Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук двигателя ГАЗель Бизнес ЗМЗ 4026 (4216)

Стук двигателя ГАЗель Бизнес ЗМЗ 4026 (4216).

Усем привет, кому скучно!))).
Хочу описать недавно произошедший случай у нас в сервисе, с легким коммерческим автомобилем нашего корпоративного клиента, случившийся совершенно неожиданно и по началу удивившего нас всех)).
Так вот о чем речь: не сильно старый, но сильно потрепанный автомобиль, который используется как разгонно — рабочий транспорт, под разными водителями. Что собственно подразумевает и соответствующее отношение к автомобилю.
Компания — собственник указанного автомобиля занимается эксплуатационным обслуживанием электросетей и освещением улиц нашего родного города Москвы. И если вы замечали на улицах стоящие возле опор электропередач или мачт освещения автомобили с разложенными лестницами — подъемниками с человеком наверху, меняющем лампочки — то это как раз мог быть тот автомобиль, о котором и идет речь. Соответственно, пока электрик наверху неторопливо делает свое дело, что делает водитель? Ну естессно, спит))). А если на улице не лето, то двигатель тихо урчит на холостых оборотах, передавая свое тепло салонному отопителю. И так практически каждый день, совершая короткие перебежки от опоры к опоре, мотор не испытывает никаких серьезных нагрузок, нарабатывая «спокойные» моточасы стоя на месте.

Ну а теперь, собственно, к самой сути проблемы.
После очередного «тарана» каким-то подслеповатым лихачем, не заметившим ни стоящий в левом ряду на МКАДе транспорт ни предупреждающие о помехе инфощиты, ГАЗель доползает до сервиса и встает на ремонт в кузовной цех. Повреждения не на столько серьезны, что бы как то повлиять на работу двигателя, но, совмещая кузовную неприятность и возможность одновременно провести сервисное обслуживание, параллельно выполняются операции по профилактике и Т.О.
После замены масла, фильтров, замены свечей и контрольного подключения компьютера для проверки наличия в памяти ошибок и параметров двигателя автомобиль собрали и подготовили к выдаче. Мотор работал шумновато, но для 402-й серии вполне приемлемо.
Приехавший забирать машину водитель подписал документы, забрал ключи и ушел прогревать мотор. Для проверки инергично газанув несколько раз вылез из кабины и замер в позе гончей, почуявшей дичь и вытянув уши))).
На самом деле, было от чего напрячься. Звуки из-под капота от работающего двигателя явно говорили о том, что внутри не все в порядке. Глухой гулкий стук совпадал с частотой вращения коленвала, но исходил не от «низа» мотора, и не от верхней его части.
Для проверки открыли пластиковую верхнюю (клапанную) крышку, проверили состояние и установку тяг привода клапанов, оснащенных гидрокомпенсаторами; проверили работу каждого компенсатора и коромысла клапана.
Вывернув свечи, внимательно осмотрели, насколько позволяла миниатюрная видеокамера, введенная через свечное отверстие внутрь цилиндра, состояние донышков поршней на наличие набоев и посторонних предметов, попавших внутрь — явных следов набоев и посторонних предметов обнаружено небыло. Отметили только большое количество нагара на стенках камеры сгорания и поршнях.
По характеру звука и примерному расположению его источника, определили, что все происходит в районе 1-го (и возможно, 2-го) цилиндра. Вспоминая конструкцию моторов 402-го семейства, конструктивным решением привода клапанного механизма которых является нижнее расположение распредвала, приводимого во вращение от коленчатого вала через текстолитовую шестерню, приходим к выводу, что текстолитовое «тело» шестерни начало «гулять» на стальной ступице (т.е. на сердечнике-основании), что на всех старых версиях двигателей 402-го ряда приводило к появлению звуков, которые часто путали со стуком коленчатого вала. В принципе, звук похожий.
Принято решение снять переднюю крышку двигателя, закрывающую приводные шестерни и поддон (конструктивно поддон прикручивается через шпильки, ввернутые в переднюю крышку, и для того, что бы переднюю крышку снять, нужно либо снять поддон (по «правильному») или вывернуть 4 шпильки из крышки); а так же для правильной центровки сальника коленвала и избежания течи из под прокладки поддона (а она остается торчать, как «язык», при снятии крышки без поддона), после установки крышки на место, заодно проверить состояние вкладышей коленчатого вала.

Сняли поддон, сняли переднюю крышку. Шестерня визуально не имела следов «расслоения» между текстолитом и стальным основанием; при попытке «покачать» вперед/назад люфта и ненужных перемещений не обнаружено. Да и вкладыши оказались идеально-неизношенными. Загадка, однако)).

Явных следов довольно неприятного и достаточно сильного стука обнаружено небыло. Принято решение снять двигатель с автомобиля и полностью разобрать.
Двигатель сняли, аккуратно слили новое масло в чистую емкость, установили на специальный стенд.
Разобрав полностью на составляющие, начинаем внимательный осмотр и изучение всех деталей двигателя.
Итого, что мы имеем:
Осмотр и проверка шестерни привода распредвала дало отрицательный результат — причина стука не в ней.
Распредвал не имеет следов сильного износа, шейки и кулачки не повреждены.
Посадочное место распредвала в блоке не имеет привычных для предыдущих версий этого двигателя втулок с оловянно-свинцовым рабочим слоем — в этой модели посадка распредвала проточена в материале блока цилиндров при его изготовлении; явных следов износа нет, заметна только небольшая несоосность отверстий, судя по следам трения на стенках рабочей поверхности — на последней и средней «втулках» пятно контакта заметно только с одной стороны, причем противоположной нагрузке на распредвал. Скорее всего геометрия блока немного нарушена, либо при изготовлении (проточке) посадочного места под распредвал возникла некритичная несоосность, но явно причиной стука это быть не может.
Стаканчики толкателей тоже без претензий, как и штанги толкателей.

Снимаем коллектора с головки блока, отмечаем огромное количество нагара под седлами впускных клапанов, а на 1-м и 4-м цилиндрах сечение канала впускного клапана практически наполовину перекрыто нагаром.

Рассухариваем и снимаем клапана. С учетом того, что держим в руках детали отечественного производства («совкопрома»), небольшая неровность стержней клапанов (проверяемых в патроне токарного станка) навевает мысли на их замену.
Сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки, в полностью «убитом» и задубевшем состоянии.
Состояние поршней и поршневых колец без нареканий, как и стенок цилиндров.
Масляный насос в норме.

Очень много нагара отмечено и в каналах впуска перед клапанами (под седлами клапанов) и в самих камерах сгорания.
Ну вот и, кажется, определена причина «банкета» — «отлепив» от головки блока цилиндров прилипшую к ней прокладку, обратили внимание на то, что конструктивно донышки поршней в положении ВМТ чуть выступают над поверхностью привалочной плоскости ГБЦ. А напротив них, на самой головке блока, слой нагара настолько толстый, что повторяет по форме край донышка поршня и имеет следы прямого физического контакта с ним. И при внимательном осмотре поршня и головки 1-го цилиндра замечаем, что нагар на головке не только имеет следы контакта с поршнем, а даже отпечаток (рисунок) концентрических колец, оставленных резцом станка на поверхности металла поршня при его изготовлении.

Вот похоже и причина.
Пока двигатель работал спокойно, без нагрузок и практически постоянно на режимах холостого хода, насасывая через мертвые колпачки масло, оседаемое в виде нагара на впускном клапане и под седлом, а так же в камере сгорания, ничего сильно страшного не происходило. А вот когда водитель, принимая машину из ремонта, несколько раз инергично «газанул», кусок нагара из-под седла клапана оторвался и, увлекаемый потоком входящего в цилиндр воздуха, проскочив в зазор открытого клапана, попал в цилиндр. И попал не очень удачно, прямо под край поршня; а далее, будучи «прибит» поршнем к плоскости головки блока, там и остался. И звук, которого при нахождении автомобиля в сервисе при производстве работ небыло, «вдруг» появился. И «глухой» характер звука стал понятен — когда в цилиндр попадает мелкий твердый предмет (например, гайка от карбюратора), пятно удара (контакта) небольшое по площади и звук удара по этому резкий и хорошо ощутимый. В нашем же случае «размытость» звука, как и общая отмеченная повышенная шумность работы двигателя в целом, обусловлена тем, что площадь физического контакта деталей при ударе через слой прилипшего нагара велика; так же дополнительные посторонние звуки, не сильно выраженные, издавали 2-й, 3-й и 4-й поршни, с практически полностью заполненном нагаром зазором между донышком поршня и головкой блока.

Читать еще:  Что такое форсировка двигателя мотоцикла

Поршень первого цилиндра.

Поршень второго цилиндра.

Поршень третьего цилиндра.

Поршень четвертого цилиндра.

Теперь все встает на свои места!
Чудес не бывает, есть не до-конца определенные причины простых физических явлений))), но иногда даже у профессионалов не всегда получается с первого раза определить их правильно.
Чистим и собираем двигатель, заменяя изношенные и одноразовые детали, проверяем и готовим автомобиль к выдаче.
Работа по диагностике и поиске «странных» звуков заняла полтора дня, очень помогло знание специфики работы клиента и его автомобилей: холостые обороты практически 24 в сутки! При пробеге на одометре 90 ткм можно только представить сколько реальных моточасов «накрутил» это двигатель. Работа по сборке, установке двигатель на машину еще два дня, быстро это или нет решать вам, а мы можем сказать, что реально перелопаченной информации было горы и наш случай нам не попался в сети, спешим исправить и донести всем «бывает и так».

Хлопки ГБО (причина, диагностика, устранение неисправности)

Одной из досадных проблем при работе на ГБО устаревших поколений являются хлопки. Довольно часто автолюбители, у которых установлено ГБО первого или второго поколения сталкиваются с хлопками газа при работе на ГБО. Усугубляется ситуация с приходом затяжной сырой осени и зимы. Так какие же причины хлопка газа при работе ГБО? Давайте разбираться.

Как это происходит

Процесс работы ДВС связан с горением газовоздушной смеси в цилиндрах. Если имеет место нерегулярное образование искры возникают периодические проблемы с воспламенением смеси в цилиндре. Следствия же такого нерегулярного воспламенения проявляются хлопками во впускной и выпускной системах.

Проблемы во впускной системе, которые характеризуются вспышкой чаще всего возникают из-за медленного горения топливной смеси. Во время выпускного такта смесь все еще продолжает гореть. Из-за этого небольшое количество топливной смеси остается непосредственно в цилиндре.

В момент одновременного открытия обоих клапанов остаточная смесь поджигает порцию новой. В момент поджига происходит мгновенное распространение пламени из цилиндров во впускные каналы. Водитель же в это время слышит отчетливый звук хлопка. Таким образом, происходит взрыв на впуске.

В процессе выпуска в глушителе возможен еще более сильный взрыв. Происходит это из-за скапливания в цилиндрах несгоревшей смеси. При резком нажатии на газ происходит воспламенение этих остатков и слышится громкий «выстрел».

Причины хлопка газа

Возникновение хлопков при работе на газе может иметь разное проявление. Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины.

Обедненная смесь (причины возникновения)

В большинстве случаев причина кроется в обедненной газовой смеси. Обедненная смесь это чрезмерное превышение количества воздуха над газом. Вследствие этого такая смесь может не поджигаться с первого раза. Именно из-за этого и происходит хлопок. Основными причинами обедненной смеси могут быть:

  • передавленная дозатором подача газа,
  • загрязненный газовый фильтр,
  • подсос воздуха в системе.

Бронепровода

Довольно распространенная проблема на машинах, которые прошли уже не один десяток тысяч километров. При повреждении изоляции проводов сила тока бывает недостаточной для образования искры на свече зажигания. Вследствие чего свеча не поджигает смесь с первого раза, и образуется хлопок.

Диагностировать проблему с бронепроводами довольно просто. Необходимо ночью, в полной темноте открыть капот, и внимательно осмотреть подкапотное пространство. Если проблема именно в высоковольтных проводах, время от времени под капотом будет видно «свечение» провода.

Свечи

Свечи, а если точнее, неправильно выставленный зазор в свечах зажигания, может стать причиной хлопка газа при работе ГБО. Происходит это из-за несвоевременного поджига газовоздушной смеси в цилиндрах. В итоге, поджиг топлива происходит уже на обратном пути клапана либо не осуществляется вовсе. В последнем случае это приводит к образованию несгоревшей смеси.

Катушка зажигания

Вполне способна вызывать нестабильную работу всей системы и катушка зажигания. Диагностировать этот узел можно только заменив его на заранее исправный. Но проблема с катушкой будет проявляться не только при работе автомобиля на газу.

Редуктор

Неправильная настройка или несвоевременное ТО редуктора могут приводить к нестабильной работе всего ГБО. О том, как именно проводить ТО читайте в этой статье.

Также следует обратить внимание на установку редуктора. Посмотрите насколько далеко стоит редуктор от впуска. Слишком длинная трубка также может влиять на то, из-за чего на газу происходит хлопок.

Заключение

В очередной раз хотим напомнить, что мы разбираем лишь наиболее часто встречающиеся причины хлопка газа при работе ГБО. Чаще всего мы пытаемся описать ситуацию, с которой может справиться рядовой автолюбитель. Если же Вы проверили все вышеперечисленные причины, а проблему устранить не удалось, лучше всего будет обратиться к проверенному мастеру по газобаллонному оборудованию.

Почему двигатель стал работать громче. Посторонние шумы в моторе — ищем причину Меняется звук двигателя при покачивании машины

Советы и способы уменьшения шума мотора

Почему громко работает двигатель мы разобрались, но что же делать, чтобы уменьшить уровень шума. В первую очередь – использование качественного топлива и моторного масла, они оказывают больше влияние на уровень посторонние звуки, издаваемый силовым агрегатом.

Понятно, что для уменьшения уровня шума, нужно определить источник. Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Почему шумит двигатель?

До этого было все прекрасно – у двигателя был свой особенный шум, который вам безумно нравился и вы даже им гордились перед своими друзьями. Но если вы уже опытный водитель, то уже начинаете понимать, что в первую очередь неприятный визг идет от ремней и от другого шума от изношенных подшипников. Но как можно точно определить – откуда вообще идет шум? Для начала нужно вообще снять все ремни от гидроусилителя. Затем послушать двигатель. Если это не помогает, то нужно побрызгать из спринцовки поочередно все ремни, и если шум будет меняться, то данный ремень и будет виноват. Нужно будет подтянуть его или наоборот, отпустить. Но если вы уже сняли вообще все ремни, а шум продолжается, то это, возможно, будет означать, что тем самым шумят подшипники в тех роликах, по которым и двигается ремень газораспределения. Если эти подшипники как следует смазать, то шум, по всей вероятности, просто исчезнет. Далее идут по списку подшипники из помпы, генератора, обводного ролика или натяжного ролика.

Читать еще:  Что является нагревателем дизельного двигателя


Если ваши ремни сильно перетянуты (сильный шум гарантирован), то это может привести к быстрому разрушению подшипника. Но как это можно определить?

Для начала следует снять все ремни и пальцами покрутить нужный ролик (например, генератора) и внимательно прислушаться. Если вы почувствуете в меру ритмичный рокот шариков внутри подшипника, то такому подшипнику нужна немедленная смазка. Если при повторном вращении вы, хотя бы раз ощутите небольшое заедание или рокот подшипника неритмичен, то вывод один: нужно поскорее менять старый подшипник на новый, т.к. у него (это прекрасно видно на так называемых дорожках, по которым и катятся шарики) уже начала выкрашиваться рабочая поверхность.

Если у подшипника имеется какой-либо ощутимый люфт ( нужно просто покачать валик, который в него запрессован, или подвигать вбок наружную обойму относительно внутренней обоймы), то нужно искать новый. В старый “полуубитый” подшипник нужно заложить новую смазку и поездить немного, но только в тех случаях, если такой подшипник стоит где-нибудь не в ответственных местах: на генераторе или на кондиционере.

Если же такой подшипник установлен, к примеру, в натяжном ролике зубчатого ремня в газораспределении дизельного двигателя, то не стоит рисковать, лучше просто прикинуть, во сколько вам обойдется ремонт двигателя, если подшипник с люфтом вдруг развалится или элементарно заклинит. Часто ведь случается, что начинают “попискивать” приводные ремни (очень часто, генератора). Не следует сразу же бросаться и натягивать этот ремень. Может так статься, что он “поет” только из-за того, что подклинивает какой-нибудь “убитый” подшипник или данный ремень банально пришел в негодность из-за своего возраста: резина на нем стала жесткой, вот и ремень начинает проскальзывать. Естественно, в таких форс-мажорных случаях ремень подтянуть можно, но почти сразу же резко возрастет нагрузка на сам подшипник генератора, что никак не поспособствует его долголетию.

В бензиновых же двигателях причиной неприятного шума, особенно это бывает при непрогретом двигателе, бывает распределитель зажигания и его привод. В таком случае трамблер нужно просто снять, разобрать и как следует почистить. Затем установить таким же образом, куда ранее “смотрел” бегунок.

Решение имеющихся проблем

В каждом конкретном случае технология ремонта будет отличаться, в зависимости от выявленных неисправностей. Если это проблема с подушками двигателя или вышло из строя различное навесное оборудование, то подобные поломки устранить относительно просто. Однако, если отмечается износ коленвала и проблемы с поршневой группой, то такой ремонт подпадает под категорию капитального, соответственно расходы автовладельца будут крайне высокими.

В подобных случаях при увеличении шумности двигателя автовладельцу необходимо не затягивать с обращением в сервис. Чем раньше он обратиться в специализированные мастерские, тем проще и дешевле будет устранить имеющиеся неисправности. В качестве профилактики можно порекомендовать лишь поддерживать автомобиль в технически исправном состоянии, своевременно выполнять его регламентное сервисное обслуживание, уделив повышенное внимание качеству используемого масла.

Именно некачественное моторное масло чаще всего является причиной подобных проблем с двигателем автомобиля. Смазка может собираться в труднодоступных местах, не обеспечивая качественное смазывание подвижных элементов, так и приводить к повышенному износу. Как результат, буквально через несколько лет после начала эксплуатации такой мотор начинает работать на более высоких тонах, при этом решить такие проблемы крайне сложно, так как приходится выполнять капитальный ремонт двигателя.

Подведём итоги

Причин, почему мотор стал работать громче, может быть множество. Это использование некачественного топлива, неправильная работа системы смазки, наличие проблем с форсунками, цепью газораспределительного механизма, износ клапанов и распределительных валов. Самостоятельно правильно определить неисправности и выполнить ремонт в подобном случае крайне сложно, автовладельцу нужно обращаться в мастерские, где мастера с использованием соответствующего оборудования проведут диагностику, выявят характерные поломки и восстановят автомобиль.

Как все устроено

Начнем с того, что существует два вида таких шарниров.

Это внутренние, которые работают прямо в КПП, где заставляют двигаться полуось, а также внешние — их можно найти на ступицах. Они осуществляют передачу крутящего момента на колеса автомобиля.

Иногда кажется, что и внутренние, и внешние шарниры могут работать очень долго и выйдут из строя в один день. Однако так думать неверно. Как правило, внутренние узлы могут работать очень долго, а вот внешние изнашиваются чаще. И тогда машина издает хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Среди основных причин — высокие нагрузки, которые возникают на в движении. Также среди причин — более высокий угол поворота внешнего изделия. Эти детали отличны и по внешнему виду — внутренние имеют гораздо большие размеры, нежели наружные.

Состоит конструкция из корпуса-чашки с бороздками внутри и полуосью с наружной стороны. Внутренняя обойма напоминает сферический кулак с канавками и Между чашкой и обоймой — 6 шариков.

Визг при нажатии педали сцепления

Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач и при нажатии педали сцепления вы услышали визжание (протяжный визг), то вероятнее всего в вашей машине износился выжимной подшипник корзины сцепления. Если вы наблюдаете этот подобный странный звук не характерный для обычной работы всех систем автомобиля, то обязательно проверьте состояние самого сцепления.

Важно знать: Признаки неисправности коробки передач и, что делать

Помните друзья, что выход из строя выжимного подшипника может привести к неработоспособности элемента сцепления МКПП.

7) Ноющий звук насоса гидроусилителя

Если вы слышите, что во время движения от какого-нибудь колеса идет гул, то вероятная причина износ подшипника. Если это действительно так, то помните, что подшипники необходимо менять парами. То есть если гул в каком-нибудь колесе связан с неисправностью подшипника ступицы, то при замене необходимо поменять подшипник и в другом колесе.

Помните, что изношенные подшипники могут издавать вой или гул, который должен исходить от колеса автомобиля. Также обратите внимание, что чем выше скорость машины, тем гул или вой громче.

Для того чтобы гул или вой отличить от шума колес, необходимо несколько раз перестроиться из одной полосы в другую. Если при маневрировании воющий звук несколько не изменился, то вероятнее всего причина в странном звуке в подшипнике ступицы.

Как узнать, какой ШРУС неисправен?

Как определить, какой ШРУС хрустит? К сожалению, максимально точный диагноз поставить бывает достаточно трудно в силу того, что поломки «гранат» очень похожи на неисправности шаровых, рулевого наконечника и других. Поэтому стоит еще раз проверить их состояние.

Провести диагностические процедуры с очень просто. Для этого нужно лишь выкрутить руль в какое-либо крайнее положение и начать двигаться на автомобиле. Когда между полуосями будет максимальный угол, можно будет отчетливо услышать хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Если вы слышите звуки при повороте в правую сторону, менять нужно правый, если хрустит при повороте влево, то, соответственно, — левый.

Однако есть некоторые особенности и у внутреннего механизма.

Они иногда хрустят и при движении прямо. Чтобы проверить их работоспособность, можно даже не обладать какими-либо специальными навыками диагностики автомобилей. Достаточно совершить небольшую поездку туда, где нет дорог. Вы услышите звуки при въездах в ямы.

Читать еще:  Что означает тактность двигателя

Но можно узнать, какой из механизмов вышел из строя еще точней. Для этого понадобится подъемник. Когда машина подвешена, следует включить первую передачу. Пусть колеса вращаются достаточно медленно. В этом положении будет ясно слышен хруст. Если подвигать вал, можно снова-таки ощутить люфты.

Если все так, как описано, — вам прямая дорога в магазин за новым механизмом.

Откуда этот странный шум?

Итак. На каждом ведущем колесе имеется по две таких детали. Внутренние передают энергию вращения от дифференциала к оси, наружные — от оси к ступице. При одинаковой конструкции эти шарниры имеют разные размеры.

Чтобы самостоятельно диагностировать, откуда же идет этот противный хлопающий звук от неисправного ШРУСа, можно воспользоваться одним из двух способов.

Так, если машина стоит, можно попытаться подергать ось на каждой детали по очереди.

Если все нормально, вы не ощутите никаких люфтов. Если же ШРУС застучал, то износ есть, и к тому же довольно большой.

Если вы находитесь в движении, очень желательно прислушиваться к звукам, которые издает автомобиль.

Меняем внутренний ШРУС самостоятельно

Это кажется странным, но внутренний механизм меняется гораздо легче наружного. Вся замена также выполняется либо на яме, либо при помощи подъемника. Снимается этот узел лишь снизу.

На первом шаге следует отвинтить болты изделия. Теперь в гнезде деталь удерживается лишь при помощи фланца. Повернув руль в одно из крайних положений, можно добиться того, что механизм выпадет самостоятельно. Ну а дальше — все то же самое, как и в случае с внешним ШРУСом.

Разные комплекты могут быть по-разному укомплектованы. Зачастую в комплектации может быть разное количество шайб, стопорных колец, а также других дополнительных элементов. Не забудьте установить их, даже если в прошлом комплекте вы их не нашли.

При приобретении запчасти обращайте внимание на параметры.

Как и большинство других элементов авто, этот механизм требует определенной порции внимания. Ведь машина — это дорогая игрушка. Незапланированные ремонты такого плана могут нанести серьезный ущерб бюджету. И это лишь самые минимально возможные проблемы.

Всегда следите за тем, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии. Это убережет и вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких.

Итак, мы выяснили, как выявить неисправный и заменить его своими руками. Надеемся, приведенная выше информация будет вам полезна.

Читайте в статье, примеры звуков неисправного жесткого диска и как их идентифицировать

. Звуки щёлканья или шуршания, вибрация или свист, которых не было раннее. Исправный жесткий диск – это достаточно тихое устройство, которое может напоминать о себе лишь негромким кликом во время обращения к нему или включения/выключения компьютера. Но если со временем из жесткого диска стали доносится звуки щёлканья или шуршания, а также вибрация или свист, которых не было слышно раннее – то такой жесткий диск возможно вышел из строя.

Western Digital

Глухой звук неисправных головок жесткого диска.

Неисправные головки диска медленно кликают несколько раз, после чего вращение диска замедляется.

Замедление вращения пластин жесткого диска после произведения вышедшими из строя головками нескольких щёлкающих звуков.

Жесткий диск с заклинившим шпинделем не может раскрутиться.

Кликающие звуки жесткого диска с вышедшим из строя чипом предусилителя.

Диск с неустойчивой работой головок, который останавливается после нескольких кликаний.

Жесткий диск ноутбука с заклинившим шпинделем, который пытается раскрутиться, издавая похожий на сирену звук.

Жесткий диск компьютера не может раскрутиться из-за неисправных подшипников.

Seagate

Шуршащие и кликающие звуки, которые издаёт диск с неработоспособными головками.

Звуки, которые издаёт диск с повреждёнными головками во время запуска (раскрутки пластин).

Щелчки неисправных головок жесткого диска ноутбука.

Диск с заклинившим шпинделем пытается раскрутиться.

Сверлящий звук сломанных головок диска.

Maxtor

Жесткий диск компьютера с нерабочим или сломанным блоком головок.

Щелчки неработоспособных головок.

Звук, который издаёт диск с заклинившим шпинделем.

Samsung

Быстрый кликающий звук свидетельствует о выходе из строя головок жесткого диска.

То же, что и с предыдущим диском.

Звук повреждённых головок жесткого диска.

Изношенный диск компьютера, издающий царапающий звук при обращении к битым секторам.

Hitachi/IBM

Жесткий диск ноутбука с повреждёнными головками кликает при запуске, после чего пищит.

Изношенный диск компьютера, издающий царапающий звук при обращении к области с битыми секторами.

Диск с изношенными пластинами и блоком головок издаёт хрипящие и воющие звуки.

Жужжание диска ноутбука с заклиненным шпинделем, который пытается раскрутиться.

Toshiba

Звук вышедших из строя подшипников жесткого диска ноутбука.

Звук изношенных подшипников жесткого диска ноутбука.

Звук подклинивающих подшипников жесткого диска ноутбука.

Fujitsu

Изношенные головки жесткого диска ноутбука.

Неисправные головки жесткого диска ноутбука.

Звук изношенных пластин жесткого диска компьютера.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Версия для печати

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#1

Сообщение MACTEP » 05 ноя 2017, 22:23

Всем привет.
Не вспомню когда у меня это началось, но продолжается по сей день.
Итак. Звук прогоревшей выхлопной системы (металлический ЗВОН) с небольшой вибрацией при разгоне и езде внатяг на 3 и 4 передаче (похож на звук разгона газели) при 1700-2000 об/мин., дв. 1.6, 2014 год. Звук с вибрацией идут откуда-то снизу в первой половине авто. Изучение форумов наводят на мыли о детонации, но 100% уверенности нет.
Пути решения, в т.ч. через которые мне пришлось пройти:
— замена асбестового кольца в выхлопной системе — нет результата;
— подтягивание теплозащиты сразу за двигателем — нет результата;
— подтягивание теплозащиты над глушителем (под днищем) — нет результата.
На повестке дня:
— вваривание гофры длиной около 200 мм — результат под вопросом, желания нет;
— прошивка/обновление ПО двигателя — желаемый результат под вопросом (стоимость 8000 руб), но есть надежда как уверяют многие владельцы ASX с дв. 1.6.
После 2000 об/мин звук двигателя резко становится нормальным.
На холостых оборотах, при вышеуказанном пределе об/мин, звон отсутствует!

Какие ещё пути решения Вы знаете? И что это за . нехорошее явление?

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#2

Сообщение MupoTBopeu » 06 ноя 2017, 07:57

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#3

Сообщение tetradon » 06 ноя 2017, 13:21

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#4

Сообщение ЭЛФОРД » 10 ноя 2017, 15:02

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#5

Сообщение MACTEP » 12 ноя 2017, 18:09

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#6

Сообщение SHERIFF » 12 ноя 2017, 19:24

Звук прогоревшей выхлопной или еду на газели

  • Цитата

#7

Сообщение MACTEP » 12 ноя 2017, 20:56

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector