Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по обкатке и эксплуатации 4-х тактного двигателя

Инструкция по обкатке и эксплуатации 4-х тактного двигателя

Что нужно знать об обкатке и эксплуатации четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением установленных на садовой, строительной и дорожной мото-технике.

Бензиновые четырехтактные двигатели воздушного охлаждения широко применяются на садово-парковой технике — мотоблоки, мотокультиваторы, газонокосилки, снегоуборщики, мотопомпы, мини-тракторы, на строительной и дорожно-строительной технике — бензогенераторы, виброплиты, вибротрамбовки.

Перед началом эксплуатации двигателя нужно ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Многие покупатели, к сожалению, этого не делают. Поэтому возникают самые элементарные вопросы по использованию мотора.

СОВЕТ: ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.

Во-первых: какой бензин необходимо использовать.

Мы советуем использовать чистый, свежий, неэтилированный бензин с октановым числом АИ92. Двигатели с воздушным охлаждением не предназначены для работы с топливом АИ95 и АИ98. В 95-м и 98-м бензине содержатся присадки, которые губительно действуют на поршневую систему двигателя, приводя его к перегреву и поломке.

Не смешивайте масло с бензином. Это может привести к неисправности двигателя, которая не покрывается гарантией.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕЖИЙ БЕНЗИН АИ-92 СО СРОКОМ ХРАНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 30 СУТОК.

Во-вторых: какое масло заливать в картер двигателя.

Многие считают автомобильное масло известных брендов лучшим для использования в двигателях для мотоблока (мотокультиватора, снегохода, электрогенератора, мотопомпы и т.д.). Это совершенно не так. Автомобильные масла предназначены для работы в двигателях с водяным охлаждением, а не с воздушным. Температура кипения автомобильных масел ниже чем у масел в которых содержатся специальные присадки для двигателей с воздушным охлаждением.

Используйте масло с классом качества SF, SG, SH, SJ, CD или выше. Не применяйте присадки к маслу. Выбирайте вязкость масла исходя из температуры окружающей среды.

SAE 30 (5°C и выше) рекомендуется для температур выше 5°С. При использовании ниже 5°С может быть причиной трудного запуска.

10W-30 (-18 до 38°C) рекомендуется для переменных температур. Данное масло обеспечивает холодный запуск двигателя, но может привести к повышенному расходу масла при температуре выше 27°C.

*Проверяйте уровень масла более часто при повышенной температуре воздуха.

Synthetic 5W-30 (-30 до 40°C). Синтетическое масло, обеспечивает работу двигателя во всём диапазоне температур, а также легкий запуск и пониженный расход масла.

5W-30 (5°C и ниже) рекомендуется для работы в зимних условиях.

ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛА ТОЛЬКО УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ НА ДВИГАТЕЛЬ.

Всегда следите за уровнем масла. Уровень должен быть по последнюю резьбу заливной горловины в горизонтальном положении двигателя (как показано на рисунке). Заливные и сливные отверстий находятся на передней и задней части двигателя.

Уровень заливки масла в двигатель

На газонокосилках обращайте внимание на мерный щуп. На щупе двигателя с вертикальным валом указаны метки.

В разных двигателях разный объем картера. Если у Вас двигатель 4, 5,5, 6,5 или 7 л.с. — то заливать нужно 600 мл. масла. В двигатели 7,5 л.с. заливается 900 мл. В моторы мощностью 8, 9, 11, 13 и 15 л.с. соответственно 1,1 л.

В-третьих: запуск двигателя.

При первом или холодном запуске двигателя происходит повышенная нагрузка на поршневую систему. Высокие обороты могут навредить мотору. Поэтому, запускать мотор необходимо на 1/3 положения газа. А обкатывать нужно на средних оборотах.

В-четвертых: как происходит обкатка двигателя.

Двигатели с воздушным охлаждением «не любят» холостого хода. Запустите двигатель, прогрейте в течении 1-2 мин. и обкатывайте в работе. Во время обкатки старайтесь придерживаться 50-75% нагрузки и делайте обязательные перерывы в работе через 20-25 мин. После перерыва, когда двигатель остыл (15-20 мин.), можно опять продолжить работу. В таком режиме двигатель должен поработать первые 4-5 часов, после чего нужно обязательно заменить масло. Обкатка закончена.

Основные причины поломок двигателей

ПОМНИТЕ. Поломки двигателя происходят, в основном, от неправильной эксплуатации.

Первая причина поломки: не закрытый топливный кран.

Когда двигатель не работает, а топливный кран открыт, происходить переливания карбюратора и «заливание» свечи. Также бензин попадает в картер двигателя. А это приведет к избыточному давлению во время работы двигателя и выдавливанию сальников. Потом эта смесь бензина и масла попадет в камеру сгорания и через выпускной клапан в глушитель. Постепенно глушитель засорится остатками масла и двигатель потеряет тягу.

ЗАКРЫВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЙ КРАН ПОСЛЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Вторая причина поломки: при перевозке или хранении перевернули двигатель.

Так как двигатель 4-х тактный — бензин заливается в бак, масло в картер — и смешиваться они не должны. После переворота эти компоненты смешиваются как правило в карбюраторе. После этого двигатель нужно будет разбирать и чистить.

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ЗАПРАВЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

И третья причина поломки: неправильный запуск мотора ручным стартером.

Многие пользователи четырехтактных двигателей думают, что чем сильнее дернуть ручку стартера, тем лучше двигатель заведется. Это не так. Рукоятку стартера нужно натянуть до зацепления кулачков и после этого плавно, но с большой амплитудой потянуть вверх. И двигатель (если он исправен конечно) обязательно запустится.

НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.

Таблица обслуживание двигателей

Удачного Вам пользования.

Звоните +7(963)723-00-43. Будем рады ответить на вопросы, связанные с эксплуатацией двигателей с воздушным охлаждением Honda, Briggs&Stratton, Mitsubishi, Subaru-Robin, Lifan, Carver, Loncin, Champion.

Фотоотчет: замена масла в двигателе и редукторе скутера

Казалось бы, что может быть проще? Слил старое масло и залил новое, ан нет… Есть такие люди, которые умудряются и тут накосячить.

За примерами далеко ходить не буду: доводилось мне ремонтировать несколько скутеров у которых масляный фильтр был попросту забит мусором. В итоге масло не могло через него поступать к трущимся деталям и двигатель клинил. На мой справедливый вопрос к хозяину: а почему фильтр то не чистил, когда масло менял. Следовал типичный ответ, который честно говоря убивал: «а зачем его чистить?» «А что там фильтр есть?» (. ).

У меня иногда складывается такое впечатление, что многие владельцы скутеров соревнуются между собой кто же из них быстрее угробит свой аппарат. А потом жалуются на каждом углу, что «китайцы» гавно априори.

Итак, самая распространенная ошибка которую совершают при замене моторного масла — это, когда по незнанию или специально не чистят масляный фильтр.

Вот смотрите, фильтр этого скутера хозяин не чистил ни разу и при этом масло он менял регулярно: через каждые 2000 км пробега. В итоге фильтр забился и двигатель заклинил.

Читать еще:  Бизнес по тюнингу двигателей

Второй самой распространенной ошибкой с которой мне приходилось сталкиваться — это, когда масло сливают не через сливную пробку, а через пробку фильтра. По большому счету это не критично, но, если сливать масло через пробку, то масло сходит с двигателя не полностью и когда вы зальете свежее оно смешается с старым, что намного ухудшит его показатели.

С заменой масла в редукторе ситуация обстоит не лучше. Многие владельцы даже и не подозревают, что в скутере есть редуктор и масло в нем нужно менять так же часто как и в двигателе. То есть через каждые 2000 км пробега.

Порой вскроешь редуктор какого-нибудь старенького скутера, а вместо масла там какая-то жижа. Да что там говорить — жижа. Туда как на заводе залили масло так там его еще никто и не менял.

Вот недавно разобрал редуктор старенькой Honda и вместо масла там оказалась жижа очень смахивающая на навозную… Подшипники естественно «навынос», хорошо, что еще вовремя я туда заглянул, а то покатилось бы заднее колесо вместе с осью впереди скутера, а хозяин в кювет…

Посмотрите какая в этом редукторе жижа… Не удивлюсь, если это еще родное, заводское масло…

Собственно сама замена масла, что в двигателе, что в редукторе состоит из двух основных этапов: подготовительный и собственно говоря сама замена.

Подготовка

Для того, чтобы отработанное масло стекло с двигателя все без остатка — двигатель перед заменой масла следует хорошенько прогреть. Или, что будет лучше всего — приступать к замене масла сразу после поездки на 5-10 км.

Второй подготовительный этап заключается в том, что нам нужно заранее подготовить ровную площадку на которой в максимально ровном положении следует установить скутер и подготовке подходящей емкости для отработанного масла.

Инструменты которыми вы будите пользоваться также играют не последнею роль. Не скупитесь — купите новую головку с воротком. Вам их понадобится всего две штуки: на 17 и 10. Те кто этим моментом пренебрегает — дорого потом платит, причем из своего кармана.

Замена моторного масла в двигателе

Слив отработанного масла

Ставим на центральную подножку скутер, если он стоит криво — выравниваем его. С левой по ходу движения скутера стороне в самом низу двигателя — ищем сливную пробку, подставляем под пробку заранее приготовленную емкость и отворачиваем сливную пробку головкой на 17.

Пока масло будет стекать — заходим на правую сторону скутера — выкручиваем контрольный щуп и пробку масляного фильтра, которая находиться в самом низу двигателя.

Одеваем на пробку хорошую головку на 17, отворачиваем и вынимаем ее со всем содержимым из двигателя.

Это и есть масляный фильтр. Сразу после его выкручивания, пока суть да дело — кидайте все это барахло в чистый бензин, поболтаете его там хорошо, а потом продуйте и просушите.

После того как пробка масляного фильтра будет извлечена из двигателя. Для того, чтобы согнать из двигателя остатки масла — прокачайте двигатель несколько раз кикстартером.

После чего ждем минут пять — вытираем насухо сливные отверстия, для пущей надежности наносим на пробки герметик и заворачиваем их на свои места.

Залив в двигатель нового масла и контроль его уровня

В зависимости от конструкции канистры — заливаем масло в горловину либо непосредственно из самой канистры, либо через воронку. Воронка обязательно должна быть чистой!

Контроль уровня масла

Уровень масла проверяется так: заливаем в двигатель первую порцию масла, примерно 600-700 мл, ждем пару минут пока масло равномерно растечется по картеру, не закручивая, вставляем до упора в заливную горловину контрольный щуп, вынимаем его и смотрим уровень.

Уровень масла должен находиться в пределах контрольного участка.

  • Если уровень меньше — доливаем немного масла, ждем пару минут и производим замер.
  • Если уровень масла больше нормы — сливаем его или, что лучше — откачиваем его с помощью шприца с трубкой из горловины.

Контрольный участок обозначен красными стрелками. В моем случае уровень масла находиться ровно посередине контрольного участка и обозначен синей стрелкой. В идеале уровень масла должен быть в районе верней границы контрольного участка. Но это в идеале, а на практике — средний уровень вполне приемлем и никак не влияет на надежность и долговечность двигателя.

Замена масла в редукторе

В самом низу двигателя с левой по ходу движения стороны — ищем сливную и заливную пробку редуктора. Заливная пробка находиться сбоку или сверху, а сливная находится всегда внизу.

Подставляем под сливную пробку емкость, отворачиваем обе пробки.

Ждем минут десять пока с редуктора стечет старое масло.

Вытираем насухо сливное отверстие и пробку, наносим на пробку герметик и заворачиваем ее на свое место.

Берем масло. Я беру литровую канистру так выгодней и хватает примерно на 10 замен. Если вы меняете масло нечасто — купите специальный тюбик фирменного масла для скутерных редукторов. Его там для одной замены более чем достаточно и без лишней головной боли закачайте его с помощью специального носика в заливное отверстие.

Для тех кто предпочитает экономить — остается одно: закачивать масло в редуктор маленькими порциями при помощи обычного шприца. По другому к сожалению масло в редуктор не зальешь так как заливное отверстие слишком маленькое.

Контроль уровня масла в редукторе

Закачиваем в заливное отверстие оно же контрольное — масло ровно до тех пор пока оно не начнет из него вытекать. Как только масло начнет течь — прекращаем заливать, ждемс пару минут пока стекут излишки и заворачиваем пробку.

На некоторых моделях скутеров контрольного отверстия через которое мы сможем определить необходимый уровень масла отсутствует и вместо него есть заливное расположенное сверху редуктора и сливное. В этом случае на картере двигателя должен быть обозначен рекомендованный уровень масла. Что упрощает работу: отмеряете необходимое количество масла и заливаете его через заливное отверстие в редуктор.

Таблица заправочных объемов или сколько заливать масла в мотор

Любой обладатель автомобиля Volkswagen сталкивается с необходимостью технического обслуживания. В тех случаях когда авто находится на гарантии думать о заправочных объемах не приходится все делает механик автосервиса.

После окончания гарантийного срока владелец волен заливать в двигатель своего железного коня любое моторное масло, которое на его взгляд подходит наиболее оптимально.

Читать еще:  Что такое экономайзер в двигателе

А на этом этапе необходимо знать заправочный объем масла в двигателе, который у каждого вида, марки и типа автомобиля свой.

Конечно, можно купить с запасом и доливать в случае необходимости, но срок годности открытой канистры весьма ограничен, тем самым вы выбрасываете деньги на ветер.

Вариант с недостатком масла еще хуже, придется срочно доставать дополнительный объем или разбавлять похожим по свойствам, что негативно скажется на работе двигателя.

С целью подбора оптимального количества моторного масла для вашего типа ДВС мы публикуем таблицу заправочных объемов, которая поможет ориентироваться при покупке жидкости для авто.

Как правило приведённые спецификации по отдельности или вместе с другими данными указываются на канистре.

Таблица заправочных объёмов и допусков моторных масел VW для дизельных двигателей

Дизельные двигателиПриблизительное количество масла
на одну заправку с
заменой масляного
фильтра
Максимальный объём масла
после ремонта
двигателя
Допуски Volkswagen для моторных масел
QI6QI1.QI2, QI3, QI4
1.6 л/77 кВт TDICRCAYC4.3 л5,2 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/77 кВт TDI CRCLNA4.3 л5,2 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/66 кВт TDICRCAY В4.3 л5,2 лVW 507 00VW 507 00
1,4 л/66 кВт TDI CRCUSB4.1 л4.8 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/85 кВт TDICRСХМА4.9 л5,3 лVW 507 00VW 507 00
1.6 л/66 кВт TDICRCLHB4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/66 кВт TDI CRСХХА4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/77 кВт TDI CRCLHB4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/81 kBtTDICRCRKB4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/81 kBtTDICRСХХВ4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
1,6 л/81 kBtTDICRDBKA4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
2,0 л/105 kBtTDICRCRVC, CKFB4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
см. примечание
2,0 л/110 kBtTDICRCKFC4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
2,0 л/110 kBtTDICRCRMB4.7 л5,3 лVW 507 00VW 507 00
2,0 л/110 kBtTDICRCYKA5.5 л6,0 лVW 507 00VW 507 00
2,0 л/135 kBtTDICRCUPA4.6 л5,0 лVW 507 00VW 507 00
2,0 л/135 kBtTDICRCUNA4.7 л5,3 лVW 507 00VW 507 00

На заводе заливается высококачественное всесезонное масло, которое, кроме экстремально холодных климатических зон, может работать круглый год.

Таблица заправочных объёмов и допусков моторных масел VW для бензиновых двигателей

Бензиновые двигателиПриблизительное количество масла
на одну заправку с
заменой масляного
фильтра
Максимальный объём масла
после ремонта
двигателя
Допуски Volkswagen для моторных масел
QI6QI1.QI2, QI3, QI4
1,2 л/55 кВт MPICGPC2.8 л3,4 лVW 504 00VW 502 00 VW501 01
1,4 л/90 кВт MPIСАХА3.6 л4.0 лVW 503 00 VW 504 00VW 502 00 VW501 01
1,2 л/63 кВт TSICBZA3.9 л4,3 лVW 504 00VW 502 00
1,2 л/77 кВт TSICBZB3.9 л4,3 лVW 504 00VW 502 00
1,6 л/77 кВтCFNA3.6 л4,0 лVW 502 00 VW501 01
1,2 л/66 кВт TSICJZC4.0 л4.5 лVW 508 00 VW 504 00VW 502 00
1,2 л/81 кВт TSICJZD4.0 л4.5 лVW 508 00 VW 504 00VW 502 00
1,4 л/92 кВт TSICZCA4.0 л4.5 лVW 508 00 VW 504 00VW 502 00

Для автомобилей рынка Индии действует допуск VW 505 01.

Сколько литров масла покупать для двигателя — видео советы

Бензиновые двигатели Рено серии F (конструкция, проблемы, ресурс)

Дата публикации 04 июля 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

В прошлый раз мы рассматривали бензиновые моторы французского концерна серии К, а сегодня сосредоточимся на наиболее распространенных моделям серии F.

Этот двухлитровый 16-клапанник — настоящий долгожитель, который выпускается с 1993 года без радикальных трансформаций. Устанавливается на несколько популярных моделей Рено: Espace, Megane, Scenic, Laguna, Trafic, Duster, Kaptur.

Мощность агрегата в зависимости от модификации колеблется от 135 до 138 л.с. Существует «заряженные» версии F4R RS, мощностью в 172-200 л.с. Ставятся такие на Renault Clio RS.

В основе конструкции мотора — чугунный блок цилиндров, такой же распределительный вал и коленвал. Распределенный впрыск, ременной привод ГРМ, дроссельная заслонка открывается тросиком (в современных версиях — под управлением ЭБУ).

Но производитель всегда старался модифицировать данный двигатель, поэтому ГБЦ выполнена из алюминия, клапаны оснащены гидрокомпенсаторами, а в последних версиях появился фазорегулятор на впускном валу.

К типичным неисправностям двигателя относят плавающие обороты и трудности и запуском, часто это связано с загрязнением дроссельной заслонки. Проблема с катушками зажигания и датчиком положения коленвала выражается троением двигателя.

Ресурс фазорегулятора редко превышает 60 тыс. км. Масло уходит через протекающие прокладки, включая сальник коленвала, а расход его на угар растет пропорционально пробегу.

Известна неисправность, связанная с прогаром поршней или клапанов в данном агрегате. Определить проблему можно по шумной, «дизельной» работе двигателя.

В целом же, при хорошем обслуживании мотор служит долго и ходит не одну сотню тысяч километров. К качеству топлива двигатель тоже не особо прихотлив. Специалисты оценивают ресурс агрегата примерно в 250-300 тыс. км до капитального ремонта.

1,8-литровый 8-клапанный агрегат пришел на смену 1,7-литровому F2N в 1992 году. Встречается на Renault 19, Clio, Laguna. Мощность разных версий F3P колеблется от 88 до 110 л.с.

В связи с ужесточением эко-требований к моторам начала 90-х конструкторы модернизировали F2N, добавив ему штатный каталитический нейтрализатор и электронный впрыск топлива — сначала моно, а затем и многоточечный. Более крупные поршни позволили увеличить рабочий объем с 1,7 до 1,8 л.

Привод ГРМ остался ременным, менять его нужно раз в 120 тыс.км, отсутствие гидрокомпенсаторов делает необходимостью периодическую регулировку зазоров клапанов. Таковы особенности конструкции двигателя F3P.

Читать еще:  Что такое замена цепи двигателя

Среди распространенных проблем владельцы выделяют троение двигателя и плавающие обороты. Мотор может подтраивать из-за неисправностей системы зажигания, независимо от ее устройства — индивидуальные катушки или трамблер. В плавающих оборотах повинны грязная дроссельная заслонка, сгоревший лямбда зонт или глюки датчиков, часто — датчика температуры антифриза.

К пробегу в 200 тыс.км возникают течи масла и антифриза. Встречаются провалы мощности вплоть до того, что двигатель глохнет. Причину стоит искать в забитом топливном фильтре или форсунках, реже из строя выходит бензонасос.

Специалисты оценивают ресурс агрегата примерно в 250 тыс. км, но при щадящей эксплуатации его можно существенно продлить.

Этот 1,8-литровый мотор с 16 клапанами был выпущен в 1998 году и по сути, представляет собой модернизацию 8-клапанного F3P. Монтировали его на Renault Megane, Renault Laguna. Мощность варьируется от 116 до 120 л.с. в зависимости от модификации.

Самое яркое отличие от предшественника семейства F — замена ГБЦ на 16-клапанную с гидрокомпенсаторами, что освобождает владельцев от необходимости регулировать зазоры клапанов.

В остальном это тот же F3P: чугунный блок с объемом 1,8 л, ременной привод ГРМ с регламентом замены каждые 120 тыс. км пробега. Система питания — многоточечный впрыск.

Среди типичных поломок — плавающие обороты двигателя из-за глюков электронного блока управления дроссельной заслонкой, что привело даже к масштабным отзывам моделей. Высокий расход масла считают характерной особенностью мотора. Уходит масло через затвердевшие маслосъемные колпачки клапанов и сальники распредвалов.

Плохой бензин быстро забивает грязью форсунки и топливный фильтр, в результате двигатель теряет мощность, туго реагирует на нажатие педали газа и даже, бывает, глохнет во время движения.

Недолговечные катушки зажигания уже стали фирменным знаком французского производителя. Когда владельцы сталкиваются с троением мотора, чаще всего меняют заводские на более прочные.

Ресурс F4P оценивается примерно в 250-300 тыс. км. Регулярные неприятности вроде глюков электрики порядком надоедают владельцев, но в целом, это вполне надежный агрегат.

1,7-литровый восьмиклапанник был представлен еще с конце 80-х как вариант модернизации устаревшего F2N. Модернизация касалась системы электронного впрыска. Устанавливали мотор на Renault 9, 11, 19, 21.

Мощность в зависимости от модификации достигала 73-107 л.с.

Помимо электронного впрыска, вначале моно-, а затем и многоточечного, агрегат от предшественника отличает наличие дополнительной масляной форсунки в блоке цилиндров — для лучшего охлаждения ШПГ. Распредвал на данном двигателе расположен сверху, привод ГРМ осуществляется зубчатым ремнем, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Камера сгорания расположена в днище поршня.

Основные жалобы владельцев связаны с неустойчивой работой двигателя: плавают обороты, встречается троение. Обычно эти проблемы объясняются глюками электронной системы впрыска, выходом из строя регулятора холостого хода. Встречаются неприятности и завоздушиванием системы подачи топлива и треснувшим шлангом отведения картерных газов.

Троение F3N вызывают не обязательно плохие свечи или ненадежная проводка. Часто проблема обнаруживается в окислении или сгорании контактов в блоке предохранителей.

Неисправности термостата приводят к перегреву, а в долговременной перспективе, вызывают необратимые повреждения ГБЦ.

С другой стороны, моторы серии F3N имеют огромный, свыше 500 тыс. км, ресурс. А при должном обслуживании — и больше.

Обзоры трансмиссий Рено:

  • популярные МКПП Рено — читать здесь
  • популярные «автоматы» Рено — читать здесь
  • вариаторы Рено — читать здесь
  • роботизированные коробки Рено — читать здесь.

Системы авто

Двигатель Renault f3r и его особенности

Двигатель Renault f3r был разработан французским производителем еще в начале 80-х годов прошлого столетия. В свое время он представлял собой достаточно прогрессивную разработку моторостроительной отрасли. В итоге, он устанавливался на несколько моделей, входящих не только во французский концерн. В их числе Renault Laguna, Megane первой генерации, а также другие модели данной марки. Кроме того, силовой агрегат f3r был и под капотом некоторых моделей шведской марки Volvo. Интересно, что именно данный силовой агрегат успел побывать даже под капотом отечественной машины, причем серийно. В 1997 году был подписан контракт о поставке данных силовых агрегатов на столичный автомобильный завод АЗЛК, где в то время производилось семейство Москвича-2141, а точнее, машина «Святогор».

Двигатель Renault f3r

Что касается конструктивных особенностей, то двигатель Renault f3r представлял собой классический четырехцилиндровый агрегат, снабженный традиционной системой газораспределения с восьми клапанами. Рабочий объем данного агрегата составлял без малого 2000 см. куб. Мощностно-тяговые характеристики данной серии двигателей французского производителя были вполне приличными. При этом мотор отличался высокооборотистостью. И крутящий момент, и тем более мощность достигаются при довольно высоких показателях оборотов коленчатого вала. Хотя и на эластичность мотора не приходится жаловаться. Владельцы отмечают уверенную тягу и на средних и низких оборотах. Потому данный агрегат подходит для спокойной и размеренной езды. Система питания мотора впрысковая, что обеспечивает достаточную его экономичность и экологичность.

Интересна история создания двигателя Renault f3r. Дело в том, что его разработка прошла через уникальный этап – конвертацию дизельного силового агрегата в бензиновый. Потому специалисты в данной отрасли относят его к списку самых удачных разработок моторостроителей мира. Что касается моторесурса, то он, как для бензинового силового агрегата, да еще разработанного в 80-е годы, очень внушителен и составляет порядка 500 тысяч километров.

Если говорить о цифрах, то двигатель Renault f3r развивает 114 л.с. при оборотах коленчатого вала в 5200. Максимальное значение крутящего момента в 171 Нм достигается при значительно меньших и вполне доступных оборотах – 3500 об/мин. Блок цилиндров имеет ход поршня в 93 мм, а диаметр каждого цилиндра составляет 83 мм. Рабочая степень сжатия мотора- 9,8.

Об удачной конструкции силового агрегата говорит тот факт, что французские модели автомобилей продержались на конвейере вплоть до 2001 года. Это в первую очередь касается модели Laguna первого поколения. Да и на отечественном Москвич-2141 «Святогор» данный мотор продержался вплоть до прекращения производства и закрытия предприятия в 2001 году. Стоит отметить, что именно модификация отечественного авто с французским мотором ценится больше всего. Двигатель Renault f3r не просто канул в лету. На его основании были разработаны более прогрессивные силовые агрегаты F7R и F4R.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector