Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт ГРМ (1ZZ-FE)

Ремонт ГРМ (1ZZ-FE)

Antobrey, Tobolsk
Toyota OPA 2000 V-1.8VVTi 136лс

Бывает же такое или замена ГРМ на 1ZZ-fe!

Хочу рассказать о том что и в Японии не всегда смотрят за своими авто.

Не далее как месяц назад приобрел я в Новосибирске Тойоту Опу 2000 г.в. При покупке машина вызывала только положительные эмоции. Чистая такая вся, ухоженная. На заднем стекле наклеечка «Беби ин кар». Движок без пятен масло чистое везде, днище ровное, на ходу ни стука не скрипа. Движок, как многие отмечали, шумноват, не сравнить конечно с ремнем, но терпимо. Ну да ладно, оформили все — поехал. До дома 1600 км. Доехал быстро, остановки только на заправках. Дома еще раз все хорошо обсмотрел — все просто ОК. Ну, думаю, блин, очередной раз с машинкой повезло. По щупу масло не угорело, так же уровень, чистое запаха нет. Думаю, покатаюсь еще с недельку другую, а как в отпуск соберусь, так и поменяю. Дорога дальняя предстоит, да и с финансами после покупки как-то напряг.

Вот катаюсь я катаюсь, и начинаю замечать, что на холодную движок, что-то шумновато работать стал. Звук, такой металлический лязгающий, как на дизеле. И после того как у меня спросили раз 3 «дизель да?» я задумался уже не на шутку. Сколько не читал в сети про Опу, все пишут, что шумные движки и обвиняют в этом цепной привод. Но ведь на всех новых Тойотах цепь. И на Короле и на Камри. У соседа Рафик – двигло просто шепчет. Сгонял к одному мастеру, другому, третьему – результат один, «не полезу, не знаю, не делал такие, езжай в Тюмень на тойотовскую станцию».

Ладно, хрен с ним, позвонил, записался, поехал. На станции вышел мастер открыл капот послухал, погазовал огласил приговор – под замену весь узел ГРМ. Я говорю «почему весь»? Он — это у вас успокоители, мол, нагнулись, а за ними соответственно и цепь, ну а за ней и шестерни распредвалов. Так что менять все. В наличии запчастей нет, а работа по замене «где-то около 7000». Делать нечего, поехал обратно, по пути заехал в стол заказов, народ обсчитал железо за все 7500, только когда привезут, не знают, ответ вечером будет.

Приехал домой и пошел к местным которые под заказ по иномаркам работают. То же только без одной шестерни (большой на переднем распредвале) 7200. Заказ 10 дней и меня это устраивало. Прошло 8 дней – звонок, пришли ваши запчасти забирайте. За это время договорился с мастером, который возьмется за работу. На следующий день с утра загоняю машинку в бокс и договариваюсь, что подъеду к вечеру. Но ведь терпежа нет и приезжаю в обед.

Мастер с порога: «Вот же бля! А я думал это только наши шехи до такой степени укатывают. Я никогда столько говна в движке не видел. Пойдем сам посмотришь» Я подхожу и охереваю – на распредвалах, на самой крышке, на цепи и успокоителях масляной грязи в ПАЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ. Как будто туда солидола набили. И это, по словам мастера «я его уже почистил маленько». Такое впечатление, что масло японец не менял ни разу, а только доливал по мере угара. Что касается износа, то оказалось цепь вытянута на 2-3 звена вследствие того, что не работал как надо гидронатяжитель. Шестерни и успокоители без выработки вообще. В результате практически вся работа свелась к тому, что движок просто отмывали. Сначала бензином-керосином, потом промывками. Цепь естественно заменили. Успокоители тоже, не пропадать же.

Итог: затраты составили 7200 руб. железо (одна шестерня осталась не при делах), 2000 работа, 1870 промывки, масло, герметик. Объективно движок работает как часы. Даже тише. Субъективно стал тяговитее и приемистее. Вот вам и Япония с их ТО и шакенами всякими.

Toyota Ipsum 2.2 TD 5дв. минивэн, 94 л.с, 4АКПП, 1996 – 2001 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Читать еще:  21126 двигатель стук поршней

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические параметры Toyota Ipsum 2.2 TD / Тойота Ипсум в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 94 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 2001 г.

Мотор Toyota 1ZZ-FE: подробная информация

5.2k Просмотров

  • 1 Технические характеристики двигателя
  • 2 Технические характеристики мотора
  • 3 На какие авто устанавливался?
  • 4 Модификации двигателя
  • 5 Конструкция мотора
  • 6 Параметры масла
  • 7 ГРМ
  • 8 Минусы серии 1ZZ
  • 9 Муфта VVT-i
  • 10 Поломки и проблемы
  • 11 Чиповка мотора и другие доработки
  • 12 Турбина
  • 13 Механический нагнетатель

Силовой агрегат Toyota 1ZZ — FE, был первым в полностью новой линейке четырехцилиндровых моторов. Он был разработан и выпущен на конвейер в 1998 г. Почти в это же время была выпущенная на внешний рынок Toyota Corolla и Vista 50 на внутренний. После дебюта двигателя 1ZZ — FE на выше указанных моделях, он устанавливался на большое количество автомобилей C и D классов.

По задумке, данный мотор должен прийти на смену 7A-FE STD, но мотор не превосходил предшественника по производительности и экономичности. Исходя из этого, он пришел на смену уже хорошо знакомому 3S-FE хоть и был немного слабее по многим параметрам. Несмотря на это им были оснащены многие модели в своих максимальных комплектациях. Далее мы подробно разберем конструкцию двигателя, его достоинства и недочеты.

Технические характеристики двигателя

  1. Диаметр цилиндров составлял в 79 мм.
  2. Ход поршня 91.5 мм.
  3. Объем ДВС был 1,8 л.
  4. Мощность — от 120 л. с. до 140.
  5. Двигатель имел алюминиевый блок.
  6. Цилиндры выполнены из чугуна, блок гильзованый.

Силовой агрегат 1ZZ был оснащен многоточечной системой впрыска топлива. Новая форма форсунок и топливных каналов позитивно влияла на расход топлива на холостых оборотах. Хоть мотор и обладал хорошей экономичность, но и имел приятную тягу на верхах. Одной из отличительных черт мотора, стоит отметить использование кованых шатунов, полностью литой колевнал и впускной коллектор выполненный полностью из пластика. Для нашего региона данный мотор хорошо знаком и не является чем-то редким.

Технические характеристики мотора

На какие авто устанавливался?

  • Toyota Allex;
  • Toyota Allion;
  • Toyota Avensis;
  • Toyota Caldina;
  • Toyota Celica;
  • Toyota Corolla;
  • Toyota Corolla Fielder;
  • Toyota Corolla Runx;
  • Toyota Corolla Spacio;
  • Toyota Corolla Verso;
  • Toyota Isis;
  • Toyota Matrix;
  • Toyota MR-S;
  • Toyota Opa;
  • Toyota Premio;
  • Toyota RAV4;
  • Toyota Vista;
  • Toyota Vista Ardeo;
  • Toyota Voltz;
  • Toyota WiLL VS;
  • Toyota Wish.

Модификации двигателя

  1. 1ZZ-FE – является самой распространенной моделью силового агрегата данной серии. Выпускался данный мотор на конвейерах Toyota Motor Manufacturing West Virginia. Производительность двигателя от 120 -140 л.с. Годы производства с 1998г.-2007г.
  2. 1ZZ-FED – является аналогом 1ZZ-FE. Но производился он на мощностях Shimoyama Plant. Основным отличием была большая мощность (140л.с.) за счет облегченных, кованых шатунов.
  3. 1ZZ-FBE – тот же мотор, что и 1ZZ-FE. Отличие было в том, что мотор был переделан под работу на биотопливе. Выпускалась данная версия на бразильский рынок.

Конструкция мотора

Серия моторов 1ZZ – FE была второй серией после MZ, которые выпускались по технологии литья алюминиевых блоков под давлением. После чего в блок вплавлялись тонкие, чугунные гильзы. Для повышения ресурсности и повышения теплоотдачи, внешняя часть гильзы изготовлена с шероховатостью. В результате чего мотор стал весить приблизительно 100 килограмм. Данная технология производства блоков помогла сэкономить около 30 кг.

Читать еще:  Давление двигателя уаз дизель

Для того чтоб упростить технологическое производство системы охлаждения блоков были применено литье с помощью пресс-форм. Система охлаждения была выполнена по принципу открытой рубашки. Конструктивно это выглядит следующим образом: между основным телом блока и поверхностью цилиндров имеется зазор на глубину всего блока. Основным плюсом такой конструкции является то, что при массовом производстве данная технология в разы проще и дешевле. Но как и достоинства, есть и недостатки. Данная конструкция блока не обладает высокой жесткостью. Из этого следует то, что тюнинговать мотор на основе такого блока особого смысла нет.

Несмотря на сложность капитального ремонта, реально найти подрядчика готового взяться за такую работу. Выполнить ее качественно практически невозможно. Оригинальные гильзы найти практически невозможно, а не оригинальные проходят недолго. Аналоги можно найти от других производителей.

Особую конструкцию имеет и поддон картера. Выполнен он достаточно хорошо и как и все в моторе имеет легкосплавную конструкцию. Особенностью является интересный факт того, что уровень прилегания картера находится на одном уровне с центром вращения колевала и осью коренных подшипников (установленных в корпусе). В результате такой конструкции получилось добиться хороших показателей в жесткости блока цилиндров. Но как и с гильзами есть проблема с поиском вкладышей. Исходя из этого всего, капитальный ремонт мотора достаточно проблематичный и дорогостоящий процесс в данном случае.

Что касается индекса двигателя, то его можно найти в верхней части блока не далеко от выпускного коллектора, со стороны трансмиссии. Место не из самых легкодоступных, но и не так уж часто сверяют индексы и номера моторов. Для того чтоб было легче до него добраться стоит использовать зеркало.

Параметры масла

Производитель рекомендует масла типа SAE 5W30. Подача масла реализована с помощью помпы шестеренчатого типа. Насос приводится в движение от коленчатого вала, который расположен с фронатльной стороны крышки ГРМ. Масленый фильтр имеет вертикальное расположение. Креплениями вверх, снизу от мотора. Данный вариант расположения фильтра помогает избегать масляного голодания ДВС во время старта.

Механизм газораспределения имеет цепной привод. Цепь однорядная, но это не влияет на ресурс. Шаг звена – 8 миллиметров. Регулировка натяжения осуществляется при помощи натяжителей гидравлического типа. Зачастую цепной привод имеет большую надежность, нежели ременной, но конкретно в этой серии ресурс немногим меньше привычного. Конструкция оказалась не такой удачной, как это обычно бывает с тойотой.

Минусы серии 1ZZ

  • Мотор данной серии оказался шумнее ожидаемого. Причиной этого стала цепь ГРМ, которая издает в разы больше шума, чем ремень.
  • Были использованы гидронатяжители, нельзя назвать деталь проблемной, но и особой надежностью она не отличается. Классический ролик в разы надежнее.
  • Вторая проблема, связанная с натяжителем – башмак. Данный элемент имел непривычно малый ресурс.
  • Экономичнее ли ремень в плане обслуживания сравнительно с цепью вопрос спорный. Цепь ходит дольше, а ремень существенно дешевле. Во многих моторах тойота замену необходимо производить на пробегах около 200 000 км. Если же ездить спокойно и следить за общим состоянием мотора, пройдет она и больше. Но не в данном случае. 1ZZ потребует замену цепи уже на 150 000 км. Не раз было замечено, к такому пробегу цепь полностью приходит в негодность. При достижении такого износа, цепь издает большое количество посторонних звуков. Но это не самая большая проблема. Куда хуже, если начнется смещение фаз распределения газов. Стоит отметить, тот факт , что на данном моторе при замене цепи стоит заменить и другие компоненты относящиеся к этому узлу, такие как: гидравлический натяжитель, звезды, успокоитель. Делать это стоит, потому что детали с износом ускорят износ цепи. Не менять можно только звезду распредвала, которая управляет впуском. Делать это не стоит потому, что она приводит в движение VVT-i. Сокращенный принцип работы данной системы описан далее.

Муфта VVT-i

Данная технология была разработана компанией тойота с целью корректировки фаз распределения газов. Суть системы заключается в том, что муфта VVT-i постепенно вращает распределительный вал вокруг звезды. Осуществляется это исходя из режима работы мотора. 60 градусов – предельный угол поворота. Сам же привод имеет форму ротора с лопастями. Во время пуска мотора, стопорный механизм фиксирует положение вала в таком положении, чтоб сделать зажигание максимально поздним. Это делается для того, чтоб сделать запуск максимально быстрым и простым.

Клапан электромагнитного типа при помощи специального контроллера обеспечивает необходимый поток масла в полость муфты. В свою очередь, она корректирует зажигание в одну (позднее зажигание) или другую (ранее зажигание) сторону. В свою очередь для определения правильных углов контроллер получает информацию с датчиков находящихся на распредвалах.

Поломки и проблемы

  1. Одним из первых недостатков стоит отметить, сравнительно, большой расход масла. Для моторов 2002 г. Данная проблема является нормальным состоянием. Причиной этого являются маслосъемные кольца. Они имели заводской недочет. В 2005 году он был исправлен. После чего жор масла полностью исчез. Если же проблему не решать, то просто лейте масло в мотор и на проблему можно не обращать внимание. Объем масла при этом должен составлять около 4.2 литров. Методы раскоксования мотора и другие процедуры никак не повлияют на ситуацию.
  2. Повышенное количество шума и стука мотора практически всегда связанно с износом цепи. Зачастую эти проблемы проявляются на пробегах 150 тыс. км и более. Данный вопрос решается при помощи замены цепи ГРМ и ее натяжителя. Возможно вопрос в нятяжители ремня. Так же решается его заменой. Ошибочно суждение о том, что нужно часто регулировать клапана. На 1ZZ данная процедура выполняется крайне редко.
  3. Сравнительно часто можно встретить проблему с «плавающими» оборотами. Данный вопрос решается несколькими операциями: промывкой всего дросселя, промывкой и настройкой клапана холостого хода.
  4. Ввиду того, что мотор четырехцилиндровый – он имеет повышенную вибронагруженность. В случае если появилась лишняя вибрация необходимо продиагностировать состояние подушек двигателя. Достаточно часто выходят из строя именно те, которые находятся сзади мотора. Если же они находятся в хорошем состоянии, не стоит обращать внимание. Отнеситесь к этому как к конструктивным особенностями модели.
  5. Кроме всего этого стоит помнить, что данный мотор очень боится перегрева. Такого рода проблемы запросто приводят к деформации блока цилиндров без возможности какого-либо ремонта. По заявлению завода-производителя мотор не подлежит капитальному ремонту (одноразовый) . Исходя из официальных данных ресурс силового агрегата составляет около 200 000 км. Для обычного мотора это вполне приемлемый показатель, но не для тойоты с ее привычными 400 000ами км до капиталки и столько же после. Поэтому в народе особо-то и не любят серию моторов ZZ. Существенно лучше мотор стал после 2005 года. Если же он эксплуатировался бережно и спокойно – он прослужит еще долго верой и правдой.

В последующие годы на основе двигателя 1ZZ выпущены и другие силовые агрегаты: гоночный мотор 2ZZ-GE, 3ZZ-FE объемом 1.6л и 4ZZ-FE объемом 1.4л. Ближе к 2007 году на свет был выпущен переработанный мотор — 2ZR-FE, в свою очередь сменивший первую серию.

Чиповка мотора и другие доработки

Чиповать мотор смысла нет. Без турбокомпрессоров выжать с мотора хорошие показатели не получится. Даже при серьезной доработки кастомными валами по типу Monkey Wrench Racing Stage 2 фаза 272, подъем 10мм и доработанном выпускном коллекторе, прямым выхлопом мотор получит прирост не более 30 л.с. Но зато получит приятный, более резвый характер. Дальнейшие доработки смысла не имеют в виду слабого блока.

Турбина

Для того, чтоб турбировать данную серию моторов, самым простыми способом будет покупка болт-он кита Garrett GT28. Также к нему понадобиться стандартный набор более производительных форсунок (440сс), насос (Walbro 255) и блоки управления (Apexi Power FC). При наддуве в 0.5 атмосферы мотор выдаст около двухсот сил на заводской поршневой группе. Для повышения наддува необходимо снизить показатели компрессии путем установки ковки. Компрессия понизится до 8.5. Форсунки нужны будут с еще большей производительностью (550сс/630сс) При таких доработках мотор выдаст чуть более 300сил. Далее, скорее всего, блок просто не выдержит.

Механический нагнетатель

С компрессорным китом все проще: Toyota SC14, интеркулер, блоуофф. Форсунки 440сс, Насос такой же как и в турбо-ките. Настройку можно использовать от Greddy E-manage Ultimate. На стоковой поршневой производительность достигнет 200сил.

Предлагаем вашему вниманию прайс на контрактный двигатель(без пробега по РФ) 1ZZ-FE

1ZZ-FE капремонт своими руками!

Предисловие вопроса. Машина куплена в марте 2007 года, с пробегом 78 тыс км. После 3-х летней эксплуатации по дорогам РФ, пробег составил 172 тыс км, то есть более 30 тыс в год. Машину не жалел, по межгороду бегал много, часто свыше 140 кмч, несколько раз перегревал, темой про неисправность вентилятора не в ту сторону, надеюсь порадовал После многократных причитаний со всех сторон, по поводу двигателя: «одноразовый» «слабый» «неремонтнопригодный» «фуфло, только менять на контрактник» — решил для себя, буду капиталить самостоятельно (точнее я помогал, основной профи — мой тесть)

Читать еще:  Kia rio датчик температуры двигателя

Итак, для ремонта понадобится неделя в теплом гараже с ямой, распечатанный мануал на машину, масло 4л (1500), фильтр С110 (130), хороший амерский герметик (250), большой карбклинер (140), комплект поршневых колец (2050), приспособа для засаживания поршней в колодцы (400), солярка и бензин (по 5л каждого), ремонтный комплект всех возможных резинок/прокладок для 1ZZ, маслоотражающие колпачки в комплекте (4500), ключи накидные, головки, отвертки, обязательно 12-ти гранные ключи (2шт) и головки (2шт) размеров 10 и 12 для поршневой группы (350)
ЗЫ: для себя понял одно, 1zz-fe не одноразовый

скажу сразу: токарный станок пригодился, на нем вытачивалась приспособа для рассухаривания клапанов (и дальнейшего снятия маслосъемных колпачков) — спец съемника у нас не было.
далее по порядку: изучили мануал, сняли правое переднее колесо, сняли пластиковую защиту снизу, справа и слева

основной целью было: поменять маслосъемные колпачки (были задубевшие как пластмасса, не выполняли функцию), замена поршневых колец (залег более всего 3й ряд, первые два сверху были просто изношены, без маслосъемной кромки, но кольца были более-менее в порядке и на месте), замена сальника передней крышки двига (масло на корпусе снизу возле цепи) сама цепь была в порядке, не растянута.
далее: ОТКЛЮЧИЛИ И УБРАЛИ АККУМУЛЯТОР, сняли пласт крышку, свечи, катушки, провода, отцепили всю электрику, датчики, воздухан верхнюю часть, все трубки, отцепили кучу всяких датчиков, сняли блок форсунок (4 шт зеленые).

после чего снимаем впускной коллектор в сборе, еще кучу каких-то шланчиков, и вырываем блок дроссельной заслонки (внутри с обратной стороны действительно грязно)

самый волнительный момент: открываем верхнюю крышку двигателя. столько der»ma увидеть не ожидал

из-за износа весь двиг снизу возле этого ролика и натяжителя цепи двиг весь в масле. поменяем, когда снимем переднюю крышку двига. а теперь про этот ролик (который блестит, ролик гидроусилителя руля) — 3 болта откручивали долго, 3 часа первый день, 2 часа во второй. основная проблема — он не дает снять переднюю крышку. а если эти болты и выкручиваешь, их еще надо суметь выбить внутрь поддона, это очень непросто не выбив болты, ролик не снимешь, плин

снимаем поддон и опять поражаемся количеству грязи. железная сеточка маслоприемника забита напрочь

забыл упомянуть, всё навесное оборудование, мешающее работе, например, компрессор кондея, генератор, правую опору двига снимаем и либо сдвигаем в сторону, либо убираем (опору точно) в дальнейшем используем небольшой доп домкрат (точечный гидравлический) чтобы приподнять/опустить сам двигатель
головка 12-ти гранника (10 или 12 не помню) нужна чтобы открутить шатуны и снизу толкать, снимая поршни

убираем болты справа, мешаюшие снимать крышку, откручиваем шпильки, предварительно накрутив на них 2 гайки на 10

масло Кастрол 5в40, никогда больше! дальше: снимаем переднюю крышку двига и видим сколько там грязи. убеждаемся, что сальник дубовый, масло не держит

снимаем цепь и два распредвала. на крепеже у валов буквы и цифры, выбиты по порядку от передней крышки. оцениваем состояние валов (отл) а вот все что рядом надо отдирать. чтобы снять головку блока, нужно 12-ти гранник ключ (10 или 12, не помню) простым шестигранником не сорвешь, только хуже будет

снимаем головку блока и оцениваем состояние поршневых колодцев (хон хороший, без задиров, ровный) и состояние самих поршней (нагар ужасный)

отдираем поршни (старыми кольцами и карбклинером, растворителем, кольца залегли, но они были выработаны, чуть живые) и переднюю крышку двига от грязи (соляркой, железной щеткой, промываем бензином, на ней обнаруживаем номер, меняем сальник и еще какую-то резинку)

чтобы так снять головку блока, вместе с выпускным коллектором, пришлось повозиться. там все закисло от высокой температуры, особенно место соединения коллектора с выхлопным трактом (прокладка — толстое метализированное кольцо, почему-то из комплекта не подошло, поставили старое, намотав на него асбест, по-русски наглухо)
под этими 16 пятаками прячутся маслосъемные колпачки (задубевшие поменять на новые), но чтобы их снять/поставить нужна приспособа (или купить, или выточить на токарном)

начинаем собирать двиг обратно (ВНИМАТЕЛЬНО читаем мануал, ищем метки на звездочках коленвалов, на колесе ВВТи, метку цепи), поршни с новыми кольцами ставим с помощью вот этой штуки

ВАЖНО!! когда будете затягивать ролик натяжителя ремня (самый верхний) не перестарайтесь, но и недотянуть нельзя симптомы такие: тяжело цуко закручивался болт на 12, основное крепление площадки этого ролика при сборке. в итоге, поскрипел неделю, брызгал вд40 нифика, не в ремне дело. болт разнесло по резьбе, примерно 1 см остался на болту, 2 см резьбы — в блоке двига на СТО снимали двиг целиком, высверливали остаток, прогоняли резьбу, загоняли новый болт, длиннее на 2 см. в общем, рекомендации при сборке: не спешить, блок алюминиевый, резьба мягкая. иначе вам болт обойдется как мне, в неплохую цену (6500) и три дня работы на СТО плюс эвакуатор 1500

не знаю как твоё имя, но должен сказать, что молодец, такой отчёт-высший класс, я не первый день связан с моторами, и скажу что . слов не много,на снимках видно ,что на гильзах выработка существенная, делали замеры?

стаканы полюбому менять надо, мож не все, но на них выработка, надо было зазоры померить до разбора, там такая ситуация-часть можно местами поменять а что то менять придётся, они все одинаковые, имею ввиду японцев наших лет,тока ценники разные, надо микромтр и шарик, чтобы померить толщину стакана с учётом износа,если твой тесть спец, то поймёте.

если хон по всему диаметру и на всех котлах то тебе повезло.
А по поводу такой грязи ,тут я считаю дело не столько в качестве масла сколько от стиля езды (короткие «перебежки» без нормального прогрева зимой ) и топливо наше туда же :wacko1:

.
о каких стаканах идёт речь? там цельный алюминиевый блок?

как у нас ,так шайбы на 1zz не найти (для регулировки клапанов)

еще раз: вместо шайб на 1zz используются стаканы. найти можно, например в Экзисте. Все размеры (т.е. толщина дна)

31.05.2011 г.
Фотоотчет по замене жидкости в АККП Toyota Allion
Проделал сегодня данную процедуру, и так по порядку Фильтр Прокладка Колечки Сливаем масло Снимаем поддон Фильтр Без фильтра Ставим. >>>
1646 комментариев | Написать комментарий

02.09.2010 г.
Ошибка 33 — клапан холостого хода, плавающие обороты двигателя.
Итак, друзья, доброго времени суток Решил поделиться отчетом о проделанной мною только что процедуре на двигателе 1zz (подходит и для остальных).Симптомы:- при пуске после долгой стоянки иногда. >>>
100 комментариев | Написать комментарий

31.08.2009 г.
Фото отчет о промывке дроссельной заслонки мотора типа D4 1AZ-FSE 2.0 литра
Начну с того, что не нашел в интернете ни одного фото отчета о промывке дроссельной заслонки именно на моторах типа D4 1az fse 2.0 литра. Толи искал плохо, толи реально таких еще нет. >>>
281 комментариев | Написать комментарий

30.09.2008 г.
Отчёт: Замена антифриза 1ZZ-FE Allion/Premio
ИТАК, материалы:1. Дистиллированная вода — 20л. 2. Антифриз концентрат TOYOTA LLC 08889-00115 (2л) — 2 банки. (2*540руб) 3. Ванночка на 5 литров для слива старой. >>>
17 комментариев | Написать комментарий

27.12.2007 г.
Двигатели Toyota серии NZ
В классе «до 1500 см3» на смену классическим также пришли новые малолитражные моторы третьей волны. Двигатели серии NZ повторяют абсолютное большинство решений серии ZZ, рассмотренных. >>>
8 комментариев | Написать комментарий

27.12.2007 г.
Двигатель Toyota 1ZZ-FE. Без права на ошибку
Пришло время более-менее обстоятельно поговорить о тойотовских двигателях нового поколения и в первую очередь — об 1ZZ-FE, наиболее распространенном из них. С каждым днем в страну приходит все. >>>
23 комментариев | Написать комментарий

31.05.2011 г.
Фотоотчет по полной замене жидкости в АКПП U341 на двигателе 1ZZ-FE
Итак, для тех кто хотел попасть на мастер-класс, но не смог — фотоотчет по полной замене жижи в АКПП U341 на двигателе 1ZZ-FE. Подопытным автомобилем была Toyota Premio форумчанина mayorovka Готовим. >>>
1646 комментариев | Написать комментарий

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector