Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если залить трансмиссионное масло в двигатель? Пожалей свой агрегат

Что будет если залить трансмиссионное масло в двигатель? Пожалей свой агрегат

Вроде бы почти одинаковые смазки моторное и трансмиссионное масло, обе предназначены для смазки агрегатов автомобиля. Но их просто противопоказано смешивать! Но почему? Что реально будет если, скажем — залить трансмиссионное масло в двигатель нашего авто? Вот и мои читатели спрашивают меня об этом (благо сначала спрашивают, а не заливают). Мы уже поговорили о «бредовых» экспериментах – типа залить незамерзайку в систему охлаждения, сегодня я постараюсь рассказать — почему нельзя путать масла. И что может получиться — если все же трансмиссионная смазка попала в мотор …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Стойкий МИФ
  • Одинаковы снаружи, разные внутри
  • Моторное масло
  • Трансмиссионные масла
  • Что будет если залить в двигатель?

В начале, ребята хочется сказать — что такие опыты просто очень быстро убьют ваш силовой агрегат, он выйдет из строя, и вы попадаете на дорогостоящий капитальный ремонт. Поломка может уже проявиться примерно через 50 – 100 километров пробега, особенно если вы сильно раскручиваете свой мотор.

Стойкий МИФ

Сколько раз я слышал в разговорах – что если залить в двигатель 5 – 10 % «трансмиссионки», то компрессия увеличиться, улучшиться тяга, а также снизится расход топлива! Просто чудо средство! Но ребята – ЭТО ОПАСНО, так делать не стоит, почему поймете внизу.

Это приемы «перекупов», которые таким образом — восстанавливали очень «убитые» движки с пробегами по 300 – 400 000 километров, у которых лампа давления масла светит как на «елке новогодней». Такое добавление помогало на время повысить густоту моторного масла, за счет чего давление возрастало, и лампа переставала светить! Но насколько этого хватит? На 500 – 1000 километров – а дальше что? Капиталка? В общем, читаем дальше – однозначно полезно!

Одинаковы снаружи, разные внутри

Конечно, если взять канистру с трансмиссионным и моторным маслами, то разницы на взгляд вы просто можете не заметить, ну если только смазка для коробок передач, будет немного темнее. Поэтому перепутать проще простого!

Однако эти две субстанции очень разные по составу и по допускам. Нужно понимать:

— Что одна «заточена» для работы в высоких оборотах, а также с высокими температурами, поэтому должно быть жидкое.

— Другая по максимуму должна защитить крутящиеся элементы, шестерни (а также синхронизаторы) в условиях повышенных механических нагрузок. Но там нет таких глобальных температур, поэтому оно может быть гуще.

Это если хотите разные лиги. Если объяснить на пальцах – вы же не будете стирать белье в посудомоечной машине или наоборот, они просто для этого не рассчитаны – хотя и похожи внешне.

Моторное масло

Намного жиже трансмиссионного, подразделяется на три типа:

  • Минеральное
  • Полусинтетическое
  • Синтетическое

Каждый тип заточен под свои задачи! Но с прогрессом сейчас практически на 80% применяют только «полусинтетику» и «полностью синтетику» — сказано это высокими оборотами, наличию гидрокомпенсаторов, наличию турбин, и т.д. это настолько сложные составы, что можно очень долго «восторгаться» их свойствами.

Но я еще раз повторюсь, это масло заточено – на высокие температуры и на очень высокие обороты двигателя иногда 10 – 12 000 в минуту (у форсированных двигателей). Соответственно оно не пригорает, великолепно смазывает стенки цилиндра, образуя там масленую пленку, борется с минусовыми температурами, отводит загрязнения из двигателя (доносит их до масленого фильтра), не дает образовываться окислениям, защищает сальники двигателя и т.д.

Оно максимально жидкое — средняя степень вязкости (по Европейским стандартам) – 5W – 40 или 5W – 30, реже 0W – 30. Оно должно максимально просто наноситься масляным насосом (через специальные каналы) на стенки цилиндра, если будет густое, то должная смазка просто не будет выполняться.

Современное моторное масло действительно сделало просто огромный ШАГ вперед, за последние 20 – 30 лет.

Трансмиссионные масла

Сразу хочется отметить — что на сегодняшний момент все типы этих смазок полностью синтетические с очень высоким качеством, то есть «шлаковой минералки» вы не встретите (если конечно не подделка).

Однако трансмиссионные масла также подразделяются по подгруппам, ведь у нас два типа трансмиссий — автомат или механика.

Для механики, в основном идут масла со средней вязкостью — 75W–90, 80W–140

Для автоматов, они не подойдут, тут как мы разобрались в этой статье масло является передатчиком энергии, поэтому здесь применяются жидкости с такой надписью как «ATF» про их вязкость ходит много легенд, но стоит отметить что она здесь не так важна, главное допуски вашего производителя. Обычно они красного цвета, чтобы не перепутать с другими смазками.

Трансмиссионное масло – как вы уже могли понять вязкое, оно примерно в 10 – 11 раз имеет большие допуски по международному обозначению «SAE». Заточено на высокие механические нагрузки и отвод не такой большой температуры от шестерен и прочих элементов «коробок передач», не работает в диапазоне больших оборотов, не выдерживает экстремально высокие температуры. Защищает сальники именно трансмиссий! Это важно.

Так что этот состав совершенно не похож на собрата, он – другой.

Читать еще:  Что такое тип двигателя гибрид

Что будет если залить в двигатель?

Мягко сказать будет «ПОПА», даю гарантию — что сам мотор, либо его какие-то узлы выйдут из строя впервые 100 – 200 километров. Если только у вас задача «похоронить» свой движок тогда заливайте!

Итак, наверное всем интересно, какие процессы начнут происходить внутри:

  • От высоких температур наше трансмиссионное масло начнет пригорать, тем самым начнет забивать каналы и патрубки, возможно даже фильтр. Также оно даже может выпасть в осадок, что еще хуже.
  • Смазка не будет поступать на цилиндры, валы, и т.д. Пойдут «задиры»
  • Оно густое, а поэтому начнет выдавливать сальники – начнутся течи, тут — там.
  • Через «задиры», на стенках цилиндра начнет поступать в камеру сгорания, далее пройдет в выпускной коллектор – далее на катализатор – он оплавится — замена.
  • Опять же через «задиры» – может попасть и во впускной коллектор – загрязнит дроссельную заслонку, нужно будет чистить, если конечно авто доживет до чистки.
  • НУ и конечно же свечи, также их загрязнит – двигатель начнет работать не ровно!

Вот и все, после таких последствий легче будет купить новый мотор, чем отремонтировать старый. Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

(10 голосов, средний: 3,80 из 5)

Долить или заменить? Распространённая ошибка, убивающая авто

Существует много способов убить свой автомобиль раньше времени. Одним из них является способ постоянного доливания масла. Многие автолюбители из-за слишком высоких цен на машинное масло, вместо того чтобы полностью его заменить, постоянно его доливают. Выпускаемые сегодня авто не могут справиться с таким подходом к их эксплуатации. Из-за этого многие машины ломаются, а ремонт в наше время дорогой.

Так ли это вредит?

Обычный автолюбителей увидев то, что потребление масла слишком завышено, станет задумываться о ремонте авто, а некоторые индивиды вообще откажутся его менять, а предпочтут попросту доливать масло. Да, лучше чтобы масло присутствовало, но в связи с различными химическими изменениями масло с большой скоростью меняется. Доливание нового масла спасает, но ненадолго. В кратчайшие сроки тот объем нового масла, который был долит, попросту теряется среди того мусора, который скопился в двигателе авто, а щелочь и вовсе не доходит до своего нормального показателя. Картер двигателя работает как фильтрующее звено, на его дне скапливается тяжелые и плотные отложения, к тому же они немного связываются как углеводородные композиции. Все это не только не проходит через фильтрующее звено, так и наоборот дает еще больше загрязнения.

Полная замена масла. Помогает ли она?

Плюсы в замене масла. В процессе быстрого сливания машинного масла из картера двигается, очень быстро удаляется все то, что было на дне, ко всему этому, чистится грязь около сетки маслозаборника. Если залить новое масло через головку блока цилиндра, оно сильной струей уберет оттуда все загрязнения. Плюсами нового масла являются, приличное количество щелочи, является прекрасным моющим средством для мотора. Всю грязь, накопленную ранее, новая порция масла удалит его в фильтр.

Новое масло возвращает былую упругость стареющим резинотехническим элементам. Следует помнить, что новое масло всегда лучше старого, хоть и с добавлением литра свежего.

Надеюсь, эта статья поможет, когда наступит следующий срок чтобы заменить масло, и вы сделаете правильные выводы из этого материала. Приведем несколько типичных высказываний автолюбителей: «Ничего не будет, долил недавно, еще поезжу» и «Какая разница, масло то там новое, в его замене смысла нет» — все это, совершенно неверно, при таком отношении к мотору, он сломается в скором времени.

Комментарии (30)

Заливаю ПАО масло Ликви Моли в дизель БМВ. Масло не угорает. Хотя на родном масле доливал литрушку за пробег между заменами. ПАО масло не угорает, поэтому и не доливал. Да и течей не будет, масло такое не сушит резинки.

Статья ахинея и белеберда и только….

Доливать масло можно, но если в силу каких либо обстоятельств, двигатель его «ест». Нельзя доводить основной остаток масла до состояния мазута. Вовремя менять масляный фильтр и масло. Пользоваться раскоксовывающими присадками, промывочным маслом. Это не столь дорого, чем ремонтировать задиры на постелях коленвала, стенках цилиндров и провернутые вкладыши. Поверьте. Масло — это «кровь мотора». Делаем выводы.

На пример заявленный расход масла производителем ВМВ. Шкода. 0.4-0.8литра на 1000км(образно), по словам автора масло доливать нельзя.. получается после каждой 1000км пробега надо менять масло. БPЕД.

Читать еще:  Что такое обвязка двигателя

Если Масло не ест. Значит ест что то другое. Обычно Антифриз или образуется где-то Конденсат.
Самое главное : в 2000км один раз на 5-7минут дать под зад в4000об/мин по хорошему асфальту. Мерену моему 26лет пробег родной 1 267 000км на приборе 267 000км. Меняю 15000км весной и осенью, за год по разному 30-60-100 тысяч км слесарей не подпускаю к Мерену.

Наберёте хлама а потом думаете залить или починить .

Господа дилетанты)Сколько людей -столько и мнений.Скажу свое слово,раньше все производители честно боролись за качество,спустя десятилетия гребаный менеджмент пришел к выводу___А НАХЕРА НАМ ТАКИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМНЫЕ И НЕ ЛОМАЮЩИЕСЯ ТАЧКИ……И понеслось-программируемый износ ,завышенный пробег для замены масла(масло превращается в бесполезный гуталин в наших условиях к 7000 т км)ну и плюс нереальное количество подделок масла и запчастей на рынке.короче)))готовьтесь к тому ,что все мерины и тойоты у ВАС господа тупо будут китайскими))))))))))На данный момент многие «счастливые» обладатели машин с нуля получают кучу непредвиденных сюрпризов от своих железных коней часто на смешном пробеге в 30-40 т.км. Что раньше являлось практически обкаткой авто.К чему я- сами не тупите,особенно те кто думает что раз дилер прописал менять масло на 15000 км -так и надо делать….ВЫ МЕНЯЕТЕ МАСЛО В СКОВОРОДКЕ ДО СМРАДА? или все-таки задумываетесь о своем здоровье?ВОТ и машина не будет вам служить в таких условиях………… Менять в районе 10000км однозначно(если уверены в масле),доливать по мере необходимости(зависит от марки года пробега и т.п.)С уважением к ситуации эксплуататор кучи авто разных производителей,автомеханик и человек который сам в шоке))

За рулём с 75 года. Масло в мотор доливают всегда, если нет уровня. Сейчас у меня «тазик» ходит без доливают от замены до замены. Если мотор начнёт масло «кушать», буду доливать, пока не устраняют неисправность ( маслосъёмные колпачки или кольца). О чём сыр — бор, непонятно. Что этих ебанутых читать, тем более обсуждать!

Что будет если… вместо бензина залить дизель

В чем же отличие

И топливо, и двигатели, рассчитанные на работу с определенным видом топлива — имеют принципиальные различия.

При перегонке нефти при различных температурах получают фракции, которые после дальнейшей обработки превращаются в:

Таким образом, бензин и дизельное топливо отличаются как по химическому составу, так и по характеристикам горения: они имеют различное содержание различных примесей, разную вязкость, плотность и температуру воспламенения.

Двигатели внутреннего сгорания для обоих типов топлива тоже различны: в бензиновом двигателе топливовоздушная смесь подается в цилиндры, где поджигается электрической искрой. Принципиальное отличие дизельного двигателя (наряду с массой других отличий) в том, что нагрев и воспламенение топливовоздушной смеси происходит от сжатия внутри цилиндра.

Дизельное топливо вместо бензина

В бензиновом двигателе давление, при котором топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, намного меньше необходимой для того, чтобы произошло возгорание дизельного топлива. Поэтому пока в топливной системе осталось немного бензина — резко изменится сам процесс сгорания: дизельное топливо будет сгорать не полностью, будет образовываться большое количество нагара.

Попадание дизельного топлива в топливные магистрали бензинового авто приведет к их закупориванию. Велика также вероятность того, что дизельное топливо будет просачиваться в картер через цилиндры — т.е. моторное масло придет в негодность.

А когда остатки бензина будут использованы — двигатель заглохнет.

— промывка и ремонт двигателя, как минимум — цилиндро-поршневой системы,

— промывка и ремонт топливной системы, инжекторов,

— замена топливного фильтра,

Кстати, стоит отметить, что карбюраторные двигатели несколько более лояльны к солярке, чем инжекторные.

Бензин вместо дизельного топлива

Бензин имеет намного меньшую смазывающую способность (а детали топливной аппаратуры смазываются маслами, входящими в состав дизельного топлива), иную теплопроводность, иной режим горения.

Дизельный двигатель будет работать на несвойственном ему топливе несколько дольше, чем бензиновый. Но и последствия могут быть куда серьезнее: плохая смазка и иная температура горения приведут к перегреву двигателя и могут даже вызвать его разрушение. В результате (если, конечно, двигатель подлежит восстановлению) — придется заменить половину деталей.

Что делать сразу

После заливки несвойственного автомобилю топлива, все равно в топливной магистрали остается «нужное» горючие. Поэтому, залив на заправке дизель, на бензиновом авто можно проехать еще некоторое расстояние, на протяжении которого двигателю будет нанесен вред, порой непоправимый.

То же касается и дизельного двигателя с бензином в системе питания, с той лишь разницей, что дизельный двигатель скорее всего продолжит работать, пока не произойдет критический перегрев или его не выключат.

Поэтому при ошибке на заправке — ни в коем случае нельзя запускать двигатель — это сохранит и сам двигатель, и топливную систему. Лучше вызвать эвакуатор или на буксире отвезти машину на СТО, на котором сольют топливо и промоют бензобак. Промыть бензобак особенно важно для бензинового авто, дизельный двигатель более лоялен к незначительным остаткам бензина.

Читать еще:  В жаркую погоду двигатель троит

Что потом

Стоимость ремонта напрямую зависит от нанесенных двигателю повреждений: от минимальных (которые повлекут за собой промывку бака и топливной системы) и до замены двигателя.

Обычно комплекс работ сводится к следующему:

— слив топлива и промывка бензобака,

— промывка топливных магистралей,

— замена топливного фильтра,

— промывка форсунок, замена свечей зажигания,

— замена масла и масляного фильтра.

1 — топливный бак; 4 — пробка заливной горловины; 5 — датчик уровня топлива; 6 — подв. топливопровод; 7 — сливной топливопровод; 8 — топливный фильтр; 9 — топливный насос; 10 — сетчатый фильтр; 11 — корпус топливного насоса, 12 — аккумулятор давления; 13 — защитный поддон; 14 — адсорбер

Не все так страшно

Дизельное топливо в бензиновом авто — катастрофа для двигателя, а вот с «дизелем» — немного попроще. Дело в том, что если дизельному двигателю обеспечить необходимую смазку (например, долить масло в бак) — он некоторое время без особых потерь в состоянии работать и на бензине. Конечно, после такой процедуры все равно следует промыть топливопровод.

А для некоторых дизельных машин в холодную погоду даже советуют в бак добавлять бензин. Количество добавляемого бензина зависит от температуры окружающей среды и может составлять до 5% и даже до 25% от общего объема.

Итог

Если полный бак заполнен «не тем» топливом — не запускайте двигатель! Если двигатель не запускать — все может обойтись лишь промывкой бака и топливной системы.

Бензиновый двигатель не может работать на топливе с примесью солярки. Поэтому доливать в бак бензин «по горлышко» не имеет смысла.

Дизельный двигатель, наоборот, — может работать на топливе с примесью бензина (желательно не более 5%). Поэтому, если бензина в бак было залито немного — его можно разбавить дизелем, и это не слишком критично отразится на его работоспособности.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что будет, если залить в мотор масло 5W40 вместо рекомендованного 5W30

На первый взгляд среднестатистического автовладельца, масла с характеристиками 5W30 и 5W40 — практически одно и то же. И только потому, что компания автопроизводитель из каких-то своих загадочных соображений рекомендует заливать в мотор, скажем, смазку типа 5W30 по стандарту SAE, при ТО машины автомобилист использует именно 5W30.

Но проблема в том, что «мануал» компаниявсегда пишет для неких средних условий эксплуатации машины. Без учета манеры езды владельца, степени износа мотора, текущей температуры воздуха за бортом и прочих индивидуальных факторов.

Чтобы разобраться, что же на самом деле нужно конкретно моему двигателю, следует понимать разницу в свойствах масел с цифрами 30 и 40 в их спецификациях. Согласно SАЕ, вязкость масла марки W30 должна составлять 2,9 Мпа*с, а марки W40 – 3,51 Мпа*с. Кинематическая вязкость W30 при температуре +100°С обязана лежать в пределах 9,2—12,7 мм²/с. У марки W40 — в диапазоне 12,7—16,4 мм²/с.

Другими словами, при высоких температурах 5W40 будет обладать в полтора раза большей кинематической вязкостью, чем 5W30. Таким образом, в разогретом моторе, при прочих равных условиях, пленка 5W40 будет толще и от того эффективнее обеспечивать смазывание трущихся частей, в то время как 5W30 окажется более жидкой. Получается, что при высоких температурах износ частей двигателя в присутствии рекомендованной 5W30, будет, согласно этой теории, более интенсивным, нежели при применении 5W40.

Получается, лей в мотор своей машины 5W40 вместо 5W30 и будет ему счастье: долгая и беспроблемная жизнь? Не все так однозначно. Следует помнить, что конструкции разных моделей двигателей различны. В некоторые из них заливать 5W40 не стоит по той причине, что, например, размеры и конфигурация их масляных каналов, а также производительность масляного насоса, таковы, что более густая при высоких температурах смазка будет хуже по ним прокачиваться. И, соответственно, в недостаточных объемах поступать к трущимся деталям. Результатом станет ускоренный износ движка.

С другой стороны, на подавляющем большинстве силовых агрегатов легковых авто подобная проблема с каналами отсутствует. Зато присутствует постоянный естественный износ, вне зависимости от качества, бренда и дороговизны масел, используемых автовладельцами. Из-за него, со временем, неизбежно увеличиваются зазоры между трущимися поверхностями. И вот тут более жидкое масло оказывается в проигрыше. В таких условиях более густая пленка смазки будет лучше удерживаться на металлических поверхностях, эффективнее защищая их от непосредственного контакта.

Таким образом, можно сделать вывод, что в новый не изношенный двигатель следует лить рекомендованное производителем масло 5W30, а в уже пожилой мотор полезно, в нарушение инструкций, заливать более густое при высоких температурах 5W40.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector