Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR16DDT, ИХ ПРИЧИНЫИ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR16DDT, ИХ ПРИЧИНЫИ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Ниссан Жук. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR16DDT, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не пускается

Нет давления топлива в топливной рампе: засорены топливопроводы

неисправен топливный насос засорен топливный фильтр неисправен регулятор давления топлива

Промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы Замените насос Замените фильтр

Проверьте регулятор, неисправный замените

Неисправна система зажигания

См. «Система управления двигателем», с. 225

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Неисправен регулятор холостого хода.

Замените регулятор холостого хода

Подсос воздуха через шланг вентиляции картера двигателя и шланг, соединяю­щий впускную трубу с вакуумным усили­телем тормозов

Подтяните хомуты крепления, повреж­денные шланги замените

Неисправна система зажигания

См. «Система управления двигателем», с. 225

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Замените дроссельный узел

Недостаточное давление в топливной рампе

См. неисправность «Двигатель не пускается»

Загрязнен воздушный фильтр.

Замените фильтрующий элемент

Неисправна система зажигания

См. «Система управления двигателем», с. 225

Недостаточная компрессия — ниже 13 кгс/см-‘:

пробита прокладка головки блока цилиндров

прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец

плохое прилегание клапанов к седлам

чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

Очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные кольца и поршень замените Замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе

Использование масла несоответствую­щей марки

Замените масло рекомендованным

Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости

Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло

Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса

Промойте или отремонтируйте масля­ный насос

Засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

Ослабление крепления или засорение маслоприемника

Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр

Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала

Прошлифуйте шейки и замените вкла­дыши

Трещины, поры в стенках масляных ка­налов блока цилиндров или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта за­мените блок

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается стук при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом деигателе»

Ослаблены болты крепления маховика

Затяните болты рекомендуемым моментом

Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

Увеличенный зазор между упорными фланцами вкладышей среднего корен­ного подшипника и коленчатым валом

Замените полукольца новыми, проверьте зазор

Стук шатунных подшипников

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом деигателе»

Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Стук обычно незвонкий, приглушенный. Вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне

Замените кольца или поршни с кольцами

Повышенный шум газораспределительного механизма

Нарушены зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов, см. «Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов», с. 85

Пониженное давление масла в системе смазки

См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе»

Поломка клапанной пружины

Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом

Замените втулку втулкой следующего ремонтного размера

Износ кулачков распределительного вала

Замените распределительный вал

Стук на холодном двигателе, слышный в течение двух-трех минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

Стук поршней, исчезающий после про­грева двигателя, не является признаком неисправности. При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонин­гуйте цилиндры

Ослабление крепления шкива коленчатого вала

Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя

Использование масла несоответствую­щей марки (с пониженной вязкостью)

Замените масло рекомендованным заводом-производителем автомобиля

Увеличенный осевой зазор коленчатого вала

Замените упорные полукольца

Увеличенный зазор в переднем корен­ном подшипнике

Замените вкладыши переднего коренного подшипника

Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода

Ослабление натяжения или износ ремня привода вспомогательных агрегатов

Отрегулируйте натяжение ремня или замените его

Шум деталей газораспределительного механизма

См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма»

Использование масла несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней

Замените поршни и пальцы

Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Непараллельны оси верхней и нижней головок шатуна

Сильные стуки в прогретом двигателе при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Поломка демпфера крутильных колебаний или ступицы шкива

Замените поврежденные детали

Чрезмерно натянут ремень привода вспомогательных агрегатов или появление на нем трещин и разрывов

Отрегулируйте натяжение ремня или замените его

Ослаблено крепление маховика

Затяните болты крепления маховика требуемым моментом

Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала

Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши

Повышенная вибрация двигателя

Дисбаланс коленчатого вала

Снимите и отбалансируйте коленчатый вал

Неодинаковые значения компрессии в цилиндрах

Подушки подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели

Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой

Использование бензина с пониженным октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Неисправен датчик детонации

Неисправен электронный блок управления двигателем

Повышенный расход масла

Подтекание масла через уплотнения двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

Засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

Износ поршневых колец или цилиндров двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

Поломка поршневых колец

Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла

Очистите кольца и пазы от нагара, заме­ните моторное масло рекомендуемым

Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов

Замените маслосъемные колпачки

Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны, отремонтируйте головку блока цилиндров

Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения

Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

Очистите наружную поверхность радиатора струей воды

Неисправен электровентилятор системы охлаждения

Проверьте электродвигатель вентилятора, датчик его включения и реле, неисправные узлы замените

Неисправен клапан пробки радиатора (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)

Использование бензина с пониженным октановым числом

Залейте бензин с соответствующим октановым числом

Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке

Читать еще:  Что такое двигатель evro i

Отремонтируйте радиатор или замените

Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов

Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов

Подтекание жидкости через сальник водяного насоса

Отремонтируйте водяной насос

Повреждена прокладка головки блока цилиндров

Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров

Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его сис­тем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попада­нии масла в камеры сгорания, причем посто­янное дымление — признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появ­ление дыма при перегазовках, после дли­тельного прокручивания стартером, после

долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпач­ков клапанов. Черный дым возникает из-за слишком богатой смеси вследствие неис­правности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жид­кость проникла в камеру сгорания через по­врежденную прокладку головки блока цилин-

дров. При сильном повреждении этой про­кладки жидкость иногда попадает и в масля­ный картер, уровень масла резко повышает­ся, а само масло превращается в мутную бе­лесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в хо­лодную погоду — нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий по­среди городской пробки автомобиль с откры­тым капотом, испускающий клубы пара. Пе­регрев. Лучше, конечно, этого не допускать,

не пропустив момент загорания сигнализато­ра перегрева двигателя. Но никто не застра­хован от того, что может неожиданно отка­зать термостат, электровентиляторы или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель — он получит тепловой удар и, возможно, ос­тыв, вообще откажется заводиться. Остано­вившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится цирку­ляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор хо­лодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но ни­когда сразу не открывайте пробку радиатора: на перегретом двигателе гейзер из-под от­крытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните не только здо­ровье машины, но и ваше собственное. Практически во всех инструкциях к авто­мобилю содержится рекомендация — при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, что­бы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен ко­робки передач в загустевшем масле. В ос­тальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особен­но холодном) смазка к нему долго не посту­пает. Подшипник быстро изнашивается, ко­ленчатый вал получает осевой люфт, а тро- гание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не пор­тить двигатель, возьмите в привычку прове­рять перед пуском положение рычага пере­ключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Видео по теме «Nissan Juke ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR16DDT, ИХ ПРИЧИНЫИ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ»

ниссан кашкай троит двигатель
Nissan Juke с 2010 года выпуска
Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре. P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306.

Щелкает, но не прокручивает двигатель. не заводится

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Baleno, Esteem, Cultus
ivan4
Проходил мимо

CULTUSkrasnodar
Сузуковод со стажем

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

ivan4
Проходил мимо

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

народ пишит что ставят акком на 60Ач машина 1.5 и вперед что то замерзает в стартере..

alex174
просто сузуковод

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

CULTUSkrasnodar
Сузуковод со стажем

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

Это лет 15 назад тема была: мужик купил капитоса и заводил его с кривого ключа мотивируя это тем, что нех стартер лишний раз гонять Вот как надо к технике относиться:thumbsup:

lbvjy
Наш человек

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

Наш человек

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

В порядке убывания вероятности — либо контакт на старетере/аккумуляторе плохой, либо подгорели/окислились контакты во втягивающем реле на стартере, либо щетки стартера.

ivan4
Проходил мимо

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

больше вероятности что это стартер.. так как работа у меня вся на машине и заводить в день приходится раз 15-20.. скарей всего щетки. хотя это все происходило в крещенские морозы с утра. 2 раза.

AlexM6
Наш человек

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

У меня подобная ситуевина бла, щелкало втягивающее, но стартер не крутил, не важно в мороз или нет, летом было. Снял стартер, почистил, смазал, поставил, таже ерунда. Снял снова, развольцевал втягивающее, перевернул пластину, пятаки подровнял на токарном. Собрал. Таже фигня. Заказал с разбора стартер, поменял, все хорошо стало, иногда правда раз в месяц так же не крутит, но со второго поворота ключа крутит. Старый стартер разобрал, замерил щетки — 9мм, а это лемит, нижний порог. Че сразу их не померил, не знаю. а щетки должны быть от 9 до 16 мм в длинну.

amigos
Эксперт

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

На джипе схожая ситуация была, в один год при -15 и ниже, а во второй год уже при минус -5 щелкала и не заводилась, только после шаманства ключем зажигания минут 10-20, она заводилась. Когда решил перебрать стартер в гараже, то ещё обнаружил что один из 2 болтом раскручен и стартер неплотно прилегал к двигу. Смазку заменил, пятаки почистил и поправил и обратно поставил стартер, теперь работает на ура. Думаю что в стартер попадала влага или грязь/пыль и ухудшала работу стартера, а шаманство с ключем зажигания разогревало стартер. Причем я замечал если машина стояла на правом уклоне то машина заводилась, а на левом нет.

У знакомого на дэу была трабла, он поворачивал ключ зажигания, а стартер не сразу крутил а сначал щелкал (1-5 секунд) а потом заводился. ПРоблема оказалась в неплотном прилегании «+» провода к стартеру, подтянули его и стало ОК.

И ещё бывает проблема с управляющим проводом стартера, который идет от ключа зажигания, бывает проблема в проводе а бывает в личинке самого замка зажигания. У меня друг что бы не покупать личинку вывел кнопочку на запуск двига — «Start engine» =)

Наш человек

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

Я склоняюсь к проблеме со стартером: либо контакты, либо сам стартер.
На счёт контактов — всё достаточно просто — зачистите их. они ведь напрямую идут к стартеру (и движку) с аккумулятора. Очень похоже на плохой контакт. Помнится когда разобрал стартер и фиговыми проводами его тестировал с аккумулятора он просто щёлкал, но не крутил.

Читать еще:  Что такое двигатель b12

Второй момент — щётки стрёрлись. Можно заменить щётки и всё будет ок.
У меня с наступлением лёгких заморозков плохо крутил вплоть до щелчков. Разобрал. Оказалось стёрлась одна щётка. Это, как я понял последствия летней проблемы, когда серьёзно напрягал стартер.
Пришлось менять. Причём нужно приготовиться к тому, что придётся решать вопрос с прикреплением щётки к обмотке (две из 4-х), так как она приварена точечной сваркой.
Паяльник в 60 ватт в холодном гараже не справился с задачей.
В условиях гаража и одинадцати часов вечера приняли решение запрессовать гайкой. Подобрали гайку небольшого диаметра подточили, вставили контакты и зажали в тисках. Аккуратно собрали и работает уже несколько месяцев.
В мороз крутит как зверь.

Кстати, щётку выпилили из щётки от какого-то станка.

ВЫВОД: Чтобы стартер крутился на ура я зачистил контакты и поменял щётку. Поэтому разбирай и смотри. Снимается стартер двумя болтами, всё доступно. Поднимать машину не нужно. Стартер разбирается тоже без проблем, главное аккуратно.

Осваивающийся

Наконец-то решил противную проблему со стартером на своем Култусе 1996 гв.
Два с лишним года мучился. Что только не делал — менял стартер, менял втягивающее, смазывал, ставил более мощный аккумулятор и т.д. Основное смущение вызывало то что втягивающее щелкает очень уверенно, раздается отчетливый щелчок, но стартер не срабатывает. В зависимости от настроения машины приходилось щелкать от 5 раз до 5 минут особенно плохо было в холод. Именно из-за этого щелканья я все время грешил на втягивающее(мол пятоки не замыкаются и стартер не срабатывает).
На днях решил в очередной раз по-шаманить, взял провод и прокинул его сначала от ПЛЮСА аккумулятора к клемме на которую приходит провод от замка зажигания расположенной на втягивающем — к моему удивлению при каждом касании стартер срабатывал с первого раза. Идем дальше — взяли провод по-длиннее и прокинули его от необходимого контакта непосредственно на замке зажигания до той же клеммы на втягивающем и завели с ключа — опять при каждом повороте ключа стартер срабатывает с первого раза. На этот раз сомнений не осталось. Еще раз визуально проверив родной провод и убедившись в отсутствии видимых повреждений, решили прокинуть новый.
Взяли медный многожильный провод длиной примерно 1-1,5 м(лишнее потом обрезали), рядом со входом тросика газа в салон пробили маленькую дырочку и протянули через нее провод прямо к замку зажигания, аккуратно срезали кусочек изоляции с родного провода подходящего к замку зажигания(у меня это черный с желтой полосой) и напаяли на него конец нового провода, проверили надежность пайки «методом дёрганья» и наложили на место пайки кусок изоленты. Под капотом с родного провода срезали родную клемму и напаяли её на новый провод, родной провод заизолировали(т.к. он все равно остался в цепи), а новый подключили к втягивающему. Красота. Получилось аккуратно, без повреждения каких либо сопутствующих проводов и механизмов, а главное работает все четко.
Никогда не мог подумать, что такая злободневная проблема так легко решится.

Кстати расскажу еще один интересный случай, может кому пригодиться)))))))
Как-то раз довелось мне оказаться в Нижнем-Новгороде(в нескольких сотнях км от дома). Приехал на место, заглушил, пошел по своим делам, а когда вернулся не смог завести. Стартер вообще не работает, и даже втягивающее не щелкает. Коробка на моем Култусе автомат, поэтому с толкача его не заведешь. Время шесть вечера, все магазины и сервисы, которые могли бы решить мою проблему уже закрыты, да я и не знаю, где они расположены в незнакомом городе.
Было принято решение снимать стартер прямо на месте, благо все необходимые ключи вожу с собой. Но не могло так просто все закончится))))) Как только я принялся откручивать стартер пошёл неслабый дождик, и перестал он, зараза, как раз когда я закончил. Взяли стартер, аккуратно его разобрали, визуальный осмотр показал износ щеток. Благо в этом стартере щетки довольно-таки широкие, что позволило нам перевернуть их на бок. Занятие муторное и кропотливое, но торопиться нам было не куда. В конечном итоге все щетки перевернули, все собрали, стартер поставили на место, и о чудо. машина завелась. До самого дома мы не решились её глушить, но даже после этого она еще дня два у нас успешно заводилась пока щетки совсем не умерли.
Таким образом мы нашли выход в безвыходной ситуации.

BaBaleno
Бывает здесь

Ответ: щелкает но не прокручивает двигатель. не заводится

У меня на балено такая же ситуацыя. вчера заказал новый замок с ключем. со шрота Польского.
у меня говорят проблема с в ключе зажигания. он за 11 лет использования.
еле дышит и еле прокручивает)

у знакомого сервис стартеров. стартер идеален-только ремонтировали. надеюсь таким образом все пройдет.

Nissan Qashqai Клуб

Форум клуба Nissan Qashqai

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда

Стартер щелкает, но не крутит

  • Версия для печати

Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#1

Сообщение nelegaloff » 27 янв 2012, 13:49

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#2

Сообщение Oldman » 27 янв 2012, 14:04

Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT черный SE+2007
Hyundai Santa Fe 2010 197 сил — резвый трактор
KIA Sorento 2014 197 сил — второй резвый трактор

Да, я злой модератор!

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#3

Сообщение fireman1968 » 27 янв 2012, 15:15

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#4

Сообщение asa7 » 27 янв 2012, 16:29

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#5

Сообщение nelegaloff » 27 янв 2012, 17:47

Если это втягивающее, то почему тогда втечение дня все отлично работает? прогревается что ли и оживает?

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#6

Сообщение asa7 » 27 янв 2012, 18:54

Вполне может быть что замерзает, а потом отпускает.
Я припоминаю, на каком-то форуме читал такую ситуацию, что из-за большого количества заложенной смазки, эта смазка густела на морозе и втягивающее реле (бендикс) не могло преодолеть этот сгусток и довести шетерню стартера до маховика, чтобы его раскрутить (если просто на пальцах). Как только становилось теплее — все приходило в норму.
Народ вынужден был добираться до детали и удалять лишнюю смазку.

Проверить сначала стоит все же наличие плотных контактов на стартере (всех проводов а не только плюса) и массы с аккумулятора на кузов. Может грязь на контакты попала — помыть и ВДшкой обработать.

Попробуйте у дилера оставить на ночь на улице и пусть сами разбираются по гарантии.

Читать еще:  Шевроле авео показывает неисправность двигателя

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#7

Сообщение jett » 27 янв 2012, 20:22

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#8

Сообщение Boka78 » 28 янв 2012, 00:42

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#9

Сообщение Kors » 02 фев 2012, 18:21

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#10

Сообщение NikitaTomsk » 04 фев 2012, 06:01

Симптомы:
— ключ на старт, а стартер даже не пытается крутить и приборная панель не притухает. Из под капота 1 щелчёк реле и всё.
— постучать по стартеру легонько и он заводится, я стучал деревянным черенком от сапёрной лопатки.
— даже когда стартер крутит, на горячую, например, кажется что первые секунды он крутит в холостую или еле еле, а потом начинает крутить сильнее и машина заводится.
_________________
В моём случае при такое было из-за одной полностью выработавшейся щётки на стартере.

Поехал в гаражный сервис к знакомому. Сняли с ним стартер, посмотрели, разобрали на этот раз получше. Проверили втягивающее — работало. Он сказал что десятки стартеров делал, на иномарках втягивающее ломается ооочень редко. Он лишь один раз в жизни менял втягивающее на иномарке. Посмотрели щётки, я то их не снимал чтоб не одевать потом, так визуально и почистил всё вокруг, а он сразу увидел — кабель который к щётке идёт мешает её ходу и внешне щётка ещё живая, но до коллектора она уже не достаёт.

В ближайшем магазине купил щёточный узел в сборе Nissan 23378-AM60A 1950р. от цефиры/примеры кажется, встал как родной, чуть чуть уплотняющую резинку канцелярским ножём подрезать пришлось. Был ещё нонейм какой-то за 750р, но продавец сказал что он больше 2х месяев нормально не отходит — щётки плохие, снашиваются. И кстати у меня на стартере именно такой и стоял. Отличия он оригинала заметны: маркировка щёток иная у оригинала цифры, а у нонейма буквы ABCD, изоляция проводов у оригинала лучше, у дубля резина её порвать легко и темрепатуры и морозов боится, цвет материала щёток разный. Выходит предыдущая хозяйка щётки пожгла, поставили ей такой нонейм и он год отходил.

Машина 07 года, пробег 56700км.

Re: Стартер щелкает, но не крутит

  • Цитата

#11

Сообщение Александр82 » 04 апр 2017, 08:42

Посторонние звуки после запуска холодного двигателя: причины и их устранение |

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

  • Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
  • «Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
  • Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
  • Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
  • Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
  • Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).
  • Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
  • Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
  • Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
  • Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
  • Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
  • Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
  • Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
  • Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.

Признаки неисправности

Для начала рассмотрим основные симптомы неисправностей при холодном запуске силового агрегата. Начнем со свиста, стука и прочих шумов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector