Плохо заводится на холодную Skoda Octavia

Плохо заводится на холодную Skoda Octavia

двигатель на холодную плохо заводится. Если завёлся — работает как часы. Почему плохо заводится — подскажите (бензонасос — новый).

Возможно, неисправны катушки зажигания, следует поменять свечи, высоковольтные провода проверить. Посмотрите также и блок управления зажиганием, датчик положения коленвала, датчик детонации, лямбда-зонд и датчика массового расхода воздуха.

Обычно, если неисправен лямда-зонд, то проблемы главным образом возникают ВО ВРЕМЯ вождения (черный дым, повышенный расход топлива и т.д.). Если после запуска двигатель прогрелся и уже работает нормально (как часы, судя по определению), то какая там может быть несправность?

Я говорю про комплексную проверку.

У меня Octavia 1.6 AEE 75 л.с., плохо заводиться на холодную, как-бы нехватает чего-то, в обще-то езжу на газу, почистил форсунки, поменял свечи, проверил провода, бензонасос качает, на диагностике показывает ошибку лямбда хонд, и замыкание на массу 4-й форсунки. Если всеже завидусь то лупит холостой ход то 850-1000, бывает до 2000 и выше, что за хрень подскажите, может у кого-то было такое? пожалуйста, достала.

to aivanikov: Доброго времени суток. Вы знаете с чем бороться — меняйте кислородный датчик, чистите форсунки. Замыкание устраняем, вв-провода, вероятно, потребуется поменять. Держите в курсе.

В вашем вапросе содержится и ответ. Какова причина такого холостого хода. Датчик холостого хода и датчик положения дросельной заслонки. На холодном двигателе машина глохнет. После прогрева плавают обороты и иногда скачкообразно до 1500 об. Такая-же проблема.

двигатель 1.4тоже плохо заводится на холодную в чём причина никто сказать не может,хочу её поджеч,заебала уже

Привет. Мой авто вообще не заводится. Не понимаю что все так нахваливают эти авто. Ездил на шестилетней праворукой японке за три года ни одной поломки. Шкодой владею полгода 3 раза ремонтировался в сервисе. В данный момент постояно горит лампа падушки, при выключенных габаритах горят правые габариты и четыре дня подряд пробую без результатно завести. Покупка что надо. Только успеваю платить за этого модного немца кредит.

to michel2012: Здравствуйте.

Кроме замечательной истории владения различными автомобилями, никакой другой информации Вы не предоставили.

Если желаете написать отзыв о том или ином автомобиле, то делайте это, пожалуйста, в соответствующем разделе форума.

Шкода октавия обороты холодного двигателя

Клиент приехал с проблемой: «Ухудшился запуск мотора, особенно «на холодную»

По тону чувствовалось, что клиент расстроен:
— Хуже стала заводиться, особенно утром. Но если хоть раз завести, то потом запускается хорошо.
— То есть, теплая заводится без проблем?
— Ну да.

Как вы думаете, сколько можно придумать вариантов устранения такой неисправности? Почитав интернеты удивился, оказывается, подобное можно ремонтировать несколькими способами.

Способ первый: «По ощущениям»

· Есть неисправность и есть ремонтные программы, которые предлагают при подобной неисправности проверить:

«engine difficult to start-engine cold»:
Electrical connections — engine/battery
Pre-heating system
Engine mechanical condition
Air in fuel system
Fuel level in tank low
Condition of fuel/fuel filter/fuel pipes
Air filter/intake system — blockage
Access diagnostic trouble codes
Glow plug control module
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Injectors
Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve — mechanical
Engine management system — connections/wiring
Engine control module (ECM) programming
Engine control module (ECM)

Хороший такой, основательный список. Ну и сколько времени займет такая проверка? Следовать советам ремонтной программы стоит?

Способ второй: «По ощущениям клиента».

Клиент не настаивал, но упомянул, что «я уже у вас ремонтировался … вы мне чип-тюнинг делали…». Спокойно так сказал, и вроде как ни на что не намекал. И что, все бросить, засунуть логику в карман и броситься проверять-перепроверять все этапы предыдущей работы? А не будет ли это называться красивым словом «бред»?

Способ третий: «По воспоминаниям клиента».

Вот тут немного побольше скажу.

Давно уже думал составить костяк основных вопросов, которые следовало бы задавать клиенту перед началом ремонта. Не знаю, кто и как это делает, говорит с владельцем машины прибывшей на ремонт, выясняет её историю жизни, тонкости, нюансы поведения и прочая, прочая … – или вообще не говорит, но на мой взгляд это делать обязательно. Потому что та самая « иголка в стоге сена» может всплыть на поверхность после внимательного разговора с владельцем автомобиля. Труднее тем автосервисам, где разговоры вести некогда: пришла машина на ремонт, некто в должности приемщика коротко запишет на что жалуется владелец, потом автомобиль попадает в цех ремонта с короткой записью «не заводится». И всё. Точка. А где клиент и его ощущения неисправности?

Ведь только при личном общении с владельцем машины можно выяснить такие подробности, которые могут помочь при проведении диагностики. Вот смотрите, хотя бы здесь и на этом примере:
1. Машина уже была у нас на ремонте.
2. На машине проводили работы чип-тюнинга
3. Через месяц на машине возникли проблемы и она снова оказалась у нас.

Что можно подумать? Исходя из перечисленного «искать причину в предыдущей работе»? То есть, в чип-тюнинге. А что, все мы люди, можем ошибаться, может что-то не так сделали и в чем-то ошиблись. Может быть такое? Вполне.

Обыкновенная логика и ничего больше – это если исходить из развития событий. Но может быть, какое-то событие было пропущено? При более детальном разговоре клиент среди прочего сказал:
— Решил поменять ремень ГРМ, ездил в сервис
– И после этого всё началось?
– Не сразу. Через неделю стала плохо заводиться.

Ну что, неплохая экономия времени? Пять минут разговора с клиентом сэкономило минут тридцать, а то и час рабочего времени – мы его не стали тратить на проверку предыдущей работы по чип-тюнингу, сразу упёрлись в механику, как самое вероятное. На форуме Легиона, да и на других профильных автофорумах, люди постоянно говорят об этом, например: «если с пристрастием допросить клиента, он сам вас выведёт в нужном направлении. Не стесняйтесь задавать вопросы,- http://forum.autodata.ru/264/24343/ »

Так что последний вариант начала ремонта принимается как толчок и как отправная точка. И теперь, вооруженные таким воспоминанием – машина проверяется сканером. Все имеющиеся ошибки предварительно фиксируются. Ну что там, посмотрим?

И вторая: «Неверный сигнал датчика коленвала».

Итак, совпадений много и все начинает упираться в «механику». Ну и какая там механика, что там внутри, что говорит ремонтная программа?

Ближе всех лежала тестовая программа Autodata on-line, открыл её, начал смотреть. Посмотрел и понял, что так просто этот ремонт не победить. Производитель для выставления меток ремня ГРМ предлагает иметь:
Специальный инструмент
• Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня — № T10060.
• Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала — №T10172/4.
• Фиксатор ТНВД/распределительного вала — №3359.
• Фиксатор звездочки коленчатого вала — №T10050.
• Специнструмент — №T10385.
• Регулировочное приспособление ролика натяжителя — № T10264 или T10409.
• Фиксатор ролика натяжителя — №T10265.

Ну нет у меня такого длинного перечня специального инструмента, не такая уж большая проходимость этих моделей. И что? Останавливаться и отсылать машину в тот автосервис, где есть такие приспособления? Ну ладно, что там дальше пишет Autodata?

Прочитал и понял, что тут надо присаживаться на долгое чаепитие и готовиться: перед глазами схема непростая:

Шестерня распредвала разрезная: это две шестерни, которые могут двигаться относительно друг друга. А мне надо зафиксировать одну. А вторую вращать и совмещать метки на распредвале и коленвале. Как зафиксировать шестерню? Есть ли выход кроме использования специнструмента?

Скажу так: «выход есть всегда, существуют другие, менее денежные, но такие же надежные варианты». И сверившись со схемой из программы Autodata, и потренировавшись, использую обыкновенное сверло, подобрав его диаметр таким, чтобы шестерня была зафиксирована надежно и без люфтов.

И если посмотреть на специальный инструмент, который предлагает Производитель,- то я ничем не нарушил технологию, потому что главным тут было «надёжно зафиксировать».

Вот так, изучив предлагаемое для ремонта программой Autodata, нашел свои варианты фиксации и аналоги «специального инструмента». Здесь что главное на мой взгляд: программа Autodata предлагает, а нам нужно понять, «как, в каком положении надо зафиксировать «это, это и это», чтобы правильно выставить метки. Без дорогущего специнструмента обойтись можно, а вот без понимания проблемы, которую раскрывает эта автомобильная программа — нельзя. Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но мой вариант решения проблемы оказался правильным. А победителей не судят.

Расписывать подробно что и как делал дальше, что фиксировал, натягивал, приспускал-отпускал и так далее не буду, перечень проведенных работ можете сами увидеть на скрине из программы Autodata:

Обозначу основные пункты:
· При установке ремня двигатель должен быть непрогретым
· Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
· Болты на звездочки сначала закручиваются от руки, и только потом применяется инструмент
· Не проворачивать коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
· Снять свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
· Прокручивать коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
· НЕ ВРАЩАТЬ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
· При снятии расширительного бачка системы охлаждения шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При снятии корпуса топливного фильтра шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При работе с трубками системы охлаждения, трубки НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ

Сейчас, когда машина ушла и клиент после тестового периода сказал, что «у него сейчас все нормально, проблема ушла», могу предположить: «В предыдущем автосервисе при замене ремня ГРМ работу сделали не совсем качественно: крепление ослабло, метки сместились, в результате чего мотор стал заводиться плохо».
Ну а я сделал надежно, нанес на резьбу специальный состав для фиксации:

Сделать диагностику двигателя Skoda Octavia

Если же с Skoda Octavia что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Шкоды в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Шкоды Октавия.

Так как все иномарки, не исключая Skoda Octavia, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Шкода Октавия — это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Шкоды Октавия. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Skoda Octavia, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Skoda.

Диагностический сканер Skoda показывает:

• Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
• Обороты двигателя в об/мин;
• Температура двигателя Шкоды Октавия;
• Напряжение в бортовой сети Skoda Octavia;
• Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
• Угол опережения зажигания Шкоды Octavia;
• Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
• Показания датчика расхода воздуха Skoda Octavia;
• Нагрузка двигателя;
• Показания кислородного датчика Шкоды Октавия;

Перед диагностикой двигателя Шкоды Октавия следует его послушать, в нормальном состоянии он работает тихо, монотонно, уверенно держит обороты. При нажатии на педаль газа, он ровно, без рывков, набирает обороты, без посторонних звуков. Выхлоп при этом практически незаметен. Так же в нормальном моторе Skoda Octavia не может быть повышенный расход топлива и других жидкостей.

1. Для диагностики двигателя Шкода Октавия в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Шкоды Octavia от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Skoda Octavia, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Шкоды Octavia. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Шкоды Октавия имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Шкоды, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Skoda Octavia образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Шкоды Octavia выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Шкоды, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Шкоды Octavia дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Skoda Octavia, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Шкоды Octavia? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Шкоды Октавия. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем — проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Skoda Octavia расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем — ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Шкоды Октавия, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Шкоды Октавия по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Skoda Octavia, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Каждому узлу в двигателе Шкоды Octavia характерен определенный звук:

• Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
• Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
• Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

Это лишь малая часть возможных звуков в результате тех или иных неисправностей. Каждый водитель Шкоды должен запомнить звук нормально работающего мотора, чтобы быстро реагировать при каких-либо изменениях в нём.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Шкоды Октавия. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Skoda Octavia в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Шкоды Octavia (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Шкоды Октавия открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Шкоды Октавия, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Skoda Octavia. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Шкоды Октавия и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Шкоды Октавия проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Skoda Octavia A5. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска

Skoda Octavia A5. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.
Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.
На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.
Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.
Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.
Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.
Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.
Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.
Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.
Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.
Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.
Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.
Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.
«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.
Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.
Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.
Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.