Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
156 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли заменить один шатун

Можно ли заменить один шатун

За свою практику я видел много разных двигателей, и таких в которых был заменен один шатун и не совпадал по массе с другими шатунами. Также и мне приходилось менять на двигателе один шатун, если в нем провернулись вкладыши, но обязательно подгонял шатуны в один вес.

Можно и самому сбалансировать шатуны в домашних условиях.

Вообще-то по нормальному, разница в шатунах должна быть в среднем не более 5граммов, но может быть и больше все зависит от марки двигателя.

Мне попадались двигатели в которых разница в весе шатунов была более 20грамм в ВАЗах и других, эти движки ремонтировали до меня и ставили шатуны не подбирая по массе. В принципе такие движки с сильно разными шатунами работают, но может слегка болтать двигатель на холостых оборотах. И конечно большая разница в весе шатуна влияет на разгон машины, и двигатель тупей того в котором шатуны сбалансированы по весу.

Поэтому можно заменить один шатун, страшного не чего не будет, но не ждите от двигателя хорошей динамики при движении.

Как сбалансировать шатуны

А можно легко самому сбалансировать шатуны в домашних условиях. Но здесь возникает сложность в правильной балансировке самого шатуна. Потому что помимо того что шатуны должны быть одной общей массы, и также должны быть одинаковы по весу верхняя часть шатуна, и нижняя часть шатуна. На заводе для этого есть специальные весы, но в домашних условиях таких нет.

Я придумал способ балансировки шатунов в домашних условиях имея простые весы, пользуюсь простыми медицинскими весами, которыми я также взвешиваю порох когда заряжаю охотничьи патроны. Чем хороши эти весы они дают точность взвешивания до миллиграмма.

Процесс балансировки шатунов такой.

Сначала взвесьте все шатуны без подушек шатунов и найдите самый легкий шатун, он и будет у Вас в качестве шаблона, под который начнете подгонять по весу остальные шатуны. Только обязательно наметьте шатуны с подушками чтобы их не перепутать, каждая подушка должна вернуться на свой шатун.

Дальше, также найдите самую легкую подушку это тоже будет шаблон подушки под который будете подгонять по весу остальные подушки.

Фото. Шатуны до балансировки. Шатуны ВАЗ 08

Возникает вопрос, где именно стачивать метал на шатунах и подушках.

На подушках все просто, стачивается или высверливается металл с самого низа подушки.

Фото. Подушки шатунов до балансировки. Шатуны ВАЗ 08

А вот с шатунами не всегда все просто, хотя также по нормальному стачивается металл с самого верха шатуна, но бывает так приложишь шатун к шатуну, а более тяжелый шатун в верху сточен меньше чем легкий. Значит если верх более тяжелого шатуна визуально меньше чем легкого, и стачивая верх он станет еще легче.

Фото. Сбалансированные шатуны. Стрелкой показано в каком месте стачивался металл

Поэтому обращайте внимание где визуально металла больше там и стачивайте металл.

Фото. Сбалансированные подушки шатунов. Стрелкой показано в каком месте стачивался металл

Сбалансированные шатуны таким образом дают прекрасную динамику двигателю, и появляется больше мощности, и более экономный расход бензина.

Фото. Сбалансированные шатуны с подушками.

Тюнинг

В последнее время появились тюнинговые шатуны, их преимущество перед обычными шатунами, в том, что они легче. Тюнинговые шатуны делают из легких, но крепких сплавов метала, а так как вес шатунов имеет большую роль для двигателя, и чем легче шатуны, тем шустрей движок. Для примера, возьмите тяжелый камень и быстро поднимайте его вверх и низ, а потом легкий, и поймете что быстрей поднимать и опускать легкий камень чем тяжелый, так и для движка коленвалу легче поднимать и опускать легкие шатуны.

Движки форсируют разными способами, ставят турбонадув, специальные газовые установки и т.д. Но это приводит к перегрузкам деталей двигателя, и такие движки как правило быстро выходят из строя. А если в движок поставить облегченные шатуны, то наоборот его ресурс увеличивается, плюс прибавляется резвость и мощность. По мне намного интересней ездить с виду на стандартном движке, но легко обгонять новые машины такого же класса, а другие водилы думают что в машине стоит более мощный движок.

Тюнинговые шатуны можно легко купить через интернет, но правда они стоят дороже стандартных, но если есть желание поддать своему движку резвости ставьте тюнинговые шатуны, или облегчайте стандартные снимая лишний метал и подгоняя их по весу, но не перестарайтесь.

Укороченные шатуны

Объясню, для чего нужны укороченные шатуны, так как есть матера балбесы, которые готовы ставить их на любой движок, считая, что сразу поднимется мощность двигателя.

Движки ВАЗ делятся по моделям и по ходу поршня, пример, в двигателе 2101 и 21011 ход поршня на десять миллиметров короче, чем на двигателях 2103 и 2106. Поэтому если хотите сделать двигатель 2101 по мощности равной двигателю 2103, а так как в этих движках диаметр поршня 76мм значит можно из 01 движка сделать движок по мощности 03. Для этого на 01 движок покупают коленвал от 03 движка, и чтобы поршни не выходили выше цилиндра на 10мм ставят укороченные шатуны. Но и поршни приходится дорабатывать, стачивая метал юбочки ниже поршневого пальца, чтобы он не упирался в отвес коленвала. Вот только для этого и нужны укороченные шатуны, и движки получаются даже шустрей 03. Но не думайте покупать цепь для 03 двигателя, а ставьте цепь 01 движка, так как Вы не увеличили высоту блока двигателя, а увеличили только ход поршня.

Случай из жизни, подъезжал ко мне молодой парнишка на ВАЗ 2107 с движком 2106, и спрашивает, недавно делал у одного моториста движок, но после ремонта, машина плохо заводится, еле тянет, жрет бензин, а масло не жрет. Спрашиваю у него, что делали в движке, говорит, расточили коленвал (это хорошо), расточили блок под новые ремонтные поршни (тоже хорошо), и еще моторист посоветовал купить укороченные шатуны, сказал что будет очень хорошо. Я смеялся минут пять, и сказал ему, зато теперь ты можешь ездить хоть на 66 бензине который уже давно не выпускают, детонации не будет никогда. Конечно, парнишке было не до смеха, но я смеялся не над ним, а над тупым мастером.

Объяснил ему, что теперь его поршни не доходят до верха цилиндра на 10мм и тем самым получилась очень большая дефорсировка двигателя. Езжай к мастеру что собирал движок, пусть он за свой счет переделывает двигатель и ставит нормальные шатуны.

Какая разница между шатунами ВАЗ 2101 и 2103?

Нет никакой разницы, шатуны одинаковы, разница в коленвале.

Видео Вариант облегчения шатуна двигателя

Видео Менять шатун или нет.

Видео Балансировка поршней и шатунов двигателя ВАЗ.

Двигатель ГАЗели

дна из основных проблем популярного малотоннажника кроется в его двигателе.
И не важно, какой это мотор: ЗМЗ-402 или ЗМЗ-406. И у того, и у другого есть немало своих особенностей.

В принципе, ЗМЗ-402 — хороший, надежный и даже актуальный для своего времени агрегат. Это факт, подтвержденный многолетним опытом его эксплуатации. Двигатель, принципиальная схема которого была разработана в 40-50-х годах прошлого века, грамотно сделан, очень терпелив, а, кроме того, чрезвычайно прост в ремонте: отремонтировать ЗМЗ-402 можно практически в любом городе бывшего Советского Союза. Созданная еще в советские времена ремонтная база таксопарков, которые поголовно состояли из Волг, оснащенных 402-м мотором, сохранилась в том или ином виде и по сей день.

Отдельно стоит сказать о моторах, выпущенных после 1986 года. Начавшаяся перестройка и последовавший за ней распад Советского Союза окончательно доконали отечественный автопром. Заводы стали выпускать если и не откровенный брак, то как минимум гнали продукцию низкого качества. Например, коленвал 402-го двигателя и до этого не отличался особым качеством, а после 1986 года вообще стал ниже всякой критики. На Заволжском моторном заводе до сих пор осуществляется бесцентровое шлифование, что означает, что у вала коренная ось находится не в оси подшипника (так было задумано изначально, но с тех пор прошло уже более полувека, и можно было бы придумать что-то новое).

Далее, валы достаточно плохо отбалансированы. Все это приводит к большим вибрациям, а позднее и к ремонту. Еще одной проблемой коленвала двигателя ЗМЗ-402 является маслосъемная набивка, которая используется вместо заднего сальника. До развала Союза ее качество не вызывало нареканий, что случилось позднее, мы можем только догадываться.

Но, несмотря на все эти проблемы и недоработки, 402-й мотор пригоден для длительной эксплуатации. Может быть, даже более пригоден, чем двигатель ЗМЗ-406. До сих пор для многих механиков-мотористов остается загадкой, зачем его вообще изобрели. Хотели как лучше, а получилось как всегда? Видимо, из множества вариантов был выбран не самый лучший. Вот если бы отечественный автопром смог предложить в свое время надежный и простой дизельный двигатель…

Читать еще:  Электрическая схема включения реверсивного двигателя

По большому счету, 406-й походит на «мерседесовский» 102-й мотор. Безусловно, ЗМЗ более интересный двигатель: у него 16 клапанов вместо 8, лучшие характеристики при разгоне, выигрывает он и в максимальном крутящем моменте. Одно плохо — конструктивно он не досчитан, и это особенно хорошо видно при ремонте.

Даже зимой нагруженные, как ломовые лошади, ГАЗели частенько перегреваются.

Закипевшая при -20°С ГАЗель — увы, реальность, а не фантастика..

Головки блока 406-го требуют постоянного контроля, в противном случае они быстро выходят из строя, чему способствует и механизм натяжения цепей. В 406-м моторе две цепи: одна проходит в блоке, другая стоит на приводе распределительных валов. Натяжители выполнены по западному образцу. Например, гидронатяжители по принципиальной схеме такие же, как и на Мерседесе, но, учитывая качество их изготовления, это, к сожалению, нельзя признать удачным решением.

Из-за негодного качества натяжитель «выстреливает», цепь натягивается до критических величин и соответственно натягивает через звездочки валы. Выгибая валы, цепь не просто обрывается, а «вгрызается» в пластиковый башмак (если башмак железный, то цепь разрушается, но на 406-м стоит пластиковый). Благодаря такому «запасу» автомобиль в течение какого-то времени ездит, вырабатывая постель распредвала, пока цепь не съест весь запас, не упрется в железо и не заклинит. Результат — убитая головка блока. Чтобы избежать этого, приходится что-то придумывать. Сегодня некоторые ремонтные фирмы ставят дополнительно «саабовские» (принципиальная схема Сааба) натяжители. Установка еще одного межвалового натяжителя позволяет, когда что-то происходит с натяжителем основным, сбросить натяжение цепи по запасному.

И вот здесь мы подходим к самому интересному: что делать владельцу ГАЗели, столкнувшемуся с этими проблемами. Из всего вышесказанного становится понятно, что при разрушении двигателя покупка нового не является панацеей от всех бед и напастей (для информации: новый 402-й мотор стоит в московских магазинах примерно 40 500 руб.). А значит, выход один — ремонт и одновременное доведение до ума.

Сегодня существует немало способов сделать двигатель ГАЗели более надежным. Например, несовременные «газовские» шатуны (406-й мотор) имеют тонкую разрезную втулку в верхней головке. В запчастях она поставляется вообще кривой, и при ремонте ее лучше не ставить. Альтернативный вариант — достаточно толстая и качественная «мерседесовская» втулка.

Поршни (от которых во многом зависит работа двигателя) российского производства отличаются низким качеством: прежде всего оставляет желать лучшего состав сплава, из которого они сделаны, поэтому разумнее заменить их на поршни западных производителей, например американской компании «United Motors» или немецкой «Kolbenschmidt». Интересная деталь: поршни для 406-го мотора компании «Kolbenschmidt» изготавливаются на основе поршней для Мерседеса.

Бесконечный список всевозможных дополнений и улучшений мы попробуем свести к разумным пределам (на примере ЗМЗ 402).

Разборку двигателя следует производить внимательно и аккуратно. Все отвинченные и снятые детали тщательно отмываются и раскладываются по отдельным ящичкам, а не сваливаются в кучу. Разборку (как и сборку) можно проводить самим, а можно поручить профессионалам, так же как и мойку — в специализированных фирмах для этого есть необходимое оборудование.

После мойки необходимо выполнить «дефектовку» — проверить важные детали двигателя на соответствие требованиям технических условий.

Головку блока и сам блок обязательно проверяют на герметичность — опрессовывают: при помощи специальных накладок, резиновых уплотнений, прозрачных плит из плексигласа глушатся отверстия, внутрь подается воздух под давлением, и загерметизированная деталь опускается в горячую воду, где и «плавает» не менее получаса. За это время изделие прогревается, незагерметизированные отверстия (трещины, свищи и т. д.) расширяются, и из них под давлением начинает выходить воздух. Данная операция позволяет с максимальной точностью сказать, стоит ли ремонтировать деталь или нет.

Теперь можно приступать к ремонту.

Следующая процедура — проверка геометрии «постелей» коренных вкладышей. Ставим на место крышки, которыми удерживается коленвал, и затягиваем гайки предписанным моментом. Затем вновь измеряем нутромером диаметр получившихся отверстий. Уверены, что и здесь ничего хорошего не предвидится. А если учесть полное отсутствие соосности пяти коренных постелей, то приговор однозначный — в переделку.

Теперь оценим состояние втулок, в которых вращается распредвал. Тут тоже поможет нутромер. Проверили? Кривовато? А если учесть заводское «рацпредложение» в виде отказа от втулок (распредвал вращается в отверстиях, выполненных прямо в блоке, безо всяких втулок), то автоматически в список работ добавляем еще один пункт.

Следующий этап: выясняем состояние резьбовых отверстий, болтов и шпилек, которые есть на блоке. Лучше заниматься этим, когда блок «голенький», чем мучиться впоследствии при сборке. Обратите особое внимание на состояние тех шпилек, которые крепят головку блока: какая резьба, не шатаются ли? Рекомендуем также осмотреть все привалочные плоскости, т. е. все поверхности, к которым что-то крепится. Очень важно, чтобы на них не было забоин и заусенец, иначе придется принимать спецмеры вроде наварки алюминия и последующей фрезеровки или обрабатывать на станке, чтобы плоские поверхности стали действительно плоскими.

И, наконец, обязательно проверьте все масляные каналы, чтобы они были чистыми и проходимыми для масла.

Следующий шаг: выворачиваем заглушки на щеках вала, тщательно промываем и продуваем каналы для масла внутри коленвала. Уверяем вас: грязи там преизрядно. Заворачиваем пробки и как следует их стопорим.

Но на этом процедуры по «оздоровлению» вала не заканчиваются. Берем вал, маховик, «корзину» сцепления, крепежные болты и отправляем все это на балансировку. Сначала балансируется вал отдельно. Потом вместе с маховиком, а затем и с «корзиной». После этой процедуры все должно прийти в норму. Стоит отметить, что сцепление лучше сразу поменять на импортное: и усилие на педали уменьшится и прослужит оно дольше.

Внимательно осматриваем шестерни привода распредвала. Та, что стоит на коленвале — стальная, ее состояние обычно не внушает опасений, а вот вторая — текстолитовая, и трещины на ее поверхности могут оказаться фатальными. Зубья обычно отваливаются по этим самым трещинам. Способ лечения один — замена шестерни.

Специальное оборудование, применяемое для ремонта шатунов, обеспечивает соосность обеих головок, что тоже скажется на долговечности мотора. Заодно проверяем размер отверстия в верхней головке. При необходимости меняем запрессованные туда бронзовые втулки и добиваемся необходимого зазора между пальцем и втулкой.

Перед финальной сборкой привалочная плоскость головки обрабатывается на фрезерном станке, что делает ее действительно плоской. Дело в том, что после разборки головка, как правило, немного коробится, и данная операция — фрезеровка по плоскости — позволяет устранить прогиб.

Ремонт и доработка двигателя ЗМЗ 406

406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

Технические характеристики и описание

Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

НаименованиеХарактеристика
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаКарбюратор, позже инжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Вес мотора185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

ОписаниеПараметр
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,3 литра (2280 см. куб)
Мощность145 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр цилиндра92 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров1-3-4-2

Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

  1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
  2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
  3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.
Читать еще:  Электрическая схема двигателя фольксваген

Обслуживание

Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

  1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
  3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
  4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
  5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
  6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

Ремонт двигателя ЗМЗ 406

Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

Капитальный ремонт мотора 406

Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

Диагностические операции

На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

Расточка

Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

Сборка двигателя ЗМЗ 406

Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

Тюнинг ЗМЗ 406

Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

Формирование

Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

Вывод

Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

Как правильно установить шатуны на змз 406

палец-шатун-поршень

В России и за рубежом появилось много фирм, которые делают заказные запчасти. Как полностью проектируя с нуля, так и по «образцу». Когда народ подходит к расточке двигателей змз, у некоторых, появляются хорошие правильные мысли. А может поставить другие поршни? Или литые под заказ, а может и на ковку замахнуться. Но все упирается вопрос, с чего начать? Где та русская печка, от которой надо плясать. Исходя из многолетней практики, я предлагаю рассмотреть как пальцы змз 406, так и шатун 406, 405, 409 на предмет грамотной доработки.

Теория

Когда вы обратитесь в фирму делающие поршни под заказ, вас попросят точный размер пальца. Причем если фирма серьезная, то попросят или прислать живьем, или дать размер с точностью до тысячных. Если не серьезная, то попросят размер до одной сотки или вообще спросят, от какого производителя будет палец шатуна, и под него будут делать заказ. Но это не очень правильно. Не секрет, что понятие номинал, у всех фирм разное. У кого-то это абсолютный ноль и палец будет по диаметру до тысячных в нулях, а у кого-то предполагается «небольшой плюс или минус». Ну и конечно ни в коем случае не надо забывать про элементарное русское раздолбайство. Когда делаются пальцы шатунов, технология примерно следующая: делается заготовка, термообработка, финальная шлифовка. Никто не делает десять пальцев, это завод, поэтому делаются большие партии. У шлифовщиков и токарей ЧПУ, есть понятие, сделать партию «на одной заточке». Что это значит? И резец, и сверло и шлифовальный круг «садятся и тупятся». И размер первой детали из партии, и тысячной будет совсем не один и тот же. Вернемся к нашим баранам, то есть к пальцам шатунов. Три четверти партии, будут из одной группы, а когда шлифовальный круг «подсел», последняя четверть может попасть уже в другую размерную группу. Поэтому размеры пальцев на этапе проектирования, надо контролировать очень тщательно.

Читать еще:  Электрическая схема системы зажигания двигателей

Пальцы змз 406, 405, 409

В настоящий момент времени, кто только не делает запчасти. В частности, пальцы змз 406 делают как минимум 4-5 производителей. Заводской артикул детали 406100402004. Введем данный номер на каком-нибудь портале запчастей, типа «Зизиста». Что видим? ЗМЗ зеленые, ГАЗ (ОАО ЗМЗ), СТК красные (Самара), Мотор Деталь (Кострома), БОН (не к ночи помянут). На конвейер поршневую группу сейчас поставляет завод «Dong Yang Piston». Это корейский производитель, хорошего уровня, который поставляет запчасти двигателя на конвейеры Hyundai и Kia. Пальцы змз 406 тоже можно найти отдельно. Но мне больше нравится продукция Мотор Деталь (Кострома). Если брать упаковку пальцев и шатун 406, 405, 409 в фирменных коробочках ЗМЗ, после промеров, ВГШ реже требует ремонта. Чаще требуется просто «правка». А это значительно дешевле.

пальцы змз, Мотордеталь

Шатун 406, 405, 409

Заводской артикул детали 406100404501. Если двигатель стоит на машине, вариантов особых нет. Мало находится людей, которые лезут в работающий двигатель. Но если речь идет о «постройке двигателя», то штатный шатун — это не более чем полуфабрикат. Первый момент — это диаметр ВГШ (верхняя головка шатуна), второй — это его масса в совершенно ненужных местах и третий — это приведение к центру масс. Про подход к ремонту ВГШ я рассказал в предыдущем абзаце. Про то как правильно облегчить шатун 406 на ЧПУ, вообще была посвящена отдельная статья. Остался третий пункт с таинственным названием – приведение к центру масс. Не путайте данное действо с развесовкой по массе, это суть разные вещи. Итак, балансировка шатунов или приведение к центру масс, это операция, по подгону на весах верхних и нижних головок шатуна. Зачем это нужно, мы поймем, если доведем ситуацию до абсурда. Представим рядную четверку. Допустим масса каждого шатуна будет 300 грамм. Только у первого шатуна она будет в основном на нижней головке в виде нижнего отлива, у второго будет «корона» на ВГШ, у третьего будет утолщение в середине, а четвертый будет нормальный. Я думаю, что данный двигатель будет работать и на холостом ходу и даже на небольших рабочих оборотах. Яркое доказательство, этого утверждения, это двигатели ЗМЗ 402 и его клон УМЗ. Расколбас этих моторов очень сильный, однако «конструкторы» нашли выход и повесили такой маховик по массе (13кг), который сглаживает все на свете своей инерционностью. Но если на таком моторе «дать гари», то последствия диких вибраций не заставят себя долго ждать, от выдранных подушек двигателя, до трещин и разрушения коленчатого вала. Процесс правильного приведения к центру масс достаточно длительный и кропотливый, он многократно описан на просторах интернета, поэтому я не буду делать это еще раз. Ради справедливости замечу, что после облегчения шатунов на ЧПУ, они становятся значительно лучше в плане балансировки, нежели заводские стандартные изделия. И если в стандарте даже приливы снизу и сверху визуально разные, то после ЧПУ иногда приходится только подравнять разницу, связанную с неоднородностью литья.

конечный результат

Резюме. Теперь когда у нас на руках есть данный комплект, мы можем смело отправлять производителю поршней, пальцы змз 406, 405, 409 и говорить, чтобы посадочное место в поршне делали по ним. После прихода поршней от изготовителя, мы развешиваем их с кольцами до 2гр. Шатун 406, 405, 409 при этом уже не трогаем. После данных операций мы получаем очень неплохую связку поршень-шатун-палец.

GAZ Sobol Железный дровосек › Logbook › Капиталю ЗМЗ-406: МИР-овая развесовка шатунов (нахождение центра масс)

Если поршни, пальцу, стопора и кольца являются простыми деталями. траектория движения которых поступательная. вверх-вниз, то шатун описывает криволинейную траекторию и обычная развесовка их по весу вам мало что даст, нужно кроме уравновешивания общего веса добиться уравновешивания верхней и нижней головки. при этом для уравнивания веса у вас будет 2 точки демонтажа лишнего металла — отливы на верхней и нижней головке шатуна.

Задача довольно интересная, её можно разбить на 3 этапа
1) Предварительное развешивание
2) Теоретические расчеты (что снимать и откуда)
3) Практический съём металла и финальная развешивание

Первый этап- предварительное развешивание

В интернете описано много методов

Так что все эти методы я бракую или из-за сложности или из-за не возможности повторения с идентичными результатами

И даже свой прошлый метод на сверхточных весах

Бракую тоже, потому как в отличии от того раза сейчас получить повторяемые результаты у меня не получилось.

Поэтому пришлось подумать свой метод, обладающий достаточной точностью и 100%-ой повторяемостью с точностью до полуграмма.

Беру прочную леску и привязываю её к балке на потолке. В нижней части делаю петельку.
Длину подбираю экспериментальным методом.
Затем вставляю в шатун поршневой палец заподлицо (пальцы уже уравновешены). раздвигаю нижнюю крышку на ширину лески и пропускаю петельку. Длинна лески — что бы шатун весел горизонтально)

На весах маркером отмечаю центр под поршневой палец

Всё — далее было многократное перевешивание шатунов с 99%ой повторяемостью результатов с достаточной точностью. На всякий случай развесил каждый шатун по 3 раза. В данном случае точность обеспечивается за счёт пользования длинного подвеса (чем длиннее подвес одной части шатуна- тем точнее будет измерение веса второй части)

Итак.теперь известен вес шатуна и вес верхней головки

Далее проще всего в экселе составить табличку весов с указанием «как есть» и ниже просчитать «как должно быть»

Это не менее сложно, потому как если повезет вам достаточно будет подточить 3 шатуна под вес четвёртого. если нет — снимать придётся со всех шатунов разное количество и с верхней и с нижней головки

К сожалению не могу найти файл, который я сделал для данной развесовки( Скажу только что случай был не тривиальный и пришлось точить все шатуны со всех головок. что бы и вес был идентичный и головки уравновесить.

Ну и финальный третий пункт, самый простой — ещё раз всё перевесить и убедиться что золотая середина найдена и все шатуны уравновешены, а после дополнительно уравновесить их на аптекарских весах до долей грамма, снимая пропорционально с обоих головок

ЗМЗ-406.Сборка шатунно-поршневой группы

Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и индивидуально подбираются друг к другу.

На днище поршня выбито два обозначения. По букве, нанесенной краской, на новом блоке поршень подбирается к цилиндру.


При ремонте с расточкой цилиндров требуемые зазоры обеспечиваются в процессе расточки и хонингования под заранее приобретенные поршни ремонтного размера.

Римская цифра указывает требуемую группу поршневого пальца.


Диаметры отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружные диаметры поршневого пальца делятся на четыре группы, помеченные краской: I – белой, II – зеленой, III – желтой, IV – красной.
На пальцах номер группы обозначен краской на внутренней поверхности или торцах. Он должен совпадать с группой, указанной на поршне.

На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

Смазанный моторным маслом палец должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее.


Нагреваем поршень до температуры 60–80°С. Вводим головку шатуна между бобышками поршня и запрессовываем смазанный поршневой палец.

Если нет приспособления, запрессовать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «ПЕРЕД» на поршне.

Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.

Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20–30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке – 0,3–0,6 мм, маслосъемное – 0,5–1 мм.


Надеваем кольца на поршень.

Раздвинув замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку и сводим замок.

Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо. Угол между замками кольца и расширителя при неразъемном кольце – 45°, разъемном – 90°.

Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «ВЕРХ» к днищу поршня.

Последним надеваем верхнее компрессионное кольцо.


Кольца поворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня, а замок маслосъемного кольца под 90° к замкам компрессионных колец.

  • Политика конфиденциальности
  • Правообладателям
  • Контакты

Как настроить, как подключить, как установить © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector