Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Памятка для обучающихся

Памятка для обучающихся

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ.

На занятия по вождению нужно приходить в одежде и обуви, не стесняющих движение. Наиболее предпочтительна одежда и обувь спортивного стиля.

ОБУЧАЕМЫЙ ОБЯЗАН ЗНАТЬ:
— правила дорожного движения и умело применять их требования на практических занятиях по вождению автомобиля;

— меры по технике безопасности на практических занятиях по вождению и техническому обслуживанию автомобиля и выполнять их;

— правила и приемы управления автомобилем, содержание и задачи выполняемого упражнения.

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:
— внимательно слушайте и точно выполняйте указания инструктора, не спорьте и не пререкайтесь с ним во время занятий!
— запуск двигателя производите только с разрешения инструктора по вождению;
— перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг КПП находится в нейтральном положении, автомобиль зафиксирован на месте ручным тормозом, около автомобиля никого поблизости нет;
— внимательно следите за показаниями контрольно-измерительных приборов;
— пользуйтесь органами управления плавно, без особых усилий и рывков, не ослабляя наблюдение за дорогой;
— в движении соблюдайте дистанцию не менее 25-30 метров, на остановках и стоянках — 5 метров, максимальная скорость движения 40-50 км/ч;
— обгон или объезд стоящего ТС производите только с разрешения мастера ПОВ;
— контролируйте обстановку вокруг автомобиля, используя зеркала заднего вида;
— при встречном разъезде и при проезде пешеходных переходов проявляйте особую осторожность и внимательность;
— не допускайте резких торможений, ускорений, поворотов;
— на скользкой дороге торможение производите путем снижения оборотов двигателя и, при необходимости, многократным нажатием на педаль тормоза (ступенчатое или прерывистое торможение) без выключения сцепления, исключая блокировку колес;
— в случае заноса автомобиля рулевое колесо поворачивайте в сторону заноса;
— остановку автомобиля производите плавно, в заранее намеченном месте.

2. ОБЪЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ ОСМОТРЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ:
Проверьте и устраните обнаруженные неисправности:
— чистоту автомобиля, стекол, зеркал и номерных знаков;
— уровень охлаждающей жидкости, моторного масла, тормозной жидкости, горючего. Нет ли потеков;
— отрегулируйте положение водительского сиденья, наклон спинки сиденья;
— отрегулируйте зеркала заднего вида;
— пристегните ремень безопасности;

3. ПОРЯДОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ:
— убедитесь, что стояночный тормоз включен;
— установите рычаг КПП в нейтральное положение;
— нажмите педаль сцепления до упора и удерживайте ее (выключение сцепления), включите зажигание, повернув ключ в замке зажигания по часовой стрелке на 45 градусов;
— включите стартер, повернув ключ еще на 45 градусов, удерживая его в этом положении 1-2 секунды до тех пор, пока не заработает двигатель (будет слышен звук работающего двигателя), после чего отпустите ключ (выключите стартер);
— еще раз убедитесь, что рычаг КПП находится в нейтральном положении и плавно отпустите педаль сцепления;
— глушение двигателя производится путем поворота ключа на 45 градусов против часовой стрелки (выключение зажигания).

4. ОСОБЕННОСТИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ:
— в зимнее время, при низких температурах, перед запуском двигателя необходимо включить на несколько секунд (около 5) дальний свет фар для прогрева аккумулятора;
— включите зажигание и только на пол секунды включите стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Далее надо выждать секунды три — четыре. Запуская двигатель в два (или в три) приема, вы облегчите пуск холодного двигателя и сбережете аккумулятор;
— в холодное время года нежелательно ставить автомобиль на длительное хранение на стояночный (ручной) тормоз, во избежание примерзания тормозных накладок к тормозному барабану;
— при низких температурах в бачок омывателя заливается специальная жидкость, согласно температурному режиму окружающей среды.

5. АЛГОРИТМ ТРОГАНИЯ С МЕСТА:
— осмотритесь по сторонам, в том числе и в зеркала заднего вида;
— полностью выжмите педаль сцепления (выключение сцепления) плавно и быстро и сделайте паузу в 2-3 секунды;
— включите первую передачу;
— включите сигнал поворота;
— установите обороты двигателя на уровне 1 500 — 2 000 для обеспечения плавности трогания с места, нажав на педаль газа;
— отпустите рычаг стояночного тормоза;
— посмотрите в зеркала заднего вида;
— плавно отпускайте педаль сцепления ( педаль газа при этом удерживается в одном положении), в момент начала движения автомобиля задержите ногу на педали сцепления (1-2 секунды), затем продолжайте плавно отпускать педаль сцепления, одновременно плавно нажимая на педаль газа.

ДОПУСКАЕМЫЕ УЧЕНИКАМИ ОШИБКИ:
— не просматривают дорожную обстановку;
— забывают включить или выключить указатель поворота;
— забывают снять автомобиль с ручного тормоза;
— резко отпускают и не фиксируют педаль сцепления (бросают сцепление), что приводит к резкому рывку при трогании автомобиля;
— смотрят на педали и рычаги, забывая о дороге;
— слишком сильно или слабо нажимают на педаль газа, не удерживают ее в момент трогания;

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫЧАГОМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ:
Переключение передач производить только при полностью нажатой педали сцепления (выключенном сцеплении).
Когда рычаг КПП находится в нейтральном положении (N), то для того, чтобы включить:
— 1 передачу ,необходимо перевести рычаг влево, до первого упора, затем вперед;
— 2 передачу — влево, до первого упора, затем назад;
— 3 передачу — вперед;
— 4 передачу — назад;
— 5 передачу — вправо до вторго упора, затем вперед;
— задний ход — влево до второго упора, затем вперед.
Данная схема справедлива для автомобилей ВАЗ-2108 — 2115.На других автомобилях она может несколько отличаться.
При неподвижном состоянии автомобиля педаль сцепления отпускается только когда проверите и убедитесь, что рычаг КПП находится в нейтральном положении.
Схема переключения передач:

Замечание. И6огда первая или задняя передачи сразу могут не включиться, но не надо применять излишнее усилие для их включения. Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, отпустите педаль сцепления, снова выжмите педаль сцепления до конца и повторите включение передачи. При этом шестерни коробки передач повернулись и передача должна включиться легко.

Читать еще:  Что такое дугостаторный двигатель

7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В ВОСХОДЯЩЕМ РЕЖИМЕ:
Переключение передач в восходящем режиме (с низшей на высшую) производится с применением разгона.
— после достижения максимальной скорости для данной передачи (до 20 км/ч для первой передачи; 20-40 км/ч — для второй; 40-60 км/ч — для третьей; 60 км/ч и более — для четвертой) быстро нажмите на педаль сцепления левой ногой до упора (выключите сцепление);
— одновременно сбрасывайте обороты двигателя (нужно снять правую ногу с педали газа);
— переводите рычаг КПП в нейтральное положение, затем быстро включите высшую передачу;
— плавно отпустите педаль сцепления (включите сцепление);
— плавно нажимите на педаль газа.

ДОПУСКАЕМЫЕ УЧЕНИКАМИ ОШИБКИ:
— ручаг переключения передач переводят с применением больших усилий;
— производят недостаточный или затяжной разгон;
— несвоевременно отпускают и нажимают педаль газа;
— включают другую передачу, вместо намеченной;
— при переключении передач смотрят на педали и рычаг КПП.

8. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В НИСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ:
— предварительно уменьшите скорость движения автомобиля путем уменьшения оборотов двигателя (отпустите педаль газа) или притормаживая;
— после достижения минимально допустимой скорости для данной передачи ( с четвертой на третью — 50 км/ч; с третьей на вторую — 30 км/ч; со второй на первую — 10 и менее км/ч;
— нажмите на педаль сцепления до упора (выключите сцепление), отпустите педаль газа, включите низшую передачу, соответствующую скорости движения;
— быстро и плавно отпустите педаль сцепления, одновременно нажимая педаль газа.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОШИБКИ:
— переключение передач производят на большой скорости движения, не соответствующей данной передаче, что приводит к скрежету в коробке передач и повышенным нагрузкам на детали трансмисси. Возникает опасность блокировки ведущих колес на скользком покрытии.
— не полностью выжимают педаль сцепления;
— несвоевременно отпускают и нажимают педаль газа.

9. ТРОГАНИЕ НА ПОДЪЕМЕ:
— необходимо, удерживая автомобиль на подъеме ручным тормозом, выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
— плавно отпуская педаль сцепления, одновременно увеличивайте обороты двигателя, нажимая на педаль газа (1800 — 2000 оборотов);
— при начале движения отпустите ручной тормоз. Делать это следует так, чтобы тормоз перестал удерживать автомобиль в тот момент, когда двигатель соединится с трансмиссией и воспримет нагрузку.

10. ТОРМОЖЕНИЕ:
Каждый водитель должен стремиться к плавному движению автомобиля и избегать частых резких торможений, что сохраняет более длительную работоспособность автомобиля и водителя.
Торможение производить без нажатия на педаль сцепления и выключения передачи плавным нажатием на педаль тормоза. Резкое торможение может привести к блокировке колес, потере управления, заносу и опрокидыванию.
Для торможения на скользкой дороге применяют прерывистое или ступенчатое торможение, производя торможение в несколько приемов (нажимая — отпуская педаль тормоза) для избежания блокировки колес.

11. ОСТАНОВКА:
— выберите удобное место для остановки автомобиля;
— снижайте скорость движения автомобиля до 10 км/ч;
— выжмите на педаль сцепления;
— нажмите на педаль тормоза и остановите автомобиль в намеченном месте;
— выключите передачу и отпустите педаль сцепления;
— зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, отпустите педаль тормоза.

12. ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ:
Движение задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц (п. 8.12 ПДД).

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Для надежного пуска двигателя ЗМЗ-40524 при температуре окружающего воздуха ниже минус 30 градусов следует применять предпусковой подогрев. Применяемое моторное масло должно соответствовать сезону эксплуатации.

Пуск, прогрев и остановка двигателя ЗМЗ-40524, обкатка двигателя, рекомендуемые режимы эксплуатации, стуки и шумы в двигателе ЗМЗ-40524.

Перед запуском двигателя ЗМЗ-40524 желательно провести ежедневное обслуживание двигателя (ЕО). Проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, герметичность систем питания, смазки, охлаждения и вентиляции картера. При повороте ключа в выключателе зажигания из положения «0» в положение «I» должен включиться электробензонасос, работа которого прослушивается при неработающем двигателе.

Если пуск двигателя ЗМЗ-40524 производится после продолжительной стоянки, рекомендуется подождать, пока электробензонасос не отключится. Примерно 20 секунд. Перед запуском двигателя при повороте ключа из положения «0» в положе-ние «I» должна вспыхнуть и погаснуть диагностическая лампа, что свидетельствует об исправности системы управления.

Общий вид и поперечный разрез двигателя ЗМЗ-40524.10.

Запуск и работа двигателя ЗМЗ-40524 с горящей диагностической лампой в большинстве случаев возможны, но необходимо в кратчайшие сроки устранить неисправность в системе управления. Для пуска двигателя включить стартер поворотом ключа выключателя зажигания в положение «II». Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 10 секунд. После запуска двигателя немедленно перевести ключ зажигания в положение «I».

Во время запуска двигателя ЗМЗ-40524 не следует нажимать на педаль акселератора, это ухудшает условия запуска. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить причину неисправности.

Не начинайте движение на автомобиле сразу после запуска холодного двигателя ЗМЗ-40524. Необходимо произвести прогрев двигателя в течении 2-3 минут для приведения его в рабочее состояние. Прогрев двигателя осуществляется в автоматическом режиме и не требует воздействия на педаль акселератора.

Запрещается при прогреве давать большую частоту вращения коленчатого вала. Холодное масло медленно поступает к подшипникам коленчатого вала и распределительных валов, в результате чего подшипники могут быть повреждены. Начинать движение при температуре охлаждающей жидкости ниже плюс 60 градусов следует с умеренной нагрузкой до прогрева двигателя. Останавливать двигатель следует поворотом ключа выключателя зажигания в положение «0».

Читать еще:  Вольво xc90 расход масла двигателя
Обкатка нового или отремонтированного двигателя ЗМЗ-40524 в составе автомобиля.

Продолжительность обкатки установлена 2 000 километров пробега. В период обкатки, начальный период эксплуатации двигателя ЗМЗ-40524, происходит приработка деталей, в результате чего могут иметь место повышенный расход масла на угар и пониженная мощность двигателя из-за повышенных потерь в двигателе на трение. Качество приработки деталей и ресурс двигателя ЗМЗ-40524 в значительной степени зависит от соблюдения следующих правил эксплуатации двигателя в период обкатки :

— Двигатель следует эксплуатировать только на умеренных режимах. Частота вращения коленчатого вала не должна превышать 3500 оборотов в минуту и быть не менее 1000 оборотов в минуту при работе под нагрузкой. Своевременно переходите на соответствующую передачу в зависимости от условий движения.

— Нагрузка автомобиля в период обкатки не должна превышать 0,5 максимальной. Следует избегать езды в сложных дорожных условиях. Песок, грязь, глубокий снег, крутые подъемы и т.п.. Буксирование прицепа не допускается. Начинать движение на автомобиле следует только на первой передаче.

Так же следует придерживаться данных правил после ремонта цилиндро-поршневой группы (установки новых колец, поршней) и кривошипно-шатунного механизма с целью качественной приработки отремонтированных деталей.

Рекомендуемые режимы эксплуатации двигателя ЗМЗ-40524 в составе автомобиля.

При движении автомобиля используйте режимы работы двигателя ЗМЗ-40524, характеризующиеся средними величинами нагрузок и оборотов коленчатого вала. Не допускайте работу двигателя под большой нагрузкой на малой частоте вращения коленчатого вала. Например движение в гору, буксирование прицепа. Следует помнить что давление масла в системе смазки зависит от оборотов двигателя — на малых оборотах давление мало и при большой нагрузке возникает вероятность выдавливания масла и контакта трущихся деталей.

Оптимальные условия эксплуатации двигателя ЗМЗ-40524 с точки зрения минимального износа и максимальной экономичности обеспечиваются при температуре охлаждающей жидкости в пределах плюс 80-100 градусов. Поддерживайте в исправном состоянии систему охлаждения двигателя. В холодное время года при температуре ниже минус 15 градусов используйте утеплительный чехол радиатора.

Следите за работой двигателя по сигнализаторам и указателям панели приборов. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева.

Не допускается эксплуатация двигателя ЗМЗ-40524 с горящим сигнализатором аварийного давления масла. Это приведет к задиру подшипников коленчатого вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного механизма. Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минимальной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.

Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической лампой. Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить неисправность в возможно короткий срок.

Стуки и шумы в двигателе ЗМЗ-40524.

При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неисправности двигатель не эксплуатировать. В холодном двигателе после запуска возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей. По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут, стуки должны исчезнуть.

Что шумит в машине, когда мотор не работает. Это опасно?

Заглушили мотор, а под капотом жизнь продолжается – это как? Почему машина с выключенным мотором не утихает? Давайте разбираться

На это явление мало кто из нынешних «наездников» обращает внимание. Дескать, раз шумит, то так и надо. Впрочем, некоторые справедливо вспоминают про электровентилятор системы охлаждения. Но почему на «Жигулях» такого не было? Действительно, когда-то на «третьей» модели «Жигулей» появился электровентилятор системы охлаждения двигателя. Но его цепь питания управлялась ключом зажигания: без ключа в замке он тут же замолкал. А зачем понадобились другие решения?

Во всем виноват так называемый термоудар двигателя. Пока мотор крутится, его температура соответствует нормам – проблем нет. А вот если движок, работающий под большой нагрузкой, да еще в жару, остановить, то могут начаться неприятности. Циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, головка блока цилиндров при этом раскалена – в итоге происходит локальный перегрев антифриза: тут может и головку «повести», и пробки паровоздушные готовы образоваться. Именно поэтому на многих автомобилях электровентилятору разрешили «автономию», позволяя не обращать внимания на то, работает мотор или нет. Именно его звуки обычно и доносятся из-под капота после останова двигателя. Он охлаждает радиатор, жидкость остывает, проявляется так называемый термосифонный эффект (холодная – вниз, горячая – вверх) – в итоге через несколько минут электровентилятор прекращает работать.

Впрочем, это еще не всё. В турбированных моторах приходится охлаждать еще и турбокомпрессор – деваться некуда. Дело в том, что после остановки двигателя охлаждение раскаленного турбокомпрессора, ротор которого продолжает какое-то время вращаться, резко ухудшается. Принудительной подачи масла в такой ситуации уже нет, тепло уходит в подшипниковый узел, вследствие чего остатки смазки в подшипнике и его уплотнениях начинают закоксовываться. Поэтому в систему охлаждения встраивают электрический насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости даже после останова мотора. Им командует электронный блок управления двигателем – при необходимости они работают вместе с электровентилятором системы охлаждения.

Так не опасно ли глушить сильно нагретый мотор?

Споры начались в девяностые годы, когда к нам хлынули технические решения, доселе неведомые владельцам легковушек. Владельцы первых шведских седанов и «сараев» с турбонаддувом, солидно поясняли, что такие моторы, дескать, просто так глушить нельзя – это вам не «Жигули»… Требуется минуту-другую обождать, давая мотору поработать на холостых, и только после этого вытаскивать ключ из скважины. Иначе – перегреется, заклинит и все такое… Поэтому и появились первые рекомендации не глушить моторы сразу, а погонять их какое-то время в спокойном режиме. Масло и охлаждающая жидкость при этом будут циркулировать в штатном режиме, обороты станут минимальными, температура выпускных газов, поступающих в турбинную часть, снизится – в итоге турбокомпрессор остывает, а мотор можно безбоязненно глушить.

Читать еще:  Газон некст неисправности двигателя

Сразу скажем, что в базовой комплектации автомобилей разработчики никакими турботаймерами не балуются – их применяют разве что апологеты тюнинга. И не потому, что проблема куда-то пропала – нет, принципиально в ДВС ничего не изменилось, а перегрева турбокомпрессоры по-прежнему не любят. Однако нагнетать истерию не стоит. При соблюдении скоростного режима и нормальных условий эксплуатации, применении качественных смазочных материалов и топлива, а также при правильном и своевременном выполнении ТО и ремонта, проблем с турбокомпрессором не будет. Агрегат наддува обладает достаточным ресурсом, и его охлаждение с рабочих и расчетных температур будет происходит за счет инерции. Запаса жаростойкости примененных материалов также хватит.

И последнее про звуки под капотом – как пример из истории. На популярнейших советских грузовиках ЗИЛ-130 после останова мотора из-под капота некоторое время еще доносились какие-то шумы. Так проявляла себя вращающаяся центрифуга, очищавшая моторное масло. Тяжелые частицы центрифуга осаждала на стенках, а чистое масло шло в двигатель. После останова мотора она по инерции вращалась еще пару минут.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто — верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная «музыка» — повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте «баранку» от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, — диагноз подтвержден. Вам дорога — на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы — вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор — нашли и виновника гула. Альтернативный метод — раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на «газ» — сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант — крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности — подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector