Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Lets 2 двигатель не заводится

Lets 2 двигатель не заводится

Номер сообщения:#1 Smart645 » 24 авг 2016, 01:33

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#2 fflexx » 24 авг 2016, 12:51

Обратил внимание на «вспышки пламени».
Это может означать, что зажигание раннее, проблемы с впускным клапаном, или прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами. Ввиду того, что компрессия есть, то скорее всего прокладка отпадает, а вот 8.5 може указывать на отсутсвие (или залегание) колец, а так же на неплотно закрывающийся клапан.

Другой вариант может быть связан с электрооборудованием, а именно может быть пробит бегунок, или крышка трамблера. Когда пробит бегунок, то искра «уходит в землю» и машину не заведешь, а вот когда пробита крышка (пробой между контактами), то прежде временное искрообразование, точнее распределение искры не соответствует нужному цилиндру, то тут может создаваться впечатление раннего зажигания, а именно пламя из карба. Исходя из того, что третья свеча мокрая, то ее разряд получает другая свеча на такте всасывания, отсюда и выводы.
Существует опасность потерять коммутатор или датчик холла при пробитых крышке и бегунке.

Сообщение добавлено. спустя 1 минуту 17 секунд:
Когда замерял компрессию, свечи все были выкручены или проверял по одной?

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#3 Smart645 » 24 авг 2016, 23:16

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#4 fflexx » 25 авг 2016, 00:42

Проверь контактную группу замка зажигания, или подай на катушку плюс с аккумулятора, чтоб исключить замок зажигания из цепи и попробуй завести.

Это не означает, что он не может выйти из строя

Сообщение добавлено. спустя 3 минуты 8 секунд:
Компрессия замеряется с выкрученными свечами. Разница давления в цилиндрах не говорит о том, что машина не должна заводится. Заводятся и на двух горшках с пробитой прокладкой.
Еще как вариант перелив карбюратора

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#5 Alex31 » 25 авг 2016, 09:17

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#6 Smart645 » 28 авг 2016, 16:56

Говорю же — искра есть.

Сообщение добавлено. спустя 38 минут 55 секунд:
Ещё раз уточню всё по пунктам.
1. Бензин норм. Сегодня пробовали завести подключив прямо из канистры. Всё равно нет. Налили прямо в цилиндр — попыталась подхватить, но нет. Лили прямо в карб — всё равно нет.
2. Карб — продут, отрегулирован.
3. Бензонасос качает. Бензин в коллекторе есть.
4. Все метки грм на месте.
5. Зажигание выставлено. Пробовали крутить трамблёр в то время, пока крутишь стартером. Всё равно нет.
6. Искра есть!
7. ВВ провода новые (1 год примерно. bremi).
8. Трамблёр новый (2 года почти) в сборе.
Пробовали завести сегодня со старой крышкой от старого трамблёра. Всё равно нет. Хотя раньше она со старым трамблёром со старой крышкой заводилась, учитывая что крышка не подходила туда (она не держалась толком). На новый трамблёр старая крышка подошла нормально.
9. Контактная группа замка зажигания новая (меняли весной).
Кстати если ранее мокрая свеча была . только в 3 цилиндре, то сегодня уже во 2,3,4 цилиндрах. Но в первом всё равно сухая. Не понятно почему.
И да, машина по прежнему не заводится

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#7 Alex31 » 28 авг 2016, 17:53

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#8 fflexx » 28 авг 2016, 20:46

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#9 Smart645 » 29 авг 2016, 14:09

  • Ответить с цитатой

Re: RF не заводится, помогите

Номер сообщения:#10 fflexx » 29 авг 2016, 15:56

Если при проверке бегунка выяснится, что он пробит, то на свечах цвет искры не будет иметь значения, ибо ее просто не будет, когда она будет на месте.
Если пробит изолятор катушки, то это должно быть видно в темноте. Визуально тоже можно увидеть на снятой катушке, то есть может быть трещина, и как правило она выделяется сажей от пробоя, или забивается пылью, но может быть совершенно незаметная точка или микротрещина.
Катушка от таза работать будет, но у нее другие характеристики, поэтому могут быть траблы, или недостаточная мощность, но многие ездят. имхо, я склоняюсь к оригинальной

Сообщение добавлено. спустя 12 минут 51 секунду:

Вот, что-то мне подсказывает, что дело в наличии питания или массы. Могу и заблуждаться, но здесь бы я тоже капнул.
Масса. Дело в том, что отсутствие массы на одном из узлов может выкидывать подобные номера.
Масса от аккумулятора прикручена к кузову и далее к двигателю. Если к примеру, на кузове масса подгнила или окислилась, то здесь может так и получится, что без нагрузки искра есть, а при нагрузке. ну, понятно. Визуально и физически хорошо прикрученный к кузову провод может на самом деле не иметь контакта из-за ржавчины. Я бы для эксперимента подключил отдельным проводом от аккумулятора на корпус катушки.
Если плохая масса с двигателем (коробкой), то здесь, как правило дает о себе знать стартер, то есть его работа становится неуверенной и вялой.
Прикол с тем что завелась а потом заглохла, тоже может быть из той же оперы, то есть пока копался, где-то провод натянул и он стал контачить, а когда поехал, его растрясло и контакт стал плохой.

Сообщение добавлено. спустя 1 минуту 41 секунду:
И еще. клапан на солексе тоже не любит отсутсвия массы

Двигатель не заводится. Что делать – 2 .

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

Когда-то, достаточно давно, я написал статью с таким же названием, только без цифры 2 в конце. Она хранится на сайте уже несколько лет. Однако перечитав ее, я понял, что статья устарела, настала пора кое-что изменить и добавить. А когда начал обдумывать новую статью, пришел к выводу, что нужно не добавлять, а просто переписать заново: слишком уж изменился подход к работе с автомобилями в последние годы.

Читать еще:  Автономный датчик температуры двигателя

На самом деле завести «незаведенку» – моя любимая диагностическая задача. Когда ко мне на веревке буксируют очередной автомобиль, я потираю руки, ибо знаю: этот орешек раскусить будет легко. Не знаю, почему у многих диагностов подобная проблема вызывает трудности. Минимум поиска, максимум конечного эффекта: клиент притащил машину «на удавке», а уезжает своим ходом, работа выполнена сполна, какие могут быть претензии?

Гораздо хуже, когда мнительный клиент приезжает и говорит: «Что-то машина жрет многовато…» Все, хорошее настроение сразу куда-то улетучивается. Приходится проверять практически все, включая давление в шинах, а клиент после нескольких дней тестов возвращается и говорит: да, стало получше, но несильно, все равно многовато жрет. Начинаются проникновенные разговоры по душам с попыткой объяснить, что меньше расход уже не будет.

Однако немного отвлеклись, давайте вернемся к проблеме невозможности запуска двигателя.

Первое, и самое главное, что нужно понимать в подобной ситуации. Определитесь, что за автомобиль перед вами и что от него ждать. Я нисколько не шучу: автомобилестроение никогда не стояло на месте, шло постоянное развитие, и подход к диагностике невозможности запуска зависит, условно говоря, от поколения машины.

Чтобы было более понятно, приведу несколько примеров. Например, есть автомобили бюджетного класса и премиум-класса. Были года, в которые бюджетные машины выпускались без иммобилайзера, а премиум-сегмент иммобилайзером оснащался. Иначе говоря, Нексию 1999 года и Мерседес 1999 года нужно заводить несколько по-разному.

Далее. С 1994 года автомобили начали оснащаться шиной передачи данных, предназначенной для обмена между блоками управления. Само собой, это было в премиум-сегменте, а точнее – на знаменитом «шестисотом» Мерседесе. Но на сегодняшний день все автомобили, даже самые дешевые, содержат такие шины. Поэтому старые бюджетные машины, работающие по принципу «один агрегат, один блок управления» вызывают гораздо меньше проблем, чем автомобили с сетью блоков управления.

Еще пример. Очень много японских автомобилей для внутреннего рынка (с правым рулем) не оснащены иммобилайзерами. Эта особенность тоже облегчает работу диагноста: хотя бы один фактор исключается с самого начала.

Итак, первое, что нужно сделать, прежде чем заводить двигатель: разберитесь, какого поколения автомобиль перед вами и какие особенности нужно учесть. Но мы рассмотрим самый сложный случай: современный автомобиль, оснащенный иммобилайзером, коробкой – автоматом и несколькими блоками управления, соединенными по CAN-шине:

Здесь нужно держать в голове такую установку: современный автомобиль нельзя рассматривать раздельно по агрегатам. Там все взаимосвязано, все ЭБУ работают вместе, образуя сеть. Поэтому неисправность в одной из систем сказывается на других системах, хотим мы того или нет. В том числе и причиной незапуска двигателя может оказаться совсем не двигатель.

Проверяем обмен между блоками

Итак, автомобиль перед вами. Первое, что необходимо сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.

Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то пока вы не устраните проблему, продолжать дальнейший поиск бессмысленно, нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?

Предположим, нарушена связь между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не будет включаться:

Или вы видите в одном или нескольких блоках код, который расшифровывается как «отсутствие связи с панелью приборов». Следует знать, что на многих автомобилях (например, концерна VAG) панель приборов содержит пароль иммобилайзера и участвует в противоугонной функции. Опять-таки, если связи с панелью нет, запуск двигателя будет заблокирован. Об этом, кстати, шла речь в статье «Капризный Ягуар».

Коды неисправностей, прямо указывающие на проблемы с иммобилайзером, также требуют устранения в первую очередь. В рамках одной статьи невозможно рассказать все о ремонте и программировании иммобилайзера, однако имейте ввиду: пока в памяти ЭБУ «сидят» ошибки по иммо, пытаться запустить двигатель бесполезно.

Конечно, если сканер отображает критические коды неисправностей, прямо указывающие на дефект, то с ними следует также поработать в первую очередь. Например, если вы видите код типа «несоответствие положения коленчатого и распределительного валов», то нужно направить свои усилия в сторону дальнейшего поиска в этом направлении.

Причины невозможности запуска двигателя

Хорошо, блоки просканировали, кодов, явно указывающих на нарушение обмена, неисправность иммобилайзера либо критические дефекты, не обнаружено. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?

Здесь нужно вспомнить, что нужно двигателю для нормальной работы и отталкиваться от этого.

Когда-то давно в популярном журнале «За рулем» невозможность запуска описывали простой фразой: либо нечему гореть, либо нечему поджечь. Совершенно верно. Но верно только для тех лет, когда «За рулем» писал статьи для рукастых автолюбителей. А с тех пор многое изменилось, много, как говорится, воды утекло… Да и двигатели стали гораздо более сложными. Поэтому чуть усложним «зарулемовский» алгоритм и дополним его еще тремя пунктами.

  1. Нечему гореть – верно. Нет подачи топлива. А она зависит от целого списка узлов и деталей: электробензонасос, регулятор давления, форсунки, цепи управления форсунками, ТНВД (на двигателях с непосредственным впрыском). Если это дизель – завоздушивание системы, неисправность регуляторов давления/потока, аварийного клапана.
  2. Нечему поджечь. Тоже правильно. В нашем случае речь о системе зажигания: исправность модуля либо катушки зажигания, свечей, высоковольтных проводов, наличие управляющих импульсов от ЭБУ двигателя.
  3. Нечему сжать. Это уже «железо», и чаще всего нарушение функционирования механизма газораспределения. Неверно установленный ремень, отсутствие шпонок, заклинившие механизмы фазовращателей и подобное.
  4. Поджигается не вовремя. Речь о моменте воспламенения в бензиновом двигателе. Из-за нарушения синхронизации искра подается, например, в момент выпуска отработавших газов. Все, приехали: такой двигатель никогда не заведется.
  5. Ну и последний пункт я бы назвал «не продохнуть». Это ситуация, когда завис в открытом положении клапан EGR либо забит каталитический нейтрализатор. Двигатель подхватит, но тут же «задохнется» от собственных отработавших газов.
Читать еще:  Что такое цилиндры двигателя автомобиля

Все перечисленные пункты нужно обязательно помнить, когда вы пытаетесь запустить двигатель. И еще: обязательно расспросите клиента о всех подробностях истории возникновения дефекта. Когда двигатель заглох, при каких обстоятельствах. Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск. Но помните: клиент может и откровенно лгать!

Проверка качества подачи топлива

Проверим подачу топлива и прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно установить на топливную рейку манометр и сравнить давление с заданным в руководстве по ремонту.

Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины – отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле – завоздушивание системы. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание – настоящий бич.

Для двигателей с непосредственным впрыском и для дизелей измерить давление в рейке «в лоб» не получится, придется воспользоваться сканером. На топливных рейках таких моторов устанавливается датчик давления топлива, его показания обрабатываются в ЭБУ двигателя и выводятся на сканер. Как правило, сканер отображает две цифры: заданное давление и текущее давление. Сравнивая их, можно делать выводы.

Например, на дизеле примерно за секунду-полторы прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Для работы форсунки не нужно все 1500 бар, форсунки начинают открываться уже при давлении 150 – 200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.

Но давление топлива – это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них подаются импульсы с ЭБУ. Посмотрите сканером, отображается ли время впрыска при прокрутке. Если отображается, то, во всяком случае, ЭБУ пытается двигатель запустить.

Двигатели с впрыском на клапан, которых вообще-то подавляющее большинство, позволяют оценить наличие импульсов простой лампой на 1 – 2 Вт. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.

Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут приходится использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.

Проверка искрообразования

В первую очередь следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.

Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.

Зазор на разряднике следует установить 10 – 12 мм для систем типа DIS и до 15 мм в случае системы СОР.

Если искры на разряднике нет, то необходимо предпринять дальнейшие шаги в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверяется наличие питающего напряжения, массы, а также управляющих импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.

В системах с механическим распределителем проверяются наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Катушка зажигания также проверяется мотортестером.

В случае системы COP также проверяется питание и масса на разъемах всех катушек. По тем или иным причинам они могут отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, проверяются импульсы с электронного блока либо первичное напряжение.

Проблема может быть и в самом электронном блоке управления, но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.

Итак, в наличии искры убедились, искра есть.

Проверка «железа» двигателя

Следующим пунктом нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен.

Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух:

Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор. Запомните звук.

А теперь выкрутите все свечи и еще раз прокрутите. Слышно разницу? Примерно так же это выглядит при оборванном либо установленном «сильно не так» ремне (цепи) газораспределения. Удивительно, но многие мастера не различают на слух эти звуки.

В идеальном случае хотелось бы снять осциллограмму давления в цилиндре и проанализировать ее на предмет нормального состояния «железа». Но это опять-таки тема для отдельного большого разговора, я лишь порекомендую статью «Анализ осциллограммы давления в цилиндре».

В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.

Воспламенение смеси не вовремя

Этот дефект весьма массовый и характерен для бензиновых двигателей. Любой автодиагност понимает, что синхронизация момента искрообразования с вращением коленчатого вала осуществляется по задающему (реперному) диску и датчику положения. Если диск по какой-то причине сместился, то синхронизация нарушается, и искрообразование возникает совершенно «от балды». Незначительное нарушение синхронизации может привести к потере мощности двигателя, а серьезное – к невозможности запуска:

Выявить подобный дефект очень легко при помощи мотортестера. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вкупе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.

Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.

Не продохнуть

Если двигатель запустился и через пару секунд заглох, то есть вероятность, что он задохнулся в собственных отработавших газах. Причин две: забитый нейтрализатор (в этом случае после остановки слышен характерный «выдох») либо заклинивший в открытом состоянии клапан рециркуляции отработавших газов.

Убедиться в непроходимости нейтрализатора можно, выкрутив одну свечу либо лямбда-зонд. Соблюдайте меры предосторожности: из образовавшегося отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.

С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его установкой прокладки и вновь попытаться запустить двигатель.

В заключение еще раз напомню: алгоритм поиска причин невозможности запуска двигателя сильно зависит от того, какой перед вами автомобиль. Также важно помнить, что именно нужно двигателю для нормальной работы и, понимая это, выстраивать логику поиска дефекта.

Не заводится двигатель 2Е с утра

Не заводится двигатель 2Е с утра. Вечером приехал все было норм. Проверили метки ГРМ, сняли топливную рампу (при прокрутке двигателя форсунки распыляют топливо), бензонасос качает, искра есть.

Читать еще:  Японский дизельный двигатель не заводится

Ставили катушку и трамблер с такой же машины, все равно крутит и не заводится. Скидывали ДТОЖ не помогло. Сменили регулятор давления топлива, топливный фильтр, продули обратку и подачу, все в норме. Не знаю куда копать уже. Также проверяли работу 30-го реле, при замыкании двух контактов ДХ срабатывают форсунки, бензонасос.

@andrienko.1966 —> Автомобиль где находится?

@andrienko.1966 —> Авто всегда загонял в гараж, а именно в этот раз оставил на улице. И утром не завелась. Пришлось дожидаться вечера что бы затолкать авто в гараж

@andrienko.1966 —> А по утрам в гараже, были проблемы с запуском? С замком зажигания?

Гоняешь, гоняешь, пока аккумулятор не посадишь, подскажите в чем дело? Может в датчике ОЖ.

Здравствуйте, такая проблема. Поставил аккумулятор в машину, подключил и вот вопрос, не заводится. Вся электрика работает. Мог ли я перепутать полярность.

Как реанимировать двигатель без разборки.

Проблема такая, сел, завел, обороты повышенные, прогревается. Еду, обороты по мере прогрева падают. Работает стабильно, но стоит остановить машину и заглушить, и попробовав ее заве.

Заводится и сразу глохнет, иногда через 2-3 секунды. Нажимаешь на газ, ревет и глохнет. Ну, а если заводишь, как нибудь, то при торможении опять глохнет. Думаю, при малых оборотах .

Проверьте еще компрессию в цилиндрах, попробуйте заменить свечи, еще попробуйте немного нажать на педаль газа при прокрутке стартером, проверьте воздушный фильтр.

@andrienko.1966 —> Вот еще что заметил, когда поворачиваю ключ в режим стартера, гаснет подсветка щитка. Поворачиваю ключ в 1 положение-всё возвращается и сбивается время на 12.00

@andrienko.1966 —> Это пропадает контакт, проверьте контактную группу замка зажигания.

Проверь показания потенциометра ДЗ, от них многое зависит. С воздухом связаны регулировочный винт СО, клапан стабилизации частоты вращения на ХХ, регулировочный болт частоты вращения на ХХ, регулятор давления. Со своевременной искрой связаны ДХ, датчик детонации. Т.к. ДХ новый ввиду замены трамблера, то смотри проводку. Проверь угол опережения зажигания.

Всё будет хорошо!

При таком раскладе, что машина случайно заночевала на улице и не запустился мотор утром, это возможно датчик температуры неисправен (он передаёт в ЭБУ тепло, хотя на улице холод, и форсунки открываются на обеднённую смесь, хотя при запуске в холод нужна смесь богатая). И это речь не только об ДТОЖ, но и о датчике температуры впускаемого воздуха.

Бывает ещё такая причина: хулиганы затыкают выхлопную трубу, и мотор не запускается.
И ещё один случай: если машина стоит ночь с периодическим прогревом, то на холостых оборотах может забить глушитель льдом, конденсат превращается в лёд на морозе при длительной работе мотора на холостом ходу — выхлоп затыкается, мотор заглохнет и потом не запустится, пока его не утащить в тёплое помещение для отогревания.

Не Заводится Suzuki Lets 2 Диагностика И Ремонт

Загрузил: Ремонт скутера в гараже

Длительность: 27 мин и 32 сек

Битрейт: 192 Kbps

Сгорел Коммутатор На Suzuki Let S I Да Не Беда

Карбюратор Все Неисправности Их Устранение

Не Заводиться Скутер Мокрая Свеча Suzuki Lets

Suzuki Lets 2 New

Своими Руками Не Заводится Suzuki Lets Ii

Новый Формат Капитальный Ремонт Suzuki Let S I Ч 1

Куда Пропала Компрессия Suzuki Lets 2 New

Настройка Карбюратора Это Просто Если Вникнуть

Suzuki Sepia Заводится Но Не Едет

Сузуки Сепия Не Заводиться

Мастерская Дяди Мити

Скутер Не Заводится На Холодную Решение Проблемы Часть 1

Разобрать Собрать Мотор Suzuki Легко

Replacing The Cylinder Piston Group Suzuki Lets 1

Не Заводится Скутер Honda Dio Af 18 Лепестковый Клапан

Cузуки Летс 2 Проблемный Коммутатор Чем Заменить Как Подключить

Доработка Генератора Suzuki Lets 2

Hand made technologies

Почему Скутер Не Заводится При Наличии Искры И Топлива В Камере Сгорания

Двигатель Suzuki Lets 2 A148 Восстановление И Себестоимость

Не Заводится Скутер Suzuki Address

Не Заводится Скутер 4Т

Zombie Male Version

Фразы Макс Из Бравл Старс

Дог Ду Са Догуш

Earl Stan Nightmares

А У Нас Сегодня Вечер Без Мужчин

Vinsmoker Acceleration Magic Free Release

Bonez Mc Type Beat

Janym Ogulgerek Durdyýewa

Yeter Ki Sen Ellerimden Tut

Песни Переделки На Свадьбу

Eminem Xzibit B Real My Mother Told Me 2021

Oleg Позови Меня В Свой Сон И Я Приду

Фристайл Ната Недина Что Со Мной

Скачать Длинную Музыку Просто У Меня Во Дворе Бравл Старс Играть

Type Beat Pussykiller

600 Дона Билет Колди Билетлар Жуда Тез Сотилмокда

Swimming Pool Water Background Screensaver

Не Заводится Suzuki Lets 2 Диагностика И Ремонт

Вот Поэтому Кланы Не Могут В Dayz Shorts

Preview 2Y By Артем Бойко Effects Sbp2E Vegas Version

3 Вида Мяса На Гриле Рыба По Казахски Часть 1 Sub Eng Esp

Open Collab R1Xmii Like Home R1Xmiioc2

Doraemon Cartoon Doraemon Fact Amazing Doraemon In Hindi Doraemon Doraemon Doraemon Movie

Free Fire Live Stream Cute Girl Playing Ff Live Girl Game Play Hacker Game Play

Top 10 Badshah New Songs 2021 Heartless Abhi Toh Party Shuru Bad Boy Badshah New Hit Songs

Походный Топор Своими Руками Из Старого Советского Топора Do It Yourself Camping Axe

Выбираем Струйный Принтер Canon Pixma

Kara Mamma Mia Dance Cover By Dogma Это Весна 2017 19 03 2017

Pouvoir Des Fleurs Nightcore

Gamer Baba Bgmi Chicken Bolte Battlegrounds Mobile India Gamer Baba

Highlights Pescara Olbia 2 0

Клип Про Рама Клипы Мультики Про Танки

Поскриптум Музей Усадьба А С Хомякова Октябрь 2020

Free Japanese Type Beat Shinobi Dark Trap Instrumental

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector