Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Увеличить Мощность Двигателя Ваз 2101 Карбюратор

Как Увеличить Мощность Двигателя Ваз 2101 Карбюратор

Модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Niva, хорошо известные в СНГ, обычно называют «классиками». Силовые агрегаты на этих машинах являются карбюраторами и сегодня очень стары, но, учитывая их распространенность, многие хотят завершить заданный ДВС.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Есть даже случаи около 150 л.с. (в зависимости от имущества и глубины благоустройства). В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность классического двигателя ВАЗ.

Как известно, одной из важных характеристик ДВС является рабочий объем. Каков объем двигателя, его мощность, реакция дроссельной заслонки и так далее.

Управлять более мощным автомобилем удобнее, потому что крутящий момент и источник питания не позволяют ему «крутить» двигатель, поскольку текущая тяга возникает на самых низких скоростях.

Существует два основных метода увеличения нагрузки:

  • изменить диаметр цилиндра;
  • увеличить ход поршня за счет замены коленвала;

Эти методы интенсивно используются для настройки двигателей серии АвтоВАЗ под капотами разных моделей. Точнее, это первый двигатель на «копейке» 2101 мощностью 60 л.с. или «одиннадцатый» двигатель 21011, или силовой агрегат ВАЗ 2103-06 мощностью 71–75 л.с. Также не стоит забывать о карбюрированном 1,7-литровом двигателе Niva мощностью 80 лошадиных сил и других модификациях ДВС, упомянутых выше.

Итак, давайте посмотрим на конкретный пример. При наличии двигателя ВАЗ 2101 можно сверлить цилиндры до 79 мм. поставить поршни от двигателя 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Чтобы увеличить ход поршня, необходимо иметь коленчатый вал с 2103, чтобы ход был 80 мм. Затем необходимо будет приобрести укороченные шатуны (на 7 мм.), Наконец, объем составит 1452 см3.

Как построить динамичный классический двигатель ВАЗ с минимальными вложениями?

Понятно, что если повернуть цилиндры и сразу увеличить ход поршня, конечным результатом станет объем «копеечного» двигателя, который составит 1569 см3. Обратите внимание, что аналогичные операции выполняются с другими двигателями на «классических» моделях.

Также важно иметь в виду, что после установки другого коленчатого вала и увеличения хода поршня степень сжатия увеличивается, что требует использования бензина с более высоким октановым числом. Дополнительные настройки сжатия также могут быть полезны. Главное подобрать короткие шатуны и многое другое.

Добавим также, что наиболее распространенным и дешевым способом является рассмотрение отверстия для ремонта поршней. Но даже если вы потратите устройство на ремонт последнего размера, объем увеличивается не более чем на 30 «кубов». Другими словами, нет необходимости ожидать значительного увеличения мощности в этом случае.

Если вы будете следовать советам профессионалов, чтобы двигатель работал на высокой скорости, вам не следует стремиться увеличить его объем более чем на 1,6 литра. Увеличение громкости выше этого будет означать, что двигатель тяжелее и наименее активен.

Следующим шагом является модернизация вытяжных каналов и клапанов. Каналы заземлены, и клапаны могут быть заменены. Например, выбирается подходящий вариант (возможно, также из иномарки), после чего штоки клапана обрабатываются до размеров, соответствующих двигателю ВАЗ.

Клапанные пластины также должны обрабатываться параллельно. В основном отрегулируйте все клапаны по весу. Вопрос установки распределительного вала следует рассматривать отдельно. Чтобы двигатель идеально выдвигался снизу и на высоких оборотах, нормально выбирать распределительный вал, который обеспечивает максимальный подъем клапана. В то же время для четкой регулировки фаз газораспределения требуется также разделенная передача.

Как видите, тюнинг двигателя, в том числе и классики, в основном влияет на КП и ГБЦ по объему. Но не стоит забывать, что карбюратору также понадобится тюнинг. Это не захватывает дух, что это необходимо для принудительного двигателя больше газа Воздух, иными словами, карбюратор также нуждается в модернизации и настройке.

Что касается частей ICE, все будет зависеть от определенных задач. Если бюджет позволяет, идеально установить специальные шатуны, заменить кованые литые поршни, также рекомендуется заменить подшипники и т. Д.

Наконец, если все работы выполнены хорошо, даже значительное увеличение объема двигателя на самом деле не повлияет на расход топлива. И затраты могут упасть. Дело в том, что лучшие тяги, упругость и реакция дроссельной заслонки двигателя после модификаций позволяют ему меньше вращать агрегат на пониженной передаче для ускорения и поддержания нормальной скорости движения.

Главное правильно отрегулировать карбюратор и систему зажигания с учетом измененного рабочего объема двигателя внутреннего сгорания. В результате принудительный двигатель повышает комфорт транспортного средства, и эта процедура часто обходится дешевле, чем замена двигателя или, кроме того, установка турбонагнетателя на карбюратор с наименьшими модификациями существующего блока.

Возможность установки турбокомпрессора на карбюраторный двигатель. Основные достоинства и недостатки турбокомпрессора в карбюраторе автомобиля.

Усовершенствование и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы впрыска карбюратора и способы их устранения отрегулировать. Регулировка впускного коллектора.

Принудительный мотор. Плюсы и минусы доработки двигателя без турбины. Основные способы нагнетания: регулировка головки блока цилиндров, коленчатого вала, степени сжатия, впуска и выпуска.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Дизайн, основные достоинства и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинг двигателя.

Особенности установки ГБО на турбированном двигателе. Какое бензобаковое оборудование лучше всего ставить на турбинные двигатели. Советы и приемы.

Настройка топливной системы атмосферных и турбо двигателей. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторов давления.

Тюнинг ВАЗ 2101 → увеличение мощности

Итак, двигатель родной, 1.2, была первая капиталка. подскажите-как увеличить мощность?увеличить объем без расточки двигателя??какие детали надо прикупить и какая примерно мощность у меня выйдет в итоге?Огромная просьба писать по существу. особо ценнится инфа от тех людей, которые реально разбираются и делали себе такие двигатели.

  • Alexander_Fedorov
  • 02 февраля 2013, 17:18
  • Alexander_Fedorov
  • 02 февраля 2013, 17:23
  • v
  • Dedok
  • 03 февраля 2013, 21:26
  • ^
  • v
  • Alekhandro_Karpov
  • 02 февраля 2013, 17:24
  • v
  • Alexander_Fedorov
  • 03 февраля 2013, 18:42
  • v
  • Alekhandro_Karpov
  • 03 февраля 2013, 19:05
  • v
  • Vitya_Grinko
  • 03 февраля 2013, 19:38
  • v
  • Ruslan_Oleynikov
  • 03 февраля 2013, 21:09
  • v
Читать еще:  Электрическая схема двигателя опель вектра

талмуд про увеличение объема моторов ВАЗ Классика
Некий ФАК.

Справка по размерам моторов ВАЗ классика:

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 — 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 — 80мм
ход 21213 — 80мм (более сбалансирован за счет более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 — 82мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм. Но стоят они от 10тысяч

Диаметр поршней на классику
2101 — 76мм
21011,2105 — 79мм
21213 — 82мм
2108 — 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.

Длины шатунов на классические моторы (какие бывают):
Все шатуны 2101 длинной 136 мм но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец прессуется в поршень а не в шатун.
Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок) Есть два вида: укороченные — производятся сразу на 7мм короче(где то на украине делают), и усаженные , то есть берется стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желательны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться «рука дружбы»

И так что делаем:

Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответсвенно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увеличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)))
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)

остальное по мурзилке.

Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75

Эффект большого R/S:

ЗА:Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости
свернуть ветку

Тюнинг и форсировка двигателей ВАЗ классика Лада Жигули 2101, 2103, 2106, 2107

В данном материале я поделюсь с вами небольшими секретами пот ремонту и настройке двигателя с его максимальным тюнингом и форсировкой при небольших затратах.
Не обращаясь к тюнинговым фирмам и не тратя лишние денежки вы сможете форсировать свой автомобиль ВАЗ Жигули классика. Однако нужно иметь не кривые руки — двигатель это сердце вашего Жигуля поэтому аккуратней — не допустите ошибочку. Буду краток как Путин в этой статье.

когда мы строим двигатель 1700 в наличии у на блок с шестерки (а еще лучше чтоб был блок ВАз 21213) и мотор 21011, который был использован как донор.
Запчасти покупаем следующие: поршни, шатуны, кольца, коленвал от ВАЗ 21213, разрезная шестерня ГРМ для ваз классики, прокладки двигателя и другие запчасти.
Если бабулесы позволяют — покупаем распредвал 50 «Динамика». А любителям уличных гонок понадобится распредвал с еще более широкими и высокими фазами.
работы по форсировке начинаются с головки блока цилиндров. На специальном фрезерном станке нужно снять 1.8 миллиметра. при установке распредвала с высокими и широкими фазами придется углублять технологические отверстия в днищах поршней, для исключения контакта поршня и клапана на максимальных оборотах двигателя.
Операцию по фрезировке ГБЦ описывать не буду — в принципе ее можно поручить специалистам при отсутствии доступа к необходимому станку. Блок цилиндров двигателя сначала нужно розточить под нужный диаметр поршня, а затем отхонинговать. Для этого также используется дорогой станок поэтому можно эту операцию выполнять в сервисе при отсутствии доступа к станку. Затем нужно весь блок тщательнейшим образом отмыть, продуть. Нужно очень основательно подойти к этому процессу — бензин, растворитель, каустическая сода и последующая промывка горячей водой. потом продувка сжатым воздухом. Зазор между цилиндром двигателя и поршневой юбкой нужно выставить на нижнем пределе допуска 0,025-0,03 миллиметра. Такая величина зазора не должна вас смущать — современные масла позволяют работать двигателю с таким зазором. Однако нужно быть чрезвычайно внимательным и не допускать работы на обедненной смеси в мощностных режимах и не давать двигателю перегреваться — это значительно продлите его ресурс и надежную работу без проблем. Также можно использовать проверенные антифрикционные присадки. Затем нужно предварительно собрать поршневую группу (берем 1 поршень, кольца не одеваем), это нужно для измерения недохода поршня до верхней плоскости блока цилиндров с ГБЦ. Тут должен быть недоход порядка 0,3-0,4 миллиметра. Для подгонки фрезеруем блок. После фрезеровки блока цилиндров необходимо восстановление фасок на цилиндрах с помощью шабер и наждачной бумаги. После проведения всех этих операций с головкой блока цилиндров и с блоком цилиндров мы получаем степень сжатия от 9.8:1 до 10:1.

Читать еще:  Эвотек двигатель расход масла

Следующим шагом является подгонка по весу поршней. разброс по весу не больше одного грамма. Также можно снять технологические приливы на верхней и нижней головках шатунов, заодно подогнав их вес. подганять по весу нужно как целиком так и отдельно верхнюю и нижнюю головку.

затем приступаем к масляному насосу, разбираем и выставляем зазор 0.04

0.05 мм между корпусом и шестернями. Заводской допуск больше — 0.066-0.161. Снимите сетку с маслоприемного патрубка и очистите там все. после проведения данных операций лампочка низкого давления масла вас беспокоить больше не будет, особенно во время зимнего запуска двигателя.

Следующим шагом будет привод распределительного вала. Цепь ВАЗ 2106 оказывается слишком длинной, а цепь ВАЗ-21011 слишком короткой. Для установки 011 цепи нужно сточить полностью шток плунжера (ту часть которая упирается в башмак). Затем на наждаке нужно сточить верхнюю часть башмака до полного прилегания к внутренней стороне головки блока цилиндров. Далее делаем центровку задней и передней крышек блока не имея оправок (для этого следует снять сальники) тремя щупами одинакового размера. Затем нужно произвести стачивание на токарном станке плоскости, которая упирается в блок цилиндров двигателя, буртика трамблера системы зажигания. Для экономии средств используем трамблер от нашего донорсокго двигателя ВАЗ-21011. Валик распределителя зажигания должен заходить на 3-3.5 миллиметра. Если сделать глубже то возникнут проблема установить свечу в первый цилиндр.
Нужно не полениться сделать проточку под кольцевую манжету нужного диаметра. За образец нужно взять трамблер системы зажигания от двигателя автомобиля Москвич 2140.
Также для тех кто любит содержать двигатель в чистоте нужно выкрутить левую шпильку бензонасоса и смазав герметиком завернуть обратно — это обеспечит большую чистоту двигателя. Также нужно обратить внимание на два болта, которые крепят башмак натяжителя.

Следующая операция подразумевает собой установку разрезной шестерни привода газораспределительного механизма для точной настройки фаз. Устанавливаем шкив коленчатого вала, выбираем люфт при его наличии, в сторону куда крутится двигатель. Слегка затягиваем маховик. Для установки верхней мертвой точки нужен индикатор на магнитной стойке. Если нету — устанавливаем на плоскость блока цилиндров двигателя металлическую плиту и попросите помощника удерживать индикатор пассатижами, они должны лежать на плите. Когда выставили верхнюю мертвую точку, намечаем соосно штифта новую риску (как правило разница между оригинальной и новой рисками колеблется в пределах от одного до двух миллиметров). Затем следует шкив снять и нанести риски от нуля до сорока градусов через каждые 5 градусов. Для постройки спортивного двигателя насечку продляем. Еще одну риску устанавливаем на 180 градусов от 0. Также можно подкрасить риски, что увеличит удобство при настройке зажигания. После проведенной работы мы получаем возможность видеть угол опережения зажигания во всем рабочем диапазоне двигателя, снять характеристики и отрегулировать работу вакуумного регулятора, регулировать и считывать характеристику центробежного автомата распределителя зажигания, регулировать и снимать характеристику газорапределительного механизма.

Рассмотрим вопрос регулировки фаз газораспределительного механизма форсированного двигателя ВАЗ классики. Перед регулировкой фаз следует выставить зазоры в клапанном механизме. Замеры удобнее проводить на цилиндре №1, поскольку двигатель установлен в отсек. Нужно взять металлическую плиту, закрепить ее на впускном коллекторе двигателя так, чтобы она не дергалась. Ставим магнитную стойку с индикатором. Если нету — изготавливаем кронштейн и закрепляем его на крайней шпильке корпуса распределительного вала. Ножку индикатора следует наростить с помощью проволоки. Затем упираем конец проволоки в тарелку впускного клапана. Находим верхнюю мертвую точку — оба клапаны открыты (инерционный перепуск газов). Вращаем коленчатый вал двигателя против часовой стрелки, при этом следим за показаниями индикатора и как только его стрелка останавливается прекращаем вращение коленчатого вала. На шкиве видим за сколько градусов до верхней мертвой точки открывается впускной клапан. Для большей точности операцию нужно повторить вращением колевала в противоположную сторону. На этом все — остальное смотрим в паспорте на распределительный вал.

Для того, чтобы мотор более молниеносно набирал обороты нужно облегчать маховик — от 5 до 5.5 кг достаточно неплохо. После его протачивание необходимо сделать его статическую балансировку.

собранный таким образом двигатель весьма чувствителен к перегреву к которому приводят следующие факторы:
1. бедная топливная смесь — белые свечи. особенно опасна на мощностных режимах. Двигатель буквально вскипает на скоростном шоссе несмотря на исправную систему охлаждения. Если так — то нужно немедленно сбросить скорость и меньше давить газ. Устранить причину обеднения.
2. неправильно выставленный угол опережения зажигания — слишком позднее зажигание.
3. плохой бензин.

Читать еще:  Volvo 740 тюнинг двигателя

смесь смотреть по цвету свечи чем белее тем беднее смесь. при этом нужно смотреть сразу после заезда — работа на холостом ходу не допускается.

Увеличение степени сжатия двигателя подразумевает использование высокооктанового бензина.
Увеличение оборотности работы мотора снижает моторесурс.
Облегчение маховика снижает тяго-устойчивость на малых оборотах.
Данная статья никоим образом не агитирует проводить вышеописанные изменения. Все вышеописанное вы используете на свой страх и риск.
Все работы по двигателю должен выполнять под руководством высококвалифицированного специалиста.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Делаем правильный тюнинг

Скачать PDF

Поклонникам старины рано или поздно придется озадачиться тем, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101. Заводской за десятилетия использования наверняка убит без возможности восстановления, но если все остальное еще бегает, машина нужна не для форса, а для дела, плюс финансы, как у большинства из нас, поют романсы, замена движка явно обойдется куда дешевле, чем покупка авто, даже уже побегавшего. И потом, зачем б/у менять на что-то другое, тоже пользованное?

Свое железо ты уже знаешь, с какой стороны ждать подвоха – в курсе. Так что пока не накопишь денег на что-то новое, можно поддерживать в тонусе старого и испытанного боевого друга. Тем более, что очень многие владельцы Жигулей привыкли реставрировать свое средство передвижения самостоятельно. И если вы к ним относитесь, то затраты коснутся только самого мотора и сопутствующих запчастей, а работа будет сделана своими руками.

Содержание

  • Несколько важных замечаний
  • Простой и надежный выход
  • Моторы от иномарок

Несколько важных замечаний

На самом деле вариантов подобного тюнинга довольно много. Однако прежде, чем остановить свой выбор на чем-то определенном, стоит уяснить ряд основополагающих правил.

Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 достаточно мало. Впихнуть в него можно, конечно, почти любой движок (разве что от самосвала однозначно не влезет), но под многие моторы придется резать кузов – а это совсем другой объем работ и затрат, здесь уже далеко не каждый справится без привлечения посторонних специалистов с особым инструментарием.

Мощность нового двигателя не должна сильно превышать возможности заводского. Это если вы не хотите помимо его установки заниматься усилением его кузова и заменой половины других узлов. Честно говоря, в таком случае стоимость переоборудования окажется выше, чем остаточная цена вашей «копейки».

Желательно брать движки с заднеприводных моделей, чтобы не заниматься заменой или адаптацией трансмиссии, тормозов и подвески.

В большинстве случаев все равно приходится по ходу событий менять отдельные детали и дорабатывать сочленения старого с новым. Но ваша задача – свести подобные вариации к минимуму, если только возня с автомобилем – не ваше хобби.

Простой и надежный выход

Не обязательно ходить далеко и заново изобретать велосипед – можно воспользоваться тем, что предлагает родной завод-изготовитель.

Любой мотор с классики — ВАЗ 21011, 2103, 2106 и даже с 2113 – без проблем станет на «копейку». Крепежи на всех идентичные, переделки потребуются минимальные. Основное достоинство решения: движок можно поставить почти новый, в то время, как с иномарок достанутся уже прилично поношенные. (см. статью «Замена двигателя на контрактный»).

Под более современные модели (ВАЗ 2108-2170) пилить кузов и продумывать крепления придется обязательно, хотя и здесь хлопот будет не так уж много.

Хорошую мощность даст «Нива» 1,7. Только тут надо быть внимательным и домонтировать новый движок родным маслонасосом и поддоном: в «Ниве» они висят более низко, при установке на «копейку» велика вероятность зацепов.

Мотор ВАЗ-21126 от Lada Priora – тоже удачное решение. При объеме в 1,6 л. и мощности в 98 лошадей ВАЗ 2101 бегать будет как молодой.

Особенно приятно, что коробку менять не придется – все КПП без труда соединяются с новым двигателем.

Моторы от иномарок

Если же хочется поставить двигатель с зарубежного авто, готовьтесь к более трудоемкому процессу и необходимости дополнительных модификаций.

Наиболее популярен в плане постановки на «копейку» движок от Fiat Argenta 2.0i. Примерно 60% владельцев ВАЗ 2101 меняли заводской мотор на агрегат именно этой модели. Ничего удивительного: «копейка» почти полностью скопирована с нее, так что проблем с установкой – меньше всего. Другое дело, что мотор будет явно не новым, выпущенным между 1966 и 1984 годами, что вряд ли порадует.

Можно также порекомендовать движки BMW M10 (объем от 1,6 до 1.8 л.) или M40 той же вместимости. Экстремалы ставят и BMW M20, но у него мощность высоковата, что требует доработки стоек и замены осей. В предложенных же вариантах нужно будет только переварить маховик.

Умельцы хвалят замену штатного мотора движком от Renault Logan и Mitsubishi Galant. Правда, и в том, и в другом случае коробку придется брать от тех же моделей.

Очень одобряем движок с Volkswagen 2.0i 2E, однако его покупка (да и переделка под него) – это уже не слишком бюджетно. Удачным и не слишком хлопотным делом будет монтаж мотора с Lancia Thema – тоже очень популярный у владельцев «копеек» движок. Так что выбор по поводу того, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101, довольно широк. Главное, рассчитать свои силы на модернизацию сопутствующих узлов, чтобы процесс реставрации не затянулся слишком надолго и не обошелся чересчур дорого.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector