Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Определяем проблемы двигателя по выхлопу

Определяем проблемы двигателя по выхлопу

Любому автомобилисту, да что уж там, даже ребёнку, очевидно, что если из выхлопной трубы машины валит густой дым, то что-то с ней не так. Автомобиль же не паровоз. Бывалые водители уже давно разобрались, что различные неполадки имеют в дыме свой цвет, и их легко можно определить на глаз. Давайте и мы попробуем.

Выхлоп белого цвета

Белый цвет дыма из выхлопной трубы. это нормально. При определённых условиях, конечно. Его можно наблюдать на первых минутах пуска двигателя, особенно, когда на улице установилась холодная погода. Чтобы разобраться в причинах, достаточно вспомнить уроки физики в школе. Подобную окраску выхлопным газам придаёт обычный водяной пар, который присутствует в выхлопе вместе с азотом и углекислым газом. Да-да, тот самый пар, что вырывается у нас изо рта на морозе. За ночь или после длительной стоянки автомобиль, в том числе его выпускная система, заметно охлаждаются, и теперь выходящий водяной пар успевает сконденсироваться в туман. Причём чем морознее будет на улице, тем гуще и заметнее он будет.

Также иногда от перепада температур в дневное и ночное время суток внутри выхлопной трубы образуется конденсат, по принципу росы на траве по утрам. И когда вы заводите автомобиль, глушитель раскаляется, и этот конденсат начинает испаряться. Поэтому белый цвет выхлопа можно заметить даже в тёплую погоду. Кроме того, конденсат может скапливаться в выхлопной трубе, если вы постоянно ездите только на короткие расстояния. Соответственно выпускная система просто не успевает прогреться и полностью просохнуть. Чтобы не вызвать появление очагов коррозии, хотя бы раз в несколько дней проводите за рулём полчаса или больше или просто дольше прогревайте автомобиль.

Если выхлоп не становится прозрачным даже после прогрева мотора, то это указывает на реальные неполадки и повреждения системы. В частности – на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания топлива, после чего она выходит с выхлопом. Вероятнее всего, порвалась прокладка между головкой и блоком цилиндров двигателя или же в блоке цилиндров образовалась трещина.

Диагностику провести может каждый, для этого не обязательно быть механиком и отправляться на СТО. Достаточно взять чистый бумажный лист и секунд на 10-15 приложить его к выхлопной трубе хорошо прогретого автомобиля. Не перекрывайте отверстие полностью, достаточно наполовину. Дайте бумаге немного просохнуть – за это время вода испариться. Такой расклад означает, что ничего страшного не произошло: белый дым – это просто накопившийся конденсат. Другое дело, если на листе остались маслянистые разводы. Это верный путь в автосервис, так как в выпускную систему просачивается охлаждающая жидкость. Только не откладывайте, иначе до капремонта недалеко.

Выхлоп сизого (голубого) цвета

Синеватый оттенок выхлопным газам придаёт моторное масло. И причины его попадания в камеру сгорания могут быть различными. Но диагностировать их опять же легко даже без обращения к специалистам. Достаточно запустить двигатель и посмотреть на выхлоп. Если сизый дымок идёт только при резком нажатии на педаль акселератора и на высоких оборотах, то проблема в маслосъемных колпачках, которые утратили свою эластичность. На вазовских моторах сальники изнашиваются примерно через 60-100 тысяч км, на иномарках, как правило, подольше. Так что если у вашего автомобиля увеличился масляный аппетит и появился сизый дымок из выхлопной трубы, не расстраивайтесь. Зачастую достаточно поменять эти маленькие маслосъемные колпачки. Главное – купить надёжную замену, так как подделок и низкокачественных комплектующих полным-полно. Недорогой, простой на вид, но такой важный элемент.

Другое дело, когда выхлоп синеватого цвета идёт постоянно. Это может означить, что поршневые кольца износились или вообще сломались и требуется их замена. А возможно, они просто закоксовались. В этом случае поможет использование специальных химических средств.

Выхлоп чёрного цвета

Чёрный дым, валящий из выхлопной трубы, хоть и выглядит устрашающе, о серьёзной поломке двигателя не говорит. Но если сразу не выявить неисправности и вовремя не устранить причину, то можно легко загубить мотор. Кому это надо? Естественно, никому. Так что придётся разбираться.

Выхлоп чёрного цвета – это явный признак переобогащённой горючей смеси, поступающей в камеру сгорания. Так может происходить из-за сбоя настроек или неисправности системы подачи топлива. Другой вариант – поломка в системе зажигания. В этом случае в камере сгорания не происходит поджига топлива, поэтому смесь оказывается в глушителе в сыром виде.

В карбюраторных двигателях всё довольно просто: обычно в чёрном дыме, выдуваемом из выхлопной трубы, виноваты забитые воздушные жиклеры или поломка игольчатого клапана, из-за чего возникает перелив бензина в поплавковой камере и горючая смесь переобогащается. Выход – разобрать и почистить карбюратор, а по необходимости заменить вышедшие из строя элементы.

В инжекторных двигателях причиной чёрного дыма может стать загрязнённый инжектор: он попросту забивается и перестаёт нормально подавать горючее. Как следствие – нестабильная работа двигателя.

Но рекордсменом по чёрному выхлопу, конечно же, является дизель. Солярка даже при исправном двигателе будет немного коптить. С такими выхлопными газами борются путём установки сажевого фильтра, который препятствует проникновению в воздух вредных веществ (тем самым автопроизводители отдают дань нормам «Евро-5»). Так что причина густого чёрного дыма может заключаться в банальной неисправности этого фильтра. Также стоит проверить насос высокого давления. В случае его поломки, возникнет перелив топлива.

В любом случае любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам строится лишь на догадках. Хотите узнать реальные причины, почему выхлопы вашего автомобиля изменили цвет, тогда обращайтесь к профессионалам. У них есть специализированное оборудование, которое позволит без труда выявить неполадки.

Читать еще:  F3r двигатель сколько масла

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Читать еще:  Что такое дудка двигателе

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Шорох при работе двигателя

Уровень масла давно не проверял? Гидрокомпенсаторы не голодают после пуска ?

Опередил!:beee:
Я именно к этому и вела:)

У меня просто троит двигатель. Стрелка тохометра на месте, т.е чуть, чуть выше 1000 об/мин. (это наблюдается утром на холодном двигателе).
при повышенной влажности

та же байда. чтоб доктору объяснить — придется на ночь осталять, а вдруг с утра влажности не будет.. да ну их нафиг этих докторов.

kotia, ты у нас делал?

Если меняли ремень ГРМ, могли с меткой ошибиться. Хотя, навряд-ли.

Странно, когда троит обороты должны быть меньше нормальных и плававть

А если чуть-чуть подумать? )))
Обороты контролирует компьютер, соответственно даже если один цилиндр только работать будет, он будет их поддерживать в районе номинала за счет увеличения подачи топлива. «Плаванию» оборотов тоже взяться неоткуда, так как частота их изменений в этом случае была бы 500/сек, что глазами засечь не реально. Остается только характерная вибрация, ошибиться в причинах которой практически невозможно.

«Плаванье» характерно прежде всего для проблем со всевозможными датчиками, бортовым компьютером, бензонасосом и т.д.

Очень похоже на гул сцепления, (такой гул с «похрюкиванием-поскрипыванием» именно на холодную) обсуждалось очень долго. Хотя ты и говорил, что справа. У многих было. Но утверждать не возьмусь. За время встречи, может, и успеет остыть-то с 86 до 12-15 градусов. Посмотрим.

Сцепление при нажатии на педаль сцепления меняет хорактер звука, а у меня гул похож на пылесос(только не так сильно) и на нажатие сцепления никак не реалирует.

RubberBigPepper,
А что такое «Верка»? Я думаю, не у всех ОНА была.:) И что есть нагнетатель воздуха? Откуда и куда?
Ladoga, будешь штатным определителем неисправностей по «описанным» звукам:drink:
(иногда и ролики ремня гудят до прогрева, и гидрач, и шкив компрессора А/с, а звук и отдаваться может ещё, а, может, и коренной того?)
sergun, спокойствие, только спокойствие.

Мой совет, не ищите кулибиных и всезнаек в виртуальном пространстве, не отвечающих перед вами ни коим образом. Есть для этого специально обученные (плохо или хорошо- другой вопрос) люди. Обратитесь к ним. Адрес можно найти на www.chevrolet.ru

Никого не хочу обижать. Сам к официалам Шевроле не отношусь.
Мир, дружба, жевачка.

Помоему выжимной подшипник! Когда выжимаешь сцепление, то звук пропадает! А если включить обогрев стекла, то звук еще сильней!

А как связаны выжимной подшипник и обогрев стекла?

Я имел ввиду обогрев заднего стекла и зеркал

Обогрев заднего стекла — это самый большой потребитель электроэнергии. Если его включить вместе с остальными потребителями, то, естественно, при ХХ генератору сложно выдать нормальное напряжение.
Но все-таки. выжимной — это сцепление. Он совсем не звязан с генератором и потребителями.

У меня такая же фигня! Но я не обращаю внимания! Сломается поеду к дилеру :cens: вставлять!

Предупреждение «номер раз» за использование ненормативной лексики!

Как это доказать дилеру, ведь приехав к нему движка будет горячей

Наверное придется оставлять на завтра, чтобы машина остыла.

А может ремень генератора на шкивах подвывает?

Ремень генератора громко и противно пищит, а здесь сказано «гудит». ИМХО, разные звуки.

Однозначно сцепа! :aggressive:
Сегодня у нас с утра -21
На ХХ отчётливо слышен шум. Даже похожий на бренчание. Выжимаешь сцепу — ТИШИНА! 😯

Вот и у меня тоже такая фигня.

там ещё есть компрессор кондея, если он на машине установлен.

При холодном пуске (утром после холодной ночи)первые1-2 минуты неприятныйдребезжащий звук, как немного прогреется исчезает, У кого было так , что это значит и как это лечить? Проявилось это в наши «небывалые» морозы, но и сейчас нет-нет да и зазвенит. На сервисе говорят что в мороз и не такое бывает, я им не верю.

Масло после морозов загустевает и тяжело закачиваеться маслянным насосом на распредвал. По мере согревания двигателя согреваеться и масло, становится «пожижи» и когда нормальная падача масла востановленна звук пропадает.
Негатив этом один износ движка увеличиваться при таком запуске. По хорошему теплый гараж или зимний подогрев движка перед пуском Устраняют сию проблемму!

я понял так . может и неправ, извините . но

Все. ситуациии и непонятки в процессе эксплуатации ЭТОЙ марки авто практически встречаются у ВСЕХ и без разбора на дилера . так. . значит — завод под командованием паресловутового ЖМ косячит не подецки . в суе с ним непрофесиализм сервисных дилерских шарашек ( хотя у них по их словам з/п мизерная, а нам это не аргумент — у меня тоже дедушка не Форд, но 18000баксикоф я не своровал)

Так вот .. как я могу принять должным тот или иной . короче мат , если помучавшись в диалогах с сервисными ДАУНАМИ мне уже хочется не дожидаться конца гарантиии на этот авто (хотя машина мне ОЧЕНЬ нравится), а воспользоваться ТРАЙД ИН

и я всего лишь 2 месяца имею . кхе-кхе . она имеет меня . может лучше взять нашу ПРИОРУ,
а.

Читать еще:  Что такое бороскопия двигателя

Неисправности электродвигателя причины и способы их устранения

Неисправности электродвигателя

Чтобы быстро определить неисправности электродвигателя, почему электродвигатель вышел из строя и в каких узлах произошел сбой, предлагаем Вам ознакомиться со списком наиболее популярных неисправностей. Ниже приведены характерные неисправности электродвигателя, причины возникновения и способы их правильного устранения.

Электродвигатель сильно гудит при запуске, не набирает оборотов, или не запускается совсем.

Причина: Обрыв цепи статора, обрыв цепи одной из фаз (наконечник, кабель, контактор), перегорела защитная вставка.
Решение: Восстановить цепь питания, проверить и сменить предохранитель.

Причина: Обрыв обмотки статора.
Решение: Перемотать статор.

Причина: Обрыв в цепи фазного ротора (кабель, реостат, щетки).
Решение: Восстановить цепь ротора.

Причина: Нарушение контакта между стержнями и кольцами в короткозамкнутом роторе (дым и искры).
Решение: Ремонт ротора.

Причина: Заклинивание вала ЭД или привода.
Решение: Произвести очистку двигателя или его механизма от возможных загрязнений.

Причина: Низкий пусковой момент, который не позволяет ротору набрать обороты.
Решение: Замена на аналогичный двигатель с большим пусковым моментом.

Причина: Соединение звездой вместо треугольника
Решение: Проверить правильность схемы соединения, произвести переподключение.

Сильный нагрев в подшипниках скольжения.

Причина: Отсутствие или недостаточное количество смазки.
Решение: Произвести смазку подшипников должным образом.

Причина: В масле имеются примеси и механические частицы.
Решение: Произвести замену смазки.

Причина: Износ деталей полумуфт, дефект кольца, бой шейки вала и т.п.
Решение: Ремонт механической части двигателя.

Сильный нагрев в подшипниках качения.

Причина: Отсутствие или недостаточное поступление смазки, избыток смазки.
Решение: Произвести смазку подшипников должным образом, проследить за возможными утечками, убрать излишки смазки.

Причина: Дефекты подшипника, выраженные посторонним шумом.
Решение: Замена подшипника.

Корпус электродвигателя сильно нагревается при работе.

Причина: Слабая работа принудительной системы охлаждения.
Решение: Очистка каналов и технологических отверстий.

Причина: Забиты вентиляционные каналы для пропускания холодного воздуха.
Решение: Продувка сжатым воздухом.

Причина: Повышенная нагрузка по току.
Решение: Понизить нагрузку или заменить на ЭД большей мощности.

Искрение при работе ЭД и появление дыма.

Причина: Ротор соприкасается с поверхностью статора.
Решение: Ремонт двигателя.

Причина: Некорректная работа в защитной или пускорегулирующей системе.
Решение: Диагностика защитной или пускорегулирующей системы и устранение дефектов.

Повышенные вибрации при работе ЭД.

Причина: Износ соединительных муфт
Решение: Отсоединить муфты и проверить ЭД без подключения к механизму.

Причина: Нарушена центровка двигателя и механизма.
Решение: Проверить и затянуть крепежные детали, а также крепления к станине.

Причина: Износ подшипников, разбалансировка ротора, взаимное смещение положения ротора и статора.
Решение: Ремонт ЭД.

Колебания потребления тока статора ЭД в процессе его работы.

Причина: Плохое соединение в цепи – для фазного ротора, для короткозамкнутого ротора – плохое соединение между стержнями и кольцами.
Решение: Ремонт ЭД (при больших колебаниях – незамедлительно, при небольших скачках – чем раньше – тем лучше).

Искры из коллекторно-щеточного узла. Сильный нагрев и обгорание соответствующей арматуры.

Причина: Щетки плохо отшлифованы.
Решение: Отшлифовать щетки.

Причина: Недостаточный зазор для свободного движения щеток в щеткодержателях.
Решение: Выставить допустимый зазор в пределах 0.2-0.3 мм.

Причина: Загрязнение контактных колец или щеток.
Решение: Произвести очистку, устранить источник распространения загрязнения.

Причина: На контактных кольцах имеются борозды и неровности.
Решение: Проточить и произвести шлифовку колец.

Причина: Слабый прижим щеток.
Решение: Отрегулировать усилие нажатия.

Причина: Отсутствует равномерное распределение тока между щетками.
Решение: Отрегулировать усилие нажатие щеток и их свободный ход в щеткодержателях, проверить состояние контактной группы Траверс, оценить состояние токопроводов.

Активная сталь статора перегревается равномерно по всей поверхности.

Причина: Повышенное напряжение питания.
Решение: Организовать дополнительное охлаждение электродвигателя и понизить напряжение электросети до штатного уровня.

Сильный нагрев активной стали статора в отдельном месте на холостом ходу при штатном напряжении в сети.

Причина: Местное КЗ между отдельными листами активной стали.
Решение: Очистить и прошлифовать место соприкосновения листов, покрыть их диэлектрическим лаком.

Причина: Нарушена изоляция в местах стяжки активной стали.
Решение: Восстановить изоляцию на данных участках.

ЭД с фазным ротором при загрузке не выходит на номинальные обороты.

Причина: Некачественное соединение в пайке контактного кольца ротора.
Решение: Произвести контроль надежности пайки визуально и «проверкой с падением напряжения».

Причина: Слабый контакт обмотки ротора с контактным кольцом.
Решение: Проверить и восстановить токопроводящие соединения.

Причина: Слабое соединение в щеточном узле и механизме КЗ ротора.
Решение: Произвести шлифовку и регулировку усилия прижатия щеток.

Причина: Слабое соединение контактных проводов в пусковой аппаратуре.
Решение: Восстановить целостность и надежность контактов на соответствующем участке.

Двигатель с фазным ротором запускается при незамкнутой цепи ротора, а под нагрузкой не может выйти на номинальный режим.

Причина: КЗ в обмотке якоря, соединительных хомутах лобовых соединений.
Решение: Изолировать соприкасающиеся хомуты, Устранить КЗ и произвести замену поврежденной обмотки якоря.

Причина: КЗ обмотки ротора по двум участкам одновременно.
Решение: Устранить КЗ и произвести замену обмотки неисправной катушки.

Неисправность: Двигатель с короткозамкнутым ротором не набирает штатное количество оборотов.

Причина: Отработало тепловое реле, вышли из строя предохранители или автомат.
Решение: Проверка и устранение данных неисправностей.

При запуске электродвигателя электрическая дуга перекрывает контактные кольца.

Причина: В щеточном узле или на контактных кольцах присутствует пыль, грязь.
Решение: Провести чистку.

Причина: Высокая влажность в месте эксплуатации ЭД.
Решение: Нанести дополнительный слой диэлектрика или произвести замену ЭД на другой, пригодный для эксплуатации в текущих условиях.

Причина: Обрыв в контактных соединениях реостата или ротора.
Решение: Провести диагностику всех соединений, устранить неисправности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector