Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему трещат компрессоры на Маздах

Почему трещат компрессоры на Маздах

Многие владельцы Мазд сталкиваются с неприятным, раздражающим треском компрессора кондиционера. В последнее время эта болезнь поражает все больше автомобилей – ничего не поделаешь, пришло время. Учитывая массовый характер недуга, мы решили, наконец, расставить все точки над I и разобраться в причинах треска.

Для начала вкратце опишем развитие болезни. Как правило, первые неприятные “звонки” становятся заметны в момент включения компрессора кондиционера. Когда прижимная пластина примагничивается к шкиву, раздается кратковременный частый треск, который тут же пропадает. В качестве факторов, способствующих проявлению неисправности, можно назвать недозаправленную систему, а также жаркую погоду или грязный радиатор кондиционера.

Со временем треск усиливается и на холостых оборотах двигателя уже не прекращается. Если поддать “газ”, компрессор на какое-то время затихает, затем начинает трещать вновь. Система наполняется продуктами износа компрессора, и дальше процесс принимает лавинообразный характер. Чем больше в системе накапливается металлической пудры, тем компрессор быстрее изнашивается. Заканчивается все тем, что компрессор попросту перестает качать и в конце концов заклинивает.

Многие наши клиенты просят сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти несчастный компрессор или хотя бы оттянуть его печальный конец. Для того, чтобы понять суть проблемы, необходимо углубиться в устройство компрессора.

Мазда – одна из немногих машин, оснащенных компрессором кондиционера роторного типа. Принцип работы такого компрессора в корне отличается от принципа работы поршневого компрессора. (Именно поэтому владельцы, например, Мерседесов или Ауди с треском компрессора не сталкиваются. Там совсем другая, но не менее грустная история).

Рабочая камера роторного компрессора чем-то сродни цилиндру двухтактного двигателя – в стенках ее сделаны “окна”. Сделана она из серого чугуна. Внутри камеры эксцентрично расположен ротор. В его теле сделаны 3 глубокие прорези, в которых в радиальном направлении свободно перемещаются 3 алюминиевые компрессионные пластины – по одной на каждую прорезь.

Чисто внешне ротор с пластинами отдаленно напоминает маховик с ножами от электрорубанка. Когда компрессор включен, пластины прижимаются к стенкам камеры исключительно под действием центробежной силы. Находясь в максимально выдвинутом состоянии, они захватывают газообразный фреон через впускное отверстие в стенке камеры подобно водяному колесу. По мере вращения ротора пластины вдвигаются в прорези из-за эксцентричного расположения вала. Объем газа между двумя пластинами сокращается и он выталкивается через выпускное отверстие.

В факультативном порядке разобраводин из трещащих компрессоров, мы выгребли изнутри с чайную ложку серой металлической пудры, отмыли все его внутренности и решили попытаться воскресить несчастного. Первичный осмотр показал, что изношены, причем неравномерно, стенки самой камеры. Если представить цилиндр камеры в виде циферблата часов, то первые поперечные неровности начинались где-то на 7-8 часах, затем они становились глубже и в непосредственной близости от выпускного отверстия приобретали форму небольшой ступеньки, легко ощутимой пальцами. Все остальные детали компрессора не вызывали подозрений.

Казалось бы, причина треска найдена. Действительно, на первый взгляд все довольно просто. Ближе к выпускному отверстию трение между краем пластины и стенкой камеры увеличивается, там появляется небольшая выработка, которая со временем увеличивается под действием взвешенных в масле продуктов износа. Затем выработка приобретает характер ступеньки. Пластины бьются об эту ступеньку, издавая треск и все больше углубляя ее.

Выход из положения напросился сам собой. Недолго думая, мы проточили камеру на координатно-расточном станке, благо запас толщины стенок камеры и длина пластин позволяли сделать это безбоязненно. Да и снять-то пришлось всего 2-3 “десятки”. Теперь камера вновь приобрела идеальную цилиндрическую форму. Обрадованные, мы собрали компрессор, водрузили его на подопытный автомобиль. Не приходится говорить, что перед этим мы промыли систему и поменяли ресивер-осушитель.

Заправили кондиционер фреоном и свежим чистым маслом. Вот он, долгожданный момент! Надо сказать, что процентов на 99 мы были уверены в успешном исходе операции. Каково же было наше разочарование, когда треск повторился вновь:.

Делать нечего – снова сняли компрессор и снова разобрали.

Теперь мы поступили хитрее. Не стали полностью собирать компрессор, внедрили в него лишь ротор с пластинами. Ввернули в вал болтик, зажали его в патроне дрели и стали крутить вал на разных оборотах. Только тут мы воочию увидели истинную причину треска. А была она вот в чем. На малых и средних оборотах злополучные пластины почему-то не хотели сразу выдвигаться и прижиматься к стенке камеры. Они вылетали из прорезей с разгона, ближе к концу цикла, и издавали треск, ударяясь торцами в стенку камеры. На малых оборотах места ударов были у выпускного отверстия – как раз там, где и была раньше “ступенька”. По мере добавления оборотов центробежная сила увеличивалась и места ударов смещались против часовой стрелки до 7-8 часов. Получается, что мы поторопились и перепутали следствие с причиной.

В который раз вынули пластинки, которые раньше не вызывали никаких подозрений. Стали их придирчиво изучать. На средней части их поверхности обнаружились легкие потертости. С помощью штангенциркуля выработку определить не удалось – помог лишь микрометр.

Выработка на пластинах составила какие-то 0,015 – 0,020 мм. И этого оказалось достаточно, чтобы пластины “подкусывало”: Признаемся честно, мы были расстроены. Да, теоретически на высокоточном фрезерном станке можно изготовить новые пластины, даже обработать при необходимости внутренние поверхности прорезей. Но где взять такие станки и такого станочника? Да и стоит ли игра свеч? Экспериментировать на живых машинах не хочется. Тем более что в случае неточной обработки – снова промывка кондиционера и замена ресивера-осушителя.

Эпилог нашего повествования вы уже, наверное, поняли. Это замена компрессора. Новый или б/у – решать вам. Решившись ставить бывший в употреблении, приготовьтесь стать участником лотереи. Если повезет найти “живой” компрессор – считайте, что вам повезло. Процентное соотношение живых и мертвых – примерно 30/70 в пользу последних.

Гул двигателя в районе 2000 об.

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#421 VFHEIRBY

  • Новичок
  • 6 сообщений
    • Откуда: москва
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 Skyactiv D

    Заменил фильтр на родной, весь резиновый был, четко сел в коробку. у сакуры был люфт в коробке, но щелей не было.

    Машина по динамике стала ехать лучше, но рык остался.

    особенно харектерен когда отормаживаешься со 140 на 80 км/ч, коробка передачи скидывает вниз а двигатель держит обороты на 2000, вот тут рычит очень активно.

    Читать еще:  Что такое приемистость двигателя автомобиля

    Кто решил проблему рычания поделись советом.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #422 Sergik77

  • Пользователь
  • 9 890 сообщений
    • Откуда: Москва-Химки
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
    • Имя: Сергей

    коробка передачи скидывает вниз а двигатель держит обороты на 2000, вот тут рычит очень активно.

    Не летай, быстро едешь тихо понесут.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #423 ьiь

  • Пользователь
  • 109 сообщений
    • Откуда: Челябинск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 4WD

    Я этот патрубок к корпусу фильтра то же уплотнял), он там болтается.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #424 Кирилл86

  • Пользователь
  • 265 сообщений
    • Откуда: Москва
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
    • Имя: Кирилл
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #425 fenИкс

  • Пользователь
  • 1 344 сообщений
    • Откуда: Чебоксары
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.5
    • Имя: Сергей

    На оригинале, после замены рык пропал, месяца через 3 опять появился)

    Mazda CX-5 Пятак 2,5L и пакет №3 (люк)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #426 VFHEIRBY

  • Новичок
  • 6 сообщений
    • Откуда: москва
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 Skyactiv D

    Интересно а что говорят про это оф дилеры, практика общения у кого есть на эту тему ?

    диагностика у них давала какие результаты или катай пока не встанет?

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #427 Sergik77

  • Пользователь
  • 9 890 сообщений
    • Откуда: Москва-Химки
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
    • Имя: Сергей

    Интересно а что говорят про это оф дилеры

    Встречный вопрос. А у вас эта проблема имеет место быть?

    Не летай, быстро едешь тихо понесут.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #428 vat.vik

  • Пользователь
  • 1 614 сообщений
    • Откуда: Екатеринбург (Уралмаш)
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Сергей

    Заменил фильтр на родной, весь резиновый был, четко сел в коробку. у сакуры был люфт в коробке, но щелей не было.
    Машина по динамике стала ехать лучше, но рык остался.
    особенно харектерен когда отормаживаешься со 140 на 80 км/ч, коробка передачи скидывает вниз а двигатель держит обороты на 2000, вот тут рычит очень активно.

    Кто решил проблему рычания поделись советом.

    проЧИПован на URALе Glance

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #429 Кирилл86

  • Пользователь
  • 265 сообщений
    • Откуда: Москва
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
    • Имя: Кирилл
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #430 VFHEIRBY

  • Новичок
  • 6 сообщений
    • Откуда: москва
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 Skyactiv D

    Свою проблему рычания решил!

    Делал диагностику двигателя — ничего не показала.

    Мастера покатал в машине, тот говорит да рычит, будем искать

    На подьемнике висела, опять говорят что все в норме.

    Только когда завели и включили передачу мастер со статоскопом диагностировал подшибник ступицы, который тока начал умирать

    Получалось что когда тормозил нагрузка шла на передок и подшибник выдавал звук, а до этого молчал как исправный.

    Замена ступицы — все машина как новенькая, без лишних звуков.

    Всем спасибо за советы. Что будет из личной практики буду сообщать.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #431 VVG

  • Пользователь
  • 4 478 сообщений
    • Откуда: Первомайск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 SUPREME 4WD

    Вчера подогнул межискровой зазор в свечах в промежуток новой свечи 0,8 и с удивлением заметил, что пропал гул в зоне 1300-2000 оборотов.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #432 Валентин33

  • Новичок
  • 1 сообщений
    • Откуда: Иж
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 Skyactiv D
    • Наверх
    • Имя или цитата

    #433 Роман_96rus

  • Новичок
  • 3 сообщений
    • Откуда: Екатеринбург
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 SUPREME 4WD
    • Имя: Роман

    привет. Принимайте и меня с данной проблемой. Да, действительно на 2000-2200 оборотах идет какой-то гул. Буд-то что-то с чем-то резонирует. Был у оффов. Ничего не нашли, только отдал 1900 за диагностику. А гул все равно есть. Перешел с 5w30 на 0w20 думал хоть как-то решит проблему. Но я ошибался. Машина конец 2013 года. Это очень сильно бесит. Пробег сейчас 25 000. Началось все примерно на 17 000. Как так?? Есть кто докопался до истины?

    Добрый день, Всем маздаводам! Столкнутый с такой проблемой, на любой скорости в районе 1800-2000 об/мин появился непонятный вибрирующий (резонирующий) шум из под капота. С этой проблемой объездил двух официальных дилеров в городе. И печалька в том, что не один не смог мне помочь. Все говорили в один голос: «Этот шум не влияет на работу двигателя и коробки, поэтому все нормально!». Предстояла длинная поездка 1500 км. и я был слегка напуган, как она пройдет. Доехав до места решил обратится к местному дилеру МАЗДА-ТТС г. Чебоксары. Они покатались на авто, этот дефект услышали, но тоже только развели руками. Предложили оставить машину на пару дней для полной диагностики и написать о проблеме в представительство Мазда-рус. Два дня машина простояла в ремзоне. И вуаля, свершилось, нашли. Вся проблема была в кожухе коробки передач, который имеет вид пластины 1 мм. Вот он то и резонирует. И как вы думаете, что они сделали? Они подложили медные шайбочки. Вот такой «горе» ремонт от официального дилера. Вчера менял масло и мне человек показал этот ремонт. Теперь нужно думать как исправить эту проблему. Спасибо.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #434 Calcio

  • Пользователь
  • 244 сообщений
    • Откуда: www
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Sergio

    Народ, всем привет! На низких оборотах при нагрузке внатяг появился цокот, как-будто «пальцы звенят». Сменил 3 заправки, проблема не ушла. Куда копать?

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #435 VVG

  • Пользователь
  • 4 478 сообщений
    • Откуда: Первомайск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 2.0 SUPREME 4WD

    Народ, всем привет! На низких оборотах при нагрузке внатяг появился цокот, как-будто «пальцы звенят». Сменил 3 заправки, проблема не ушла. Куда копать?

    То что плавает как утка, крякает как утка, летает как утка и есть утка. в эту сторону и копать: съездить на диагностику к спецам и проверить правильность работы систем, дальше если все в норме попробовать сменить масло на более густое/качественное. Качественный бензин само собой.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #436 Calcio

  • Пользователь
  • 244 сообщений
    • Откуда: www
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Sergio
    Читать еще:  Двигатель b20b технические характеристики

    Масло всегда лил «Идемитсу» 0в20. Бензин.. ну, тут сложно что-либо сказать. «Газпром» и «Лукойл», реже «Тнк».

    Спецы. знать бы еще таких.

    Что Вы имеете ввиду под правильностью работы систем?

    MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности

    Administrator

    Доброго времени суток. Презентую Вашему вниманию памятку для будущих и начинающих владельцев первого поколения МAZDA 3 BK (2003-2009г.в.). В данном материале хочу сгруппировать в одной теме ссылки на основные технические неисправности, особенности, смущающие мелочи, и т.д., которые были выявлены владельцами за более чем десятилетний срок эксплуатации автомобилей первого поколения.
    Речь пойдет о официально продававшихся в России автомобилях с двигателями 2,0 и 1,6л. Это так называемые «европейки». Автомобили, изначально реализованные на рынках других стран, имеют некоторые отличия. Из них в Россию в основном попадали автомобили для американского рынка сбыта. Им отведена специальная тема
    .
    Как честный производитель компания MAZDA проводила ряд отзывных компаний по устранению нескольких производственных просчетов. Работы по отзывным компаниям до сих пор можно произвести у любого официального дилера абсолютно бесплатно по предварительной записи. Проверить подлежит ли автомобиль отзыву можно проверить по ссылке
    http://vin.mazda-csd.ru/vin.html после введения винкода.

    ДВИГАТЕЛЬ.
    Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.

    ТРАНСМИССИЯ.
    И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.

    СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
    Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа
    Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.

    ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
    Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески,
    амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.

    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
    В системе рулевого управления хочется отметить электрогидроусилитель руля на автомобилях с двигателем 2,0л. Проблема с отказом электрогидроусилителя руля. По этому поводу тоже проводился отзыв. Так же некоторые владельцы отмечают стук в рулевой рейке и даже пытаются это исправить ее подтяжкой.

    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
    Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов — она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле
    и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио

    СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
    Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.

    Читать еще:  Блок картер двигателя что это

    КУЗОВ
    Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур
    .

    Шум-Drive Mazda 3 — поездка по городу

    Так получилось, что недавно мне посчастливилось проехаться из пункта А в пункт Б по северному району Москвы в качестве пассажира на заднем левом сиденье в автомобиле Mazda 3. И появилось несколько наблюдений по поводу состояния шумовых характеристик этого авто.

    Январская погода в Москве никак не располагала к путешествию в автомобиле с открытыми окнами. Поэтому за 30 минут поездки, мне удалось довольно неплохо понаблюдать за шумовыми эффектами в салоне Mazda 3 без учета “внешних” факторов. И прийти к нехитрому выводу — автомобилю не помешало бы порядочно поработать над снижением уровня шумов в салоне. Эффективнее всего — провести полную шумоизоляцию автомобиля. Но начнем по порядку.

    Общие условия поездки:
    • Автомобиль: Mazda 3, МКПП (2009 г.в.)
    • Локация: г. Москва
    • Маршрут: Старт от м. Петровско-разумовская. Через Алтуфьвское ш., с выездом на МКАД, поворотом на Осташковское шоссе. Пункт прибытия — г. Мытищи.
    • Время в пути: 30 мин.
    • Дорожное покрытие: асфальт 100%, без помех (осадков)
    • Время суток: 18 час.
    • Сезон: Зима
    • Температура за бортом: — 10 С.
    • Макс. скорость движения: 100-110 км/ч.
    • Автоакустика: Отключена
    • Точка наблюдения: Заднее левое сиденье

    Внешние шумы

    Наблюдение № 1. Уличные шумы проникают через остекление дверей

    Даже при плотно закрытых окнах в салон автомобиля проникает шум от проезжающих в попутном потоке машин. Особенно хорошо эти шумы прослушиваются при выезде на МКАД, где ограничение по скоростному режиму позволяло разогнать автомобиль до 100-110 км./ч. Внешние шумы прослеживаются уже при движении в потоке небольшой плотности.

    Однако нельзя назвать такие внешние шумы критичными, если только вы, конечно, не заядлый аудиофил, которому здесь и сейчас потребовалось прослушать высокохудожественное произведение в джазовой или, хотя бы launge стилистике и атмосфере полного покоя.

    Наблюдение № 2. Шум от системы выпуска отработанных газов

    В салоне Mazda 3 наблюдается отчетливый акустический шум от работы системы выпуска отработанных газов и, не сильно заметный, но имеющий место структурный шум. Особенно заметными становятся шумы при динамичном управлении педалью акселератора. При старте, переключении передач, резком изменении скоростей при маневрах на дороге.

    Наблюдение № 3. Дорожный гул через задние колесные арки

    С заднего пассажирского сиденья очень хорошо прослушивается дорожный гул. Вероятно, это результат работы шипованой резины на асфальтированном покрытии в зимнее время года. Практически всё время, при движении на малой скорости (15-20 км./час) хорошо прослушивался стук песка или мелкого гравия по внутренней поверхности задних колесных арок.

    Низкочастотный дорожный гул — не самый ярко выраженный шумовой эффект, который можно наблюдать во время поездки, однако сопровождал он нас постоянно. Наличие шума и его влияние на общий уровень акустического комфорта в салоне можно оценить при полной остановке машины, с последующим набором скорости до средней.

    Внутренние шумы

    Наблюдение № 4. Низкочастотный гул от силовой установки при наборе скорости

    Динамичное управление автомобилем — обязательное условие, без которого не обойтись в сегодняшних городских условиях. На всем пути нам приходилось не менее 5 раз делать остановку на светофорах, совершать маневры обгона и перестраиваться из одного ряда в другой.

    Особенно отчетливо прослеживается низкочастотный гул (структурный шум) от работы силовой установки автомобиля при совершении маневров, связанных с резким набором скорости. Вибрации не вызывали тряску, но хорошо различимы в Mazda 3.

    Наблюдение № 5. Вибрации на нейтральной скорости

    Заметным явлением, которое очень хорошо наблюдалось в Mazda 3 — вибрации, которые распространяются в салоне через пол, когда автомобиль остановлен и работает на нейтральной скорости.

    Ощутимая тряска передается через практически все элементы кузова и салона телу пассажира (и, возможно. водителя). Однако, дребезга остекления или пластиковых панелей выявлено не было.

    Резюме:

    Шумовые характеристики автомобиля Mazda 3 могут требовать доработки.

    • При движении по асфальтовому покрытию на средней скорости 60-70 км./час, из-за шумов а салоне автомобиля приходится разговаривать на повышенных тонах.
    • Средний уровень акустического комфорта. Звук автоакустики будет нарушаться шумовыми помехами в салоне.
    • При движении на скорости свыше 100 км/час, прослеживаются низкочастотный гул и структурные шумы (вибрации) в результате нагрузки на силовую установку и динамичной работы выхлопной системы.
    • Сверчки, дребезжание остекления и элементов обшивки замечены не были.

    Комментарии эксперта Автостудии StyleGarage

    Описанный ряд проблем с появлением шумов в салоне автомобиля Mazda 3 действительно имеет место. Это характерные шумовые эффекты, которыми “страдают” японцы. Как правило, проведение шумоизоляции по частям — например — дверей, багажника, торпеды или пола не обеспечивает такого эффективного снижения шума в салоне какой дает комплексный подход с применением виброполащающих и шумоизоляционных материалов.

    Рекомендуемое решение: Полная шумоизоляция автомобиля Mazda 3

    В автомобиле Mazda 3 cтоит максимально качественно подойти к вопросу вибро- и шумоизоляции. Самый оптимальный вариант — это полная шумоизоляция автомобиля.

    Шумоизоляция автомобиля. Гарантированное снижение шума. Автостудия StyleGarage

    Профессионально и недорого можно сделать шумоизоляцию автомобиля можно в автостудии StyleGarage (г. Москва). Мы подберем для вашего авто шумоизоляционные материалы с оптимальными характеристиками.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector