Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форум: SsangYong Rexton 2 (2006-2012)

Форум: SsangYong Rexton 2 (2006-2012)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля SsangYong Rexton 2 (2006-2012), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Купил Санг Йонг Рекстон 2, проехал 2,500 тыс.км. Отказал сигнал парк-троника. Пришла зима – движок запускается тяжело, большая вибрация при запуске и стук в двигателе, когда автомобиль ещё не прогрет.
Установлено система webasto .При включение в зимнее время прослушивается стук под капотом. Просьба поделиться если у кого было подобное!

Всем привет! Санг-енг Рекстон 2007 г, 34020км. Больше 3-х месяцев стоит без движения, расторгаю договор купли-продажи. Господа – все Санг-Ёнги – полное надувательство от Соллерс. Запчасти – только у дилеров и то под заказ из Кореи, где завод Корейский сангЁнг, который на 51% купили китайцы – на грани банкротства. Где запчасти брать и можно – ли на таком авто куда-нибудь поехать надальняка? Подумайте. ТО на санг йонг рекстон по цене -ломовое. По качеству сборки – 9,2 млн руб. исков в судах. Это без моего иска. Короче, нам продают “конструктор” из детского мира. В 2009 г было собрано в наб.Челнах 156 ссангйонг рекстона и 224 кайрона. За 17000км. сожрал переднюю резину, вытек антифриз 5л при пробеге менее 5000км… потом у моего саньенг рекстона развалилось заднее сидение, неисправности эл.проводки, при пробеге 34020 км заклинило правое переднее колесо – ладно, что на стоянке. Сколько раз сбивался компьютер – устал считать. До ближайшего дилера – 150 км.- на эвакуаторе не натаскаешься. Фсё – аллес. сыт по горло этим “ссаным ёнгом!”

Приобрёл санг енг рекстон 2 дизель в июне 2007 года, российской сборки. Пробег 46000. Из гарантийного обслуживания ушёл – дороговато. За период эксплуатации поменял лампочки задних фонарей , на передней фаре. Заднюю подвеску пробивает на кочках, расход дизтоплива 10 литров в черте города. Проблем зимой, в 40 градусные морозы не было, за исключением, выбило тормозной шланг. В салоне у ссангйонг рекстон 2 в сильные морозы прохладно ногам. Езжу по грунтовой дороге на природу и на рыбалку, проблем никаких. Машиной доволен.

Хочу купить Рекстона-2, посоветуйте : как машина ? стоит брать или нет?

Здравствуй второй…
Рекстоном первым владею с 2006 . за время эксплуатации были разные нюансы о некоторых я писАл в конфе, но в целом количество плюсов по итогам эксплуатации перевешивали минусы , которые были из-за российской отвёрточной сборки и «волшебного» производителя СОЛЕРС с его «гарантией». Вчера купил Рекстона 2 2.7 XDI в максималке плюс светлый кожаный салон . Первые ощущения. Сидения стали выше и комфортнее. Независимая задняя подвеска по сравнению с мостом рулит .Все места где предыдущий Рекстон «козлил» сейчас просто не замечаешь. По двигателю пока ничего сказать не могу .Только заметил его особенность свистеть при нажатии на газ, когда мою машинку прогоняли на очередную точку приёмки. А в салоне заметно тише ,по сравнению с первым, даже когда сигналишь, звук приглушённый. Теперь о минусах. Приобретал машину в гермес-авто на варшавке.(в других салонах данной комплектации либо не было ,либо без скидок на 10 год) . Приезжаю забирать ,колёса 1.8 атм в место 2.1 . Автозапуск (который в месте с сигналкой заказывался) не работает .Слова продавца : я своё дело сделал , а вы сами разбирайтесь с установщиками сигнализации, завершили картину. При попытке нажать на кнопку одометра обнаружил что на ней нижняя рамка панели приборов. С этим справился сам ,с лёгким механическим усилием .На второй день залез под капот и обнаружил там мусор оставшийся от установки сигналки в виде провода сантиметров 15 застрявшего в трубках топливопровода. И ещё , одна половинка заднего сидения не защёлкивается ,не исправен замок , либо петля ,так как регулировку в виде резиновой штучки я уже подкручивал. Но ещё раз скажу , как бы они не старались им не удастся обосрать кайф от этой Корейской машины. А по обслуживанию уже я на 90% склонился в сторону не официалов так как реальной гарантии на Сангу-Ёнгу в России нет.

Купил в 2007 году санг йонг рекстон 2 новый в салоне. Мерседесом и не пахнет – одна головная боль. Если кто-то хочет приобрести для себя эту “машину”, значит хочет приобрести себе геморрой на мозжечок! Лично я подал в суд на Соллерс и салон Фаворит на Коптевской 71 и требую расторжения договора купли-продажи. А вообще Соллерс – это автомобильное Эльдорадо! Пожелайте удачи – завтра начинается судебный процесс по возврату этого ссангйонг рекстон 2.

тоже на Санг Енг Рекстон 2 постоянно рвутся шланги на системе гидроусилителя руля. Ставил кислородные новые, но толку нет. Хочу поставить медные трубки, в месте резиновых вставок на медных трубках поставить петли (чтобы компенсировать напряжения от тряски).

Самопроизвольно двигатель набирает обороты и машина газует без моего участия. На панели загорается индикатор двигателя. Машина Ссангйонг Рекстон 2. Подскажите, от чего это происходит и как исправить?

В августе 2008 купила Сан Енг Рекстон 2 в полной комплектации, заплатила 1120 000 руб. С 5000 км. начались проблемы с гидравликой- меняли шланг 4 раза, с двигателя обнаружилась течь масла.в сервисе ху… вые специалисты говорили все ОК! несколько раз подъезжала с жалобой-на брусчатке-пятна масла, говорили все сухо. после очередного обслуживания буквально на следующий день поехала в другой город-170 км. в считанные секунды под капотом застучало-мотор заглох. Под машиной лужа масла! Итог: сужусь с продавцом уже второй год. Ни машины, ни денег, еще и доказать, что нет у сервиса надлежащих специалистов о-о-чень трудно. Не советую даже врагу приобретать Рекстон! Замечу: этот автомобиль был у меня 24-ым. Стаж вождения имею более 25 лет!

Приобрели санг йонг рекстон 2 в салоне гриффин в 2008 году. Мучаемся с ним уже 2,5 года. Ежемесячно отдаем его на гарантийный ремонт. Это не машина, а ужас. Хочу вернуть машину в салон, расторгнув договор-купли продажи. Но салон сопротивляется. Похоже будет суд. У кого-нибудь есть опыт в этом вопросе?

SsangYong Rexton: ведущие геронтологи не рекомендуют

Разница между Rexton 1 и 2 невелика: строго говоря, добавились лишь новый турбодизель, опционные система полного привода AWD и независимая задняя подвеска. Стоит уточнить, что производимые в России концерном «Северсталь» Rexton по типу полного привода и подвеске были привязаны к мотору, а в Корее и на рынках других стран таких жестких сочетаний не было. Да что там, оттуда привозят модификации и с пневмоподвеской, и даже праворульные версии.

Читать еще:  Электрическая схема пуска нереверсивного двигателя

ВНЕДОРОЖНЫЙ «ПАРКЕТНИК»
Несмотря на наличие рамы, понижающей передачи и зависимой задней подвески с полноценной балкой-мостом, а также дорожного просвета в 206 мм, Rexton – недовнедорожник. У него скромные ходы подвесок и неслабые свесы. К тому же самая распространенная система подключения полного привода part-time 4WD настолько часто подкладывала свинью своим владельцам, что они лишний раз опасаются съезжать с твердого покрытия. Причина проблемы кроется в вакуумном подключении ступиц переднего моста. Их уплотнения быстро – иногда всего лишь за одну зиму – теряют герметичность, и система перестает работать. Впрочем, существует радикальный способ решения – установка механических ступичных муфт.

Вторая система управления полным приводом называется TOD (момент по требованию). Работает она неидеально, подключение переднего моста начинается после основательной пробуксовки заднего, и частенько передок появляется тогда, когда уже пора сушить весла. Проблем с TOD значительно меньше, нежели с part-time, и они в основном связаны с потерявшей контакт электропроводкой управления раздаточной коробкой.

Третий тип привода – постоянный полный (AWD) с распределением крутящего момента между передним и задним мостами в соотношении 40:60. В AWD ничего вручную выбрать нельзя, к тому же в этой системе отсутствует понижающая передача. А чтобы не получилось ситуации, когда одно колесо буксует, а остальные стоят, имеются электронные помощники водителя, которые с помощью тормозной системы перебрасывают момент на другие колеса. Но все равно застрять с AWD на практически ровном месте вполне реально.

КТО ЛУЧШЕ?
Пятиступенчатая механическая КП BorgWarner, устанавливавшаяся в первые годы выпуска, зарекомендовала себя как вполне выносливый агрегат, а вот более поздняя «механика» корейского производства обладает рядом конструктивных недостатков, проявляющихся повышенными люфтами, рано или поздно приводящими к проблемам. «Автоматы» в плане надежности также подкачали. Это касается и четырехдиапазонной АКП от австралийской фирмы BTR Automotive , и лицензионного «мерседесовского» пятидиапазонного T-Tronic с возможностью ручного переключения передач. С ними возможны неприятности как электрического, так и механического плана.

Еще в трансмиссии надо уделять внимание сальникам, причем всем: и редукторов, и раздаток, и коробок. В общем, выезжаешь с парковки – смотри на асфальт: подтеков нет – ну и славненько.

ВНИМАНИЕ! ШАРОВЫЕ
Передняя независимая двухрычажная подвеска часто требует замены стоек и втулок стабилизатора. Ну и шаровые опоры нельзя назвать долговечными. Причем в печальную статистику попали вываливающиеся и при небольшом пробеге шаровые опоры нижнего рычага. К чему это приводит? Думаю, многие видели классические «Жигули» с трагично подвернувшимися колесиками. Тут картинка такая же.

При пробеге в районе 100 тыс. км по нашим дорогам нередко требуют замены нижние и верхние рычаги. Хорошо хоть, что ступичные подшипники, если не давить на хорошей скорости «лежачих полицейских», из строя не выходят долго.

Задняя подвеска на большинстве машин обычная зависимая. Но есть еще независимая пружинная. И та и другая достаточно выносливы. Рулевая рейка не образчик надежности, и о ее грядущей замене говорят стук и течи жидкости.

МАТЧАСТЬ: SSANGYONG REXTON

А БЕНЗИН ЛУЧШЕ
Слухи о том, что Rexton это фактически Mercedes по агрегатной базе, сильно преувеличены, хотя некоторые двигатели действительно имеют лицензионные немецкие корни. Но говорить о том, что это почти одно и то же, все-таки не стоит.

Больше всего проблем возникает с дизелями, а их в линейке было несколько. Все дизели оснащены турбонаддувом. Сначала ставился мотор 2.9 л (120 л. с.), позже появились два с одинаковым объемом 2.7 л: один мощностью 165 л. с., а другой – 186 л. с. В целом топливная система – их слабое звено. Но помимо неприятностей, происходящих из-за некачественного топлива, возникают проблемы из-за прикипевших намертво форсунок и свечей накаливания. Высверливание оных обычно приводит к повреждениям головки блока цилиндров.

Бензиновых двигателей на Rexton ставят три: объемом 2.3, 2.8 и 3.2 л и мощностью 147, 201 и 220 л. с. соответственно. Эти моторы также не безупречны. Помимо проблем с управляющей электроникой отмечались, например, утечки охлаждающей жидкости из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров. Сальники коленвалов на всех двигателях требуют постоянного контроля.

МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ
Что касается остальных, не засветившихся выше в негативе узлов и агрегатов, то возможно все. Например, в салоне отламываются крышечки розеток, очешника, фиксаторы в подстаканниках. В модификациях с задним кондиционером бывает, что за несколько лет сгнивают трубки второго контура. Да и сам климат-контроль выходит из строя. Панель приборов начинает показывать все что угодно или вообще уходит в отказ от работы. Встречались и совсем экстравагантные глюки вроде самопроизвольно складывающихся боковых зеркал или капающий воды из плафона освещения.

Неужели все так плохо, спросите вы. И что же чувствуют владельцы, заплатившие в свое время за Rexton цену, близкую к стоимости брендовых внедорожников? Да нет, пока «рекс» свежий, пока его своевременно и грамотно обслуживают, вероятность того, что поломки будут сыпаться, как из ведра, невысока. Ну а те, кому попался неудачный экземпляр (не обязательно бэушный), говорят примерно следующее: я до икоты накатался на эвакуаторах, половину выходных провел в сервисе и жду не дождусь, когда найдется какой-нибудь чудак, который купит это чудо автомобилестроения.

Rexton стук в двигателе

SsangYong. Запутано, интересно

Автомобиль SsangYong «Запутано. Интересно».

Неисправность, о которой сейчас расскажу – запутанная, интересная… а смешной она стала в конце, когда полностью во всём разобрались. Давно уже не попадалось подобного… и каким образом «вышел» на неисправность не знаю, тут одному Богу известно. Постараюсь говорить помедленнее, чтобы всё стало понятнее. А если кому попадется что-то подобное, откройте эту статью и заново перечитайте. Ну, поехали.

Автомобиль SsangYong, дизель, 2.7 литра, автомат. Владелец автомобиля год назад ремонтировал коробку. Недавно звонит и говорит:

— Как только включаю фары или габариты, то машина перестает ехать, тяга пропадает вообще, машина разгоняется как велосипед. Но стоит выключить фары или габариты – всё становится отлично, и тяга появляется, и разгон, и претензий нет. Но стоит включить фары или габариты…

Непонятно, но уже интересно. Проблемы в электропитании? Надо смотреть. И приглашаем клиента на диагностику. Открываем программу, заходим в параметрах в мотор, смотрим: «Все параметры в норме». Может быть, коробка? Заходим в коробку, внимательно изучаем все параметры, смотрим друг на друга: «И тут всё в норме! Никаких отклонений».

Но эти действия производятся в машине на месте. А если попробовать в движении? Решил подвигаться по боксу на машине при разных режимах. Машина трогается резво. Как и положено на 2.7 литрах, разгон, ускорение – всё нормально, нет претензий. Но если в момент разгона или начала движения включить габариты – всё! Машина начинает дико «тупить» и реально не едет, такое впечатление, словно сзади в этот момент к ней прицепляется КАМАЗ. Точно такое впечатление! Чего скрывать, в первый момент даже оглянулся посмотреть …

Останавливаюсь, снова открываю программу, иду в параметры, внимательно всё изучаю. Теперь более тщательно, потому что шестым чувством понял, что так просто эта неисправность не капитулирует…в программе обращаю внимание на определенные параметры. Смотрю сигналы нагрузок. Оп-па… при нажатии на педаль газа сигнал нагрузки не растёт. А это почему? Что за шляпа такая? Выключаю габариты, нажимаю педаль газа – сигнал нагрузки растет. Включаю габариты, нажимаю педаль газа – сигнал нагрузки не растёт. Вы хоть раз встречались с такой вот причудой? И я тоже не встречался…

Первое, о чём подумалось: «Что-то с автомобильной проводкой». Например, «плюс от габаритов по каким-то причинам попадает в жгут управления мотором». Воображение тут же нарисовало провода и контакты с «зеленью».

А память услужливо подсовывает давнишний случай с автомобилем Volkswagen Passat. Давно было, но запомнилось крепко. Владелец обратился с такой проблемой: «После замены габаритных лампочек на панели приборов стала постоянно гореть «какой-то значок». Посмотрел. Это оказалась система ESP. Неисправность. Ну там разобрались относительно быстро, на помощь пришло старое правило: «На шаг назад». Что делал владелец перед возникновением неисправности? Поменял лампочки. А посмотрим лампочки? … ну точно, вместо двух-контактных, он поставил одно-контактные и при включении габаритов «плюс» через единственный контакт подавался на контакт стоп-сигналов. Система ESP в таком случае «думала», что неисправна «лягушка» и выкидывала на панель приборов ошибку в виде горящей лампочки: «Выключатель стоп-сигналов неисправен».

Читать еще:  Газомоторный двигатель принцип работы

Смешной случай, но примечательный. И ещё раз решил более внимательно посмотреть на интересующие меня параметры. Открываю на компьютере и одновременно смотрю: положение педали тормоза, положение педали газа и сигнал нагрузки. Параметры по педали газа – норма. Параметры по педали тормоза – норма. Включаю габариты – ничего не поменялось. Ну и что за затык такой?! Где неисправность?

Нажимаю на тормоз, чтобы перевести рычаг передачи в положение «драйв»… вижу по «дате», что педаль нажалась…перевожу рычак в «драйв»… отпускаю тормоз и пытаюсь ехать… а машина не едет, она только пытается шевельнуться, чуть-чуть резиной скрипит по бетону, но не едет … что такое? Где неисправность? Внимательно пробегаю глазами все параметры на мониторе… ого…положение педали тормоза осталось НАЖАТОЕ! Бросаю взгляд вниз под ноги, нет, педаль отпущена…взгляд на монитор – педаль НАЖАТА! Как дурак несколько раз смотрел то вниз под ноги, то на монитор – сверял, своим глазам не верил.

Не верил, потому что это был нонсенс! Взаимоисключающее! Но было. И с этим надо было разбираться… в голове всё стало выстраиваться в логическую цепочку. Естественно! Логика этого блока управления вполне вменяемая и здравая: если педаль тормоза нажата – зачем ехать? Нельзя ехать! Не надо ехать! А машина пытается ехать…владелец жмёт на газ и едет … «куда? эй, хозяин! С нажатым тормозом не ездят!»…

Такие эксперименты проводил несколько раз, всё не мог поверить, что такое возможно. Выключаю габариты, тут же по «дате» педаль торомоза становится «отпущеной, не нажатой» и машина словно прыгает вперёд. «Ну что, проблема в элетропроводке, наверное? Что-то и где-то подгнило, образовалась «зелень», окислы, где-то появился «коротыш» через «зелень». Пока педаль тормоза не нажата, «плюс» с габаритов недостаточен, а когда педаль нажата, то основной «плюс» начинает идти через «зелень» и «напруги достаточно, чтобы блок управления видел, что педаль нажата. А на самом деле – не нажата».

Потом случайно смотрю в зеркало заднего вида и начинаю медленно сходить с ума… это я так написал «сходить с ума», потому что состояние было никакое, сознание крутило варианты и пыталось что-то логически выстроить…ничего понять не мог: сзади машины были ворота бокса, вокруг сумрачно и при нажатии на тормоз или включении габаритов все прекрасно отображалось на темноте ворот бокса, всё было видно. А тут опять непонятное и сверхестественное: «Нет красного отблеска от стоп-сигналов». Нет, тут надо поточнее: при нажатии на педаль тормоза фонари горят, отблеск есть. При отпускании педали тормоза стоп-сигналы гореть перестают, вроде всё верно, так и должно быть? Как бы не так! А на мониторе в этот момент, когда габариты включены, педаль тормоза реально отпущена и фонари не горят – педаль НАЖАТА. Ну что, надо идти к стоп-сигналам, к багажнику и копаться теперь там…вот на фото 2 как раз этот момент:

Честно скажу, если бы неисправность не нашел в том месте, где искал, то был готов до винтика разобрать весь автомобиль, но неисправность вычислить, найти и устранить! Куда ткнуться? Ну всё проверил. И ещё раз проверил. И еще перепроверил – нет этой беды и даже намёка на неисправность. Перекурить надо. И чай попить. И подумать. И повспоминать, может память что-то ещё подскажет? Молчит, зараза…упорно молчит, даже, показалось, подсмеивается… ну да ладно, вперед, ещё раз проверять! А теперь смотрите на фото 3, это лампочка. Нет, владелец автомобиля её не менял, стояла как стояла. Но неисправность – в ней, родимой…

В какой-то момент эта лампочка решила «умереть не до конца». Два уса, которые идут на габариты, обгорели очень своеобразно: спираль подлетела в вакууме лампочки и каким-то образом приземлилась и припаялась на оставшиеся «рога» от держателя спирали. Тем самым, через окисел, который произошел в момент сварки, происходило замыкание с ножкой держателя спирали на габариты, и контакт – неправильный контакт, от которого пошли все беды, происходил внутри лапочки!

Чудной дефект. Непонятный. Непредсказуемый. Но весёлый, согласитесь…

Все были довольны, рады и счастливы. И более всех владелец автомобиля. И мы не могли не принять от него подарок от чистого сердца: ёмкость с благородным шотландским отблеском теперь стоит на подоконнике. Пусть эта ёмкость там стоит постоянно, будет напоминать о такой невероятной, но оказавшейся весёлой неисправности.

Ниточкин А.В
© Легион-Автодата

Читать еще:  Датчик оборотов двигателя саманд

Стук в двигателе, что делать и как определить причину?

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

  • чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
  • постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

  • По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
  • По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
  • По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

  • поршень в цилиндре;
  • поршневые пальцы;
  • распределительный вал в головке блока;
  • непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
  • так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
  • клапан и направляющая клапана;
  • клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

2. Стучат поршневые пальцы

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

3. Стучат коренные подшипники и вкладыши коленвала

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

4. Стучат вкладыши шатунов

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

  • топливная система;
  • приводы;
  • шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector