Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную хендай акцент

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную хендай акцент

Стук гидриков, треск цепи и их причины — бортжурнал Hyundai Accent 2005 года на DRIVE2

Стук гидриков Акцента и его ПРИЧИНА:Причина в конструкции гидриков, слишком плотно подогнаны зазоры плунжеров, в итоге при лакообразовании и загрязнении гидрик начинает двигаться туго и давления масла не хватает, чтобы быстро разжать его и накачать маслом. Констурукторы видимо рассчитывали на некоторый износ поверхностей, однако износа не происходит.

Более подробно о причинах стука — тут (ссылка)

Теперь вы видите, что помочь может промывка гидриков — в идеале с разбором, но кому оно надо? Выход — промывка двигателя, причем не одна.Я не сторонник промывок, однако даже на лучших синтетических маслах к 100т.км. пробега один гидрик на холодную стал выделяться из общего стукового фона и время от времени громко лязгать (Hyundai Accent 1.5 16V). Промывка решила эту проблему, общий треск упал до не критичного уровня. Использовал LiquiMoly Oil-Schlamm-Spulung (парт-номер 1990, заливается за 200км до замены масла).

Кстати, если ваши гидрики сильно тарахтят или стали стучать даже на прогретом движке — проверьте уровень масла, скорее всего он упал до MIN. Вообще в Ацкента рекомендуется лить масло до MAX отметки.

Треск гидриков акцента не приводит к износу кулачков, самих гидриков или клапанов — вообще не парьтесь по этому поводу (см. ссылку выше). Множество разборов не выявляют никакого износа. Главное чтобы треск проходил после прогрева. Маслом ситуацию не исправить кардинально, но можно снизить продолжительность треска, если использовать вязкость 5W-30, класса ACEA A3. А3 даст надежный HTHS 3.5 или выше — это грубо говоря прочность масляной пленки на разрыв при большой скорости сдвига и высокой температуре, для примера ACEA A5 HTHS будет ниже 2.9 — это дает лучшее проникновение, но моторы DOHC Хундаев рассчитаны на 3.5, а в моторы Gamma с CVVT рекомендуется 2.9 (А5), но допускается и А5.

Как работает гидрокомпенсатор (ссылка на YouTube)

Тарахтение цепи Акцента:Не путайте треск гидриков с треском межвальной цепи, цепь не имеет натяжителя, она вытягивается и в районе 1300-2000rpm начинает стучать об звездочки, особенно при падении оборотов с 2000 до 1300rpm. Дополнительный верхний успокоитель проблему не решит, он просто не достает до цепи (у меня стоит — толку нет). Поможет только замена цепи, однако тихо будет лишь 10т.км., затем цепь снова вытянется. Каких-то проблем или износа там нет, эти моторы ходят по 400 тысяч. Некоторые люди этот звук вообще не слышат.

Пробовать различные масла толку нет, ни гидрикам, ни цепи это не поможет — проверено многими людьми, включая меня. Максимум у вас изменится интонация тарахтения и ее длительность.

9. Гидрокомпенсаторы. — бортжурнал Hyundai Accent UDL Prod. 2006 года на DRIVE2

Все владельцы Accent-а знакомы с проблемой стука гидрокомпенсаторов. Это даже не проблема. Accent как маленький ребёнок, который кричит, потому-что зубки режутся, и с этим ничего не поделаешь, можно дать игрушку и на время отвлечь его. Так и в нашей машине — гидрики стучат, и с этим ничего не поделаешь (конструктивная особенность), можно лишь покалдовать над дними и станут стучать меньше и тише.

Пока компенсаторы стучат только на холодный двигатель, сильно волноваться не стоит, а как только застучали постоянно готовь зелень. Вот и я волновался не сильно, стучат они только минут 5 и замолкают совсем. Но мне было интересно попробовать сделать звук тише и меньше по времени, а если повезет заглушить совсем.

Стучат они от того, что при включении двигателя, масло не сразу заполняет гидрокомпенсаторы, нужно время. Ситуацию ухудшает грязь, шлам и т.п. в двигателе, которые забивают каналы и сами гидрики и масло поступает ещё хуже. Кто-то снимает голову, вытаскивает компенсаторы и промывает их вручную, судя по отзывам, эффект очень хороший.

Кто-то берёт, и ставит новые, но это дорогое удовольствие.

Но все это временно. Знакомый механик поведал, что рано или поздно они застучат, не зря конструкторы допускают стук.

Меня эти варианты не устраивали, сложно и дорого. Почитав форумы, я выбрал почистить двигатель специальной химией. Конкретно LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung.

По отзывам — хорошая штука. Заливаешь за 200 км до смены масла, и она начинает прочищать двигатель, даже самые труднодоступные узлы, такие как гидрокомпенсаторы. В отличии от 5-минуток, промывают тщательно и не смывают налёт и т.п. кусками, что в ряде случаев делает только хуже. Откатал, положенный киллометраж, и поменял масло. Залил Shell Helix Ultra 5W-40. Все очень хвалят это масло. И плюс ко всему обладает хорошими очищающими свойствами. То, что доктор прописал. На следующий день завёл машину, и компенсаторы даже минуты не отстучали! Эффектом очень доволен.

P.S. Интересно ваше мнение, как боролись вы, и т.п. Обсудим!

Всем удачи, друзья!

реанимирование гидрокомпенсаторов — бортжурнал Hyundai Accent 2011 года на DRIVE2

История долгая как говориться с бородой почти в 2 года, с покупки авто почти сразу заметил что цокают гидрокомпенсаторы, на вопрос предыдущему владельцу какое масло лил в движку получил очень странный ответ, который насторожил), а при доливке масла обнаружил странную кашу в заливной горловине…подтверждения плохих мыслей последовали после процедуры попытки замены сопливещей прокладки клапанной крышки после чего начался этап промывки двигателя при каждой замене масла с небольшими интервалами…в результате чего гидрокомпенсаторы окончательно засрались, и с каждым разом стук гидриков увеличивался в громкости… летом еще куда не шло их почти не слышно, но с наступлением температур около нуля цокот гидрокомпенсаторов начали слышать все вокруг и в добавок еще и на прогретый двигатель…слушать все это уже не было сил…и было решено попытаться их реанимировать)Подошли очередные выходные и тут понеслось)Сразу оговорюсь просто тупо поменять меня на данный момент не устраивало так как во первых цена в 700-800 р за штуку не радовала во вторых наслышан что они разборные и можно попробовать вернуть их к жизни, это было интересно попробовать после чего было решено сделать.Договорился с другом загнать машину на пару дней к нему в гараж и поехали)День первый-разборка

Открутил все болты и настал момент истины как же, как же все таки вымылся двигатель после всех процедур и с промывками различных производителей и различной продолжительностью (напомню мыл 20минутной промывкой роснефть

, 7-ми минутной лавр , и 200км ликви молли (данный фото с просторов всемирной паутины)результат на фото. Результат честно сказать «хотелось бы большего» ну да и ладно все же намного лучше чем было после первого вскрытия)Поехали дальше откручивать)Вот тут то ждал нежданчик некоторые болты крепления бугелей были закисленные, а некоторые все в той же каше что была раньше в двигателе (видимо все таки до конца ее вымыть без разборки не получится). Все без проблем открутил и снял потерь на данном этапе нет и это радует.(перед тем как откручивать предварительно шкив с ремнемзафиксировал говностяжками стяжками которые ломались одна за другой…

Снял распредвал вытащил все гидрики разложил по порядку, завернул распредвал и на этом день номер одив в гараже был окончен, переместился домой)

Дома к нам в кампанию (меня и гидрокомпенсаторов) присоединился Dimaro90 дабы помочь с промывкой пациентов) и тут понеслась) началось все это действие в 7 вечера и продолжалось до 2х ночи было весело грязи было много)))

Разобрали помыли продули просушили смазали собрали и пошли спать)мыли данным средством фирмы GRASS концентратом 1/4

Следующий день ждал когда приедет динамо ключ который любезно предоставил друг zaec86rus… но ожидания не оправдали себя видимо в разговоре мы не особо поняли друг друга и минимальный момент затяжки на ключе оказался 28Нм при максимальном моменте при затяжке в 14Нм…Печаль беда время 7 вечера завтра на работу машина стоит в гараже в разобранном виде…в инете нашли инфу как заменить данный ключ и поехали в гараж, по пути сделал звонок другу и …есть ключ правда стрелочный ну и ладно лучше такой чем никакого. Заехали в магазин купили попутно фильтр и полетели в гараж собирать все обратно)День второйВ процессе сборки была поменяна цепь, нижний успокоитель и поставлен (на всякий, хз вообще пригодится или нет) верхний успокоитель цепи.Все собрано протянуто и…На последнем этапе сборки столкнулся с проблемой как и многие акцентоводы с тем что прокладки на китайскую крышку в продаже не найти (с этим я столкнулся и первый раз но так и не нашел за все это время данную деталь) и пришлось в очередной раз ставить старую прокладку с добавлением хорошего слоя герметика.Далее поменяли масло фильтр и вот он момент барабанная дробь ключ в зажигании поворот и тишина машина пару раз плюнула и не завелась…попытка номер два…три …результатов ноль машина не заводится…на 4й раз завелась, но проработала ровно 3 секунды и все…я уже на панике что может быть вроде все выставлено по меткам все по фен шую, но машина ожить не хочет…начали сканировать мозги вдруг что то не так поставили, результатов не дало ни одной ошибки и никакого намека на них…делаем еще одну попытку завести и о ЧУДО она завелась!Гидрики отстукивают в такт как и раньше, но машина работает. Далее оставил машину еще на одну ночь в гараже и поехали домой спать.Утром перед работой поехали забирать в надежде что все же у нас что то получилось. Ключ на страт заводим и что мы слышим гидрики стучат (не так как раньше но стучат), двигатель работает иначе…я расстроенный но все же в надежде что все наладится поехал на работу…

Читать еще:  Биполярный контроллер шагового двигателя схема

Прошло два дня села батарейка на брелке от сигналки и я не смог запустить дистанционно котел подогрева и пришлось заводить машину на холодную (не так холодно, но было вроде -3-5 чего в принципе моим гидрикам хватало что бы постучать)) завожу и что я слышу двигатель шепчет!) прогрел чутка и поехал довольный домой)

Подведем итоги-Проделанной работой доволен-на сколько хватит вопрос хороший, поживем увидим…

-На все про все потрачено порядка 20 спокойных часов и N-ой суммы денег (около 1,5-2 тыс. рублей цепь успокоители, фильтр, шампунь. Масло было куплено ранее).

Ах да чуть не забыл в тот же день положил на сове законное место ковер самолет который был куплен после почти 2х годовалого владения авто, на вид красиво и аккуратно, на практике показало что набор ключей начал кататься в разные стороны и надо что то придумать, но пока как то так)) фотки чуть попозже

стучат гидрокомпенсаторы

23.11.2011, 18:49 #1

заменил масло на акценте,залил масло ZIG 5W40,какое раньше было не знаю,через некоторое время застучали гидрокомпенсаторы,может быть из-за масла. и какое масло залит? пробег 50 000.

28.11.2011, 12:48 #2

Если стучит на холодном двигателе, то это нормальное явление, сам удивился когда узнал. Минут 5 это норм.

30.11.2011, 07:31 #3

я тоже zic 3 года заливаю пробег 45т ничего не стучит

02.12.2011, 23:06 #4

это может подстукивать цепь распредвала если мотор dons

08.12.2011, 08:05 #5

может быть из-за масла. жидковатое у вас.

09.12.2011, 12:48 #6

меняй все сразу я 3 раза разбирал двиг. купил 1 компенсатор и менял, пытался вычислить какой именно стучит. безуспешно.

говорят что подходят от хундаев по 170 руб, самому интересно, если тебе подойдут напиши какие именно.

10.12.2011, 00:55 #7

компенсаторы оригинальные в районе 300р за штучку. сильно не советую экспериментировать с ними. оригинал и вперед.

29.12.2011, 16:16 #8

сними распредвалы вытащи гидраки промой и ставь на место . от масла зависет много . на полусинтетике 349 т.км 1 раз промывал не гремят.

10.03.2012, 01:24 #9

Сообщение от шура

на полусинтетике 349 т.км 1 раз промывал не гремят.

Правда что ли что у твоей ласточки более чем 350 000 км пробега. Что-то не верится. А сколько раз за это время делал капиталку или ни разу?

10.03.2012, 02:10 #10

5w50 залей на холодную стучать будут а потом перестанут и еще двигло промой но не промывкой а пром маслом сам и сrv мою и хундая перед каждой заменой масла

Смотрите также

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Какая компрессия должна быть в двигателе хендай акцент 16 клапанный

Hyundai Accent | Компрессия двигателя | Хендай Акцент

Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.

Контрольные значения компрессии

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– износ поршней или поршневых колец;

– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

– прогорание клапанов вследствие недостаточного зазора клапанов или термической перегрузки.

Компрессию можно измерить своими силами. Прежде всего для этого вам необходимы помощник, который стартером проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оснащенных автомастерских прибор для измерения компрессии относится к основному оснащению. Вначале выверните все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) из головки блока цилиндров и удостоверьтесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время проверки помощник должен полностью нажать на педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Так как дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, на педаль акселератора не требуется нажимать. Измерение начинайте с первого цилиндра и потом последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала до создания максимального давления, это количество будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем «здоровее» ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.

Читать еще:  Что такое класс энергоэффективности двигателя

Основа для надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея

Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.

Выяснить причину уменьшения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.

Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания

4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство (рис. 4.13).
5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.

Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора

6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными (рис. 4.14). ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Уменьшение компрессии

Уменьшение компрессии, сопровождаемое шумом воздуха, может быть вызвано следующими причинами:

– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;

– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;

– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;

– если воздух выходит из выхлопной трубы, значит, негерметичен выпускной клапан.

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника, который при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию, установлен резьбовой штуцер для вворачивания вместо свечи зажигания.

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EC – 1470 кПа (1,47 МПа), предельно допустимое – 1370 кПа (1,37 МПа).

Как правильно проверить компрессию — Hyundai Accent, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Предварительно проверьте уровень моторного масла. Убедитесь в том, что стартер и аккумуляторная батарея исправны.1. Пустите двигатель и подождите, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 80-95 °С.2. Остановите двигатель и отсоедините провода от свечей зажигания.3. Очистите участки рядом со свечами зажигания, для чего продуйте сжатым воздухом (при отсутствии компрессора продуйте участки автомобильным или велосипедным насосом). Это необходимо для того, чтобы исключить попадание грязи в цилиндры во время проверки давления сжатия. Выверните свечу зажигания.4. Проверните коленчатый вал двигателя, чтобы удалить посторонние предметы из цилиндров.5. Вверните наконечник компрессометра в отверстие для свечи зажигания.6. Полностью откройте дроссельную заслонку. Выведите из строя систему зажигания, отсоединив контактные разъемы от катушек зажигания. Отсоедините контактный разъем подачи напряжения к топливному насосу.7. Включите стартер и проверните коленчатый вал двигателя (примерно на 4 оборота), следя за показаниями компрессометра. На исправном двигателе давление должно быстро нарастать. Низкое давление после первого хода поршня и медленное нарастание при последующих тактах сжатия указывают на износ поршневых колец. Если давление низкое после первого хода поршня и не возрастает при последующих тактах сжатия, причиной является утечка в клапанах или негерметичность прокладки головки блока цилиндров (возможно образование трещин в головке блока). Снижение компрессии может быть вызвано и отложениями нагара на обратных сторонах тарелок клапанов. Запишите наибольшее значение компрессии.Контрольное значение компрессии (при 250-400 мин-1) — 16,5 кг/см2.Минимальное значение компрессии — 15,5 кг/см2.Если давление сжатия одинаково низкое только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятная причина — прогорание прокладки между этими цилиндрами, вследствие чего возможно появление в камерах сгорания или масляном поддоне следов охлаждающей жидкости.Если компрессия в одном из цилиндров ниже, чем в остальных, и двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, то причиной может быть износ кулачка распределительного вала.Если компрессия превышает контрольное значение, значит, камера сгорания покрыта отложениями нагара. В данном случае головку блока цилиндров надо снять и удалить нагар.8. Повторите операции пп. 5-7 на остальных цилиндрах, убедившись в том, что разница значений давления для каждого из цилиндров не превышает допустимого значения.9. Если разница значений давления или компрессии цилиндров ниже требуемых значений, через отверстие для свечи зажигания залейте в цилиндр немного масла и повторите операции пп. 5-9:— если заливка масла будет способствовать повышению компрессии, возможно, изношены поршневые кольца или зеркало цилиндра;— если компрессия не изменится, возможно, заклинило клапан, изношено седло клапана или пробита прокладка головки блока цилиндров.

10. Подсоедините провода к свечам зажигания.

Также кто то писал что в трансмиссионку надо заливать 80w90, а нам якобы для России сказали лить 75w90. Тоже кому верить. Вот для меня и остаются вопросы неопределенные.

Как произвести раскоксовку двигателя

Инструкция по раскоксовке двигателя обязательно присутствует на упаковке жидкости.

Жидкость заливается в цилиндры, где оставляется на определенный срок. Потом необходимо завести двигатель (обычно заводится с трудом), дать ему поработать. Далее следует произвести промывку двигателя и заменить масло.

Эффект

Считается, что после проведения процедуры раскоксовки двигатель начинает работать тише и ровнее, отзывчивость машины при нажатии на педаль газа увеличивается, мотор запускается плавнее.

Читать еще:  Герметик двигателя как выглядит

Ресурсный «бюджетник»? Выясняем, сколько может проехать Hyundai Accent с китайским двигателем

«Каков моторесурс двигателей 1.4 и 1.6 автомобиля Hyundai Solaris (Accent) 2013 г.в.? Есть ли статистика о их максимальных пробегах? Основные «болячки» подержанного Hyundai Solaris (Accent) — на что обратить внимание? Чем отличается Solaris от Accent?»

Было бы удивительно, если бы удалось найти официальную информацию о ресурсе указанных и вообще каких-либо других двигателей. Разумеется, ресурсные испытания автопроизводителями проводятся, но их результаты имеют статус «для служебного пользования», то есть являются закрытыми для доступа широкой публики.

— Как такового понятия «ресурс двигателя» у нас нет — есть понятие «гарантия на автомобиль», которая ограничена пробегом 100.000 километров, — рассказали в ООО «Хёндэ АвтоГрад». — Машина у нас продается с 2011 года. Есть компании, которые закупили Accent и проехали на них более 200.000 километров без проблем. При условии грамотного и своевременного обслуживания проблем с двигателями Accent 1.4 и 1.6 не будет. Когда менять цепь ГРМ? Она рассчитана на весь срок службы, пока вопросов по данному узлу не возникало.

Дистрибьютору марки позвонили, теперь посмотрим, о чем говорит Интернет: в России машина очень популярна, на специализированных форумах о ней знают все.

Двигатели Accent относится к новой серии Gamma, которая вышла в свет в 2010 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора: 1,4-литровый G4FA и 1,6-литровый G4FC мощностью 107 и 123 л.с. Они практически идентичные, отличаются рабочим объемом и некоторыми другими деталями. Ставятся на Hyundai Solaris, KIA Rio, KIA Cee’d, Hyundai i20 и Hyundai i30. Производят их в Китае на заводе Beijing Hyundai Motor Cо. Это нормальная практика. Ничего страшного в этом нет. Двигатель все-таки правильнее называть корейским: локация производства вряд ли повлияла на качество продукции. Hyundai не будет рисковать своей репутацией — мы уверены, что с контролем качества на китайском заводе все хорошо.

Какие проблемы фиксировались с машиной, на что стоит обратить внимание? Могут «плавать» обороты — неравномерная работа двигателя обычно «решается» чисткой дроссельной заслонки. Проявляется стук «на холодную», пропадает тяга — некоторые из симптомов растянувшейся цепи, что может вызвать смещения фаз газораспределения. Постукивают клапаны, случается детонация при разгоне. При покупке Accent к посторонним звукам из мотора стоит прислушиваться как «на холодную», так и «на горячую».

Моторесурс невысок и составляет всего лишь 150-180 тыс. км? Отнесем это к слухам: есть машины, которые проехали больше на этих моторах, и ничего.

Например, Дмитрий Зайцев, который ведет блог про свой Accent. У него Solaris прошел уже более 350.000 км без капитального ремонта двигателя. Фейк, пиар? Человек реальный — мы даже с ним связались. Говорит, 300-600 км в день проезжает, оттого и такие пробеги. В одном из комментариев в Сети он ругал дилерское обслуживание: мол, ТО делаю сам, если бы отдавал дилеру — машина бы столько не проехала. То есть на грамотно организованный пиар тоже не похоже. Коллеги из «Авторевю» проводили ресурсные испытания автомобиля — о моторе 1.6 отзывались очень хорошо. Но все, конечно, упирается в качество обслуживания и грамотную эксплуатацию.

А вот к коробке передач были претензии, «ревюшникам» ее пришлось ремонтировать. Перед покупкой подержанного Accent следует проверить работу «механики» — тяжелого переключения передач быть не должно.

С рывками при старте с места и переключении с первой на вторую передачу владельцы научились бороться, удаляя клапан задержки сцепления, — этот вопрос можно изучить на клубных форумах. Если «автомат» слишком дергается при переключениях, лучше показать его специалистам. Возможно, вопрос решиться обновлением программного обеспечения.

На что еще обратить внимание? Случалось вспучивание краски в районе замка крышки багажника, но в целом качество окраски можно считать неплохим. Весь кузов, за исключением крыши, оцинкован. Кстати, при покупке двухлетнего Accent у вас должна оставаться гарантия (она составляет 5 лет или 100.000 км), если владелец автомобиля обслуживался у официального дилера и соблюдал все условия. Российский Solaris у нас на гарантию не ставят. Так вот, от сквозной коррозии кузова гарантия составляет 12 лет без ограничения пробега (при проведении обязательной проверки ЛКП каждые 6 месяцев). На лакокрасочное покрытие гарантия составляет 5 лет с ограничением пробега 100 000 км.

Иногда встречаются «потеющие» фары и фонари. Случалось, что трескались зеркала при включении обогрева на морозе. В салоне фиксировались скрипы — обязательно проедьте по ямам, «сверчки» могут стать предметом торга.

В подвеске стоит обратить внимание на работоспособность амортизаторов. С февраля 2012-го Accent оснащается новой версией подвески, в которой были модернизированы как передние, так и задние амортизаторы, а также применены более жесткие пружины. Но проверить их лишним не будет.

Чем отличается Accent от Solaris? В общем-то, только названием: оба автомобиля собираются в Санкт-Петербурге и под разными именами поставляются на разные рынки. Но при покупке двухлетнего «белорусского» Accent есть шанс, что еще будет действовать гарантия.

И еще: тщательно диагностируйте автомобиль при покупке. В случае с Accent/Solaris можно легко нарваться на «такси».

Шумно работает двигатель хендай акцент

Главная > Hyundai > Болячки Hyundai Accent

Болячки Hyundai Accent

Детские болячки Hyundai Accent (2001-2012 ТагАз).

В 1994 году увидел свет Hyundai Accent, он был первой самостоятельной разработкой Хендай. Оснащался силовыми агрегатами 1.3 и 1.5 построенными по лицензии «Мицубиси». В 1999 году появился «Акцент» второго поколения (в Корее Ассent имел имя Verna). 2001 год, в Таганроге, на заводе «ТагАз» (бывший комбайновый завод) началась сборка Hyundai Accent 2. Новый «Акцент» стал длиннее, шире, подросла колесная база.

В России официально был доступен только кузов седан (считается самым популярным у нас в стране) с одним двигателем — 1.5 литра, но с разным числом клапанов. 12-и клапанный двигатель развивал 92 лошадиные силы и имел только МКПП, до «сотни» разгонялся за 11.5 секунд, в смешанном цикле «кушал» 7.2 литра на 100 километров пути. 16-и клапанный силовой агрегат (основной для нашего рынка) развивал 102 силы, такой агрегат комплектовался механической коробкой передач, где разбег до 100 км/ч осуществлялся за 10,5 секунд и смешанный аппетит на сто километров пробега – 7.5 литра, а вот с 4-х ступенчатым автоматом, не все так быстро и экономно, до 100-а км/в час за 14,2 секунды и смешанный аппетит – 8.6 литра на «сотню». Если Вам нужна динамика — лучше выбрать «механику», а для неспешного передвижения в городе подойдет автомат, обе коробки надежны. Для Европы были доступны 3-х и 5-и дверные «хэтчбеки», седаны и предлагались 2-е бензиновые установки 1.3, 1.5 и один «турбо-дизельный» агрегат 1.5-а литра с цепью ГРМ.

В самых «топовой» комплектации МТ3 мы получаем: АБС, кондиционер (найдете во всех комплектациях кроме МТ0), гидроусилитель руля, центральный замок, 4-е стеклоподъемника, регулировка руля в 1-м положении, иммобилайзер, подогрев и электропривод зеркал, подушка безопасности водителя, электрокорректор фар, регулятор интенсивности работы «дворников», подстаканники, 4-е динамика, антенна, радио и CD, а в комплектации АТ5 добавиться (к МТ3) гидротрнасформаторный автомат.

Салон автомобиля без излишеств, все просто, пластик на вид не дорогой (не мягкий), эргономика хорошая, спинки заднего дивана можно сложить в пропорции 40 на 60. Места для колен задних «седоков» достаточно, багажник имеет обьем 375 литров.

Автомобиль оснащается независимой подвеской сзади и спереди, она жесткая, но ямы проглатывает достаточно комфортно. Автомобиль юркий, хорошо управляется, резво разгоняется (на МКПП), но есть продольные раскачки на волнах асфальта.

Болячки Хендай Акцент или на что обратить внимание при покупке?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector