Шелест при запуске двигателя причины

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Текущее время: 29 авг 2021, 04:39
Вход
Регистрация
FAQ

Список форумов
Hyundai GRAND STAREX (2007-2018)
Двигатель

Провал при запуске двигателя

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТЬ 2900 обороты не более

Сообщение: №1 kuljetta » 28 апр 2012, 12:55

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Провал при запуске двигателя

Сообщение: №2 бтр-2 » 13 май 2012, 14:46

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №3 019ru019 » 13 май 2012, 17:02

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №4 kuljetta » 14 май 2012, 23:00

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №5 бтр-2 » 18 май 2012, 06:28

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №6 kuljetta » 18 май 2012, 08:49

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №7 бтр-2 » 18 май 2012, 18:54

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №8 Kar-Den » 19 май 2012, 09:51

вот ответ : вся проблема в том что прогорели уплотнительные кольца под форсунками . давление в картере ДВС повысилось и масло выкидывает через сапун в патрубок воздушного фильтра . меняйте кольца и все пройдёт как с белых яблонь дым .

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №9 бтр-2 » 19 май 2012, 18:35

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №10 kuljetta » 24 май 2012, 13:45

2 car-den Обьясните, пожалуйста, какое отношение имеет прогорание т.наз. «пламегасящих» колечек под форсунками к возрастанию давления газов в подпоршневом пространстве? По-моему, (на основе только собственных наблюдений) прогорание этих, несущих исключительно теплоотводящие функции , уплотнений приводит к постепенному разрушению седла распылителя. Но наличие пламегасящих уплотнений присуще дизелям с форкамерами а наш двигатель, как я понимаю, имеет непосредственный впрыск с вихревой камерой в дне поршня! Не воспринимайте моё обращение к вам, как попытку подкола или нравоучения! Возможно я вас не так понял, и вы имеете ввиду уплотнительное кольцо под корпусом форсунки!? Но и тут, как, простите, прогарание этого уплотнения соотносится с повышением давления газов в картере!? Наоборот, понизится компрессия в цилиндре, а с системой вентиляции картерных газов, установочный туннель форсунки никак не связан.

26тр-2 Есть простейший и древнейший способ проверить, давит ли масло через зазоры уплотнительных полуколец турбины во впускной патрубок!
Отсоедините патрубок вентиляции от впускного патрубка. Там, где он входит в него за воздушным фильтром и временно заглушите отверстие, ну, хоть пробкой, хоть деревянным чопиком, подобранным по размеру отверстия. Думаю, вы сами догадаетесь что там можно придумать :)). А патрубок вентиляции нарастите шлангом и выведите куда-нибудь под брызговик (иначе угваздаете всё подкапотное пространство маслом) Можно конец нарощенного шланга опустить в пластиковую бутылку из-под колы, например. Только сделайте там дополнительное отверстие ближе к горлышку. Иначе, если давление газов будет велико, бутылку ту, просто, отстрелит от шланга :))) Закрепите её так же и покатайтесь денёк. Этого будет достаточно для определения: и количества выбрасываемого с газами масла, и того, откуда оно в ваш впускной тракт попадает. Удачи!

Вынести предупреждение
Информация
Цитата

Re: Провал при запуске двигателя

Сообщение: №11 Kar-Den » 24 май 2012, 23:22

kuljetta писал(а): 2 car-den Обьясните, пожалуйста, какое отношение имеет прогорание т.наз. «пламегасящих» колечек под форсунками к возрастанию давления газов в подпоршневом пространстве? По-моему, (на основе только собственных наблюдений) прогорание этих, несущих исключительно теплоотводящие функции , уплотнений приводит к постепенному разрушению седла распылителя. Но наличие пламегасящих уплотнений присуще дизелям с форкамерами а наш двигатель, как я понимаю, имеет непосредственный впрыск с вихревой камерой в дне поршня! Не воспринимайте моё обращение к вам, как попытку подкола или нравоучения! Возможно я вас не так понял, и вы имеете ввиду уплотнительное кольцо под корпусом форсунки!? Но и тут, как, простите, прогарание этого уплотнения соотносится с повышением давления газов в картере!? Наоборот, понизится компрессия в цилиндре, а с системой вентиляции картерных газов, установочный туннель форсунки никак не связан.

отвечаю : на данном ДВС установочный туннель форсунки ( если посмотреть внимательно ) имеет сообщение с картером двигателя , т.к. он не сплошной . отсюда и повышение давления в картере при прогаре уплотнительных колец форсунок )))

Тема: шелестит под капотом после холодного запуска..

шелестит под капотом после холодного запуска..

Недавно появился (а может и раньше был, просто внимания не обращал) шелест под капотом слева( ших-ших-ших-ших. ), после холодного запуска..сам думаю что это шелестит какой-то там ремень..вопрос только какой? и что это ? поломка чего-то? проясните кто знает?
пс. С новым годом.

Ролик натяжной это шелестит ремня дом оборудования

Я возвращаюсь из бессмертия
Снова домой,
Опять человек.
Целую землю, вдыхаю воздух.
Мои глаза, мои глаза открыты,
Я снова во власти желаний –
Я люблю.

и как быть? менять, смазать?? и что за ролик ? можно поподробнее? спасибо.

по форому поищи тут много раз поднимался этот вопрос

Слева? Там ремней то нет.
Если механика попробуй сцепление выжать, если пройдет-выжимной шуршит значит.

Евгений LK
Вот ты прав -такаяже фигня-обычно на холодной машине проявляется,сцепу выжимаеш-пропадает

Такая же хрень и у меня! Но хотелось бы услышать подробный ответ по данному вопросу. Спасибо.

Да,а то и передачи плохо стали включаться-может это несвязано,но серавно напрягает-или выжимной или подшибник на первичном валу-а эт уже плохо

Да в принципе ничего страшного, если выжимной, шуршит только на холодную пока не прогреется, потом все нормально становится, до этого калина была там на 10тыще зашуршал, отъездил 125000 все хорошо, так и продал.
Если на гарантийке- можно попробовать предъявить официалам, но не факт что примут скажут: «Так и должно быть»
Да и лично страшно им машину отдавать, накрутят еще чего, потом хуже будет

[quote=»Евгений LK»]Слева? Там ремней то нет.
quote]
слева если стоять лицом к капоту))
у меня автомат, поэтому телодвижения со сцеплением не помогут..
все таки был бы очень рад, если бы кто-нибудь скинул ссылку на уже обсуждаемую проблему..или поделился подробнее.спасибо

такой случай еще был..оставлял машину в подземном гараже торгового центра на день..температура там градусов 10-12..вроде и не холодно..а заводил и шелестела все равно..

после поездки, когда двигатель прогрет..почти не слышно..

Dibre
А ты попробуй,на личном опоте было-включил зажигание,подождал когда лампочки на приборке потухнут и заводиш-шелеста нет!когда сразу заводил,неждав-шелест шел!Только это происходило когда машина после ночной стоянки-в процесе дня небыло.А ща вот в холодную погоду шелест с коробки идет-чет слишком посторонних звуков стал издавать!

У меня шелестел ролик ГРМ, тоже только на холодную. Поменял на 90000 км. Мотор Z16XER.

в смысле ролик ГРМ имеешь ввиду?? или другой? его отдельно можно заменить или только комплектом? у меня на 60 тыс уже менялся по идее ремень и ролики..

спасибо за разъяснение! а ежели его пока не трогать/не менять какие будут последствия? есть ли какая-то критическая черта после которой необходима немедленная замена?)

Черта есть! Как свистеть начнет, то всё! Особо заморачиваться не стоит, но если внезапный резкий звук будет, то мотору лучше стоп! И еще лучше прислушиваться к увеличению или неизменению этого шума. Будет прогрессировать, надо к спецам. ИМХО. Стаким «холодным» шумком можно всю «автомобильную» жизнь проездить!

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

еще обрати внимание на пластикувую крышку с левой стороны, закрывающую ремень и щестерни валов распредвала, она у меня на двиг 16XER от нагрева диформировалась и стала на холодной цеплять шестеренку

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Шелест при запуске двигателя причины

При запуске в морозяку воет коробка, ну это понятно. В остальном все окей, ни свистов, ни дроби гидрокомпенсаторов

Но есть подозрительный звук. Слышен с правой стороны компота.

Такой звук как бы описать. Как если на лисапеде ктонить в детстве трещетку ставил на колесо? вот тут примерно то же.

И как если бы вы медленно ехали. Т.е. не треск, а раз в секунду (или два) примерно такой звук как какртонка по спицам щах щах щах щах щах. Жесткий такой звук, а по мере прогрева он все тише и тише и потом уже едва слышно.

Но есть подозрительный звук. Слышен с правой стороны компота.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Только я не понял почему по мере прогрева звук затихает
_________________
Подпись

Но есть подозрительный звук. Слышен с правой стороны компота.

От chery tiggo 1.8 Exist.ru -найдется все!
Пишите сообщения в соответствующих темах.

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:

Михаил33 писал(а):

Господа, прошу высказать свои мнения по поводу звука двигателя. (со стороны ремня ГРМ) Температура +2 утренний запуск. ACTECO 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=lgWd9AFP7Gw

При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения

ПРОБЛЕМАпри запуске двигателя раздается свист

Причина: Свистящий звук в момент запуска мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный — поиск или визг. Может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, и обороты коленвала подскакивают. Если во время работы ДВс на холостых слышен шелест, свист и легкое потрескивание — причина может крыться в износе подшипника привода генератора.

Решение: проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут. Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом для ухода за резиной, чтобы придать ремню больше эластичности и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть, обратив внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянутый ремень лучше заменить.

Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брусок или палка. К одному концу привязывается жестяная банка и подносится к уху. Свободный конец бруска (палки) нужно приложить к месту соединения генератора или помпы и двигателя (мотор работает). Такой нехитрый метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее локализацию. Можно также использовать автомобильный стетоскоп с той же целью. Некоторые используют даже медицинский.

Если не удается установить источник шума, ремень генератора необходимо снять. Затем от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфты и прочие отклонения — признак поломки.

Генератор можно ремонтировать, заменяя подшипники. Помпу лучше сразу менять, не доживаясь обрыва ремня ГРМ.

Поиск неисправности в проводах

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

слабая масса движка с кузовом;
ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
обрабатываем контакты WD-40;
заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

ПРОБЛЕМАстук при запуске двигателя

Причина: Проблема с механизмом газораспределения, с элементами самого двигателя — кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.п. Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ — цепи или ремня.

Решение: Диагностировать звуки самостоятельно, а затем обратиться к специалисту.

Ролики могут издавать множество разных звуков — свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шелестящий стрекот, могут слышаться приглушенные хлопки. Причем при увеличении оборотов, звуки пропадут, а после сбрасывания газа — вновь появятся.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом — ведь распределительный вал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло достигает подшипников, стук пропадает. В среднем это три секунды.

Причины износа подшипников распределительного вала и, собственно, стуков, обширны. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины и мелкие дефекты самого распредвала.

С такой неисправностью можно еще поездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, которые вызовут ускоренный износ и поломки детали). Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет чуть-чуть смещаться, пока не нарушатся зазоры между ним и сопряженными деталями. В результате — приоткрывание клапана, падение компрессии, сложности с пуском и равномерной работой двигателя, угроза перегревов и прогаров поршня и клапанов.

Звонкий стук, по частоте такой же, как стук распредвала — признак неправильной работы клапанов. Обычно вызваны увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает гидрокомперсатор, такой же стук говорит о износе последних или недостаточном наполнении их маслом.

При запуске двигателя на холодную, при его работе в режиме ХХ или на низких оборотах под нагрузкой, о стуке поршней можно узнать по глухому звуку, как будто кто-то бьет по глиняной посуде.

Металлический, слегка приглушенный звук говорит о том, что износились коренные или шатунные вкладыши (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае, после резкого нажатия на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет нарастать его частота.

Резкие стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышимые при плавном изменении оборотов — признак осевого люфта коленвала.

Стук шатунов в дизельном двигателе — признак серьезной поломки, и ездить на таком моторе ни в коем случае нельзя. Нужно доставить машину в сервис для последующего ремонта — расточки коленвала, замены шатунных вкладышей и т.п.

Почему вообще стучит коленчатый вал?

Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейки или вкладыши изнашиваются. Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание в масло топлива из-за повреждений прокладок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр — все это может привести к стукам коленвала на дизельном двигателе. Встречаются случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки с критическим уровнем масла в картере — речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

Резкий скрежет стартёра — устраняем неисправность.

Стартёр необходим каждой машине — этот небольшой прибор осуществляет запуск двигателя, без которого по понятным причинам невозможно движение. В то же время стартёр служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть — семь лет, после чего требует полной замены новым, в результате износа. Но и во время шести лет эксплуатации стартёр подвержен мелким поломкам и неисправностям, которые можно устранить и собственными силами.

Ремонт стартеров с серьёзными повреждениями лучше предоставить специализированным автосервисам, которых на сегодняшний день насчитывается довольно большое количество.

Одним из симптомов неисправности стартёра может служить резкий неприятный звук во время запуска, который похож на механический скрежет — причин такого явления может быть довольно много, но основная из них — неисправность шестерни стартёра.

В процессе эксплуатации зубья шестерни стартёра изнашиваются — на них появляются царапины, они гнуться и постепенно выходят из строя — само собой шестерня с погнутыми зубцами не может нормально функционировать.

Устранить такую неисправность просто — нужно только разобрать стартёр и, вытащив шестерню, заменить ее на новую. Бендикс — одна из самых недорогих деталей стартера, а вот не своевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Достаточно часто из-за износа шестерни, бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать вместе с двигателем вплоть до полного разрушения прибора. Вправить погнутые зубья с помощью подручных средств — молотка или плоскогубцев, которые есть в арсенале у каждого рядового автомобилиста, не получиться , так что лучше и не пытаться, а просто заменить бендикс на новый.

Следующая причина скрежета может крыться в буферной пружине — это самая частая причина, по которой производится ремонт стартёров иномарок — пружина с течением времени ослабляет своё натяжение и бендикс выходит не полностью не создавая таким образом должного зацепления с маховиком автомобиля. Единственный выход из такой ситуации — её полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы подобного рода не дороги.

Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого хода шестерни, исправить который можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных профессионалов с соответствующим образованием и опытом работы. Кроме того, неполный выход бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, а найти эту деталь в рознице достаточно затруднительно.

Всегда нужно помнить, что если вы не уверены в том, что можете самостоятельно качественно осуществить ремонт неисправной детали, лучше не беритесь за это. Вполне возможно вы сделаете только хуже, конечный ремонт может, обойтись гораздо дороже.

Почему еще может возникать шум в моторном отсеке

Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать — детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука — троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.

Причины отсутствия запуска ДВС, связанные с аккумулятором

Самая простая причина, почему не заводится авто – севший аккумулятор, его состояние проверяют замером напряжения с помощью мультиметра. При подключении щупов измерительного прибора к аккумуляторным выводам на вольтметре должно быть напряжение от 12,4 до 12,8 Вольт, если оно меньше, АКБ необходимо зарядить. Признак севшей батареи – уменьшение яркости подсветки панели приборов при попытке запустить двигатель. Когда АКБ садиться полностью, тогда уже приборы не подсвечиваются, разумеется, нет звуков и при повороте ключа зажигания.

Проверяем, нет ли окислов на клеммах и выводах АКБ, также надежность соединения проводов на аккумуляторе. Клеммные контакты легко отмываются обычной водой (разумеется, не нужно это делать в мороз на улице), для зачистки можно использовать наждачную бумагу, щетку по металлу, специальный инструмент с металлическим ершиком внутри.

Не заводится, трещит…

Машина вдруг отказалась заводиться…. Оставил на весь день, пришел, все лампочки горят, стартер трещит, как будто аккум сдох полностью. Свет проверил – горит ярко, дальний ярче чем ближний..

Машина хонда цивик 2001г. хэч. Мож в курсе кто-нить что может быть??

звук треска нуно слышать, таг не понятно

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Двигатель 4м40 холодный дымит