Passat двигатель заводится и глохнет

Всем привет!
Двигатель ААМ пробег около 174 тыс, 1997 гв
Эксплуатирую почти 2 года, проблем ни каких не было или не замечал.
Примерно месяц назад обратил внимание что на горячую обороты иногда плавали 900-1300.
На светофорах после отпускания газа бывало сама газанет один раз .
Неделю назад когда было холоднее, вечером не смог завести, крутило не схватывало, посадил АКБ, ночью зарядил утром все хорошо завел ездил.

Сейчас имеем вот что:
Вчера поехал с утра на работу все как обычно все хорошо с первого раза завелись погрелись поехали.
По пути заезжал в пару магазинов , авто глушил через 5-15 мин снова заводил ехал дальше.
Остановился в ларек за сигаретами, заглушил, вернулся через 3-5 мин, начал заводить завелась и сразу же заглохла..
Помучал ее раз 5 — завелась — заглохла , газ не помогает, на газ реагирует! после завода как будто мозги дают команду через -2-4 секунды — глушить!
я Постоял покурил — стартер крутит она заводится и через пару сек глохнет.
пошевелил провода на датчиках — тоже самое,
скинул клейму с ДОТЖ не помогло,
Скинул акб — не помогло все тоже самое,
я Покурил еще (прошло мин 10-15)
Попробовал завелась сама газанула вначале до 2 тыс примерно и скинула на холостые..
поехал на работу — все как обычно — все оке

Вечером вышел с работы — опять завелась и заглохла.
Помучал 10 раз запищала сигнализация датчика масла , скидывал акб, включаю зажигание опять пищит
Проверил масло почти макс.
вернулся на работу посидел по изучал форум ни чего не нашел подходящего!
вернулся зуммер масла не пищит все оке но авто заводится и глохнет.
Потащил к дому . по пути заехали на азс долили 10л на всякий случаи.
Когда был один слушал бензонасос — не услышал (после того как помучал)
Приехал друг залез назад поднял сидение — услышал насос!

скидывали датчики :

Н — ДОТЖ ни чего не изменилось
скидывали хола на трамблере который — вообще не завелась

На самом корпусе моника 3 разъема:
Е — не скидывли
B — разъем который по центру, ДТВВ и форсунка — не завелась
D — PXX изменений нет! завелась заглохла

ЧТо делалось до этого:
за 3 ДНЯ до
— Замена масла с фильтром (промывал промывкой)
— замена фильтра салона и двигателя.
— Ремонт клеимы ДОТж были плохие провода возможно что то перепутал проверю завтра,
вот нашел распиновку: фишки 4-х контактного ДТОЖ: 1-коричневый,2-бело-коричневый, 3-серо-зелёный, 4-жёлто-красный — 1-3-ЭБУ , 2-4-приборка.
Если не так то поправьте плз!
— Снят насос гура на ремонт, езжу без него.
Все больше под капотом ни чего не делал, но это 3 ДНЯ назад тоесть 3 дня без проблем!

Купил кабель ваг сегодня постараюсь научиться пользоваться завтра постараюсь проверить ошибки!
На не заведенной что то смогу увидеть?(ошибки) и что то читал про постоянную ошибку без зажигания? РХХ? напомните пожалуйста.

С моником не знаком вообще нуждаюсь в помощи короче) что смотреть не знаю даже)

ВАЗ 21099, 2000г.в., 1,5(72лс), мкпп. 2007-2009 — DRIVE2.ru
Audi 80V B4, 1993г.в., 2.3(133л.с), мкпп. 2009-2010 — DRIVE2.ru
Volkswagen Passat Variant B3 GT, 1992г.в., 1.8 RP, мкпп. 2010-2012 — DRIVE2.ru

>>> Volkswagen Vento СLX, 1997г.в., 1,8(75л.с.), мкпп. >>> Бортовой журнал

Двигатель заводится и глохнет через несколько секунд: самостоятельная диагностика

Основные причины

Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему довольно много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

Нужно как можно раньше выявлять причину того, что двигатель заводится и сразу глохнет. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

Внимание! Необъяснимая заглушка может указывать на более сложные поломки. Их нужно быстро устранить, чтобы ремонт не стал более сложным и затратным.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Есть несколько простых причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя:

Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры. Дополнительная информация!
В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.
Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

Это основные причины по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

неполадки с топливной системой: проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
грязный дроссель: если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль: если она закрыта — воздух в мотор не поступает;
проблема системы зажигания: если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет — следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
поломки датчиков и ЭБУ: электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность считывают ошибки с помощью сканера;
«рассинхрон» клапанов: в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.

Без паники

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает.

Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Читать еще: Что такое обороты двигателя автомобиля

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Диагностика

Выявить конкретную причину того, что двигатель глохнет после холодного запуска можно при проверке всех узлов. Нерабочие элементы меняются либо чинятся, если они ремонтопригодны.

Совет! На автомобилях, снабженных бортовым компьютером, потребуется компьютерная диагностика с помощью сканера с протоколом OBD-II.

Если устройства нет, машина отдается на СТО. Мастер-диагност подключит сканер, считает ошибки, разработает план восстановления на их основе. В машинах, где бортового компьютера нет — диагностируют перебором всех узлов, что занимает много времени.

Неисправности при подаче воздуха.

Среди возможных причин называют:

наличие большого количества загрязнений на воздушном фильтре;
сломанный бензонасос;
избыток пыли в топливном фильтре.

Так, загрязненный воздушный фильтр лишает двигатель возможности получить воздух. В результате нехватки кислорода чернеют свечи, происходит перерасход топлива, что в конечном итоге приводит к невозможности запуска двигателя. Поломка бензонасоса и пыль на топливном фильтре приводят к нарушениям системы питания, подачи горючего.

3.1. Отсутствие вакуума в автомобиле с карбюратором

В случае отсутствия вакуума как в карбюраторе, так и вакуумных шлангах с впускным трубопроводом, образуется нарушающая работу двигателя топливовоздушная смесь. Лишь проверка вакуумных магистралей может помочь выявить разгерметизацию. Возможно таким образом будут обнаружены какие-либо повреждения труб или шлангов, замена которых устранит проблему.

3.2. Нарушения в работе воздушной заслонки

Функцией заслонки в карбюраторном автомобиле является регулирование потока воздуха, создающего необходимую смесь в камере сгорания. Привести к образованию в двигателе некачественной смеси могут:

поломки механизма, возвращающего заслонку на посадочное место;
повреждения приводного троса;
избыток грязи на заслонке, не позволяющий ей плотно возвращаться в исходное положение.

Любая из причин ведет к остановке деятельности мотора.

Как устранить проблему

Когда неисправность удалось выявить, следует попробовать отремонтировать узел. Это подойдет для бензонасоса, клапанов двигателя, прочих деталей, которые либо невозможно починить, либо слишком дорого покупать.

Лучше обратиться к профессиональным механикам как для диагностики, так и ремонта. Это сохранит время, а также избавит от худших последствий, которые появятся из-за кустарного ремонта, проведенного лично.

Запустившийся двигатель может прекращать свою работу по нескольким причинам, среди которых проблема зажигания, топливной системы, выхлопа и других узлов. Для точной постановки диагноза и профессионального ремонта нужно обратиться к профессионалам, ведь в противном случае ситуацию можно только усугубить.

1. Неисправность противоугонной системы.

Сбой может возникнуть в результате:

попытки завести двигатель ключом другой машины;
срабатывания сигнализации;
поломке ключевого чипа;
предельно низком заряде аккумулятора.

Неисправность иммобилайзерной системы зачастую отражается на экране прибора в виде ключа. Некоторые устройства уведомляют о проблеме светодиодным желтым сигналом либо надписью ‘IMMO’. В попытке самостоятельно настроить прибор можно еще более усугубить ситуацию, поэтому лучше обратиться к специалисту, имеющему соответствующее оборудование. Такой ремонт обойдется в небольшую цену.

Проводка зажигания

Смотрите также

Купить литые диски б/у: что важно знать при выборе

Одной из причин, почему даже после ремонта двигателя машина заводится, но затем быстро глохнет, выступает повреждение или недостаточно плотный контакт в соединении распределителя, генератора или катушки зажигания.

Чтобы решить проблему, потребуется провести диагностику указанных элементов. Чаще всего такая ситуация встречается на машинах с внушительным пробегом, после ремонта и вмешательств со стороны не самых опытных автомехаников. Ремонтируя другие узлы, контакты легко повредить и случайно задеть. Визуально это незаметно, но на практике проявляется в виде глохнущего двигателя. Диагностику можно провести собственными силами, либо обратиться за помощью к специалистам.

Контакты можно нарушить еще и в результате неаккуратной мойки, когда вода подается под большим давлением. Но такое случается редко.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Двигатель запускается и сразу глохнет

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Если дизель нормально запускается и сразу глохнет, значит в момент запуска все рабочие параметры находятся в допустимом диапазоне, а после запуска какие-то из параметров вышли из допуска и двигатель не может продолжать свою работу.

Для всех дизельных двигателей

Прекращена подача топлива . Запарафинивание топливного фильтра, разрушение регулятора ТНВД, подклинивание рейки ТНВД.
Прекращена циркуляция впускных и выхлопных газов в цилиндрах .
Пропадает компрессия (в большинстве случаев проблема встречается на двигателях с гидрокомпенсаторами при заклиненном на холодную редукционном клапане масляного насоса. Из-за увеличения давления масла подрываются гидрокомпенсаторы, приоткрывая клапаны и вызывая декомпрессию двигателя).
Изменён момент впрыска . (В основном поздний впрыск, или перепутан на 180°)
Изменена степень сжатия После запуска глохнет медленно (пока свечи накаливания не остыли). Если держать питание на свечах накаливания, то работает, но сильно вибрирует и дымит. На педаль газа не реагирует, по мере прогрева увеличиваются обороты и начинает работать более-менее ровно . При привычной температуре уже работает на холостых, реагирует на газ, но поддымливает. (Установлены короткие поршни, увеличена камера сгорания, уменьшена степень сжатия. Ford Granada 1,9). .

© Свидетельство про регистрацию авторского права на произведение №78880 от 08.05.2018

Не нашли то, что искали? Посетите раздел Механические неисправности двигателей:

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

Zadrastvuite! Masina Ford tranzit zavodita rovno rabotaet 5 secund i glohnet tnvd provereali na stende dat4ik kolenvala pomeneali kompiutera proverili tepi proverili. Pomoghite pojalusto

Читать еще: Что такое двигатели сош

Zadrastvuite! Masina Ford tranzit zavodita rovno rabotaet 5 secund i glohnet tnvd provereali na stende dat4ik kolenvala pomeneali kompiutera proverili tepi proverili. Pomoghite pojalusto

Вы проверяли по пунктам описанным выше?
Попробуйте воспользоваться Онлайн диагностикой.

Свернуть » data-limitedtext=»Здравствуйте. Собственно продолжение. С топливным фильтром разобрался, резинка внизу фильтра перекрывает сливной канал, по кругу топливо не гоняет. ТННД на холодную выдавал 1 бар — заменил на новый. Сейчас выдаёт 5 бар. Ручную подкачку убрал — восстановил штатную систему. Холодный ДВС запускается, работает секунд 30 и начинает поочередно троить на. Читать далее «>

Засорилась вентиляция бака. Утром сняли пробку и всё работает. Вот так.

Удачи в ремонте, спасибо.

Свернуть » data-limitedtext=»Всем привет. Продолжение.

Как обычно и бывает, просто профессиональный критинизм. ищем в простом сложное.

Засорилась вентиляция бака. Утром сняли пробку и всё работает. Вот так.

Удачи в ремонте, спасибо.

Как обычно и бывает, просто профессиональный критинизм. ищем в простом сложное.

Засорилась вентиляция бака. Утром сняли пробку и всё работает. Вот так.

Удачи в ремонте, спасибо.

Добрый день. Подскажите пожалуйста утром в теплом гараже и на улице при минусе заводиться и сразу глохнет потом после N-раза заводиться и работает в захлеб через 10 секунд выравниваеться и работает нормало двигатель. При езде дымит.

Вопрос перенесен в правильный раздел, изучите его.

поменял фильтр, регулировал «зажыгание» и его разное. Но ПРОБЛЕМА БИЛА В ЗАБИТОЙ СЕТОЧКЕ ТОПЛИВОПРИЁМНИКА В БАКЕ, ЕЩО ПУСКАЛ КЛАПАН ВОЗДУХ

у меня тоже была подобная проблема.

Момент впрыска проверить
Отремонтировать ТНВД (или установить VPR-Box)

Здравствуйте. Такая проблема уже пол года с ней мучаюсь, при хорошем разогрева машины VW Caddy 1.9TDI 77KW когда останавливаешся и глушиш машину при заводе заводится и через пару сек глохнет, как будто топлево не подается постоит мин 5-10 заводится и снова работает в чем проблема? При заводе когда даешь газу тоже начинает работать. Диагностика показывала выход со строя насос форсунки, реставрировали форсунки и тоже самое

Проверьте систему запуска. Эти двигателя требуют нормальные обороты при запуске, при низких оборотах насос-форсунки не производят нормальный впрыск, порции недостаточно+ ещё мешает запуску двухмассовый маховик..

Здравствуйте, для начала почитайте это

Свернуть » data-limitedtext=»Добрый день,проблема такая что Комбик не заводится но пытается всхватить и глохнет . подключил OPCOM ошибок нет, но при включенном зажигании давление в рампе 0, проверил форсы в обратку не льют, топливный насос качает , но все сливает в обратку .

Подскажите это и есть неисправность клапана давления топлива?

2. Чистка распылителя = 55 грн/шт

3. Регулировка форсунки = 105 грн/шт

4. В случае замены распылитель (новый) = в диапазоне 340-500 грн/шт, надо смотреть по номеру форсунки)

1. Проверка ТНВД= 370 грн

2. Ремонт ТНВД (работа мастера без запчастей) = 1050 грн

3. Ремкомплект = 445 грн

3. Лопостная подкачка =285 грн

4. Если проблема с парой плунжерной, то только замена на новую (но она очень дорого стоит и только под заказ больше месяца, примерно 300 евро, проще купить б/у ТНВД), реставрация не делаем, так как раньше её делали на заводах, но качество нас не устраивает!, но если Вам мастер сказал что слабый ТНВД -это скорее всего имено проблема в паре плунжерной.

5. Все остальные запчасти только по факту после проверки ТНВД.

Отправить ТНВД и форсунки можете Новой почтой:

Для жителей Украины : отправляйте топливную аппаратуру для проверки и ремонта по адресу: г. Херсон, «Новая почта» склад №8. на имя Клименок Владимира Николаевича. После отправки, в SMS сообщении на телефон менеджера: +38 067 553-44-59 сообщите содержание посылки, номер декларации, Ф.И.О отправителя, город и номер склада «Новой почты» для обратной доставки.

Свернуть » data-limitedtext=»Добрый день! Если Вы хотите отремонтировать форсунки, то цены следующие:

1. Проверка форсунки = 35 грн/шт

2. Чистка распылителя = 55 грн/шт

3. Регулировка форсунки = 105 грн/шт

4. В случае замены распылитель (новый) = в диапазоне 340-500 грн/шт, надо смотреть по номеру форсунки)

1. Проверка ТНВД= 370 грн

1. Проверка форсунки = 35 грн/шт

2. Чистка распылителя = 55 грн/шт

3. Регулировка форсунки = 105 грн/шт

4. В случае замены распылитель (новый) = в диапазоне 340-500 грн/шт, надо смотреть по номеру форсунки)

Тема: У кого 1.8 TSI глохнет в жару и в пробках — читайте, возможно пригодится.

Опции темы

Версия для печати

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

У кого 1.8 TSI глохнет в жару и в пробках — читайте, возможно пригодится.

Привет всем!
Текста много, специально пишу подробно о своих наблюдениях и попытках решения проблемы, надеюсь кому-то пригодится.
Шкода Октавия 1.8 TSI 2012г. АКПП, пробег 50т.км.
Бензин 98 на BP, все время за редким исключением(изредка на Газпром нефть и несколько раз 95 на других, вдали от Москвы(на вид крупные) где не было 98.
Все остальное время соблюдал рекомендации завода производителя заливая 98 бензин в основном на одной и той же АЗС.
Примерно на 45 т.км в конце апреля 2015г. загорелась лампочка топлива и я двигался к заправке, до нее было около 20км.
Во время движения произошел небольшой толчёк, как будто машина на мгновение заглохла и завелась, не придал значения, подумал что так переключилась передача, но через примерно 5 км. машина заглохла. По датчику и по компьютеру бак еще не пустой, запас хода 60км., машина заводится, обороты прыгают и почти сразу глохнет. Попытки завести и уехать успеха не принесли. Помощь из ближайшего сервиса(не дилер)в виде компьютерной диагностики никаких ошибок не выявила. Последней попыткой было решено плеснуть бензина, после чего машину удалось завести. Это был первый раз, было еще прохладно, но мороза уже не было. Доехал до АЗС, залил полный бак 98, но в то что причиной случившегося был пустой бак поверить не мог, хотя других мыслей и не было. Проехав на этом баке километров 200-250,прошла неделя, т.е. примерно пол бака остаток, машина заглохла снова. Первый раз было на маленькой скорости, переезжал ж.д переезд, второй раз было на 100 км/ч, на трассе, на круиз контроле. тут я понял что дело не в количестве топлива, т.к. его было почти пол бака, запас хода 200км. Остановился, завел, работает. впереди АЗС. Залил на 500р. , на всякий случай, т.к. был только 95, до места назначения доехал. О чем думать не знаю, в этот раз бензин был, это абсолютно точно, если в первый раз такую мысль допускал, то в этот точно нет. И условия движения были другие, и на улице чуть теплее. После этого месяца полтора больше не глохла ни разу. Началось лето. и я уже начал забывать о своей проблеме, но она не дала о себе забыть, жаркие дни, пробки по пути на дачу. Глохну в пробке, левый ряд. Понимаю что реально не в том месте и не в то время, и нужно как-то убираться с дороги. Завожу, пытаюсь перестроиться вправо, кое как, раза 3-4 пока перестроился к обочине глох. Загорелась лампа на приборке, желтая, изобр. двигателя. И я был этому рад. я был уверен что после этого причина будет ясна. Звонок ближайшему дилеру, ожидание эвакуатора. Проходит где-то час. Он подъехал, и я пробую завести машину. И что вы думаете? Она завелась, чек не горит, работает ровно, как будто ничего не было. Также и у дилера, своим ходом в рем. зону и т.п. Через день звонок. Была ошибка в памяти — низкое давление топлива в системе, но причина не найдена, машина исправна, все показания в норме, давление топлива и т.д. забирайте, если что привозите опять. Забрал, неделю специально ездил каждый день, и по пробкам, и ни разу не глохла. Пятница, еду на дачу и встаю почти в этом же месте, с теми же симптомами. Минут 30-40 пробки, перед ней 40 км. трассы, +25, солнечно, и я опять встаю. Звонок дилеру, недолгий разговор никаких надежд на что-то большее чем в предыдущий раз нет, оплачивать эвакуатор желания больше нет, и я решил переждать пол часика. Постоял в сторонке, завел, поехал дальше как будто ничего не было. И так я ездил до конца июля, неделю не глохнет, в пятницу по пути на дачу глохну, получасовой перекур, еду дальше, обратно все разы, тоже в пробках, всегда доезжал нормально. По разговорам с разными мастерами, и поиском по форумам, причин этому могло быть несколько: блок управления топливным насосом, сам насос, топл. насос высокого давления, топливный фильтр который под днищем, датчик давления топлива, и еще ряд возможных вещей, и все менять наугад желания у меня не было. Начал с недорогого и того что можно было исключить меньшими тратами. Фильтр под днищем-проблема осталась, блок управления топливным насосом(дали на время) — проблема осталась, следующим на замену был насос в баке, но мне не давало покоя то что он неделю работает и никаких проблем с ним нет, и я не верил что дело в насосе, рановато как-то ему, пробег небольшой, в общем покупать его пока не будет точной уверенности что это он я не хотел. Очередная пятница, +29, глохну почти там же почти сразу как встал в пробку. Завожу — 1-2 минуты работает, глохнет снова. Снова загорелся чек(это кстати было второй раз за все разы, почему-то он не каждый раз загорался). Решаю ехать к дилеру, в надежде что машина будет глохнуть у них и получится что-то найти. Реально это все меня уже начинало доставать. Доехал до них, один раз глох по пути, но на ходу машина не глохла. проехал около 30 км. до них, лампа на щитке не гасла. Пока их собрал, все объяснил, завели — работает, чек погас. стоим ждем, в общем минут 10 и она глохнет. Перегон в рем. зону, глохнет почти через каждые 15 метров. Диагностика, проверка, в общем 2-3 минуты работает и глохнет. Насос перестает создавать давление. Питание в этот момент на него идет, давление создает нормальное, но в какой-то момент перестает это делать и мотор глохнет. В общем насос под замену. По вину идет два разных насоса, меняется вся конструкция целиком, но в наличии того который стоит у меня нет. Ждать пока привезут не решаюсь, забираю машину и уезжаю, беру паузу для размышления. Цена вопроса с заменой 18-20 т.р. При этом я еду на машине, то есть насос живой. В общем подумал, утром купил тот насос который нужен мне(у дилера где он был в наличии), ранее меня убедили что он не разборный и сам насос отдельно не меняется, в общем весь модуль меняется как есть и не разбирается. Заменили, все работает, уже почти три недели все в порядке. По поводу самой конструкции — в этом есть доля правды, до 2012 года, на сколько я смог найти информацию, они были неразборные, и все было именно так как мне и говорили, но увидев свой насос я понял что мой разбирается, что я и сделал со своим снятым насосом. С 2012 года, может не с начала, может не на всех машинах, но они стали идти разборные. У меня стоял Continental Made in China . , это родной, и точно такой я купил и поставил. В общем разобрав его я увидел грязную грязную сеточку — фильтр грубой очистки, через который насос всасывает бензин. Он снимается, на нем даже есть код, но найти в магазинах я его пока не смог, нет в наличии но реально это возможно, я искал не очень хорошо. Промыл старый фильтр, отмочил его, продул воздухом, промыл, он был как будто весь в слое солидола, масса по виду похожая на солидол. В баке было все чисто, я сам его осмотрел. Откуда это г взялось пока не пойму, но думаю что дело именно в ней. Она стоит вертикально, почти соприкасается с насосом, засос в насос идет снизу. Получается что он забит, низ больше, верх меньше, и это объясняет причину по которой машина глохнет при низком остатке топлива, в моем случае видимо был не забит только верх, и то видимо он нагревался от насоса, который сам по себе греется при работе, и последние части залипали и не давали всосать топливо в насос. Пока я пришел к такому выводу. Так что сторублевая сетка-фильтр, которая должна меняться или промываться(технически в моем насосе это возможно) выливается в замену всего модуля и стоит немаленьких денег. Сам насос на 100% уверен вполне рабочий и с помытой сеткой можно ставить обратно и можно было бы не менять вообще. Так что если у кого-то что-то похожее, имейте в виду, не спешите менять насос и т.д., можно обойтись промывкой или заменой сетки, если модуль разборный.
Хотелось бы еще понять почему забилась сетка. Может от присадок в топливе, и 98 это и есть причина? Кто что думает? Пока лью тот же бензин и там же, если у кого-то было подобное, напишите пробег, чем и где заливали, какой мотор, как проявлялось и как решали? Может быть найдем какую-то закономерность?

Последний раз редактировалось *жорик*; 25.08.2015 в 00:28 .

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Что такое rms двигателя