Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ВАЗ 1111

Двигатель ВАЗ 1111

  • Двигатели
  • ВАЗ
  • 1111

0.65-литровый карбюраторный двигатель ВАЗ 1111 выпускался с 1988 по 1996 годы в Тольятти и устанавливался только на аналогичный по индексу малолитражный автомобиль марки Ока. Этот силовой агрегат по сути представляет из себя половинку 1.3-литрового мотора Лада 2108.

В семейство Ока также входит двс: 11113.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора ВАЗ 1111 0.65 литра

Точный объем649 см³
Система питаниякарбюратор
Мощность двс30 л.с.
Крутящий момент44 Нм
Блок цилиндровчугунный R2
Головка блокаалюминиевая 4v
Диаметр цилиндра76 мм
Ход поршня71 мм
Степень сжатия9.9
Особенности двсбалансирные валы
Гидрокомпенсаторынет
Привод ГРМремень
Фазорегуляторнет
Турбонаддувнет
Какое масло лить2.5 литра 5W-30
Тип топливаАИ-92
Экологический классЕВРО 0
Примерный ресурс150 000 км

Расход топлива Лада 1111

На примере модели Ока 1995 года с механической коробкой передач:

Город6.0 литра
Трасса3.5 литра
Смешанный4.9 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставили двигатель 1111

ВАЗ

Лада 1111 Ока1988 — 1996

Недостатки, поломки и проблемы двс VAZ 1111

Первое время нередко ломались текстолитовые шестерни балансировочных валов

Много проблем доставляет система охлаждения и обычно вина в качестве деталей

Причиной всевозможных стуков под капотом служат неотрегулированные клапана

Часто в моторе пробивает прокладку ГБЦ, а система зажигания очень боится воды

Нестабильная работа и троение двс чаще всего связаны с капризами карбюратора

  • Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    Схема подключения генератора ока

    Разборка

    Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

    Общая технология работки генератора такова:

    • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
    • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

    • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
    • Раскручиваем стяжные болты;
    • Съемником стягиваем переднюю крышку;

    • Извлекаем ротор;
    • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
    • Снимаем статор;
    • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
    • Извлекаем выпрямитель;

    После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

    Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

    Проверка этого компонента выполняется так:

    • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
    • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
    • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

    Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

    Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

    Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

    Симптомы поломки

    Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

    Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

    • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
    • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
    • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
    • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
    • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

    Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

    Читать еще:  Что шумит в шаговом двигателе

    Неисправности

    Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

    • Износ подшипников;
    • Повреждения и разрушения крышек;
    • Износ щеток и контактных колец;
    • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

    Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

    Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

    • Замыкание и обрывы обмоток статора;
    • Обрывы проводов на коллекторе;
    • Пробой диодов выпрямителя;
    • Неисправность регулятора;

    Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

    Снятие генератора с авто

    При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

    Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

    • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
    • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
    • Снимаем защитную крышку;

    • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
    • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
    • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
    • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

    Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

    Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

    Ремонт генератора ОКА (Видео)

    Cхема электрооборудования ВАЗ 11113 ОКА позволяет автовладельцу разобраться в неисправностях приборов и электроцепей автомобиля. Как известно, электросистема позволяет объединить в себе все оборудование и устройства, питающиеся от аккумулятора и генератора. Подробнее о том, какие элементы включает в себя система и какие неисправности для нее характерны, вы сможете узнать из этого материала.

    Общая конструкция

    Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

    Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

    • Ротора (с контактными кольцами);
    • Статора;
    • Крышек (передней, задней);
    • Шкива (с крыльчаткой);
    • Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
    • Конденсатора;
    • Выпрямителя.

    Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

    Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

    Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

    Замена ГРМ на ВАЗ 1111 Ока: схемы и инструкции

    В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

    Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

    О двигателе

    Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

    Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

    Читать еще:  Шаговые двигатели как сельсины

    Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

    Гнёт ли клапана

    Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

    Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

    • Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
    • Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

    Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

    Механизм газораспределения Оки

    Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

    Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

    Процедура замены ремня

    Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

    Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

    • В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
    • Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
    • После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
    • Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
    • Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
    • Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
    • Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
    • Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
    • Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
    • Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
    • Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

    Сроки замены

    Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

    Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

    Читать еще:  Бензиновый двигатель зил 131 характеристики

    Электрическая схема автомобиля ОКА

    Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки — кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.

    Электросхема автомобиля ОКА


    1 – боковой указатель поворота
    2 – передний указатель поворота
    3 – фара
    4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения
    5 – звуковой сигнал
    6 – датчик включения электродвигателя вентилятора
    7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла
    8 – датчик момента искрообразования
    9 – аккумуляторная батарея
    10 – стартер Ока
    11 – коммутатор
    12 – свечи зажигания
    13 – катушка зажигания
    14 – генератор Ока
    15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
    16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла
    17 – розетка для переносной лампы
    18 – реле стеклоочистителя
    19 – датчик уровня тормозной жидкости
    20 – выключатель сигнала торможения
    21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
    22 – электромагнитный клапан карбюратора
    23 – выключатель света заднего хода
    24 – реле включения стартера
    25 – реле включения ближнего света фар
    26 – реле включения дальнего света фар
    27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
    28 – прикуриватель
    29 – переключатель вентилятора отопителя
    30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя
    31 – выключатель наружного освещения
    32 – блок предохранителей
    33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря
    34 – реле включения обогрева заднего стекла
    35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения
    36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза
    37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла
    38 – выключатель обогрева заднего стекла
    39 – выключатель заднего противотуманного фонаря
    40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    41 – выключатель аварийной сигнализации
    42 – выключатель зажигания
    43 – реле зажигания
    44 – электродвигатель вентилятора отопителя
    45 – датчик указателя уровня топлива
    46 – выключатель плафона в стойке двери
    47 – комбинация приборов
    48 – переключатель очистителя ветрового стекла
    49 – выключатель омывателя ветрового стекла
    50 – выключатель звукового сигнала
    51 – переключатель света фар
    52 – переключатель указателей поворота
    53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза
    54 – плафон освещения салона
    55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора
    56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери
    57 – задний фонарь ока
    58 – задний противотуманный фонарь
    59 – фонарь освещения номерного знака
    60 – элемент обогрева стекла задней двери
    61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

    Схема электрооборудования автомобиля ОКА — другой вариант


    1 — фары; 2 — передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 — звуковой сигнал Ока; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 — датчик момента искрообра-зования; 8 — свечи зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — генератор автомобиля Ока; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — выключатель света заднего хода; 17 — коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 — стартер; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 — реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 — реле включения обогрева заднего стекла; 39 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 — выключатель стоп-сигнала; 41 — прикуриватель 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 — реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 — трех рычажный переключатель; 46 — плафон освещения салона; 47 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 — комбинация приборов 49 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 — электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 — фонари освещения номерноп знака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б — порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г — порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector