Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумоизоляция — научный подход

Шумоизоляция — научный подход. Анализ шумов

Всем добренького!
В прошлый раз собрал данные, после чего 3 дня не спал — анализировал графики. Их кстати привел в удобоваримый вид, поэтому «приятного аппетита».

Кому нужно отправлю исходные mp3 файлики или сразу проект в аудиоредакторе поиграться.
На схеме 4 эпизода — слева двигатель заведен, но машина стоит на месте; далее медленно сдаю назад (выезжаю с места парковки); переключаю скорость с R на D; и начинаю небольшой разгон до 30 км/ч.

В качестве предыстории хочу спросить народ — часто ли бывает такое, когда к примеру пользуешься электричеством всю жизнь, а потом в один момент спрашиваешь себя — а откуда оно взялось? кто его вырабатывает т.д., начинаешь выяснять а оказывается что… Это как в телепередаче Галилео Пушков рассказывает о какой-нибудь обыденной хрени, и ведь много нового узнаешь… Ну вот после записи 7 микрофонами шумов в машине у меня состоялся такой познавательный эффект.
Итак, на часах час ночи, начинаю свой бред тезисами:
1) Штатная шумоизоляция и совокупность панелей салона, потолка и сидений дают основное снижение шума! если сравнить уровни сигнала микрофонов с заведенным двигателем, то у 3 микрофонов в салоне минимальный уровень, около 45 дб.
2) За панелями внутри дверей и арок с голым металлом — гораздо шумнее, примерно на 10 дба! На записи с микрофонов отчетливо слышится шум двигателя и если заглушить двигатель — окружающий шум, почти как на улице. Большая площадь тонкого металла работает как мембрана микрофона…
3) Шум двигателя — это наш первый враг! Само собой это самый громкий источник звука, но главное не это, а дальнейшее распространение шума в салон. Запись с микрофонов в багажнике и в задней арке говорит о том, что двигатель там слышно отчетливее нежели на переднем сидении. Посмотрите на графиках всплески уровня сигнала в момент увеличения оборотов. Я предполагаю что идет многократное отражение звука под машиной, возможно это характерно только для полугрузовых универсалов.
4) Уровень шума из арок высок и находится в прямой зависимости от скорости. На графике справа видно, что когда я начинаю медленный разгон, примерно так же и повышается уровень шума в арке. На скорости более 30 км/ч микрофон перегружается громким шумом и ветром. Поэтому, передние арки — это наш второй враг.
5) Нужно учесть что закрытое пространство — дверей, арок багажника за пластиковой панелью — имеет свою резонансную частоту. Прослушивание записи из этих мест говорит о сильном низкочастотном окрасе шума и гула, микрофон начинает «бубнеть».
Таким образом, получаем картину с выводами по пунктам:
1) Штатная шумка и все что есть в салоне — это грубо говоря уже 80% шумоизоляции. Несмотря на экономию на ШВИ, в нормы для мирового автопрома это укладывается. Т.е. нам остается поработать только над 20%… Поэтому часто после дополнительной ШВИ не получаем мегаснижения шума.
2) Целесообразно на большие участки металла клеить виброизоляцию, а на пластик — толстый шумопоглотитель. Лично я склоняюсь к войлоку.
3) Шум от двигателя лучше уменьшить как можно ближе к нему — зашумить капот, усилить щит, в случае отсутствия защиты снизу — установить. Как это ни странно это снизит шум в дверях и в багажнике. Только не нарушить температурный режим…
4) Если беспокоит шум на скорости — начать ШВИ нужно с передних арок! Я лично думаю надо заполнить каким-то легким поглотителем весь объем крыльев! и еще такой момент — у многих авто есть щель между вертикальной передней стойкой и крылом, примыкающая к передней двери. В момент открытия двери ее видно. У тихих авто (санта фе к примеру) эта щель закрыта специальной вставкой. Думаю неспроста.
5) Все закрытые полости желательно заполнить легким поглотителем, чтоб никаких резонансов не возникало.

Ну вот, америки не открыл, но надеюсь польза от моего небольшого исследования будет.
всем бай…

Виды авто шума

Длительная поездка в автомобиле с высоким уровнем шума приводит к быстрой утомляемости водителя и снижает безопасность движения. Более подробно о влиянии шума на человека рассказано в разделе «Воздействие шума». Водитель, управляя автомобилем, подвергается воздействию не только внешних источников шума (улица), но и шума, издаваемого непосредственно автомобилем. Автомобиль сам по себе является сложным источником звуковых волн в широком спектре диапазона.

Внешний и внутренний шум автомобиля

Различают шум внешний, оказывающий воздействие на окружающих, и шум внутренний, оказывающий воздействие на водителя и пассажиров. Значение показателей шума для транспортных средств нормируется ГОСТ и международными стандартами.

Нормативы для легковых автомобилей:

Евростандарт: по внешнему шуму – не более 74 дБ

ГОСТ Р51616-2000: по внутреннему и внешнему шуму не более 77 дБ.

За рубежом нормативы пересматриваются каждые 2-3 года, причем требования к снижению шума довольно жесткие – на 2-3-дБ!

Снижение шума на 3 дБ субъективно воспринимается человеком как, снижение звукового давления примерно в 2 раза. Зависимость изменения шума выраженная в дБ величина — логарифмическая. Для того, чтобы было легче понять, вы можете посмотреть таблицу различных уровней шума.

Особое значение имеет частотная характеристика шума – это важная составляющая акустического комфорта в салоне автомобиля. Так автомобиль может «вписываться» в самые жесткие стандарты по общему уровню шума, но частотная характеристика шума будет такова, что на всех или некоторых режимах движения можно услышать неприятные звуки высокой или низкой тональности, «завывания», скрипы и т.д.

Шум и вибрация в автомобиле

По природе происхождения шумы делятся на воздушные и структурные. Средой распространения воздушного шума является воздух. Средой распространения структурного шума является твердое тело. Применительно к автомобилю это выглядит так. Работающий двигатель через элементы крепления передает вибрацию на кузов, панели которого в зависимости от степени вибрации издают более или менее интенсивный звук – структурный шум.

Источники шума в автомобиле

Их условно можно разделить на две группы:

двигатель, трансмиссия, система выпуска отработанных газов, шины, потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении (аэродинамический шум);

металлические панели кузова (пол, крыша, крылья, двери, арки колесных ниш и т.д.), крупногабаритные пластмассовые детали интерьера автомобиля (панель приборов, формованные накладки дверей, декоративный кожух переднего пола под рукоятку КПП, накладки стоек), мелкие металлические конструкции (тяги привода замков, стеклоподъемников и т.п.).

Пути распространения шума в автомобиле

Воздушный шум от первичных источников проникает в салон автомобиля через неплотности кузова (дверные проемы, технологические отверстия переднего пола), а также остекление автомобиля. Чем толще стекло и панели кузова, тем выше их звукоизоляционные свойства. Воздушный шум от первичных источников тем ниже, чем оптимальнее конструкция самих источников: двигателя, трансмиссии, системы выхлопа, шин (высота и рисунок протектора), уплотнителей дверей.

Читать еще:  Что такое самолетный двигатель

Структурный шум проникает в автомобиль через элементы подвески к кузову силового агрегата, трансмиссии, системы выхлопа, ходовой части. Вибрация, передаваемая через элементы подвески, заставляет колебаться все без исключения панели кузова, которые в свою очередь, излучают структурный шум. Кроме того, звук, излучаемый элементами системы выхлопа (трубами, резонатором, глушителем), приводит к дополнительному возбуждению пола автомобиля, что вносит ощутимый вклад в общий уровень внутреннего шума. В общий уровень шума в салоне автомобиля немалую долю вносит отраженный звук. Отраженный звук – звук, получающийся при отражении звуковых потоков, издаваемых первичными источниками, от дорожного покрытия.

Методы борьбы с автомобильным шумом

Методы борьбы с шумом разделяются на конструктивный и пассивный.

Конструктивный метод:

1) применение отбалансированных силовых агрегатов и узлов трансмиссии;

2) правильный подбор и расчет эластичных элементов подвески силового агрегата, трансмиссии, ходовой части, системы выхлопа;

3) правильный расчет конструкции системы выхлопа и определение точек ее подвески к кузову;

4) правильное моделирование конструкции кузова и его жесткости;

5) выбор прогрессивных конструкций уплотнителей окон и дверных проемов и т.д.

Большинство отечественных автомобилей сходящих с конвейера не вписываются в ГОСТ (общий уровень шума в салоне более 77 дБ), хотя это конструктивно заложено. В чем же причина?

Низкое качество комплектующих и сборки не улучшают акустику салона автомобиля.

Пассивный метод:

1 – применение вибро-, звукопоглощающих, звукоизолирующих и уплотнительных материалов — шумоизоляция автомобиля;

2 — применение защитных кожухов.

Применение шумоизолирующих материалов — последняя ступень в создании «тихого» автомобиля, т.е. прежде всего автомобиль «доводится» конструкционно, а уже потом если возможности конструкции исчерпаны – используются вибро-, звукопоглощающие, звукоизолирующие и уплотнительные материалы. Поэтому, прежде чем проводить шумоизоляцию автомобиля, необходимо решить вопросы с секущими прокладками выхлопной системы, стучащими элементами подвески, разболтавшимися креплениями элементов салона и т.п.

Необходимо отметить, что эффективность применения шумоизолизующих материалов в значительной степени зависит от начальной шумности автомобиля. Чем «тише» автомобиль на конструктивном уровне, тем более высоких результатов можно добиться.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Copyright © 2010-2017 Тексты и фотографии содержащиеся на данном информационном ресурсе являются собственностью портала

Причины посторонних шумов при работе автокондиционера

Погода в последние десятилетия не устаёт удивлять температурными рекордами. Аномальная жара в летнее время уже становится привычной, пресловутое потепление климата даёт о себе знать всё больше и больше. Наиболее страдающая от зноя категория людей – это, безусловно, водители. Для них пребывание в душном автомобиле, нагревающемся как за счёт работы двигателя, так и по причине аккумуляции солнечного излучения задним и передним стеклом – серьёзное испытание. Возможно, именно поэтому автопроизводители стараются комплектовать климатическим оборудованием даже бюджетные модели авто. Принося спасительную прохладу, автомобильные кондиционеры постепенно становятся стандартом де-факто, помогая водителям пережить летний период с минимальным дискомфортом.

Причины появления шипения в салоне при работе кондиционера.

К сожалению, автокондиционер, являясь достаточно сложным техническим устройством, не вечен. При правильном и регулярном уходе и соблюдении элементарных правил эксплуатации он в состоянии исправно служить своему владельцу на протяжении многих лет. Но и в этом случае от поломок не уберечься. Иногда они случаются без каких-либо выраженных симптомов, но чаще всего о приближении беды свидетельствует появление посторонних, ранее не встречавшихся звуков при включении или работе автокондиционера. Научиться правильно интерпретировать такую симптоматику несложно, и именно этому будет посвящена тема данной статьи.

  1. Шум при включении автомобильного кондиционера
  2. Причины появления шумов в работе автокондиционера
  3. Способы устранения шумов

Шум при включении автомобильного кондиционера

Сразу скажем, что климатическая система не является чисто автомобильным оборудованием, поэтому в сервисных центрах и СТО такое оборудование обычно не ремонтируют. Можете не сомневаться, что в случае поломки восстановление работоспособности автокондиционера обойдётся вам в копеечку, а шансы самостоятельного выполнения ремонтных работ крайне низки, даже если вы считаете себя автомобильным гуру. Поэтому так важно при появлении первых признаков неполадок быть в курсе, чем они вызваны с целью принятия оперативного решения.

Разумеется, если кондиционер в машине шумит больше обычного, это следует воспринимать как симптомы, раньше других говорящие о появлении проблем (хотя в некоторых случаях они могут и не являться свидетельством неполадок). Первое, на что нужно обращать внимание в подобных ситуациях – откуда идёт непонятный шум. Определить это бывает несложно, особенно при поднятом капоте. Чаще всего непонятные звуки раздаются со стороны компрессора, что ясно указывает на место, где следует искать проблемы.

Локализация неисправности значительно упрощает поиск непосредственной причины возникновения шума. Но так бывает не всегда: иногда поломки носят частичный характер. Компрессор может продолжать работать, при этом не шуметь, и, тем не менее, не создавать требуемого давления фреона в системе. Нередки случаи, когда устройство функционирует нормально, но герметичность нарушена, и это сказывается на ухудшении эффективности охлаждения. Наконец, к частым поломкам относится неисправность перепускного клапана. В любом случае уточнение места, откуда исходит непонятный шум, ясно указывает на то, где следует искать неприятности.

Причины появления шумов в работе автокондиционера

Если вы выяснили, что источник новых звуков при включении, работе и после выключения климатической системы исходит от компрессора, это может означать несколько вариантов:

  1. Если при работающем силовом агрегате слышен шум компрессора кондиционера автомобиля и после его выключения, это означает, что однозначно есть проблемы у подшипника приводного шкива компрессора. Как говорят в народе, он «посыпался», и именно из-за этого появляется непривычный гул. Полное разрушение подшипника не за горами, а это уже грозит очень серьёзными последствиями, включая обрыв шкива. Существует немало моделей автомобилей, у которых привод от коленвала общий на несколько узлов, включая кондиционер. В таких случаях обрыв ремня – это полная остановка автомобиля. Если вы имеете не «кривые» руки, то стоит просто дождаться, пока кто-нибудь привезёт вам новый ремень, и самостоятельно заменить его. Но большинству автовладельцев придётся выложить немало денег для эвакуации автомобиля к ближайшему автосервису, где предстоит дорогостоящий ремонт. Но и это не самые неприятные последствия: из-за плохого подшипника может сгореть катушка муфты, нарушиться целостность сальника, что приведёт к вытеканию хладагента. Так что, услышав подозрительные звуки, доносящиеся из-под капота и после выключения климатической системы, не мешкайте и меняйте подшипник.
  2. Ещё большие неприятности ожидают вас в случае, когда, включая систему кондиционирования, вы не слышите характерного щелчка, когда электромагнитная муфта входит в зацепление с валом ротора. Проблема может заключаться в отсутствии требуемого давления хладагента в системе (реже – его переизбыток). Датчик контроля давления реагирует на подобные нештатные ситуации отключением компрессора.
Читать еще:  Шаговый двигатель за что отвечает

Отдельно следует сказать о непривычных звуках, появляющихся только при включении автокондиционера. Об их происхождении опытный автовладелец может судить по характеру звучания. Наиболее часто встречающейся причиной увеличенного уровня шума следует считать загрязнение воздушных фильтров, находящихся внутри основного блока. Увеличение сопротивления штатному потоку воздуха у загрязнённой сетки фильтра и приводит к завихрениям, которые проявляются в виде шума. Чтобы избавиться от него, нужно просто снять фильтры, тщательно их прочистить под тёплой проточной водой, высушить и поставить на штатное место – для этого не нужно отвозить машину в автосервис. Шипение при включении/работе автокондиционера свидетельствует о нехватке фреона.

Способы устранения шумов

В большинстве случаев, даже если вы точно определили, откуда доносится неприятный шум, и догадываетесь, что стало причиной его появления, самостоятельный ремонт автомобильной системы кондиционирования практически нереален. Даже если вы считаете себя автомобильным гуру, ремонт кондиционера может оказаться вам не по зубам. Грохот, шум, гул или свист кондиционера в машине при включении климатической системы говорят о том, что компрессор уже не может работать в нормальном режиме. Состояние «больного» можно облегчить, например, долив немного масла в компрессор. Именно так и поступают многие автовладельцы. Увы, тем самым они только отсрочивают кончину этого важнейшего узла автомобильного кондиционера.

А его полная замена обойдётся вам в копеечку: стоимость восстановления работоспособности может достигать 1000 долларов, что сравнимо со стоимостью всего кондиционера. Удивляться здесь нечему: профессионалам придётся полностью разбирать компрессор, производить его чистку/промывку, менять ресивер-осушитель, заниматься заменой масла и хладагента. В запущенных случаях, когда вы на протяжении длительного времени старались «не замечать» подозрительных звуков при работе системы кондиционирования, металлическая стружка, образующаяся при движении цилиндров компрессора, может попасть в терморегулирующий вентиль. В таких случаях менять придётся и его, поскольку этот узел неремонтопригоден.

Нарушение целостности подшипника может привести к возникновению люфта, неприятным последствием чего может стать стачивание алюминия со стенок компрессионных камер. В результате в систему попадает графит, который следует тщательно вымыть и вычистить. Обязательным промывание системы под большим давлением становится при возникновении больших люфтов. В таких случаях без демонтажа кондиционера не обойтись, и это тоже дорогостоящая операция с заменой ресивера-осушителя на новый.

Когда шум исходит от муфты и при выключенном автомобильном кондиционере, это означает, что «гуляет» ремень компрессора. Как правило, такая неприятность сопровождается появлением неприятных запахов, гари. Чтобы не усугублять ситуацию, ремень рекомендуется до посещения автосервиса снять (или обрезать, что намного проще). Если шкив оказался общим приводом для разных автомобильных узлов, возможность продолжить движение до ближайшей СТО появится, если найти короткий ремень (например, с такой же модели автомобиля, не оборудованного кондиционером). Если такой возможности нет – придётся ждать подкрепления в виде эвакуатора или буксира.

Например, если вы – владелец машины Пежо 308, на вопрос, почему шумит кондиционер при выключенной системе кондиционирования, имеется вполне конкретный ответ – износ ремня привода компрессора, который совмещён с ГРМ и приводом гидроусилителя.

Причиной утечки хладагента, что тоже может проявиться появлением гула, чаще всего бывает потеря герметичности из-за нарушения целостности сальника подшипника. Самостоятельная его замена в большинстве случаев возможна с демонтажем и разборкой компрессора, что потребует от вас не только владения соответствующим инструментом, но и немалого терпения. Дело в том, что вал компрессора крепится не только посредством шлицевого соединения и фиксирующей пластины – с этим можно справиться относительно легко. А вот для снятия шпонок потребуется гидравлический пресс, который для гаражных условий – инструмент крайне редкий (да и не каждая СТО может похвастаться его наличием).

Ещё один тонкий момент, который следует учитывать при самостоятельной замене сальника компрессора – вам потребуется выполнить операцию регулировки зазоров между фиксирующей пластиной и шкивом. Используя специальные регулировочные шайбы, сделать это непосредственно на автомобиле нереально. По этой причине большинство автосервисов отказываются выполнять операцию замены сальника без демонтажа компрессора, что, естественно, удорожает ремонт. В любом случае, чтобы снять повреждённый сальник и установить новый, потребуется демонтаж всей передней части компрессора.

Если шум появился из-за уменьшения давления хладагента в системе, причиной утечки фреона может стать потеря герметичности в месте соединения двух частей компрессора. Обычно здесь используются уплотнители двух разновидностей:

  • классический O-Ring, характеризующийся большой толщиной;
  • армированная достаточно тонкая прокладка.

Понятно, что для замены прокладки придётся снимать весь компрессор, и самостоятельно это сделать вам вряд ли удастся по описанным выше причинам. Если возникли сомнения относительно того, что в появлении посторонних шумов виноват компрессор, можно выполнить следующую дополнительную проверку: попробовать снять фильтр салона, после чего включить автокондиционер. Если шипение, которое вас так раздражало, пропало – вам повезло, кондиционер здесь действительно не виноват.

Если шум остался – проверьте натяжение ремня компрессора. Сделать это очень просто – нажмите на ремень большим пальцем в районе между шкивами компрессора и коленвала. При нормальной натяжке прогиб ремня при воздействии усилия порядка 10 кг доложен составлять порядка 8 миллиметров. Если он намного меньше – имеет место перетяжка, что легко можно поправить самостоятельно. В случае сильного ослабления ремень придётся менять.

Так или иначе, при возникновении шума в салоне при включении кондиционера следует понимать, что это предвестник более серьёзных неприятностей, и проблему следует решать незамедлительно. Иначе вы рискуете остаться на лето без источника спасительной прохлады.

Шумоизоляция двигателя легко выполняется самостоятельно

Шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя

Шумоизоляция моторного отсека автомобиля это наиболее специфичная работа, которая зависит от устройства машины, а не решается только выбором материалов для виброизоляции и поглощения шума. Важно сразу сделать существенную оговорку, если вам нужен ощутимый результат, а не красивая его видимость.
К огромному сожалению, очень многие владельцы авто (особенно дизельных), не понимают простых истин — начинать шумоизоляцию нужно с проверки состояния двигателя, затем подвески и деталей кузова, нужно отремонтировать автомобиль, который сам по себе шумит меньше в хорошем техническом состоянии, без которого, шумоизоляция перегородки двигателя желаемого эффекта не даст.

Откуда шум

Сначала вам нужно осмотреть мотор (послушать работу) чтобы понять, откуда появляется повышенный шум:

  • Наиболее часто источниками лишнего шума служат цепи либо их натяжители (если в двигателе они есть)
  • Громко шумит изношенный насос топлива
  • Двигатель может шуметь от некачественного топлива
  • Проверьте так же целостность подушек двигателя
  • Послушайте и проверьте состояние коробки передач
  • Стоит обратить внимание на множество других элементов мотора, которые косвенно могут вносить дополнительную лепту в общий шум
  • Среди них отдельной темы заслуживает выхлопная труба (и вся система) автомобиля, а конкретно прогоревшие глушители либо прямоточники
  • Зачем мы по вашему так много времени уделяем техническому состоянию вашего автомобиля?
  • Все потому, что не устранив источники дополнительного шума последующая возня с шумоизоляцией автомобиля будет просто бессмысленной
  • Главным путем для распространения шума от мотора являются щели, громкий выхлоп, возникающая вибрация, возникшая неравномерность в работе цилиндров, неисправность топливного насоса
  • При осмотре моторного отсека, следует обратить внимание на щели (отверстия), дырки, ведущие в салон
  • Особенно проверьте штатные заглушки и втулки
  • Потому, что их обычно забывают вставлять на место, когда устанавливают усилители либо протягивают провода для сирены сигнализации
  • Закрываем капот и сильно дергаем завесы капота (возле лобового стекла), люфт при этом должен отсутствовать
  • Не стоит пренебрегать этой простой проверкой
  • Мы часто встречаем такую неприятность даже на свежих машинах уровня BMW
  • Когда на слух что-то сверчит , подобный шум часто принимают за «убитый» амортизатор
  • После этого внимательно стоит осмотреть арки передних колес, с целью обнаружения отверстий в арках колеса
  • Наверняка вы обнаружите их
  • Через такие отверстия, например, могут выходить тормозные шланги
  • После этого пройдите к передним дверям машины, затем откройте дверь, проверьте зазор между стойкой и самой дверью
  • В щель видна ли вам ниша арки(см.Шумоизоляция арок автомобиля разными материалами)?
  • После этого внимательно осматривается уплотнительная резинка на всех дверях и по всей её длине
  • Имеется в виду та резинка, которой должна герметизироваться дверца при закрытии
  • Проверяется она очень просто
  • Если ваша резинка имеет следы от прижима по всей поверхности, тогда все в порядке, однако…
  • Наиболее часто встречается ситуация, когда в одном месте хороший прижим есть, а вот в другом его нет
  • Для проверки советуем вам взять лист бумаги, и засунуть его в щель, затем закрыть дверь
  • Потяните за лист, если бумагу вы смогли вытащить, это значит, что герметизации нет
  • Надеюсь теперь вам понятно, что шумоизоляция моторного отсека со стороны двигателя начинается после тщательного осмотра автомобиля и устранения источников повышенного шума и нарушений герметизации
Читать еще:  Двигатель dj5 t9a характеристики

Начинаем работу

После выше описанных процедур переходим непосредственно к выполнению работы своими руками:

  • Принцип работы очень прост – выполняем капуслирование, то есть необходимо создать герметичную камеру в двигательном отсеке
  • Кроме двигателя и перечисленных выше причин, дополнительный шум создается покрышками при трении их о дорогу, и еще ветровыми потоками, воздействию которых подвергаются все выступающие детали машины
  • Однако работа двигателя является источником наибольшего шума, который требует принятия первоочередных мер, таких как шумоизоляция в двигательном отсеке
  • Действие является элементом комплекса мероприятий (шумоизоляция салона, днища и крыльев) для достижения максимального эффекта шумоизоляции
  • Однако изоляция от шума может быть выполнена и не по всему автомобилю, а только на конкретном участке
  • Шумоизоляция в машину именно двигательного отсека будет наиболее эффективной и как правило снижает уровень шума до нужного значения
  • В таком случае главной задачей является получение герметичного покрытия, при этом изнутри обрабатываются без исключения все поверхности отсека
  • Это будет стоить денег, шумоизоляция дело совсем не дешевое, здесь как раз тот случай, когда экономить не стоит, скупой будет платить и даже не дважды, цена оправдывается качеством
  • Чтобы максимально эффективно снизить шум мотора автомобиля, вам необходимо действовать как предписывает инструкция и соблюдать определенную технологию при нанесении материалов, таких как например поглотитель вибрации и самой шумоизоляции
  • Сначала подготавливается и обклеивается перегородка между двигательным отсеком и салоном, и внутренняя сторона самого капота
  • Решение вопроса во многом зависит от грамотного выбора материала, что сильнее снижает шум двигателя
  • Существует ряд особенностей, связанных со спецификой этого отсека, где очень велика вероятность того, что масло, бензил, либо тормозная жидкость попадут на поверхность поглощающего шум материала
  • Так как основой для многих изолирующих шум материалов служит поролон, который может сильно пострадать под воздействием технических жидкостей и быстро прийти в негодность
  • Поэтому нам необходимо выбирать материалы, изначально устойчивые к воздействиям агрессивных жидкостей
  • Кроме того, существует некоторый риск, поскольку качество применяемых материалов может просто не соответствовать написанным свойствам
  • Поэтому, более практичным считается нанесение поверх изоляционных материалов слоя специальной мастики либо жидкого покрытия
  • Прежде чем, приступать к работе, устраняем все обнаруженные неисправности, которые касаются работы мотора и другого оборудования, как описано выше
  • Затем тщательно осматриваете моторный отсек, чтобы обнаружить посторонние щели и дыры
  • Проверить, установлены ли заглушки где это необходимо
  • Капот при этом не должен быть без люфта, который непременно вызывает дополнительные посторонние шумы
  • Только после устранения всех выявленных неисправностей можно приступать к наклеиванию шумоизоляции
  • Начинать лучше всего с капота, который является самым простым элементом
  • На него производится простое наклеивание листового материала на внутреннюю сторону, между ребрами жесткости, фото ниже

Капот, оклеенный шумоизоляцией

  • Если ребра жесткости отсутствуют в конструкции капота, тогда изоляционные листы могут под собственной тяжестью отклеиться от слишком широкой поверхности
  • Чтобы подобного не произошло, вам необходимо использовать исключительно облегченные материалы, такие материалы прослужат дольше
  • Подобным же образом проклеиваются перегородки внутри моторного отсека, арки передних колес
  • А после выполненных мероприятий, как показала практика, шум двигателя значительно снижается
  • Следует лишь помнить, что исправное техническое состояние машины играет решающую роль в любом случае
  • Поэтому стоит своевременно проверять техническое состояние вашего авто и не забывать про маленькие хитрости в целях снижения шума, описанные нами
  • Шумоизолирующие материалы для машин различаются как поглощающие вибрацию, звукопоглощающие, звукоизолирующие, термоизоляционные и антискрипные материалы
  • А кроме того, существуют разные методики шумоизоляции, к примеру, в настоящее время становятся очень популярными не листовые материалы, (жидкая звукоизоляция) мастики ( она же динамическая шумоизоляция)
  • Первым слоем кладется виброматериал, в основу которого входит битум
  • Вторым слоем (СПЛЕН) который накладывается поверх первого
  • Основное правило – шумоизоляция является комплексной работой и изолировав один лишь моторный отсек вы не получите ожидаемого эффекта

Вот и все, а дополнительно вы всегда можете обратиться к видео материалу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector