Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причины неустойчивой работы двигателя ВАЗ 2107

Причины неустойчивой работы двигателя ВАЗ 2107

Очень многие автовладельцы ВАЗ 2107 сталкивались с проблемой нестабильной и неустойчивой работы двигателя. На самом деле, проблема эта настолько распространенная, что чуть ли не каждый водитель с ней имел дело. Но причин, по которым все это происходит, на самом деле не так уж мало, и чтобы разобраться с этой бедой, необходимо изучить их природу. Ниже будут перечислены неисправности, которые могут приводить к неустойчивой работе мотора ВАЗ 2107.

Система зажигания

Здесь можно привести в пример немало проблем, которые могут вызвать перебои в работе ДВС:

  1. Неработоспособность свечей зажигания. Если хотя бы одна из свечей будет работать не нормально, то устойчивость работы двигателя будет нарушена, так как один из цилиндров будет работать с перебоями. В этом случае необходимо внимательно все проверить и при необходимости заменить вышедшую из строя свечу зажигания.
  2. Неисправность катушки зажигания. Такое случается уже не так часто, но все же иногда имеет место быть. Искра становится нестабильной, ее мощность может значительно снизиться, что само собой приведет к неустойчивой работе силового агрегата ВАЗ 2107. В этом случае также необходимо заменить катушку на новую.
  3. Высоковольтные провода. Вы сильно удивитесь, но зачастую именно пробитый свечной провод может привести к троению двигателя и потере его мощности. В таком случае нужно поменять провода на новые, что делается очень просто и подробно останавливаться на этом нет смысла.
  4. Крышка трамблера и его контакты. Если у вас установлена контактная система зажигания, то при подгорании контактов, двигатель может начать работать с перебоями и ни о какой устойчивости не может быть и речи. Также, бывают случаи, когда отгорает так называемый уголек, который находится в самом центре крышки трамблера с внутренней стороны. Если одна из рассмотренных неисправностей была обнаружена, необходимо устранить ее путем замены определенных деталей.

Система питания

Система питания играет также большую роль в устойчивой работе двигателя автомобиля, поэтому ее стоит рассматривать также внимательно, как и систему зажигания. Ниже рассмотрены основные проблемы с топливной системой, которые могут привести к неустойчивой работе мотора:

  1. Первым делом необходимо проверить качество топлива. Попробуйте слить весь бензин из бака и проверить его на наличие посторонних частиц, например воды. Даже на проверенных заправках можно иногда хватнуть воды в бак, после чего машина будет дергаться и работа двигателя будет разнобойной. В этом случае, когда бензин слит из бака, необходимо полностью прокачать насосом топливную магистраль, чтобы в ней не осталось остатков некачественного горючего. При необходимости стоит промыть карбюратор, а также заменить топливный фильтр.
  2. Засорен карбюратор или топливный фильтр. Если в карбюратор попадает мусор, то двигатель вообще может отказаться работать и даже заводиться. При забитых жиклерах топливная смесь не будет полноценно попадать в камеру сгорания, что мгновенно отразится на нормальной работе мотора.
  3. Если выявлена неустойчивая работа холостых оборотов, то можно попробовать отрегулировать карбюратор, подкрутив нужный регулировочный болт в карбюраторе.
  4. Бензонасос. Он может начать барахлить и качать с перебоями, что естественно может привести к описываемым симптомам.

Система газораспределения

Здесь в основном причиной ухудшения работы двигателя может быть неправильная регулировка клапанов. Если хотя бы один из клапанов будет зажат, то устойчивой работы от силового агрегата ждать не стоит. Если при замере зазоров между рокерами и кулачками распредвала выяснилось, что они больше или меньше 0,15 мм, следует провести регулировку клапанов ВАЗ 2107.

Еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов, так это момент зажигания. Необходимо проверить метки ГРМ, и в случае, если они не совпадают, выставить их правильно.

Если у вас на личном опыте были и другие проблемы, которые напрямую влияли на нормальную работу двигателя, то можете делиться своим мнением в комментариях ниже.

Нестабильная работа двигателя ВАЗ-2115

15 марта 2011, 00:23 #1

При включении фар на холостых падают обороты с 860 до 760, начинается сильная вибрация салона, двигатель начинает захлебываться.

Диагностика показала, что неработает датчик расхода кислорода (Л. З)

Поменял датчики: ХХ, расхода кислорода, свечи, ВВ, проверил ДМРВ, землю, напряжение.

В чем проблема ?, генератор?, или где то, что то сосет воздух. Может прошить мозги и увеличить обороты на ХХ.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

15 марта 2011, 02:22 #2

Мозги нужно не прошивать, а включать. Раз обороты падают при включении света, то соответственно и ищи по электрической части. Нагрузка возникает с этой стороны. Где то что то прошивает на массу. Прозвони цепи, начни с цепей освещения. Причиной может быть банально окислившийся патрон какой нибудь лампы.

19 марта 2011, 11:48 #3

ш-39, 15 марта 2011, 00:23

При включении фар на холостых падают обороты с 860 до 760, начинается сильная вибрация салона, двигатель начинает захлебываться.

Диагностика показала, что неработает датчик расхода кислорода (Л. З)

Поменял датчики: ХХ, расхода кислорода, свечи, ВВ, проверил ДМРВ, землю, напряжение.

В чем проблема ?, генератор?, или где то, что то сосет воздух. Может прошить мозги и увеличить обороты на ХХ.

Не переживайте, с фарами у вас порядок, и с генератором тоже. Появляется нагрузка у генератора, он нагружает двигатель. Это нормально. Обороты двигателя нужно увеличить. Нас заставили «включить» ближний свет, это приличная нагрузка. Я думаю, что ХХ теперь нужно регулировать с включенным ближним светом.

Другой вопрос как. Надо почитать в Интернете.

19 марта 2011, 12:01 #4

ш-39, 15 марта 2011, 00:23

При включении фар на холостых падают обороты с 860 до 760, начинается сильная вибрация салона, двигатель начинает захлебываться.

Диагностика показала, что неработает датчик расхода кислорода (Л. З)

Поменял датчики: ХХ, расхода кислорода, свечи, ВВ, проверил ДМРВ, землю, напряжение.

В чем проблема ?, генератор?, или где то, что то сосет воздух. Может прошить мозги и увеличить обороты на ХХ.

К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т. д.).

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

19 марта 2011, 17:55 #5

Сергей, если бы было всё так просто, то кмпьютер сам бы поднял обороты при возникновении нагрузки и такой дикой вибрации бы не наступило. Так что с генератором и фарами не факт что все в порядке. А тупо поднимать обороты не выход в этом положении. Нужно найти причину нагрузки

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

19 марта 2011, 18:01 #6

Сорьте за офтоп, это что такое»Нестабильная работа двигателя»?Давно Рашепром не юзал, забыл У японского»автохлама»таких траблов нет

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

Читать еще:  Двигатель g4gc на каких машинах

19 марта 2011, 18:21 #7

Ну и везунчик же ты!

21 марта 2011, 21:15 #8

OKABAN, 19 марта 2011, 17:55

Сергей, если бы было всё так просто, то кмпьютер сам бы поднял обороты при возникновении нагрузки и такой дикой вибрации бы не наступило. Так что с генератором и фарами не факт что все в порядке. А тупо поднимать обороты не выход в этом положении. Нужно найти причину нагрузки

Будьте внимательны, читая сообщения. Тупо поднимать обороты никто не собирался. Дикая вибрация это не аргумент. Другие есть?

21 марта 2011, 23:07 #9

17.03.2011 года сделал диагностику, все окей, правда ДМРВ показывает 11-12 кг. согласен много (норма 8-9 кг). Дали временно новый ДМРВ, данные 8-9 кг, но на ХХ вибрация салона не исчезла, ездил сутки. Поставили старый.

18.03.2011 года подняли ХХ до 860-900 у учетом включенных фар (ранее ХХ без фар 860. с фарами 760), вибрация почти не заметна, но причину «вибрации» так и не установили.

Что скажете про замену датчиков «ФАЗ» и «Коленвала», хотя МК ошибок не показывает. (имеется одна ошибка — «Пропадание напряжения бортовой сети», но что это, и где это искать я не знаю, на работе ам это не сказывается, земля на кузов от АБ имеется).

21 марта 2011, 23:15 #10

Пардон забыл: Генератор в норме, показания отличные.

Мастера разбирали блок (непомню как называется, я кабинетный клерк) в котором крепяться два датчика: ХХ и дрос. заслонки,

все в норме, почистили его. Проверяли с торца через клапан — блок в котором крепяться форсунки, сказали все хорошо.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

22 марта 2011, 10:58 #11

Если все нормально заработало, а вибрация не исчезла — смотри подушки двигателя.

22 марта 2011, 20:36 #12

ш-39, 21 марта 2011, 23:07

17.03.2011 года сделал диагностику, все окей, правда ДМРВ показывает 11-12 кг. согласен много (норма 8-9 кг). Дали временно новый ДМРВ, данные 8-9 кг, но на ХХ вибрация салона не исчезла, ездил сутки. Поставили старый. 18.03.2011 года подняли ХХ до 860-900 у учетом включенных фар (ранее ХХ без фар 860. с фарами 760), вибрация почти не заметна, но причину «вибрации» так и не установили. Что скажете про замену датчиков «ФАЗ» и «Коленвала», хотя МК ошибок не показывает. (имеется одна ошибка — «Пропадание напряжения бортовой сети», но что это, и где это искать я не знаю, на работе ам это не сказывается, земля на кузов от АБ имеется).

Регулятор холостого хода является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя.

Он должен стабилизировать обороты двигателя. Т. Е. удерживать их на установленном значении. Улучшение на лицо, но двигатель не должен менять обороты при включении фар. Компьютер должен воздействовать на регулятор ХХ, увеличивая или уменьшая подачу воздуха в двигатель, до тех пор, пока обороты двигателя не будут отличаться от установленной величины, на допустимую разницу. Регулятор шаговый, видимо «допустимая разница» не маленькая. Если пуск и прогрев нормальный, то у меня к регулятору холостого хода вопросов нет.

Остается состав смеси, или свечка. Если СО проверяли, смесь отпадает. Если свечка, вибрации не будет, а будет подергивание.

Датчик «Коленвала» может «отказать» когда он горячий, остыл, поехал дальше. Другого отказа я не знаю. Датчик «ФАЗ», пишут, что возможно. Сам не сталкивался.

В случае неисправности датчика распредвала двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах, затруднен запуск двигателя.

22 марта 2011, 21:40 #13

Подскажите пожалуйста что с машиной ВАЗ 1183?появляется чек периодически мигает и останавливается начинается детонация, машина на 60 км не тянет на четвертой. чек появляется иногда при прогреве иногда начинает мигать на дороге при этом немного дергаются обороты и повышается температура. часто стало зашкаливать-хорошо хоть вентилятор работает. диагностика показала воспламенение в 4 цилиндре. заменили провода и катушку зажигания. всё тоже самое-поменяли свечи, промыли инжектор, заменили все фильтры, датчик темп. охл.жидкости. термостат меняла год назад. что это может быть подскажите пожалуйста?

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

24 марта 2011, 03:57 #15

Девушка, проедьте до хорошего диагноста. Нам будет трудно вас понять, да и вам не легко тоже. Потому как термостат и датчик ох. жидкости тут явно большой роли не играют.

27 марта 2011, 15:14 #16

volchica, 22 марта 2011, 21:40

Подскажите пожалуйста что с машиной ВАЗ 1183?появляется чек периодически мигает и останавливается начинается детонация, машина на 60 км не тянет на четвертой. чек появляется иногда при прогреве иногда начинает мигать на дороге при этом немного дергаются обороты и повышается температура. часто стало зашкаливать-хорошо хоть вентилятор работает. диагностика показала воспламенение в 4 цилиндре. заменили провода и катушку зажигания. всё тоже самое-поменяли свечи, промыли инжектор, заменили все фильтры, датчик темп. охл. жидкости. термостат меняла год назад. что это может быть подскажите пожалуйста?

«при этом немного дергаются обороты, и повышается температура». Как будто толчки назад, или редкие пропуски?

По общим признакам, раннее зажигание. Перегрев провоцирует усиление детонации.

Проявление детонации свидетельствует. Контроля за углом опережения зажигания, со стороны компьютера, нет. Виноватыми могут быть, датчик детонации или сам компьютер.

Лада Калина Хэтчбэк 11183 1.6 8кл

27 марта 2011, 16:49 #17

Парни, на Калине движок закипел, подскажите че делать..долил тосол, поездил, вроде нормально все..а потом обратил внимание, что при выезде из гаража с утра, когда на газ придавливаю, начинает булькать в печке, потом проходит. неужели трещина в блоке или головке? прокладку поменял, то же самое. и вообще, можно дальше эксплуатировать, или лучше двиг разобрать?

27 марта 2011, 16:54 #18

dizele88, 27 марта 2011, 16:49

Парни, на Калине движок закипел, подскажите че делать..долил тосол, поездил, вроде нормально все..а потом обратил внимание, что при выезде из гаража с утра, когда на газ придавливаю, начинает булькать в печке, потом проходит. неужели трещина в блоке или головке? прокладку поменял, то же самое. и вообще, можно дальше эксплуатировать, или лучше двиг разобрать?

Тосол ведь не может уходить абы куда, либо в масло (тогда появиться эмульсия), либо в выпускную систему (тогда из глушителя будет парить). Что-нибудь из этих симптомов присутствует?

27 марта 2011, 17:18 #19

dizele88, 27 марта 2011, 16:49

Парни, на Калине движок закипел, подскажите че делать..долил тосол, поездил, вроде нормально все..а потом обратил внимание, что при выезде из гаража с утра, когда на газ придавливаю, начинает булькать в печке, потом проходит. неужели трещина в блоке или головке? прокладку поменял, то же самое. и вообще, можно дальше эксплуатировать, или лучше двиг разобрать?

Когда система охлаждения теряет герметичность в крышке расширителя. Температура закипания ОЖ определяется атмосферным давлением. Датчик вентилятора может иметь настройку выше, и вентилятор не включает. Тогда может закипеть и погнать тосол. Обычно летом так бывает. Возможен отказ клапана на крышке расширителя, или просто не была затянута.

Читать еще:  Байпасный двигатель что это

Если уровень тосола в расширителе держится, думаю все нормально.

Лада Калина Хэтчбэк 11183 1.6 8кл

30 марта 2011, 18:48 #20

Да нет, поставил метку на бачке, за 4 дня тосол не ушел, с выхлопнухи дым голубовато-прозрачный, а вот крышку для заливки масла открутил, брызги летят немного. че за фигня..

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

31 марта 2011, 04:15 #21

Брызги и должны лететь, но именно немного. Езди и не парься. А дымок голубоватый либо от морозов (к лету пройдет само), либо от угара масла (к лету будет заметней). Пробег то ты не указал.

31 марта 2011, 09:49 #22

dizele88, 30 марта 2011, 18:48

Да нет, поставил метку на бачке, за 4 дня тосол не ушел, с выхлопнухи дым голубовато-прозрачный, а вот крышку для заливки масла открутил, брызги летят немного. че за фигня..

Конечно будут лететь, распредвал-то вращается, кулачки в масляных ваннах (как я понимаю). Я на своей первой машине (Ауди-100) забыл закрыть и поездил, потом подкапотное еле отмыл

20 февраля 2012, 08:47 #23

Подскажите что нибудь. У меня ваз 2115 2006 г. постоянно пишет 3 ошибки: Пропадание напряжения бортовой сети, Обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре, Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре. Поменял свечи, провода, модуль зажигания, датчик фаз, отрегулировали зазоры клапанов, форсунки воздух не подсасывают. Машина работает устойчиво, расход чуть завышен, при работе на холостых через 2-3 минуты начинает страшно троить.

ВАЗ 2110 троит на холодную, а после прогрева работает нормально

Работа мотора может сопровождаться различными проблемами. Все они подлежат незамедлительному устранению. Например, двигатель ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов трясется на холостых оборотах, но после того, как автомобиль достаточно прогреется, все приходит в порядок. Многие владельцы автомобилей на этом стараются не заострять внимание и продолжают эксплуатацию авто. Между тем, делают они это напрасно, поскольку имеющаяся проблема требует решения.

Причины необходимости проверки двигателя

Работа двигателя должна уподобляться часовому механизму. Он не должен дергаться, а работать ровно. Иногда возникают подозрения в нестабильности работы мотора. ВАЗ 2110 троит на холодную а после прогрева работает нормально. Лучше сразу расставит на этом акценты, и открыть капот. После этого следует внимательно прислушаться к тому, как работает двигатель. Если мотор «троит», значит, в работу не вовлечены какие-то цилиндры. Это обусловлены условиями, которые отсутствуют для нормального протекания процессов в камерах сгорания.

Результатом этого является то, что у автомобиля падает мощность, а расход топлива значительно возрастает. Причины этому могут быть самыми различными по своей сути. Прежде необходимо выяснить, какой именно цилиндр является следствием того, что на холодную двигатель троит, а как только прогреется, все входит в нормальное русло. Это можно определить путем снятия высоковольтного провода с каждой из свечей. При нормальной до этого работе цилиндра будет наблюдаться провал. Обороты также будут падать. Об этом подскажет тахометр.

В чем причина нестабильности работы двигателя?

Ситуация, при которой ВАЗ 2110 на холодную троит, а потом работает нормально, может быть обусловлена целым рядом причин:

  • По всей вероятности, неисправна свеча зажигания. Она может просто намокнуть.
  • В каком-то месте имеется пробой высоковольтного провода.
  • Крайне низкое качество залитого в бак бензина.
  • Работа вакуумного усилителя тормозов сопровождается подсосом воздуха.
  • Выпускной коллектор потерял герметичность.
  • Требуется отрегулировать клапаны.
  • Клапан или поршень подгорели.
  • Вышли из строя поршневые кольца.
  • Рычаги клапанов выработали свой ресурс.
  • Пробита прокладка ГБЦ.
  • Стали непригодными маслосъемные колпачки.

Если проблема в нерабочей свече, то ее просто необходимо заменить. Это в полной мере относится и к пробитому проводу. Если в темноте заметно искрение, то это может говорить о повреждении высоковольтного провода.

Автомобили ВАЗ всегда страдали от проблем, связанных с клапанами. Всегда следует помнить о том, что после каждых 20 тыс. пробега, клапаны необходимо регулировать. Необходимо добиться того, чтобы у них осуществлялось полное закрытие и открытие.

Ситуации, при которых прогорают клапаны, и даже поршень, случаются нечасто. Но для определения этого требуются замеры компрессии в цилиндрах. Определить выработку поршневыми кольцами своего ресурса и их разрушение можно, если налить в цилиндр небольшое количество моторного масла. Повышающаяся компрессия указывает на возникновении проблемы в кольцах.

Возникновение проблем с впрыском

Отдельные специфические проблемы могут стать причиной «троения» при работе двигателя на автомобиле:

  1. неисправность регулятора, отвечающего за холостой ход;
  2. засор в инжекторной форсунке;
  3. засорился топливный насос, воздушный или топливный фильтр;
  4. отказал датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки;
  5. засорилась система вентиляции, обеспечивающая воздухом картер двигателя;
  6. неисправно ЭБУ.

Отдельно необходимо отметить неполадки «десятки» с датчиками. Хотя стоимость их незначительная, но проблемы с ними возникают довольно часто. Они часто требуют замены. В первую очередь это относится к датчику, отвечающему за массовый расход топлива. На втором месте по частоте проблемы стоит датчик, который отвечает за положение дроссельной заслонки. Зона риска не обходится без регулятора холостого хода. Все эти элементы требуют постоянного контроля за их состоянием.

Работа мотора может осуществляться некорректно при плохой прошивке, которой обладает электронная часть управления. Это может случиться при неразумном использовании тюнинга. На больших оборотах автомобиль работает нормально, а на холостом ходу начинает «троить». Иногда ЭБУ может иметь такие дефекты, которые нельзя подвергнуть коррекции. В этом случае единственным вариантом выхода из создавшейся ситуации является полная замена электронного блока.

Не лишней будет проверка герметичности выпускного коллектора. Не мешает поинтересоваться состоянием вакуумного усилителя тормозов. При его неисправности могут намокать свечи, что также послужит причиной того, что двигатель начнет «троить».

Остается только надеяться, что статья поможет автовладельцам в решении возникшей данной проблемы.

Ваз неустойчивая работа непрогретого двигателя

Меню пользователя Alexod
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Alexod
Просмотр загрузок

Почитал я эту тему, и понял, как много народу мучается с нестабильными оборотам и колебаниями оборотов на ХХ.
Решил разобраться.

Что важно понимать:
1. Я не чиптюнер, поэтому могу ошибаться;
2. Все, что написано, справедливо только в том случае, если автомобиль исправен и отсутствуют подсосы воздуха. В другом случае, причины нестабильной работы могут быть другими;
3. Эта проблема встречается на, практически, всех моделях автомобилей с ЭСУД;
4. Одним перепрошивка помогает, а другим — нет.

Самое главное, что бросается в глаза, это то, что нестабильная работа начинается при определенных условиях и не всегда с самого начала эксплуатации.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что прошивка здесь не виновата.
Просто, условия складываются так, что алгоритм управления двигателем приводит к нестабильной его работе.
Порылся по интернету….
Куча вопросов от водителей самых различных моделей авто, и ни одного внятного универсального ответа.
Почему молчат чиптюнеры? Ответа от них я так и не нашел.

Читать еще:  Чудо двигатель своими руками

Регулятор холостого хода является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя.

Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки.

По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет регулятор холостого хода, таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.

На прогретом до рабочей температуры двигателе, контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет регулятора холостого хода увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала.

Данный режим работы позволяет начинать движение автомобиля сразу, не прогревая двигатель. Регулятор холостого хода является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена.

Поэтому, при неисправностях регулятора холостого хода лампа «ДЖЕКИ ЧАН» не загорается. Симптомы неисправностей регулятора холостого хода во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «ДЖЕКИ ЧАН».

К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:

— неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
— самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
— остановка работы двигателя при выключении передачи,
— отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
— снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

Теперь вопрос.
Почему эти симптомы проявляются иногда сразу, иногда через 20 000 км пробега, а иногда и через 100 000?

Что произошло с прошивкой? Она ведь не изменилась. Она обучилась, подстроилась под изменения в двигателе, под стиль вождения, под бензин….
Но она и дальше продолжает корректироваться!

Почему начинается болтанка оборотов?

И еще один вопрос.
Почему у водителя А после прошивки все приходит в норму, а у водителя В все остается по старому (иногда не сразу, но плавание оборотов возобновляется)?

И вот тут, я нашел, что есть, так называемое — лямбда-ругулирование.
Это корректирование оборотов двигателя для обеспечения минимальных выбросов в соответствии с ЕВРО-2, ЕВРО-3, и т.д.
Простыми словами, для обеспечения нормального уровня СО в выхлопных газах.

Помните, кто на классике ездил, как нам СО регулировали?
Обедняли смесь и увеличивали обороты.
Потом, мы приезжали домой, и возвращали все в зад! Потому, что так ездить невозможно!

Оказывается, в пршивках заложено, что лямбда-регулирование начинает работать при определенных условиях.
Каковы эти условия?
Машина работает на ХХ, прогрета до определенной температуры и еще что-то…
Лямбда-регулирование, это изменение состава рабочей смеси в цилиндрах по сигналу датчика остаточного кислорода в отработавших газах. Но в реальности этого мало – в силу различных причин постепенно меняются и характеристики датчиков, и состояние двигателя, порой нестабильны и показатели топлива. Чтобы избавить от необходимости частых подрегулировок, логично решили, что электронный блок управления должен сам приспосабливаться к подобным переменам. Это назвали «самообучением» системы.

Так вот, когда мы подъезжаем к светофору:
1. Убираем ногу с педали газа;
2. Тормозим двигателем или переходим на нейтраль;
3. Обороты снижаются и достигают уровня ХХ;
4. Если тормозим двигателем, то только до 1000 об/мин, а потом все равно нейтраль и 800 об/мин;
5. Если переходим на нейтраль, то сразу – 800 об/мин;
6. И тут начинается ЛЯМБДА-РЕГУЛИРОВАНИЕ, мать его….

В стройную систему работы двигателя начинает вмешиваться экология.
При торможении двигателем подача топлива прекращается, датчик кислорода доволен.
Переходим на нейтраль, датчик кислорода начинает задыхаться и дает команду уменьшить время впрыска, обедняет смесь. Обороты резко падают.
ДПКВ, понимая, что обороты малы, дает команду РХХ поднять их.
Датчику кислорода снова поплохело. Он дает команду обеднить смесь.
ДПКВ дает команду РХХ поднять обороты.

Возможен при таких условиях резонанс?
Возможен.

А теперь, что делать?

Давно подмечено, что если приподнять холостые обороты до 850 – 880 об/мин, болтанка исчезает.
Некоторые товарищи рекомендуют приоткрыть дроссельную заслонку, путем ввертывания винта на ДУ.
Но так, как этот винт хорошо залит герметиком, другие товарищи предлагают одеть на ограничивающий выступ ДУ плоскую пружинную шайбу.

Все это мне напоминает, регулирование громкости, путем затыкания динамика подушками.

Результат есть, но это – почесывание левого уха правой рукой.

Оказывается, при оборотах 850 – 880 оборотов, в стандартных прошивках лямбда-регулирование еще не начинается.
Но это можно сделать программным способом.
Но и тут есть подводные камни.

На автомобилях , оборудованных гидрокомпенсаторами и системой впрыска Bosch M7.9.7 практически невозможно получить ровный холостой ход по причине бедной (для этого двигателя) смеси на холостом ходу, обусловленной постоянным лямбда-регулированием, согласно требованиям норм токсичности Евро-3. Хороших результатов можно добиться, настраивая производительность РХХ (калибровка «Характеристика РХХ»), но на другом автомобиле отстроенная прошивка может не дать желаемого результата из-за разброса характеристик конкретного экземпляра РХХ, его типа и загрязненности каналов дроссельного патрубка.

Поэтому, нужно идти другим путем.

Замечено, что если на исправном двигателе хотя бы немного обогатить смесь на ХХ, то он выравнивается и начинает работать ровно и стабильно.
Но для того, что бы можно было произвольно устанавливать состав смеси на ХХ, необходимо вывести режим холостого хода из зоны лямбда — регулирования.

1. Поднимем совсем немного обороты холостого хода, до 880 об/мин-1.

2. Далее, необходимо немного расширить диапазон, который будет считаться зоной холостого хода. Делается это для того, что бы при эксплуатации автомобиля гарантировано не было включений лямбда-регулирования при закрытом дросселе — положении ДПДЗ от 0% до 1.17%.

3. Устанавливаем смесь, которую желаем видеть на ХХ. Для моторов в хорошем состоянии достаточно задать 0.93-0.95. Но, если результат не устаивает, при, например, изношенном двигателе, вполне можно забогатить и до 0.85.

4. Теперь выключаем лямбда регулирование на ХХ: Калибровку «Условие выхода из регулирования (ISS=1) устанавливаем в максимальное значение 143.3, т.е моделируем ситуацию, при которой лямбда-регулирование не наступит никогда.

После записи в ЭБУ обновленной прошивки, которую уже с полным основанием можно назвать «тюнинговой», заводим двигатель и наслаждаеся ровным ХХ.

На все эти размышления меня натолкнула вот это статья.
http://chiptuner.ru/content/reg_xx797/

Теперь понятно, почему болтанка начинается не сразу, почему она начинается на ХХ, и почему одним прошивка помогает, а другим нет.
Прошивки, оказывается, бывают разными.

Главное, чтобы лямбда-ругулирование не выносило мозг Приороводам, ланосоводам, славутоводам, газоводам, фордоводам. и )))))) водителям всех остальных хун_даев. )))))

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector