с центральным расположением свечи, применение системы распределенного (поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров) впрыска топлива во впускную трубу электромагнитными форсунками (вместо карбюраторного питания).

      Это позволило значительно повысить максимальную мощность (примерно в 1,5 раза) и максимальный крутящий момент, снизить расход топлива и уменьшить токсичность отработавших газов.

      Для повышения надежности двигателя ЗМЗ-406 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-3302 Газель в условиях эксплуатации с использованием большей мощности и более высоких оборотов коленчатого вала на двигателе применен чугунный блок цилиндров без вставных гильз, имеющий высокую жесткость и более стабильные зазоры в парах трения, уменьшен ход поршня с 92 мм до 86 мм, снижена масса поршня и поршневого пальца, применены более качественные материалы для коленчатого вала, шатунов, болтов шатунов, поршневых пальцев и др.



      Что такое распредвал 406?

      Каждый мотор особенный, и запчасти ему тоже нужны индивидуальные. Говоря о распредвале 406, имеется в виду распределительный вал, находящийся внутри ДВС 406. Таким агрегатом укомплектованы автомобили марки ГАЗ – в основном ГАЗ-3110 «Волги» и ГАЗ-3302 «Газели». Эти автомобили отличаются «тяговитостью», легко справляются с перевозкой большой массы и являются мощными при небольшой скорости. Поэтому двигатель 406 известен своим надежным исполнением. Например, блок мотора выполнен из чугуна, как и его распредвал.


      Распредвалы 406

      Двигатель 406 может быть выполнен в двух модификациях по типу системы подачи топлива. Изначально, еще в восьмидесятых годах, был сконструирован бензиновый мотор с карбюратором. В него устанавливали распредвалы с маркировкой 4061.1006015. Такой распределительный вал характеризуется двумя параметрами: фаза – 240, подъем клапана – 8 мм.

      Эти характеристики распредвала обеспечивают отменную работу двигателя на низких оборотах, что важно для карбюраторных «тяговых» моделей Газ-3302 с разными агрегатами под капотом. Это могут быть моторы Заволжского Моторного Завода 406 серии:

      • ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4063.10 (Газель карбюратор).
      • ЗМЗ 40525 (Волга Евро-3).
      • ЗМЗ 40524 (Газель Евро-3).
      • ЗМЗ 40904 (УАЗ Евро-3).

      Спустя 15 лет известный моторный завод создал улучшенную версию легендарного 406 мотора, в котором основным узлом системы питания является инжектор. С изменением технологии подачи топлива в цилиндр на принудительный впрыск под давлением, пришлось изменить и конструкцию распредвала. Теперь фаза составляет 252, а подъем клапана увеличился до 9 мм, так как с меньшими параметрами инжектор работает с перебоями и значительно снижается КПД мотора.

      Этот распределительный вал вышел с маркировкой 406.1006015-10 и среди умельцев называется «инжекторным». Автомобили, в моторах которых стоит этот распредвал — инжекторные «Волги» с двигателями ЗМЗ-4062.10; ЗМЗ-4052.10; (Газель) ЗМЗ-40522.10; (УАЗ) ЗМЗ-409.10; ЗМЗ-40904.10.

      То есть, этот распредвал подходит для серий моторов 406, 409 и 405, при условии, что они не карбюраторные, а с инжектором. Он придает мотору «резвость» на высоких оборотах, обеспечивая хороший разгон легкового автомобиля. Поскольку в четырехклапанных моторах находится два отдельных распредвала на впускные и выпускные клапаны, стоит понимать, что отличаются они между собой совсем незначительно – расположением штифта на конце вала, который можно переставить самостоятельно.



      Кто Как Настраивает Со На Волгах ?

      #1 nickoass

      • Пользователи
      • 218 сообщений
      • Город: Киров
      • Пол: Мужчина

      #2 VNik14

      #3 nickoass

      #4 VNik14

      #5 1965njkz

      Я в курсе, что разные. Вот и хочется узнать про настройку СО коррекции у этих разных Волг.

      #6 -siber-

      #7 nickoass

      #8 VNik14

      Угол опережения если машина на газу ставлю -5 если на бензине то 0

      Сообщение отредактировал VNik14: 24 April 2011 — 05:05

      #9 ruslan23

      #10 napoxoq

      алхимик кувалды и какой-то матери

    • Заблокированные
    • 9606 сообщений
      • Город: Краснодарский Край
      • Пол: Мужчина

      #11 Пётр

      МТС +797 88 0 99 0 28

      Сообщение отредактировал Пётр: 24 April 2011 — 12:53

      #12 napoxoq

      алхимик кувалды и какой-то матери

    • Заблокированные
    • 9606 сообщений
      • Город: Краснодарский Край
      • Пол: Мужчина

      #13 Пётр

      МТС +797 88 0 99 0 28

    • Члены НП АДАКТ
    • 1958 сообщений
      • Город: Крым
      • Пол: Мужчина

      #14 VNik14

      409-й, тяговой мотор с высоким коленом, с двух до пяти за 0.32 . Афигеть! Я на это своими глазами посмотреть хочу. У меня большинство 405-х чуть больше шестисот тратят на разгон. И нормально едут, клиенты довольны. тристашестьдесят милисекунд это просто спортивный разгон однако, я даже не могу представить как летает УАЗик с таким мотором!

      #15 Пётр

      МТС +797 88 0 99 0 28

      #16 nickoass

      #17 Lanser

      Двумя руками согласен. За 10 лет работы таких чемпионов не наблюдал. Тест полезный. Заводская норма встречалась в литературе 0,75 с. Как правило рядовые машины показывают 0,6-0,7 с.

      #18 4flai60



      Диагностика системы управления зажиганием и двигателя а/м «Газель»

      Автомобили марки «Газель» самый популярный и доступный в России грузовик, предназначенный для перевозки небольших грузов. Так как количество таких автомобилей становится все большим и большим, нам стоит рассмотреть некоторые нюансы различных систем «Газели», например микропроцессорной системы зажигания, которая устанавливается на 406 модификацию. В данном случае мы рассмотрим диагностику автомобиля, хозяин которого жалуется на рывки, хлопки и потерю мощности.

      Проверке подвернутся система питания, двигатель и зажигание. С помощью газового анализатора был проверен карбюратор, но не в работе первой и второй камер, отсечке, холостом ходе, а также обогащении на холостом режиме неполадок не было обнаружено. Далее двигатель.

      Проверка компрессии не выявила нарушений, показатели 9,6 кг/см2 для 406 двигателя совпали с нормой, однако небольшое отклонение на 10% было выявлено при повторной проверке, поэтому при очередной проверке подверглись фазы газораспределения.

      Оказалось, что хлопки и рывки были следствием того, что на два зуба перескочила верхняя цепь.

      Система газораспределения

      В 406й модификации, двигатель выглядит следующим образом: на каждый из двух выпускных и двух впускных цилиндров установлено по четыре клапана, правым распределительным валом (вид спереди) приводятся в действие выпускные, а левым — впускные. Гидрокомпенсаторы зазоров привода клапанов от кулачков распределительных валов позволяют не заниматься обслуживанием и регулировкой. Распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала двумя втулочными цепями.


      Вид правильной сборки в ВМТ такта сжатия при положении поршня первого цилиндра привода распредвалов:

      1. Выступ на крышке цепи (М1) должен совпадать с риской на звездочке коленчатого вала (2), горизонтально расположенные метки (9) на звездочках распредвалов (10, 12) должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

      2. Установочная метка (М2) на блоке цилиндров должна соответствовать риске на звездочке промежуточного вала.

      Центр двадцатого зуба синхронизационного диска (3) должен находиться при данном положении валов строго напротив центра сердечника датчика положения коленвала (4).

      Синхронизационный диск (1) — это зубчатое колесо, на котором на расстоянии 6 градусов друг от друга расположены впадины в количестве 58 штук, две из которых отсутствуют для синхронизации.

      Две пропущенные впадины являются местом начала отсчета номеров зубов (15), причем нумерация идет в направлении обратного хода часовой стрелки. Однако регулировка системы газораспределения не привела к возврату былой мощности двигателя.

      Теперь возьмемся за диагностику системы зажигания. Управление клапаном экономайзера принудительно холостого хода в шестнадцатиклапанном карбюраторном двигателе ЗМЗ — 4063 и зажиганием обеспечивается микропроцессорной системой МИКАС 5.4.

      Данная система, позволяющая в зависимости от условий эксплуатации и работы двигателя реализовать максимально оптимальный УОЗ, она состоит из проводов с соединителями, блока управления, комплекта исполнительных узлов и датчиков.


      Волга (ГАЗ-3110). Возможные неисправности двигателя ЗМЗ-4062.

      Главная Автомобили — ГАЗ ГАЗ-3110 (Волга) 1996-2004 г.в.- руководство по техническому обслуживанию и ремонту
      поиск по сайту

      содержание .. 10

      11 12 ..
      Волга (ГАЗ-3110). Возможные неисправности двигателя ЗМЗ-4062.

      ГАЗ Клуб сообщество

      Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

      • Ссылки
      • Партнёры
      • Доска объявлений
      • Пользователи
      • Наша команда
      • Доска объявлений

      Прошу подсказки у бывалых обладателей Волги

      • Версия для печати

      Прошу подсказки у бывалых обладателей Волги

      • Цитата

      Прошу вашего совета и мнения по поводу конфигурации машины и предстоящим работам, так как собираюсь очень хорошо путешествовать).
      Хочу на Волге 3110 отправится с Магнитогорска до Махачкалы, потом в Нижний Новгород и Белорусь).
      Но для начала немного предыстории):
      Живу я постоянно на Чукотке в городе Анадырь, ездить тут некуда. Город как не большая деревня (объехать можно за 15 мин со скоростью 40 км/ч), никакой трассы, а путешествовать я очень люблю, потому в очередной отпуск (лет 7 тому назад) решил купить в Москве машину и отправится в ней путешествовать. Искал долго и нудно, для начала рассматривал Мазды, Митсубиси, Тайоты, так как к ним на севере уже привык, вооружившись интернетом и обложившись газетами сидя в гостинице приступил к поискам, но так как бюджет был ограничен (или по не знанию где искать. ) попадались какие-то маленькие и очень ушатаные, покатавшись по Москве 3 дня и порядком устав от того, что в очередной Мазде у меня колени в руль упираются по возвращении в гостиницу взял скотч бутылку и коллы начал расставлять все точки над i ). Машина нужна большая, чем проще тем лучше, и тут я вспомнил как ехал в такси на Волге (за рулем Волги не сидел ни разу). В итоге, под конец следующего дня нашёл не плохой вариант — Волга 3110 на 402 двигателе и в белом цвете, купил, так как кататься уже подъустал, да и в гостинице дороговато. Как же эта машина была убита. Но из принципа не стал ничего масштабного делать с ней, заменил только фильтра жидкости. Она плевалась, чихала и ехала. С города Иваново я объехал всю Ивановкую (очень понравился город Шуя), Костромскую (забавный акцент у местного населения), немного Ярославской области. И машина продолжала ехать. Горела проводка, текло масло, но она выжила не смотря на то, откуда приходилось выбираться периодами.
      Потому я для себя решил твердо, что путешествовать буду на Волге, но машина нужна свежее и без сквозных ржавчин).
      В очередном отпуске приобрел Газ 3110 Волга на 406 инжекторном двигателе и в зеленом цвете (2001 года выпуска вроде)). Пороги, арки и днище без коррозии.

      В прошлом году было сделано — перебрали подвеску, рулевые механизмы, подшаманили ГБЦ (но стали звякать гидрокомпенсаторы), снял корпус с воздушного фильтра, новая резина, жидкости, фильтра.
      Покатался по Уралу, был в Уфе, пережил путешествие в Форт Шевченко (Казахстан) и обратно в Магнитогорск.

      Что планирую сделать перед путешествием:
      1) Немного тепло-шумо изоляции — закупить Антикор «Кордон», уп. 2,3 кг (3шт) для обработки днища, арок, багажника. Антикор «Кордон», (аэрозоль) уп. 0,65 л (2шт) — для трубнодоступных мест. Вибропласт Сильвер толщиной 2 мм и по верх него вспененный каучук толщиной 1 см. Естественно все поверхности отчистить и обработать обезжиривателем. И дальше в том же духе, хотя вопрос — может проще обработать тем же «Кордон» а поверх наклеить теплоизоляции?
      2) Устранить проблему перегорания ЦПС (при длительном использовании дальнего света начинаются чудеса с выключением света и его миганием), посоветовали устранить так — разгрузить цепь установив на каждую фару по 2 4-рех контактных реле с предохранителями 2 шт по 15 ампер, ну и конечно хорошие медные провода с сечением 4 кв. мм. Моежет есть более оптимальный способ?
      3) Перевести двигатель с масла Shel Helix Ultra 5w40 на Лукоил Люкс синтетика 5w40 или Лукоил GENESIS ARMORTECH 5W-40.
      4) Установить зимнюю резину с шипами Кама Евро 205/60 R15, или может предложите более оптимальные размеры?
      5) После установки шумки модернизировать звук установив автомагнитолу Pioneer MVH-29BT, колонки Pioneer TS-A6904i (отверстия в дверях и задней полке уже вырезаны под подобный размер), Сабвуфер — Pioneer TS-WX305T или Pioneer GXT-3604-B-SET, возможно посоветуете что то оптимальней?
      6) На пути в Махачкалу попробую использовать «MaxiFlush XADO очиститель топливной системы бензиновых двигателей 300мл».

      Пока будут проходить новогодние праздники (в Магнитогорск собираюсь 24 декабря), которые надеюсь буду проводить в Махачкале), думаю заменить дворники, подклеить бампер (термоклеем) с жесткой вставкой.
      Числе 8 января планирую посетить Нижний Новгород, посмотреть на красоты и заняться двигателем, но так как сам не механик, хочу обратится в автосервис, может подскажете какой лучше? Что же я хочу что бы мне там сделали.
      1) Устранить все огрехи в ГБЦ на пути прохождения топливо-воздушной смеси.
      2) Установить клапанные пружины от 21083.
      3) Установить клапана облегченные от ваз 2108 СТК, бронзовые направляющие для них.
      4) Камеру сгорания отполировать, убрать все острые углы, закруглить по возможности края цилиндра и в поршне.
      5) Вывести вес поршней до грамма.
      6) Установить прокладку ГБЦ от мотора 40522 евро3.
      7) Если не поможет очиститель топливной системы MaxiFlush XADO, заменить форсунки на Bosch 0 280 158 107, в данное время на моторе и стоят форсунки Bosch, только я не помню какие, да и работают они уже не идеально.
      8) На самом блоке двигателя устранить течь масла, капает то немного, но не приятно.

      Прошу, подскажите, может я где то не прав, в чем то ошибаюсь, или стоит провести дополнительные работы о которых я не подумал?

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector