Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
49 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

  1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
  2. Плата балансировки и защиты – 1шт
  3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
  4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
  5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

  1. Трещотка (вместе с задней осью)
  2. Цепь велосипедная
  3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Читать еще:  Volvo s80 какой двигатель лучше

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Как перемотать статор своими руками?

Когда речь заходит о перемотке статора, в подавляющем большинстве случаев, подразумевается ремонт инструмента. В качестве примера выполнения означенного процесса можно привести перемотку статора на болгарке.

Означенный процесс по замене обмоток в одной из частей электрического двигателя можно осуществить и бытовых условиях. Объяснить это можно полным повторением сгоревшей обмотки. То есть, выбирается точно такой же проводник, с точно такой же изоляцией.

По какой причине возникает пробой

Ниже представлены самые распространенные причины, которые так или иначе могут привести к выходу статора из строя:

  • разрыв обормотки в результате перенапряжений;
  • электрическое замыкание соседних витков;
  • частично выгоревшая обмотка;
  • нарушение изоляции.

Как правило, присутствует сразу несколько симптомов из означенного списка. Также наблюдается выход оборудования из строя, при существенном увеличении нагрузки на инструмент.

Любое нарушение эксплуатационных правил, технически может привести к поломке инструмента. Однако, если самое худшее произошло, это не означает, что придётся покупать новую болгарку.

Ведь значительно дешевле осуществить замену электрической обмотки (или сгоревшей её части) и продолжить эксплуатацию оборудования.

Подготовка к перемотке – удаление старой обмотки

Действительно, перед тем, как осуществить перемотку, необходимо подготовить статор. Для этого предварительно укладывают его в раскалённое масло. В результате изоляция (нередко используется электротехнический лак) размягчается.

Удаление выполняется при помощи металлической щётки.

После удаления становится понятно, каким проводом была осуществлена намотка на заводе. С отрезком этого провода идём на рынок и покупаем в точности такой (по техническим характеристикам).

Естественно, запрещается менять металл проводника. То есть, если обмотка была выполнена медным проводом, не стоит выбирать более толстый, но алюминиевый. Наша задача – максимально достоверно восстановить выгоревшую обмотку.

Перематывать придётся вручную. Выводы должны быть сделаны ровно также, как они и были до инициирования процесса перемотки.

  • Узнайте о том, как самостоятельно осуществить замену передних амортизаторов.
  • Рекомендации в отношении выполнения развала-схождения своими руками — http://yakauto.ru/kak-sdelat-razval-shozhdeniya-svoimi-rukami/

Специалист расскажет, как самостоятельно выполнить перемотку электрического двигателя в рабочем инструменте:

Читать еще:  Что такое предпусковой запуск двигателя

Ремонт электропривода швейной машинки своими руками

Многие пользуются швейными машинками с электроприводами.

Бывает выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства.

Заменить электропривод дорого, а вот отремонтировать электродвигатель или педаль можно в частых случаях и самому своими руками, сэкономив при этом не малую сумму.

Электропривод для швейной машины

Электроприводов у швейных машин много разных, но принцип один. Ниже один из них:

Электродвигатель Тип МШ-2, 220В, 0,5А, 40Вт

Общие сведения

Электроприводы типов МШ-2 и МШ-2ЭР предназначены для бытовых швейных машин отечественного производства и некоторых моделей импортных машин, оверлоков и бытового инструмента (шлифмашин и т.д).

Структура условного обозначения
  • МШ-2ЭР:
  • МШ — электропривод для швейных машин;
  • 2 — номер модификации;
  • ЭР — электронный регулятор напряжения.
  • Климатическое исполнение УХЛ,
  • категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
  • Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69.
  • Эксплуатация внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С.
  • Среда невзрывоопасная, не содержащая химически активных смесей, приводящих к разрушению металла и изоляции.
  • Эксплуатация на расстоянии не менее 1 м от электронагревательных приборов.
  • Хранение в сухом отапливаемом помещении при температуре от 1 до 40°С.
  • Защита человека от поражения электрическим током соответствует классу 2 по ГОСТ 12.2.007. 0-75.
  • Электроприводы соответствуют требованиям ТУ 16-539.280-78.
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение, В — 220
  • Частота питающей сети, Гц — 50
  • Номинальная мощность, Вт — 40
  • Номинальный ток, А, не более — 0,5
  • Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 — 6000±1200
  • КПД, % — 45
  • Номинальный вращающий момент, Н·м — 0,0635
  • Расход электроэнергии, кВт·ч — 0,1
  • Масса, кг, не более — 1,8
  • Режим работы электродвигателя повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 40% времени цикла.
  • Наибольшая продолжительность цикла 10 мин: пауза 6 мин, работа 4 мин.
  • Количество рабочих циклов не регламентируется.
  • Плавность регулирования обеспечивается при установке привода на швейную машину.
  • Средняя наработка на отказ — не менее 300 ч.
Конструкция и принцип действия

Электропривод МШ-2 состоит из однофазного коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением с кронштейном, работающего от сети переменного тока частотой 50 Гц и угольного пускорегулирующего реостата.
Электропривод МШ-2ЭР отличается от МШ-2 наличием электронного регулятора напряжения.
Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль.
Направление вращения вала электродвигателя левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электроприводов МШ-2 и МШ-2ЭР приведены на рисунке, ниже.

Электропривод МШ-2 (с угольным пускорегулирующим реостатом)

МШ-2ЭР (с электронной педалью)

Разборка электродвигателя

Первым делом необходимо снять щетки. Старайтесь делать это аккуратно и не спеша, сама щетка соединена с пружиной и если ее не придерживать может вылететь, а при падении разбиться.

Щетки снимаются с помощью отвертки, необходимо надавить на держатель щетки и повернуть его на 90 градусов.

Пружина, фиксатор, графитовые щетки

Состояние щеток нормальное, трещины и сколы отсутствуют.

Теперь необходимо снять шкив с вала электродвигателя. Делается это просто, как показано на фото, надавливаем на фиксатор и снимаем шкив с вала. Опять же будьте внимательны, фиксатор с пружиной и может улететь, потом будете долго искать.

А здесь видно как установить шкив на место, фиксатор вставляем в отверстие на валу, придавливаем его отверткой и насаживаем шкив. Фиксатор под действием пружины войдет в отверстие шкива и зафиксирует его.

Осталось только раскрутить винты с гайками и снять корпус.

Ротор, статор, электродвигатель

Год выпуска 1965, старичок древний, и судя по всему его ни разу не разбирали, возможно меняли щетки. Со временем смазка подшипников высохла, поэтому он сильно и нагревается.

Если надавить на основание подшипника то оно отойдет, получаем хороший доступ для чистки и смазки, ничего не скажешь, удобно.

Здесь видно во что превратилась смазка за долгие годы эксплуатации, подшипник проворачивается с усилием. Для исправной работы двигателя все его подшипники необходимо содержать в чистоте и регулярно использовать качественную смазку для подшипников. На ухудшение смазки подшипника электродвигателя укажут следующие изменения: замедление вращения или остановка колец подшипника, его нагревание или расплавка. Менять смазывающее вещество нужно при его загрязнении и появлении более густой консистенции.

Перед полной заменой смазки необходимо:

  • промыть подшипник керосином,
  • набить свежую смазку.

Руки и инструменты (деревянные или металлические лопаточки) должны быть чистыми. Пространство между шариками и обоймами заполнить смазкой по всему диаметру.

Смазываем и второй подшипник со стороны крыльчатки.

После нехитрых операций, двигатель заработал как новенький!

А вот второй двигатель МШ-2ЭР (с электронной педалью). Не хотел работать, периодически останавливался или не запускался.

При тщательном осмотре была обнаружена некачественная пайка, может быть заводской брак, а может окисление припоя в результате неправильной эксплуатации. Провод практически болтался, в результате чего электродвигатель нестабильно работал.

Пайка, припой элементов двигателя

Все детали и провод необходимо хорошо залудить, и припаять.
И не забываем про смазку. Она уже сильно загустела. Поэтому сначала очищаем подшипник от старой смазки и забиваем новую.

Мотор заработал стабильно, теперь его ждет долгая жизнь!

Педаль электропривода

Скорость шитья обычно регулируется силой нажатия на педаль электропривода. Двигатель и регулятор оборотов присоединяются к электрической сети с помощью электрошнура. Запуск машины производится путем нажатия на педаль регулятора оборотов. Большему нажатию соответствует большая скорость шитья. После остановки машины необходимо снять ногу с педали во избежание непроизвольного пуска.

Существует множество типов регуляторов напряжения.
Основные типы:

  • угольный пускорегулирующий реостат.
  • электронный регулятор напряжения.

В педали с угольным реостатом имеется сборка угольных таблеток находящихся в керамическом корпусе. При надавливании на педаль, таблетки сжимаются, в результате чего сопротивление падает и двигатель запускается, чем сильнее сдавить таблетки тем меньше сопротивление и выше скорость двигателя. Основные неисправности в таких регуляторах как и везде, это неисправность кабеля, разъемов, вилки электропитания. Часто сгорают угольные таблетки, в этом случае необходима замена выгоревших таблеток. Если их нет то можно выточить их из графитовых щеток с помощью турбинки и надфиля.

Читать еще:  Honda cb 400 работа двигателя

Схема педали для электропривода МШ-2

1 — пускорегулирующая педаль,

2 — контакт шунтирующий,

3 — угольный реостат,

4 -конденсатор КГБИ-0,05 (С2),

5 — конденсатор «ЗБ» (С1),

6 — конденсатор МБГВ (МБГП-1) 0,5мкф х 400В (С3),

8 — обмотка возбуждения двигателя.

Вот такой вариант схемы педали для электропривода МШ-2. Разница с предыдущей — наличие дросселей L1, L2, сглаживающих пульсации от помех вместе с конденсаторами С1,2,3.

Педаль для швейной машины, регулятор напряжения.

Конструкция довольно простая, имеется устройство подавления помех из конденсаторов и дросселей.

Устройство педали. Конденсатор, подавление помех

Перестал крутиться электродвигатель, но не сразу, сначала он то работал, то не работал.
Очень часто встречающаяся причина, плохая некачественная пайка. На фото видно, что эмалированный провод идущий от дросселя перед пайкой не был очищен от эмали и залужен. Просто повесили соплю, решили что и так будет работать.

Пришлось исправлять чужую оплошность, убирать сопли припоя, зачищать эмаль-провод, и нормально припаивать.

Попалась недавно педаль китайского производства (фото ниже).

Открывается легко, достаточно отверткой поддеть верхнюю крышку педали.

Регулировка напряжения ступенчатая, несколько скоростей. Достаточно простая и надежная, состоит из дросселя, диода и группы контактов.

Деталей мало, да и ломаться нечему, возможен выход их строя диода или подгорание контактов, иногда обрыв дросселя.

Как сделать Вибромотор своими руками: чертеж +схема подключения с электродвигателем +Видео

В этой статье вы узнаете как сделать вибромотор своими руками! Необходимые чертежи для обустройства вибростола с электродвигателем +Видео как делаем и схема подключения, изучите подробно!

В период обустройства загородного дома либо двора дачного участка появляется потребность в формовых продуктах из бетона.В наше время приобрести можно все без исключения и даже больше. Но можно и сберечь семейный бюджет, сделав тротуарную плитку, бордюры и водоотвод своими руками. Для этой цели необходимо обзавестись бетономешалкой и спецоборудованием с целью уплотнения бетонированной смеси.

В статье расскажем, как сделать вибромотор своими руками и что он собой представляет.

Для чего нужен вибромотор?

Базой каждой виброустановки является электровибрационный мотор. Установка может понадобиться не только для производства бетона , но и для просеивания сыпучих стройматериалов. В зависимости от поставленных целей избираются ключевые характеристики, согласно которым нетрудно сделать вибродвигатель своими руками.

Существует 2 вида вибромоторов:

  1. для уплотнения бетона;
  2. для производства изделий из бетона.

Если планируется использование вибромотора в больших масштабах, то выгоднее купить уже готовый – с завода. Он будет обладать всеми характеристиками для надежной работы. В случае так называемого единоразового использования, например, для возведения дачного домика, вибромотор изготовленный своими руками станет прекрасным решением.

Для высокочастотных вибромоторов нужна устойчивая установка из прочной и толстой стали. При перенагрузке, конструкция быстро поддается деформации. Важно учитывать цикличность работы установки. Если оборудование будет работать часто и при высоких нагрузках, необходимо устанавливать двигатель с частотой больше 1500 оборотов в минуту.

Как сделать вибродвигатель своими руками

Для создания более плотной массы бетона в основах под дом и других конструкциях из него, используются вибромоторы погружного или поверхностного типа, мощность которых составляет от 1 до 1,5 кВт, работа в сети 220 В. Чертежи вибромотора можно найти в свободном доступе на просторах интернета. Для его изготовления необходимы:

  1. Ручки для направления, удерживания, переноса устройства.
  2. Электродвигатель необходимой мощи.
  3. Эксцентриковый дебаланс.
  4. Кабель питания.
  5. Основания нужных габаритов.

Также потребуется прут из метала нужной длины, пластина из метала диаметром примерно 60 мм. К торцу прута или арматуры крепится пластина при помощи сварки, другой торец нужно обточить таким образом, чтобы была возможность закрепить его в хвостовой зоне перфоратора.

Механизм способен уплотнять бетон при помощи вращательных и поступательных движений. Пузыри воздуха, которые образуются в бетоне, удаляются быстро и без проблем. Положение вибратора нужно изменять каждые 2-3 минуты.

Вибромотор на 220 Вольт своими руками

Вибродвигатель данного типа работает при помощи воздействия на бетон через опорную поверхность действующего элемента.

Оборудование

Чтобы его изготовить необходимо следующее оборудование:

  • перфоратор малых размеров;
  • электродрель.

Чтобы работа была качественной, хватит мощности на уровне 1–1,5 кВт.

Инструмент

Для конструкции с маневренным валом нужны:

  • дрель с электроприводом;
  • труба из нержавейки;
  • металлический трос в защитном кожухе;
  • ось из стали;
  • шарикоподшипники – 2 шт.

В трубе необходимо составить два подшипниковых узла, на внутренней обойме которых поставлен стержень из стали с эксцентриком.

Во время вращения вала появляется колебание насадки, и как результат, повышается плотность бетона.

Вибромотор своими руками для вибростола

Составляющие вибрационного стола:

  1. силовая металлическая конструкция наподобие рамы;
  2. столешница, зафиксированная на опорном станке;
  3. электропривод – вибродвигатель;
  4. пружины, которые нужны для взаимодействия площадки с рамой из стали;
  5. пульт управления, установлен на станке.

Плотность бетона достигается при соблюдении таких условий:

  1. понижение амплитуды вибрации;
  2. ритмичная вибрации площадки.

Чтобы этого достичь, нужно точно подогнать вес груза, установить координаты соединения привода, подобрать набор характеристик вибродвигателя. Мотор нужно аккуратно зафиксировать на раме механизма и подсоединить кабелем к пульту управления.

Один может устанавливаться на валу двигателя, а также функционировать автономно. Второй вариант предусматривает передачу крутящего момента при помощи ременной передачи.

Вибромотор на основе перфоратора

Он имеет простую конструкцию, изготавливается из таких деталей:

  • стержень из стали;
  • шайба торцевая.

Шайба крепится при помощи сварки в торце бруска, а его длина отвечает глубине формы. Работа устройства реализовывается при возвратно-поступательном ходе рабочего органа. Пика прикасается к дну на формы и влияет на бетонную массу, проявляя себя как ключ вибраций.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector