Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему троит 8 клапанный двигатель на Калине? Список причин и действий

Почему троит 8 клапанный двигатель на Калине? Список причин и действий

Скачать PDF

Проблемы с автомобилями всегда неприятны, и когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, еще не отъездившей и 50 000 километров, это еще и обидно. А ведь данная неполадка проявляется не сразу, а лишь когда двигатель немного нагревается. Тогда начинает троить и мигает лампочка «неисправности двигателя».

Выключение зажигания и повторная заводка авто сразу решает проблему. Вернее, на минуту троить прекращает, но затем снова начинаются игры с нервами.

Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после незначительного нагревания двигателя. В самые первые минуты заводки такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держатся на уровне. Однако позднее начинается подергивания стрелки тахометра, начинается дребезжание, а сам двигатель начинает троить и давиться топливом.

Содержание

  • Поиск причины неисправности
  • Проблемы с клапанами на Лада Калина
  • Схожие неполадки

Поиск причины неисправности

Двигатель начинает троить в случае, когда топливный насос работает неисправно и не докачивает топлива в нужном количестве, либо когда оно не сгорает полностью. Субстрат первого случая – это не только сам топливный насос, но и проводящая система. А вторая причина может быть связана с неполадками системы зажигания, со свечным нагаром, с неправильной работой клапанов двигателя.

Если топливная система недорабатывает, то ощущение, что двигатель троит, будет развиваться спустя минуту от момента старта, а затем будет только нарастать. При наличии сужения трубопровода, отсутствии питания топливного насоса такие неполадки нередкие. Проверить это можно после обнажения реле: завести двигатель, проверить работоспособность насоса и реле. В этом случае бортовой компьютер ошибок показывать не будет.

Если неполадка в самом клапанном аппарате, в свечах или системе зажигания, она будет проявляться также. А именно: старт двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загораться лампочка неисправности силового агрегата, потому как штатные датчики воспринимают переизбыток (или недостаток) топлива.

При появлении таких перебоев топливной подачи и развивается подергивание, потому как количество газов в разные циклы работы двигателя образуется различное.

Проблемы с клапанами на Лада Калина

На 8-клапанном двигателе Лада Калина клапаны отличаются меньшей надежностью, чем на 16-клапанном варианте. Это конструктивная недоработка инженеров, с которой придется сталкиваться уже автолюбителям.

Для диагностики потребуется как минимум просмотреть электронный блок управления и компрессию в цилиндрах. Делать это придется в автосервисе, где изначально будет предложена компьютерная диагностика (см. статью «Что входит в диагностику двигателя»).

Зачастую результата, на который было бы можно опереться и устранить проблему, не дает, потому как субстрат поломки не в датчиках, а в механической части авто. Потому придется мерить компрессию в цилиндрах. Если же она в норме, требуется снимать клапанную крышку двигателя и осматривать зазор между клапанами. Его нормальное значение составляет 0,2-0,35.

Зазор клапанов важно установить в этом диапазоне, после чего двигатель перестает троить, а лампочка «неисправности двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов для Калины требуется раз в 60.000-70.000 километров. Но когда в качестве топлива используется газ, регулировать их нужно чаще – через 20.000-30.000 км.

Схожие неполадки

Также могут возникать и другие неполадки, кроме тех, что описаны выше. Когда троит 8-клапанный двигатель на Калине, виновником неполадки также может быть ЭБУ, который в данной модели размещен очень неудачно. Если владелец не оборачивал его пленкой, то контакты могли окисляться, а проводимость по ним замедлиться или вообще пропадать. Это же скажет и бортовой компьютер, выдающий различные ошибки.

Изредка случается, что в электронный блок управления по связке проводов по каплям постепенно просачивается антифриз. Причем внешне ЭБУ будет выглядеть сухим, хотя внутрь него постепенно попадает агрессивная жидкость. Потому водителю нужно вскрывать корпус блока и осматривать контакты.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004-2013

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

— короткое замыкание электродов/пластин батареи;

— механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;

— нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;

— химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:

— грубые нарушения правил эксплуатации;

— истечение срока службы изделия;

— различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

— износ или повреждение шкива;

— износ токосъемных щеток;

— износ коллектора (токосъемных колец);

— повреждение регулятора напряжения;

— замыкание витков статорной обмотки;

— износ или разрушение подшипника;

— повреждение выпрямителя (диодного моста);

— повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Читать еще:  Что такое диагностика двигателя авео

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

— При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

— Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.

— Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

— Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

— Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

— низкое качество изготовления комплектующих;

— нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;

— внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Вой и гул от МКПП на Lada Granta, Kalina, Vesta: разбираемся в чём проблема и способы устранения

Одна из неприятностей, с которой приходится сталкиваться владельцам автомобилей ВАЗ — это вой механической коробки передач. Этот гул не влияет на функциональность трансмиссии, но вызывает раздражение у многих водителей, ведь от нового автомобиля ожидают тишины и комфорта! Особенно эта проблема актуальна для автомобилей Lada Granta, Kalina и Vesta. Разберемся, какие МКПП гудят, почему возникают сторонние звуки и что с этим делать.

Какие коробки воют?

Проблема шума появилась после внедрения Авто ВАЗом МКПП собственного производства с тросовым приводом. Эти коробки порадовали более четким переключением передач, но расстроили довольно громким воем, особенно на 2 и 3 передаче. Трансмиссия, имеющая такую проблему — МКПП 2181.

Коробка 2181 — это усовершенствованная предыдущая модель 2180. Вместо жестких тяг она приводится в работу с помощью тросового привода. Благодаря уменьшению скоса зубьев синхронизаторов передачи стали включаться более четко. На 1-2 передаче обычные синхронизаторы заменили на многоконусные. Казалось бы, все должно быть к лучшему, но в качестве неприятного бонуса к легкому переключению скоростей покупатели получили неприятное звуковое сопровождение.

Читать еще:  Двигатель mitsubishi 6d16t характеристики

На завод поступило большое количество жалоб от автовладельцев, поэтому в 2014 году производитель провел модернизацию трансмиссии. Как заверяет АвтоВАЗ, обновленная версия стала тише на 25%, но все равно до идеала ей далеко.

Причины воя коробок на Лада Гранта, Калина и Веста

Вой коробки появляется обычно уже на первой тысяче пробега, на появление шума не влияют условия эксплуатации автомобиля. Из этого следует вывод, что проблема связана с конструктивными особенностями этого узла.

Производитель заверяет, что причина сторонних звуков — несовершенная обработка шестерней, а также главной пары. Незначительные шероховатости приводят к появлению характерных звуков при движении. В доработанной версии МКПП эта проблема частично устранена, но полностью избавиться от гула невозможно, поскольку имеющееся на заводе оборудование не позволяет довести детали до идеального состояния.

Возможно, завод все-таки обновит оборудование и порадует своих покупателей обновленной, более тихой трансмиссией, когда это произойдет, неизвестно. Поэтому пока остается мириться с гулом коробки или пробовать в действии способы, позволяющие уменьшить звуковое сопровождение во время езды.

Как устранить вой коробки ВАЗ

Первое, что можно сделать, обратиться в сервисный центр и потребовать устранить шум в рамках гарантийного ремонта. Этот процесс долгий, кропотливый, требует терпения и не всегда заканчивается победой. В большинстве случаев производитель утверждает, что звук при работе трансмиссии — это норма, транспортное средство не подлежит гарантийному ремонту. Но если звук очень громкий или покупатель сильно настойчивый, производитель предлагает заменить коробку. Но, судя по отзывам водителей, которым удалось заменить МКПП по гарантии, это далеко не всегда решает проблему. Дело в том, что воющая коробка — это особенность производства, а не брак, поэтому стоит ли менять ее на точно такую же — решать вам.

Доработка троса сцепления

Иногда шум связан с передачей вибрации между вилкой и тросом сцепления. Эту проблему можно решить простой доработкой, которая не требует финансовых вложений. Нужно снять трос сцепления с вилки, стандартную резиновую вставку заменить шайбой из более мягкой резины, которая хорошо гасит вибрацию. Элемент приклеивают к пластиковой детали, которая служит упором для троса.

Этот способ помогает не всем и не позволит добиться идеальной тишины, но делает неприятный звук намного тише. В любом случае попробовать реализовать эту простую доработку не помешает.

Шумоизоляция салона

Еще один вариант — это хорошая шумоизоляция салона. Безусловно, вой коробки в этом случае никуда не денется, но слышен будет меньше. Это мероприятие дорогостоящее, но оно позволит сделать автомобиль более комфортным. Если работоспособность трансмиссии не вызывает сомнений, а напрягает только шум, вполне можно воспользоваться этим вариантом.

Нужно ли доливать масло?

Проверить уровень масла в коробке с тросовым приводом сложно, у этой модели нет щупа. Единственный способ это сделать — открутить пробку маслозаливной горловины. Если при этом масло начинает медленно вытекать, то уровень в норме, если нет — лучше долить его. При этом нужно обязательно использовать точно такую же техническую жидкость, как уже залитая в коробке.

Чтобы долить масло до максимального уровня, нужно поддомкратить автомобиль со стороны расположения маслозаливной горловины и доливать масло, пока оно не начнет вытекать. Для удобства лучше использовать шприц. Как только жидкость потекла наружу, пробку нужно быстро закрутить. Если не приподнять нужную сторону машины, уровень трансмиссионной жидкости будет низким.

В некоторых случаях эта процедура помогает избавиться от воя или делает работу коробки немного тише. Некоторые автолюбители отмечали, что им пришлось долить в МКПП около 0,5 литра масла. Но в большинстве случаев процедура не избавляет от проблемы воя.

Влияет ли качество масла на шумность коробки?

На заводе в МКПП 2181 заливают бюджетное масло сомнительного качества. Многие предпочитают сразу заменить его. Это не только делает трансмиссию тише, но и позволяет продлить срок ее службы. Устраняет ли шум замена масла? В некоторых случаях эта процедура позволяет несколько улучшить ситуацию, но это не панацея. В большинстве случаев коробка продолжает выть.

Поможет ли разборка МКПП устранить вой

Большинство владельцев автомобилей Лада, испробовав способы, перечисленные выше, успокаиваются, успевают привыкнуть к шуму и продолжают ездить на своем автомобиле. Но некоторые готовы идти до конца, поэтому решают самостоятельно разобрать коробку или обратиться в сервис за этой услугой. Можно ли добиться желаемого результата с помощью этой сложной процедуры?

Иногда при вскрытии коробки выявляются значимые дефекты отдельных шестеренок. В таком случае трансмиссия обычно сильно воет при включении конкретной передачи. Также могут быть выявиться проблемы со сцеплением, выжимным подшипником. Иногда замена этих деталей решает проблему.

В большинстве случаев установка новых деталей не делает коробку тихой, ведь все шестерни изготавливаются на одном и том же оборудовании, которое, как уже говорилось, не позволяет сделать их конфигурацию идеальной.

Процедура снятия и разбора КПП длительная и дорогостоящая, но может не дать результата, поэтому вряд ли стоит перебирать коробку, если вой — единственная проблема.

Менять ли коробку?

Замена коробки на Lada Granta, Kalina и Vesta — это лотерея. Трансмиссия претерпела несколько доработок, поэтому МКПП, выпущенные в разное время, могут гудеть по-разному. Но не факт, что вам повезет: новая коробка может оказаться еще более шумной. Хорошо, если вам заменили ее бесплатно по гарантии, но покупать агрегат за свои деньги точно не имеет смысла.

Нужно понимать, что вой ВАЗовской коробки с тросовым приводом — это не проблема конкретного экземпляра, а конструктивная особенность.

Что же делать?

К сожалению, однозначного решения проблемы на сегодняшний день нет. Остается только ждать, что АвтоВАЗ найдет возможность обновить оборудование и усовершенствовать технологии. Если вы планируете приобретать отечественный автомобиль и тишина в салоне для вас принципиальна, откажитесь от механики в пользу, например, роботизированной трансмиссии, которой оснащены некоторые модели.

На самом деле вой МКПП не настолько критичен, чтобы вызвать серьезный дискомфорт у водителя и пассажиров. Просто многие, услышав сторонний звук, начинают сомневаться в исправности агрегата, а узнав, что это всего лишь особенность конкретной модели, успокаиваются.

Если вы планируете покупку Гранты, Калины или Весты с МКПП, то должны знать о том, что воющая коробка — это не миф, а реальность, с которой сталкиваются многие владельцы этих автомобилей. Делать покупку, или присмотреть автомобиль другой марки — решать вам.

МКПП 2181 с тросовым приводом

Расположение троса привода сцепления на МКПП 2181

Читать еще:  Что такое пвк в двигателе

Вой при работе двигателя калина

Сообщение Admin » 23 ноя 2011, 19:20

_________________
была Hyundai Sonata EF 2.7 ТаГАЗ | 2008 | MT9 черная | Галоген везде | плёнка Llumar 15% сзади | 4 гудка от «Волги»
теперь ЭД4М | 3кВ | 4 мВт | серый+красный (двухцветная окраска) | литье чугун | тифон, свисток
и иногда MMC Outlander 2017MY оващь CVT

Сообщение АндреичНН » 23 ноя 2011, 19:40

Сообщение js-sokol » 23 ноя 2011, 19:58

Сообщение Иван » 23 ноя 2011, 21:15

Петь, на Бэтке не один приводной ремень?? (у меня сириус и тоже есть непонятный звук, но ремень один, думаю как вычислить, что накрывается.)

Сообщение Рафасик » 23 ноя 2011, 21:18

Сообщение АндреичНН » 25 ноя 2011, 09:11

Сообщение Accent » 15 дек 2011, 11:24

Сообщение АндреичНН » 18 дек 2011, 19:53

Сообщение Accent » 20 дек 2011, 09:19

Вой при работе двигателя

Сообщение f0x1987 » 10 ноя 2018, 17:51

У меня был вой непонятный, но появился он после замены ГРМ. Выл перелянутый ремень балансировочного вала.

  • ↳ Коммерческие предложения
  • ↳ Предложения товаров
  • ↳ Предложения услуг
  • ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
  • Мир Hyundai Sonata
  • ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
  • ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ DN8: Технические характеристики
  • ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ DN8: Двигатель
  • ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
  • ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ DN8: Тормозная система
  • ↳ DN8: Топливно-воздушная система
  • ↳ DN8: Система охлаждения
  • ↳ DN8: Выхлопная система
  • ↳ DN8: Электрика и свет
  • ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
  • ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ LF: Технические характеристики
  • ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ LF: Двигатель
  • ↳ LF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ LF: Тормозная система
  • ↳ LF: Топливно-воздушная система
  • ↳ LF: Система охлаждения
  • ↳ LF: Выхлопная система
  • ↳ LF: Электрика и свет
  • ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
  • ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ YF: Технические характеристики
  • ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ YF: Двигатель
  • ↳ YF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ YF: Тормозная система
  • ↳ YF: Топливно-воздушная система
  • ↳ YF: Система охлаждения
  • ↳ YF: Выхлопная система
  • ↳ YF: Электрика и свет
  • ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
  • ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ NF: Технические характеристики
  • ↳ NF: Дилеры и гарантия
  • ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
  • ↳ NF: Двигатель
  • ↳ NF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ NF: Тормозная система
  • ↳ NF: Топливно-воздушная система
  • ↳ NF: Система охлаждения
  • ↳ NF: Выхлопная система
  • ↳ NF: Электрика и свет
  • ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
  • ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ EF: Помогите оценить машину
  • ↳ EF: Технические характеристики
  • ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ EF: Тюнинг Сонаты
  • ↳ EF: Двигатель
  • ↳ EF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
  • ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ EF: Тормозная система
  • ↳ EF: Топливовоздушная система
  • ↳ EF: Система охлаждения двигателя
  • ↳ EF: Выхлопная система
  • ↳ EF: Электрика и свет
  • ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ EF: Чудесное и неведомое
  • ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
  • ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
  • ↳ OLD: Двигатель
  • ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
  • ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ OLD: Тормозная система
  • ↳ OLD: Топливно-воздушная система
  • ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
  • ↳ OLD: Выхлопная система
  • ↳ OLD: Электрика и свет
  • ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Чип-тюнинг
  • ↳ Чип-тюнинг от Sportline
  • ↳ База знаний по общим вопросам
  • ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
  • ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
  • Клуб Hyundai Sonata
  • ↳ Клубные вопросы
  • ↳ Атрибутика Клуба
  • ↳ Совместные закупки
  • ↳ Одноклубникам по секрету 😉
  • ↳ Клубная взаимопомощь
  • ↳ Дружественные ресурсы
  • ↳ Добрые дела Клуба
  • ↳ Соната.Фото
  • ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
  • ↳ Москва и область
  • ↳ Питер и Ленобласть
  • ↳ Ростов-на-Дону
  • ↳ Встречи Ростовского филиала
  • ↳ Краснодарский край
  • ↳ Ставропольский край
  • ↳ Таганрог
  • ↳ Башкирия
  • ↳ ХМАО
  • ↳ Тульская область
  • ↳ Томская область
  • ↳ Татарстан
  • ↳ Ярославская обл.
  • ↳ Курская обл.
  • ↳ Брянская обл.
  • ↳ Калужская обл.
  • ↳ Липецкая обл.
  • ↳ Разанская обл.
  • ↳ Чувашия
  • ↳ Белгородская обл.
  • ↳ Владимирская обл.
  • ↳ Воронежская обл.
  • ↳ Новгородская обл.
  • ↳ Тверская обл.
  • ↳ Нижегородская обл.
  • ↳ Омская область
  • ↳ Мурманская обл.
  • ↳ Будем знакомы (для новичков)
  • ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
  • ↳ С нами навсегда
  • ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
  • ↳ Проект «Клубный Гараж»
  • ↳ Клубный Гараж г. Тула
  • ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
  • ↳ Гараж Шинда (Москва)
  • ↳ Путешествия одноклубников
  • ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
  • ↳ Черный список
  • ↳ Комната отдыха
  • ↳ Мир автомобилей
  • ↳ Женская лига
  • ↳ Немного о политике
  • ↳ 100% оффтоп
  • ↳ Корзина (Архив тем)
  • Дела автомобильные
  • ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
  • ↳ Полезные адреса и ссылки
  • ↳ Музыка и мультимедиа
  • ↳ GPS навигация
  • ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
  • ↳ Противоугонные системы
  • ↳ Страхование автомобиля
  • ↳ Правовой уголок
  • ↳ Безопасность дорожного движения
  • Отзывы и мнения
  • ↳ Положительные отзывы
  • ↳ Негативные отзывы
  • ↳ Нейтральные отзывы
  • Частные объявления (куплю-продам)
  • ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
  • ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
  • ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
  • ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
  • ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
  • ↳ Принадлежности к авто
  • ↳ Шины и диски
  • ↳ Разные нужные штуки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector