Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка и замена подшипников в электродвигателе

Проверка и замена подшипников в электродвигателе

Создание вращения – вот главная задача электродвигателя . В двигателях есть подшипники , которые служат для уменьшения трения в механизмах . Чтобы увеличить их срок службы до нескольких раз – за ними нужно постоянно следить и своевременно смазывать . При износе требуется замена одного или сразу двух подшипников .

Также необходимо проводить техническое обслуживание электромотора , при этом электродвигатель разбирают и из него извлекаются якорь или ротор с двумя подшипниками на валу . Мотор необходимо разбирать строго по представленной ниже инструкции .

Проверка подшипников электродвигателя

Необходимо всегда проверять состояние подшипников электродвигателя . Если их износ значительно превышает допустимые пределы , они начинают перегреваться , а работа мотора становится шумной . При игнорировании такой работы мотора и несвоевременной замене подшипников , при вращении неподвижная часть мотора статор и его подвижная – ротор , начинают касаться друг друга и это может привести к серьезной поломке мотора и , как следствие , замене якоря или ротора .

Проверять подшипники можно самостоятельно . При этом , электродвигатель нужно поместить на твердую поверхность , далее положить сверху на него руку и несколько раз провернуть вал . Ротор при вращении не должен заедать , также необходимо обратить внимание присутствуют ли царапающие звуки или вращение ротора с рывками , это свидетельствует о том , что подшипники потребуют замены в самое ближайшее время .

Проверка люфтов

В подшипниках качения ( шариковых или роликовых ) должен присутствовать радиальный и продольный или осевой люфты . Это является нормой , потому что даже в новых подшипниках имеются некоторые люфты , но они не должны превышать допустимые пределы .

  • Чтобы проверить радиальный люфт подшипника , необходимо поместить электродвигатель на твердую поверхность и , взявшись рукой за вал , постараться как можно больше его отклонить . Для бытовых моторов отклонение должно быть практически незаметным .
  • Для проверки осевого люфта нужно потянуть за вал на себя или толкнуть ротор от себя , в бытовых электродвигателях отклонение не должно превышать более трех миллиметров , чем меньше его величина , тем лучше .

Если , разобрав электродвигатель , вы обнаружили следы трения ротора о статор , то это означает значительный износ подшипников . При сильной потертости ротора его необходимо заменить .

Как снять подшипник с вала электродвигателя

Для снятия подшипника с вала требуются специальные съемники , которые различаются по размеру и конструкции . Массивные , с тремя-четырьмя лапами захвата , используются для больших валов крупных двигателей , для маленьких валов можно применять съемники со сменными пластинами или планками захвата .

Упор нужно делать на внутренне кольцо подшипника . При вращении также можно применять кусок трубы для удлинения рычага для упрощения проворачивания , также можно смазать вал машинным маслом для облегчения вращения .

Установка подшипника обратно

Ширина , внешний и внутренний диаметры нового подшипника должны полностью соответствовать размерам заменяемого . Грязь не должна попадать внутрь при установке подшипника , так как ее попадание может стать причиной быстрого выхода из строя электродвигателя . Также необходимо проверить отсутствие внутри коррозии , сколов и прочих повреждений . Подшипники насаживаются с помощью металлической трубы , диаметр которой точно соответствует внутреннему диаметру кольца подшипника .

Перед началом установки , все задействованные поверхности должны быть смазаны . Подшипник должен быть насажен без перекосов . На трубе нужно сделать набалдашник , благодаря которому появляется возможность ударять строго по центру , а не по сторонам трубы .

Для упрощения процесса лучше всего прогреть подшипник в кипящем масле , делать это следует примерно пять-десять минут . При этом наиболее оптимальный вариантом является использование электроплитки , а не открытого огня , с целью соблюдения правил безопасности . Затем нужно достать подшипник металлическим крючком и надеть его на ротор при помощи клещей или тряпки .

Смазка подшипника электродвигателя

Работа подшипника зависит от смазки , сделанной изначально при его установке , потому что для большого количества электродвигателей , добавление смазки в подшипники после их сборки конструктивно не предусмотрено .

Для моторов с оборотами до 3000 оборотов в минуту , при смазке подшипников лучше всего использовать густую смазку , такую как Литол 24 ( влагостойкая ) или Циатим 201 ( не влагостойкая ), а для двигателей с более высокими скоростями , лучше применять смазку ЦИАТИМ-202 .

Камеру подшипника электромотора с оборотами до 3000 оборотов минуту заполняют примерно на половину смазкой , а для скоростных моторов подшипниковую камеру заполняют не более чем на одну треть ее объема .

Допустимая температура подшипника электродвигателя

Предельно-допустимая температура подшипников электродвигателя должна соответствовать следующим значениям :

  • для подшипников качения ( шариковых или роликовых ), использующихся в бытовых моторах и применяющихся в большинстве случаев на производстве , температура должна быть не более 100 ° С ;
  • для подшипников скольжения , не должна превышать 80 ° С , в этом случае температура масла должна быть менее 65 ° С .

На производстве , при необходимости работы электродвигателя в жарких условиях нужно применять специальные модели подшипников , которые могут выдерживать достаточно высокие температуры .

Как устранить шум генератора, замена подшипников

Как устранить шум генератора, замена подшипников

Основной причиной шума генератора являются вышедшие из строя подшипники. Это не влияет на его работоспособность, но с заменой не следует откладывать, потому что они могут вывести его из строя в самый неподходящий момент.

В данной статье мы расскажем как устранить шум и заменить подшипники генератора своими руками.

Шум от изношенных подшипников генератора может стоять такой, что перекрывает шум самого мотора. Убедиться, что шумит сам генератор можно так: просто ‘дать газу’, и тогда шум или свист должен увеличиться, т.к. автомобильный генератор непосредственно связан с двигателем и его отдача жестко привязана к оборотам двигателя. Чем больше оборотов мотора, следовательно, будет сильнее слышен шум.

Для того, чтобы избавиться от шума подшипников генератора нужно либо установить новый генератор, либо отремонтироваться старый, заменив изношенные детали. Первый способ мы рассматривать не будем, тут все просто — снимает старый и устанавливаем новый. Этому нас учит производители авто, т.к. заверяют, что смазка подшипников рассчитана на весь его срок службы и с выходом подшипников нужно менять на новый.

Читать еще:  Что такое давление сжатия двигателя

Мы поговорим о том, как произвести замену подшипников генератора своими руками путем его полной разборки. Сразу оговорюсь, что не каждому автолюбителю под силу данная задача, так как требует определенных знаний и навыков. Прежде всего, нужно знать устройство автомобильного генератора, принцип его работы и конструкции. Иначе, сняв и разобрав генератор — вы можете его сломать и побежать в магазин за новым. Самое главное при ремонте — это иметь прямые руки и не бояться столкнуться с возникшими трудностями.

Порядок действий по замене подшипников генератора

Сначала снимает генератор с автомобиля и приступаем к его полной разборке. Откручиваем все подряд, снимаем пластиковую крышку, вынимаем регулятор напряжения с щеточным узлом. Далее, чтобы добраться к подшипникам нужно отделить статор от крышки генератора, при этом не повредив обмотку.

Стоит учесть, что не все генераторы являются разборными и часто встречается, что обмотка статора не съемная и припаяна к его крышке. В этом случае понадобиться распаивать обмотки и только после этого, не боясь их повредить, вынимать статор генератора. Самое сложное в этом — это при сборке обратно припаять контакты обмотки к его крышке, и это бывает часто невозможно, ввиду того, что они были не только припаяны, но и завальцованы.

Также возникают трудности с разборкой генератора, когда он заржавел, тогда корпус трудноотделим от статора. Воспользуетесь подручными материалами, зубилом, молотком, чтобы его отделить и при этом не повредить обмотки статора.

После полной разборки генератора мы увидим подшипники, обычно их два, передний и задний. Далее выпрессовываем или снимаем изношенные — и ставим новые. Сборку производим в обратном порядке.

Прежде, чем ставить генератор на место следует проверить ремень на износ. Для проверки нужно согнуть ремень пополам с внутренней стороны (желательно в нескольких местах) — и проверить на наличие трещин или разрывов. Если вы слишком придирчивы и обнаружили микро-трещинки на ремне — то это ничего криминального, он еще походит.

При обратной установке следует обратить внимание на состояние щеток генератора и их износ. Если они стали совсем короткие, т.е. сильно износились — следует заменить регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом. От состояния щеток зависит состояние зарядки аккумулятора.

На изношенных щетках стоит посмотреть на равномерность износа, не стерт ли вал ротора в месте соприкосновения с щетками генератора. Может щетки менять уже поздно, и следует покупать новый генератор.

Замена подшипника электродвигателя

Для домашних применений экзотических инструментов не понадобится. Если для авто выпускаются наружные и внутренние съёмники, индукционные нагреватели, специальные приспособления для забивания, в быту все просто и прямолинейно. Но ошибочно думать, что обходится без затруднений. Напротив – руководства по обслуживанию авто легко найти, а по двигателям кухонных комбайнов Philips информация недоступна. Упираемся в сложность – требуется разобрать устройство, не повредив многочисленные пластиковые детали.

Как разобрать бытовой прибор, содержащий электродвигатель

Многочисленные кухонные комбайны и блендеры устроены специально таким образом, чтобы нельзя оказалось разобрать. Это обеспечивает гарантийные мастерские стабильным заработком – а те уже отстёгивают фирмам за руководства по сервисному обслуживанию и лицензию. Вот и ломают головы хозяева, как заменить подшипник.

Ротор двигателя U – 8830

Сейчас опишем процесс замены подшипника в электрическом двигателе кухонного комбайна Philips, модель U – 8830. Обнаружите, что модификации указанного мотора широко применяются в блендерах мясорубках и прочих приборах. Отличия преимущественно касаются вала. В рассматриваемом случае на одной стороне насажена шестерня конической форму, с противоположной – привод для ножей с ограничением вращения. Когда электрический двигатель U – 8830 снят, начинаем. Не спешите раскручивать винты, это пока безрезультатно. Рассмотрим конструкцию электрического двигателя U – 8830:

  • Оба конца вала заняты приводными шестернями, узкой серого цвета и конической формы и белой, широкой, в форме колеса.
  • Со стороны коллектора используется муфта. Назовём подшипником трения.
  • Щётки удерживаются пластинами, куда припаяны контакты. Ножка варистора подгибается сбоку, с внешней стороны (не знаем, зачем это нужно; чем плоха общая площадка для пайки).

Подшипник спрятан в станину

От коллектора широкое колесо привода сидит на левосторонней резьбе. Чтобы снять, ухватите конец длинную серую шестерню вала электрического двигателя в тиски. Потом начинайте вращать колесо против часовой стрелки, если смотреть со стороны коллектора. Осторожно! Гайка латунная и легко срывается.

Широкое колесо привода

Теперь избавляемся от длинной серой шестерни. Проще сделать при помощи съёмника для подшипников. Нужно поддеть захватами резьбу, потом слегка подтянуть на себя. Деталь просто снимается. Допустимо попробовать использовать небольшой сантехнический ключ (см. фото). Обнаружили, что его губы помещаются между станиной и утолщением шестерни. Потребуется выставить гайкой ширину захвата и осторожно взяться у основания за резьбу. Не сжимайте слишком сильно, чтобы не повредить пластик.

Осторожно начинайте покручивать шестерню против и по часовой стрелке, одновременно снимая с вала. Через время зазор между станиной увеличится, потом деталь спадёт с вала электрического двигателя. Частичный успех.

Когда концы вала освобождены, займёмся щётками. Латунь занимает среднее место по прочности сгиба между алюминием и медью, действуем аккуратно. Шлицевой отвёрткой отгибаем зажимы и снимаем контактные площадки. Пружины и щётки выходят нехотя, допустимо помочь, просунув сбоку острый предмет. Теперь пора раскрутить станину на две части. Подшипник трения легко выходит из позиции, на валу остаётся противоположная половинка, куда впрессован подшипник качения.

Замена подшипника на валу электрического двигателя

Полагаем, для снятия годится стандартный инструмент (съёмник). Если похожего нет, придётся применить способ, посоветованный автомобилистами (см. фото):

  1. Берётся стандартный разводной гаечный ключ приличного размера, чтобы свободно входил в зазор между станиной и валом.
  2. Губа фиксируется. Окончание вала ставится на доску, потом лёгкими ударами подшипник сбивается вниз.

У авторов не нашлось разводного ключа, подходящего для процедуры. В хозяйстве нашёлся слишком большой, губы слишком плотно прилегают к обмоткам статора электрического двигателя, сдирая лаковую изоляцию. Недолго думая, нашли блок из бетона малой марки прочности. Потом ножками газового сантехнического ключа захватили станину с подшипником, как показано на фото, поверх вала положили кусок доски, сделали несколько ударов. С указанного конца деревяшку возможно не прокладывать, на краешке нет резьбы, а лишь фаска по фиксирующее кольцо.

Подшипник намертво запрессован в станину. Как видно из снимков, прикрыт крышечкой, которая в процессе демонтажа успела слегка деформироваться и теперь едва-едва держится на четырёх заклёпках. Элемент однозначно снимается и выкидывается (либо монтируется на новые заклёпки). Подшипник вала электрического двигателя выбивается доступным способом из паза, допустимо использовать стандартный съёмник. Попробуйте использовать толстую деревяшку круглого сечения. На нашем электрическом двигателе подшипник в норме, ему перечисленные процедуры пока не грозят.

Обратите внимание, ниша под запрессовку слишком большая. Её высота превышает ширину подшипника. Полагаем, это связано с многоцелевым назначением электрического двигателя U – 8830. Полагаем, читатели уже забили подшипник на место, пора все собрать воедино. Запихиваем под шарики чуть-чуть Литола, прокручиваем пару раз. Если проверка подшипника электродвигателя прошла нормально, надеваем крышечку на заклёпки, либо оставляем и пробуем надеть на вал.

Захват вала ключом

Годится способ, изображённый на фото. Ручки газового сантехнического ключа ставятся на означенный выше кирпич, образуя захват. Вал со стороны коллектора снабжён левой резьбой, которую защищаем бруском древесины (на фото не показано). Несколько ударов, и деталь встанет на место, но! У вала со стороны подшипника нет ограничительной фаски, легко догнать его до упора и повредить лаковую изоляцию обмотки ротора электрического двигателя с необходимостью замены или перемотки.

Во избежание прокладываем в нужном месте кусок мягкой резины. Жёсткая (для половиков) в корне не годится. Либо контролируйте глубину забивания собственным способом. Если обнаружился перебор, берёмся вновь за газовый ключ и повторяем процедуру демонтажа станины электрического двигателя, но не полностью, а на пару-тройку миллиметров. Достигнув успеха, начинаем сборку вала. Рекомендуем первой собрать станину, потом закрепить щётки, надеть колесо с левосторонней резьбой. Последней монтируется коническая узкая серая шестерня.

Напоминаем, что на вал электрического двигателя она напрессовывается, а зажимного кольца в нашем комплекте уже изначально не было. На этом сборку считаем законченной. В довершение укажем причину использования закрывающей пластины: без нее для регулировки положения станины придётся использовать изощрённые средства. Подшипник туже сидит на валу, чем в своей нише, при попытке чуть увеличить расстояние до катушек коллектора начинает выскальзывать. Сложно задать правильную дистанцию. По указанной причине рекомендуем контролировать процесс обратной сборки электрического двигателя, чтобы не пришлось потом долго настраивать положение.

Постановка станина подшипника на место

Типичные ошибки, допускаемые при замене подшипников электрических двигателей

Если станину требуется снять не для замены подшипника, а под перемотку ротора, настоятельно рекомендуется использовать максимально тонкий захват, упирающийся в пластину. Ножки газового сантехнического ключа слишком толстые. Невозможно подобраться близко к валу, мешала обмотка статора с лаковой изоляцией. По указанной причине пластина и погнулась. Заметим, подобные способы относятся к разряду варварских. Настоятельно рекомендуем посмотреть рекламный ролик про инструмент EKF, где демонстрируются профессиональные методики.

В результате демонстрационного ремонта на валу появился едва заметный люфт (как случилось в ролике с «плохим» мастером), а подшипник при уменьшении скорости начал издавать заметный шорох, что считается признаком увеличившихся зазоров между поверхностями качения. Выходит, подшипники в электродвигателе соковыжималки нужно менять крайне осторожно, в противном случае шумный агрегат станет работать намного хуже.

Сегодня в рекламе профессионального инструмента видим ту же подоплёку. Подобным ходом мыслей уже наталкивают на мысль, что замена подшипников электродвигателя стиральной машины – удел профессионалов. С заменой подшипника одновременно ухудшаются характеристики.

Как насадить подшипник на вал при помощи нагревателя индукционного типа

Это тот случай, когда магнитопровод специально изготавливают сплошным, потом включают переменное напряжение. За счёт вихревых токов металл сильно разогревается. Магнитопровод демонстрирует форму ворот, где верхняя планка без труда снимается с места. Сюда надевается подшипник. Вихревые токи и эффект перемагничивания быстро берут своё. За считанные минуты подшипник греется до нужных 111 градусов и самостоятельно заскакивает на вал. Остаётся чуть прижать сверху. Кстати, в ролике демонстрируется, что при масляном нагреве ударами кувалды легко снести верхнюю обойму подшипника. Верим на слово.

Надеемся, теперь замена подшипника электродвигателя вентилятора не напугает читателей. Дорогая техника – в сервисный центр, дешёвая – к нам в руки. Если возникнут биения, легко в любой момент купить новый образец электрического двигателя для обучения профессиональным навыкам.

Лучшее умение – учиться на чужих ошибках. Специально их допустили в эксперименте, чтобы показать читателям: варварские методы России не всегда годятся для импортной техники. Обратите внимание: не каждая мастерская владеет профессиональным инструментом. Носите электрические двигатели и подшипники в правильное место.

Что делать, если загудел подшипник ступицы?

В процессе длительной эксплуатации легкового автомобиля начинает возникать разнообразный шум, указывающий на износ какого-либо элемента ходовой части. Водители с многолетним стажем нередко определяют изношенную деталь по звуку, диагностика мастеров СТО подтверждает эти предположения. Если вовремя распознать, что гудит подшипник ступицы, то удастся спокойно поменять запчасть без критических последствий.

О причинах износа

Срок службы ступичных подшипников зависит от многих факторов и лежит в широких пределах – от 50 до 150 тыс. км в зависимости от марки автомобиля. Как правило, заводские детали работают значительно дольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ элементов, купленных в автомобильном магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая оригинальные запчасти).

Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:

  • недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
  • попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
  • воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
  • некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.

Примечание. Если при замене был установлен бракованный подшипник или подделка, шум может появиться спустя 5–20 тыс. км.

Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:

  1. Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
  2. Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
  3. Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
  4. Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
  5. Не настроены углы развала – схождения передних колес.

Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.

Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.

Диагностика подшипниковых узлов

Важно вовремя засечь первые симптомы износа элементов – это даст вам маленький запас пробега до замены. Определить, как гудит подшипник довольно просто: вспомните звук разгоняющейся электрички либо поезда метро и сравните с шумом ходовой части автомобиля.

Замечание. Не перепутайте гул изношенных ступичных механизмов с воем «подгулявших» трансмиссионных агрегатов – коробки передач и редуктора заднего моста. Звуки очень похожи, но трансмиссия воет в определенных режимах – при нагрузке (разгоне), или наоборот, после отпускания педали акселератора. Подшипник ступицы шумит постоянно.

На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых механизмов проявляется на скорости 40–50 км/ч и нарастает в процессе разгона машины. Позже к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На последней стадии деталь разваливается на куски, колесо заклинивает либо поворачивается поперек дороги, что представляет большую опасность для пассажиров авто и находящихся неподалеку пешеходов.

Как узнать, где находится колесо с нерабочим подшипником:

  1. Сначала внимательно прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны передней либо задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негодная деталь передней ступицы загудит сильнее.
  2. Исключив 2 исправных колеса, переходите к диагностике оставшихся ступиц. Поочередно поднимайте домкратом каждую сторону автомобиля, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный люфт (маленький вполне допускается).
  3. Чтобы исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите помощника нажать педаль тормоза в момент проверки. Люфт исчез – точно виноват подшипник.
  4. Быстро вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки или вращение требует определенных усилий, проблема в подшипниковом узле.
  5. Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

На слух довольно сложно определить, какой подшипник окончательно износился, когда выходят из строя сразу 2 детали, расположенные на разных осях. Гул идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два способа уточнить местонахождение: вывешивать и проверять все колеса поочередно либо воспользоваться подъемником станции техобслуживания.

Неисправный подшипниковый механизм всегда нагревается интенсивнее остальных. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К сожалению, способ неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, металлические детали остынут.

Что делать с гудящим подшипником?

Первый вопрос, возникающий после обнаружения неисправности, – можно ли ездить дальше. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают различные обстоятельства: срочная поездка, отсутствие свободного времени для замены и банальная нехватка денежных средств. Отдельные личности надеются на русский «авось» и продолжают эксплуатацию машины до последней степени изношенности.

Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.

Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.

Как следует поступить, когда загудел подшипник:

  1. Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
  2. Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
  3. Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
  4. С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается некорректным вопрос, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, поскольку подобная езда сродни лотерее. Практический опыт показывает, что большинство водителей не желает рисковать и доводить ситуацию до крайности, а потому меняет нерабочую деталь своевременно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector