Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать, если мотор стал работать заметно громче

Что делать, если мотор стал работать заметно громче?

Неисправности, повышающие уровень шума двигателя

При появлении неестественных звуков в работающем двигателе водитель пытается понять их причину и, когда он приходит к определенному выводу, стремится устранить неисправность своими силами либо привлечь своих знакомых, имеющих необходимый опыт.

Наиболее существенные неисправности, вызывающие необычный шум в работающем двигателе:

  • Использование масел и горючего низкого качества;
  • Неисправности смазочной системы;
  • Несоответствующий температурный режим;
  • Неполадки системы зажигания;
  • Изношенность ремня механизма газораспределения;
  • Неисправность гидрокомпенсаторов;
  • Неполадки в ГРМ;
  • Неустойчивая работа регулятора холостого хода;
  • Неисправность электрических систем.

В таком количестве неисправностей, которые вызывают посторонние, или более мощные, шумы силового агрегата, может разобраться только специалист автосервиса, куда и следует обратиться.

Промедление в этом случае повлечет за собой серьезную поломку и необходимость дорого капитального ремонта двигателя,

Почему двигатель стал громко работать

У современных машин звук мотора едва слышен, но при прогреве он громче обычного, и это вполне нормальное явление. Но не стоит это путать с посторонними звуками в моторе, которые имеют характерное тарахтение, шелест и стуки в ДВС.

Иначе говоря, если в движке слышны металлические постукивания или едва ли приглушенные удары, то все это значит, что силовой агрегат застучал и ему требуется квалифицированная профессиональная помощь, а первое – качественная диагностика двигателя в автосервисе. Проблема кроется в шатун-поршневой группе, и здесь, как показывает практика, капитальный ремонт. Стучит он из-за появления люфта на коленчатом вале силового агрегата.

Если же смотреть в сторону общего увеличения шумности, когда двигатель громко работает на холодную, то это происходит по следующим причинам:

  1. Электронный блок управления поднимает обороты силового агрегата, чтобы он не заглох.
  2. Также причиной увеличения шума ДВС являются увеличенные зазоры между деталями силового агрегата. За счет больших зазоров между стенками цилиндров и поршней увеличиваются ударные нагрузки, из-за чего слышно, как двигатель стал работать громче. Однако, по мере прогрева силового агрегата зазор уменьшается и соответственно и шум.
  3. Если же автомобиль с пробегом, как минимум за 100 тыс. км, то причиной издаваемого постороннего звука могут быть гидрокомпенсаторы на холодную. Из-за того, что закоксовались каналы, масляной насос не в состоянии затолкать внутрь густое масло, в результате будет слышен посторонний «цокот», которые при прогреве силового агрегата исчезает.

Обеспечение высоких оборотов на холодном моторе осуществляется за счет обогащения топливной смеси. В результате компенсируется топливо, которое не сгорело из-за низкой температуры силового агрегата. К тому же они нужны для обеспечения его стабильного функционирования, качественной смазки деталей моторным маслом, т.к. в холодном состоянии оно более вязкое и масляному насосу намного сложнее прокачивать.

Помимо этого, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева катализатора для уменьшения токсичности выбросов. По мере прогрева ДВС обороты будут снижаться ЭБУ до нужного уровня. Соответственно мотор становится тише.

По мере прогрева ЭБУ снижает обороты, масло становится более жидким, зазоры уменьшаются и машина становится заметно тише. Поэтому, вполне очевидно почему громко работает двигатель на холодную, и это не является большой проблемой и неисправностью автомобиля.

Мотор прогрелся, но не стал тише?

Обязательно нужно обращаться в автоцентр для диагностики автомобиля.

Неисправности, которые могут приводить к увеличению шума двигателя

Автовладелец, услышав посторонний звук в моторе, начинает формировать в своей голове различные причины, стараясь по возможности их устранить самостоятельно. Иногда привлекает к этому своих друзей, которые хорошо разбираются в устройстве автомобиля.

Выделим основные неисправности, которые могут приводить к появлению постороннего шума в работе мотора:

  • Некачественное топливо и моторное масло;
  • Неполадки системы смазки;
  • Нарушение температурного режима;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Ремень ГРМ;
  • Стучат гидрокомпенсаторы;
  • Неисправности в газораспределительном механизме;
  • Проблема в регуляторе холостого хода;
  • Неисправности в электрике.

Очевидно, неисправностей много, и чтобы точно разобраться, что источник постороннего шума, и почему двигатель стал работать громче, необходимо обращаться в автосервис. Игнорирование данного явления приводит к необратимым последствиям. Такие неисправности нужно решать на этапе их появления, не затягивая, иначе все приводит к дорогому капитальному ремонту силового агрегата.

Некачественное топливо

Например, если в бензобак заливать 92 вместо 95-го, когда рекомендуемое топливо для мотора не ниже 95, то проявляется ранняя детонация. Все приводит к тому, что мотор начинает быстрее изнашиваться.

Проблемы системы смазки

Низкий уровень масла ведет к снижению давления, из-за чего деталям не будет хватать смазки и они начнут быстрее изнашиваться. Также бывает ситуация, когда в ДВС залито некачественное масло или неподходящее для данного типа двигателя, оказавшись слишком густым или вязким, в результате чего движок автомобиля испытывает большие для него нагрузки и происходит увеличение издаваемого им звука.

Другая причина, почему громко работает двигатель, может заключаться в недостаточной подаче моторного масла на деталь, в результате при нагреве она расширяется и начинает стучать о соседние детали ДВС.

Откройте капот, и проверьте уровень масла!

Громкий звук заведенного двигателя возможен из-за нехватки масла в системе, в таком случае будет слышен характерный металлический звук работы силового агрегата. Обнаружив это, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам за устранением неисправности, эксплуатация ДВС без моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту.

Также может случится, что в моторное масло попадает охлаждающая жидкость, в результате чего, оно разбавляется и теряет свои смазочные свойства, увеличивая износ силового агрегата. Решается данная проблема заливкой оригинального моторного масла для данного типа ДВС. Если же наблюдается попадание ОЖ в моторное масло, в таком случае неисправности необходимо немедленно устранять.

Система охлаждения

Детонация может происходит из-за нестабильности в температурном режиме мотора. Сломаться может термостат. Из-за данной поломки ОЖ не будет направляться в радиатор в нужном объеме, все это в конечном итоге ведет к чрезмерному нагреву силового агрегата и его перегреву.

Также неисправный термостат становится причиной пропуска лишней охлаждающей жидкости, что ведет к недостаточному охлаждению силового агрегата, и в результате к его громкому функционированию. Проблема решается за счет чистки термостата либо заменой старого на новый.

Неисправности системы зажигания

Двигатель может стать работать громче из-за неверно подобранных свечей зажигания, и как следствия детонация топлива.

В результате силовая установка троит и функционирует нестабильно. Данная неисправность дает о себе хорошо знать – наблюдаются ощутимые вибрации, перерасход топлива, снижение мощности ДВС.

Ремень ГРМ

Причиной возникновения посторонних шумов может стать натяжитель ремня ГРМ. Ремень постепенно слега растягивается, и это ведет к увеличению шумности двигателя при наборе оборотов.

Шелест подшипников роликов ГРМ, шелестящие звуки, которые нередко возникают при перетяжке ремня.

Звук, чем-то похожий треск и шелест металла, может издавать растянутая цепь. Хотя это больше похоже на рык и гул.

Помните, что при замене ремня ГРМ нужно менять натяжной ролик. На практике, некоторые мастера выставляют счет за замену всего комплекта, а на деле «забывают» поменять ролик

Если вы не хотите быть обманутым, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Шумно работает двигатель при прогреве

Это Баян. у всех так.
Хорошо, тогда почему раньше такого не было?

Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:12

Попробуй свечи заменить.
Свечи менял, после 2-го ТО, стало ещё хуже и расход повысился с 10-11 л/100 км до 12-13 л/100км.

Читать еще:  Двигатель 3000 оборотов расчет

Промывка FSI — малоэффективная процедура. Но можно поэкспериментировать. Бывает помогает.

пробег маленький, не думаю, что там что-то могло забиться

C нашим бензином .

Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:35

Кстати, после промывки свечи менять или нет.

я поменял масло и расколбас пропал, но появится наверняка

А какое масло залил .

Так сильно колбасит-то? Если небольшие такие (как трамвай рядом едет) дерганья секунд 30 после старта, то это катализатор.

При прогревании отмечается нестабильная работа двигателя :shock:- 1,8 TSI автомат., 33000 км., 2008г.в.
После прогревания всё нормализуется. Обратился с данной проблемой к дилеру, сказали — надо промыть топливную систему. Но сказали это как-то очень неуверенно. Вот и хочется знать сталкивался кто нибудь с такой проблемой и как её решить . help::shock:

Мужики, блин. Если это колбас сразу после пуска в течение секунд-пару минут, который исчезает с падением оборотов до штатных холостых, то это обогащенная смесь для ускоренного прогрева катализатора. В какой-то из программ самообучения это описано. Все эти шаманства с бубном типа замены свеч и т.п. в данном случае — просто лотерея. Ну поставили вы свечи посвежее, ну воспламенили они чуть более качественнее эту богатую смесь. Ну ничего это не меняет. Расслабьтесь! Главное, чтобы чек не горел.
У меня это происходит так: заводишь двигатель, обороты 1000, подколбашивает. Потом через 30 сек-1,5 мин в зависимости от внешних факторов расколбас заканчивается, но обороты не падают! И еще через 5-10 сек после конца расколбаса обороты падают до штатных и все ОК. Так практически сразу после покупки.
Тема, кстати, баян-мега. Уже обсасывали это дело.

. Расслабьтесь! Главное, чтобы чек не горел.
У меня это происходит так: заводишь двигатель, обороты 1000, подколбашивает. Потом через 30 сек-1,5 мин в зависимости от внешних факторов расколбас заканчивается, но обороты не падают! И еще через 5-10 сек после конца расколбаса обороты падают до штатных и все ОК. Так практически сразу после покупки.
Тема, кстати, баян-мега. Уже обсасывали это дело.
+1 Подколбашивает секунд 30-1.5 Обороты кстати не скачут, просто словно очень правильно было сказано трамвай рядом едет.

Тоже как купил — не понял, форум полистал успокоился.

Попробуй свечи заменить.

замена свечей ничего не даёт, уже пробовал, на сервисе говорят, что это у многих так, разводят руками и ничего не собираются предпринимать.

Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 16:09

Мужики это всё от бензина. Заправляюсь на ОККО в Киеве pulls 95ым и всё замечательно, а на обычном потряхивает. Можно попробовать присадки очищающие. На октавии помогала и не хило.

ну не знаю, я заправляю 95 премиум, всё равно потрахивает

C нашим бензином .

Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:35

я делаю бензин, сам, лично, работаю старшим оператором на НПЗ и могу вам заявить со всей ответственностью — нормальный у нас бензин, паспортный, качественный, очень строго с этим на всех НПЗ нашей страны. А что уж там нефтебазы и АЗС химичат — притензии не к нефтепереработчикам.[COLOR=»Blue»]

Сообщение добавлено в 18:39, предыдущее сообщение было в 18:39

[QUOTE=Firuz;767028]А какое масло залил .

motul specific 504/507 5W30

А где в Москве льют бензин с Новоуфимского или Уфимского НПЗ не в курсе?

даж не знаю, надо паспорта просить у операторов АЗС, они обязаны их предоставить.
в нашей корпоративной газете прошла такая новость, что АФК «Система» — нынешний владелец БашТЭК — планирует в ближайшее время открывать АЗС Башнефть или Башкирнефтепродукт в Москве и Питере.
вообще, наш бензин идет по всей Росси, производится последовательная перекачка нефтепродуктов по трубопроводу компании «Транснефтепродукт» и просто продается
я точно знаю, что Лукойл на своих АЗС продает только «свой» продукт

При прогревании отмечается нестабильная работа двигателя :shock:- 1,8 TSI автомат., 33000 км., 2008г.в.
После прогревания всё нормализуется. Обратился с данной проблемой к дилеру, сказали — надо промыть топливную систему. Но сказали это как-то очень неуверенно. Вот и хочется знать сталкивался кто нибудь с такой проблемой и как её решить . help::shock:

Почисть сетку топливного насоса и забудь .

замена свечей ничего не даёт, уже пробовал, на сервисе говорят, что это у многих так, разводят руками и ничего не собираются предпринимать.

Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 16:09

ну не знаю, я заправляю 95 премиум, всё равно потрахивает

На какой заправке ты заправляешься?

Почисть сетку топливного насоса и забудь .

А что, можно помыть . 🙂

Ну что друзья можете меня поздравить. Промыли, поменяли, свечи, залили TBE в бак. Все прошло, как бабушка отшептала. Надеюсь что надолго, а лучше навсегда. Да кстати расход упал сразу на 2 литра( проверил с пристрастием ) и машинка как будто вздохнула с облегчением.

Так что помогло ? Промывка,свечи илиТВЕ?

Если бы не пробовал,не советовал.

Сообщение добавлено в 01:37, предыдущее сообщение было в 01:36

Ну что друзья можете меня поздравить. Промыли, поменяли, свечи, залили TBE в бак. Все прошло, как бабушка отшептала. Надеюсь что надолго, а лучше навсегда. Да кстати расход упал сразу на 2 литра( проверил с пристрастием ) и машинка как будто вздохнула с облегчением.

Не на долго 15-20 тыс и опять.Бензин херня

Завтра утром на холодную всё вернется на круги своя 🙂
Спасибо

Сообщение добавлено в 20:46, предыдущее сообщение было в 20:44

Сообщение добавлено в 20:47, предыдущее сообщение было в 20:46

или через месяц. Добрые все такие! Комрад — Бог даст все нормальком будет.
Очень надеюсь, спасибо.

Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 20:47

Так что помогло ? Промывка,свечи илиТВЕ?

Думаю промывка и совсем немного ТВЕ, так как свечи стоявшие до этого прошли всего 5000 км., (ставили на 2 ТО). А проверить точно смогу когда сожгу оставшийся бензин и не залью ТВЕ. Вот тогда настанет момент истины и мы всё точно узнаем.

Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:53

Если бы не пробовал,не советовал.

Сообщение добавлено в 01:37, предыдущее сообщение было в 01:36

Не на долго 15-20 тыс и опять.Бензин херня
Да хоть на столько. А бензин действителбно херня. Из-за него то и все проблемы.

Всем привет. Подскажите, а что такое ТВЕ?
видимо, какая-то присадка для чистки.

Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:31

Была такая же фигня. немного подергивалась на прогреве и очень редко на прогретом на хх. Разбирал впуксной коллектор и решил достать датчик давления. Он оказался в масляной копоти. Помыл его вэдешкой (х.з. можно ей мыть или нет), смыл черную копоть. подергивание исчезли.

а подробнее можно что за датчик давления? и на каком двигателе?

все посты читать не стал. напишу на всякий как у меня — колбасит с самого рождения ))) замена свечей, масла и эксперименты с безнином-заправками не увенчались успехом. заливаю 95экто на лукойле.

Отвечу коротко — чем больше будете стоять и «пердеть» на холостых, тем больше будет расколбас с каждым новым пуском. Проходил лично.
Правильный алгоритм (даже зимой) — сели, завели, 30с. легкие подергивания прошли . и в путь.
И заливать ничего не надо.

все посты читать не стал. напишу на всякий как у меня — колбасит с самого рождения ))) замена свечей, масла и эксперименты с безнином-заправками не увенчались успехом. заливаю 95экто на лукойле.

Читать еще:  A20nht что за двигатель

думаю тут электроника шалит (катухи к примеру)

Отвечу коротко — чем больше будете стоять и «пердеть» на холостых, тем больше будет расколбас с каждым новым пуском. Проходил лично.
Правильный алгоритм (даже зимой) — сели, завели, 30с. легкие подергивания прошли . и в путь.
И заливать ничего не надо.

Хорошо. Первый год также грел авто на ххх, затем стоял в пробках на хх, короткие поездки . и чем дальше тем больше проявлялся расколбас. Плюнул, решил по инструкции — сел, поехал!
И вуаля — машину не узнать! В пробках на хх расколбас пропал, 30с. прогрева зимой — все ровненько естественно с повышенными оборотами. Разве что -30, тут уже совсем немного подколбашивает. При этом свечи не менял ни разу (40т.км) и ничего не доливал.

А что касается физики процесса работы двигателя на холостых да и не только (применительно к TSI) совсем недавно разжевали тут: http://www.autoreview.ru/forum/forum35/topic4061/. Там большая тема, кто НИ ОСИЛИТ можете только просто прочитать последние посты вот этого комрада http://www.autoreview.ru/forum/user/18888/post/all/. Он работает испытателем двигателей в Германии, т.е. не просто теоретик, думаю доверять ему можно.

Отвечу коротко — чем больше будете стоять и «пердеть» на холостых, тем больше будет расколбас с каждым новым пуском. Проходил лично.
Правильный алгоритм (даже зимой) — сели, завели, 30с. легкие подергивания прошли . и в путь.
И заливать ничего не надо.
а как насчёт того, чтобы получить удовольствие от езды в тёплой машине?

Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 17:23

вот цитата
На скорость прогрева двигателя в первую очередь влияет конечно же принцип (дизель, или бензин), конструкция и прошивка. У бензиновых двигателей при холодном пуске всеми имеющимися на борту средствами процесс сгорания смещается как можно дальше «назад». Благодаря этому возможна темпиратура катализатора до 900°С уже черз 15-30 сек. после старта. КПД самого двигателя в этот момент очень низок и в систему охлаждения тепло фактически не отдаётся. Я уже не раз повторял (и не только я): не грeйте машины на холостых! Это только увеличивает износ и портит масло из-за разжижении его топливом. Завелись, поработал двигатель на холостых до устойчивой работы — поехали! Да, если вы проснулись в гостинице на автобане, сели в машину и через 300 м попадаете на сам автобан, а за бортом -20°С, то это проблема. Ехать надо, а мотор холодный. Но я думаю таких проблем ни у кого нет. Поэтому даже в 40-ко градусный мороз: завелись, дождались устойчивой работы (летом — секунды) и поехали, но без героизма! Спокойненько, обороты вначале до 2000, потом до 2500 и катитесь себе с потоком. Попробуйте и вы почувствуете разницу! Да, если у вас автомат, то при морозе после старта и устойчивой работы двигателя переключитесь на задний ход и постойте так секунд 15. Потом на драйв и — тоже самое. Пусть коробка прокачает масло и «проснётся». Двигатель при этом имея нагрузку, тоже будет быстрее греться. Нагрузка на генератор даёт тот же эффект. Так что подогрев сидений и зеркал с садним стеклом, а так же габариты если темно — только +. Если мотор долго не прогревается на холостых (если всё исправно конечно), говорит о его высоком кпд. Пример — дизель. Все Отто-моторы с непосредственным впрыском (те же TSI, FSI), тоже имеют лучший кпд, чем моторы предыдущих поколений. Не грейте их на хх! Если бы вы видели на измерительной аппаратуре, как похабно работает двигатель на хх (я имею в виду процесс сгорания, особенно DI), то никогда бы в жизни не дырчали на месте!
На счёт тюнинга я уже многократно говорил: у единиц есть материальная база для испытаний того, что они напрограммировали. Поэтому, если вы не знаете как это всё делалось — я не советую. Тот же мотор с завода с большей мощностью далеко не всегда имеет только другую прошивку. Очень часто там и «железо» частично другое.

Форум Шкода Кодиак

  • SKODA-KODIAQ.RUФОРУМЭксплуатацияДвигателибензин 1.4 TSI (150 л.с.)

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение clawhammer » 24 авг 2018, 16:47

Работа холодного двигателя

Сообщение KODIAQ 502 » 24 авг 2018, 17:34

Работа холодного двигателя

Сообщение forlife » 08 сен 2018, 13:15

Ладно дрожь, есть более интересная особенность

(видео не моё, но у меня так же)

Работа холодного двигателя

Сообщение clawhammer » 13 сен 2018, 00:04

forlife , Честно говоря не понял о чем видео, по мне если в салоне этого не слышно и машина на гарантии — в топку.
А вот дрожь будто масляное голодание какое то — я ощущаю в салоне и она мне совсем не нравится

ЗЫ: Я что то не понял — на рапиде, октавии и кодиаке есть моторы TSI 1.4 EA211. Чем они в итоге принципиально отличаются??

Работа холодного двигателя

Сообщение dimex » 13 сен 2018, 01:00

forlife , Честно говоря не понял о чем видео, по мне если в салоне этого не слышно и машина на гарантии — в топку.
А вот дрожь будто масляное голодание какое то — я ощущаю в салоне и она мне совсем не нравится

ЗЫ: Я что то не понял — на рапиде, октавии и кодиаке есть моторы TSI 1.4 EA211. Чем они в итоге принципиально отличаются??

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение clawhammer » 13 сен 2018, 02:15

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение forlife » 13 сен 2018, 14:27

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение forlife » 13 сен 2018, 14:30

Видео про стук на холодную


Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение ВячеSlav » 13 сен 2018, 15:04

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение Greka » 13 сен 2018, 15:59

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение konstantin941 » 13 сен 2018, 20:14

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение forlife » 13 сен 2018, 20:57

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение Сергей сергеевич » 02 окт 2018, 11:34

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение forlife » 02 окт 2018, 11:51

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение Ivan Art » 03 окт 2018, 22:26

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение brr » 04 окт 2018, 08:07

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение Flakon1986 » 04 окт 2018, 11:02

Волнообразное Дрожание при прогреве двигателя

Сообщение Valiostr » 15 окт 2018, 08:53

Тоже есть звук как на видео, при прогреве пропадает. 1,4 TSI, DSG6. Цитата из мануала: «После пуска холодного двигателя шум его работы может кратковременно быть сильнее обычного.»

Отправлено спустя 30 минут 46 секунд:

Судя по видео завод признал такие стуки не гарантийным случаем и особенностью работы данного агрегата.

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Это Октавия, но движок похоже как у нас.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Читать еще:  D6ca двигатель схема механизм газораспределения

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

  • Залегли маслосъемные кольца.
  • Задубели колпачки.
  • Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
  2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
  3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

  • Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
  • Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector