Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самый экономичный режим езды и рациональное движение на механике

Самый экономичный режим езды и рациональное движение на механике

От стиля управления автомобилем значительно зависит расход топлива. Разница между спокойным и активным (спортивным) стилем езды может составлять в среднем 1 литр бензина для машин объёмом 1.4 – 1.8 литра. Чем больше объём двигателя, тем существеннее будет разница. Самый экономичный режим езды для передвижения по городу является движение на 4 передаче, так как она обеспечивает максимально разрешённые 60 км/ч для города при минимальных оборотах мотора – около 2000 оборотов. Также читайте как техническое состояние авто влияет на расход бензина.

Экономичный стиль езды

Дальше будут описаны факторы и экономичная езда на механике, которые влияют на потребление горючего во время вождения автомобиля:

1. Одно из самых главных правил для экономичного расхода топлива – это разгоняться на авто надо медленно, без сильных нажатий на педаль газа. После достижения двигателем 2500 — 3000 оборотов необходимо переключиться на повышенную трансмиссию.

2. Кроме того, экономичный стиль движения, заключается в том, что водитель должен думать наперёд и смотреть, как можно дальше. Ещё одно из важных правил экономичной езды – это по возможности не останавливать автомобиль до полной остановки. Так как после полной остановки его водителю придётся включать первую передачу, и разгонять авто, переходя на высокие, а каждый разгон машины, особенно с 1 существенно увеличивает потребление топлива, что не обеспечивает экономичную езду.

Если впереди светофор, то смотрите на его показания из далека. Нет никакого смысла давить на газ, если горит красный или скоро загорится красный. Для экономичной поездки в такой ситуации лучше перевести рычаг коробки в нейтраль и подкатиться к светофору.

3. Ещё один экономичный режим движения заключается в том, что для меньшего расхода топлива нужно использовать профиль пути (уклон). Если авто движется с небольшой горки, то лучше не ехать на передаче, а катиться накатом. При следовании на передаче для поддержания скорости, необходимо постоянно давить на газ, а при отпускании педали будет происходить торможение двигателем. При движении накатом, автомобиль будет останавливаться не так быстро, как на включённой передачи и для поднятия скорости, необходимо будет включить ее, набрать нужную скорость и снова включить нейтраль.

4. Избегайте включения первой передачи – это экономичная езда на механике. Если авто движется со скоростью 5 – 10 км/ч, то проще и экономичней будет включить вторую. Отрегулировав скорость движения с помощью педали сцепления и газа. Конечно, вторую скорость трансмиссии не рекомендуется включать при такой скорости, если транспортное средство загружено или едет на подъём.

5. Если двигатель автомобиля прогрет, проработал не менее 10-15 минут, то во время стоянок более 1 минуты имеется смысл глушить его. Только останавливать мотор несколько раз подряд с маленьким промежутком времени нельзя, так как нагревается обмотка стартера, и она может сгореть.

В последнее время новые автомобили оснащаются автоматической системой под названием Start and Stop (старт энд стоп) для экономии топлива, которая сама глушит мотор авто при остановки его и стоянки его некоторого времени. Эта система сама запускает двигатель машины, как только водитель нажмёт на педаль сцепления или газа.

Эконом режим движения мотоцикла, мопеда или скутера.

В связи с постоянным интересом к этой теме, решил написать небольшую статью по поводу эконом режима. В первую очередь она ориентирована на водителей малокубатурной техники — 50сс — 82сс. Конечно, при таком расходе как у нас, это не имеет сильного экономического эффекта, но при дальнобое, возможно поможет дотянуть до заправки, проехать лишнюю сотню километров.

Вот основные пункты:

1. Скорость не выше 40-50км/ч, иначе сопротивление встречного потока воздуха заставляет тратить лишний бензин. Если до 50км/ч разгон легко происходит при минимальном положении ручки газа, то всё остальное уходит чтобы поднять до 75км/ч, то есть всего на 25км/ч больше.

2. Разгон плавный, при ручке газа в первой четверти. Да и вообще, в эконом режиме, ручку газа в этом секторе надо держать постоянно.

3. Перед поворотами, перекрёстками, переездами, вместо торможения заблаговременно использовать накат для замедления.

4. Обороты, при переходе на следующую передачу, должны быть средними (к примеру у Мустанга это 4500-5000об/мин), своевременно переходить на высшую.

5. Ну и регулировка карбюратора с небольшим уклоном к бедной смеси и холостыми оборотами не выше 1500об/мин.

6. Чуть перекаченные шины.

7. Хорошо смазанная цепь. Причём цепь должна быть правильно натянута, ни в коем случае не перетянута, лучше чуть послабленная (без фанатизма).

Ну вот вроде и всё, при соблюдении указанных условий, расход у меня достиг 1,5л на 100км.

Только всё это подходит для лета, неспешных прогулок на средние дистанции. А вот в городе, в холод, всё приходиться делать наоборот.

На мотоцикле зимой.

Вот опять пришла холодная пора года, все поставили своих железных коней на зимовку.

Но вы твёрдо решили этого не делать и продолжать ездить. Тогда эта статья написана специально для вас.

Как подготовить мотоцикл к зиме? Как подготовиться самому?

Начнём с мотоцикла:

Во первых, так хорошо отрегулированный мотоцикл летом и так хорошо ездивший при температуре выше +15, абсолютно не годиться для того, чтобы ездить зимой.

Шины.

Начнём с того, что переобуем его в более подходящую обувь – пришла пора сменить резину. Летняя резина для поездок зимой не годиться, на холоде она становиться как пластмасса — жёсткой и скользкой. Резина для зимы должна быть мягкой, не застывающей на морозе. Протектор обязательно симметрично расположенным, иначе при торможении на снегу колесо соскальзывает в сторону, его уводит. А с симметричным протектором и при потере сцепления с дорогой, мотоцикл скользит по прямой без завалов, пока не попадёт на участок где зацепиться за дорогу. Протектор должен быть высоким, нам нужно хорошее сцепление на снегу.

2. Карбюратор.

Придется пере регулировать карбюратор. Мотор зимой не так хорошо заводиться, и не прогревается, нам необходимо сделать смесь более богатой. На практике я просто на каждые 10 градусов падения температуры завинчиваю винт качества смеси на пол оборота. ( Сначала я пробовал регулировать карбюратор по науке, но на морозе это абсолютно не хотело работать при следующем утреннем старте).

Изменяется и способ старта. Так как когда холодно двигатель не прогреваться, хоть целый час жди, делаем так: заводимся при полностью закрытой заслонке на карбюраторе, греем двигатель некоторое время, потом чуть приоткрываем заслонку, опять греем, затем приоткрываем ещё чуть-чуть, газуем – если двигатель нормально набрал обороты без провалов, открываем ещё чуть-чуть, проверяем также. В определённом положении двигатель начнёт задыхаться, не набирать обороты, больше открывать нельзя, возвращаем заслонку в предыдущее положение и стартуем. По мере прогрева двигателя заслонку уже на ходу открываем всё больше, иначе двигатель заглохнет. У меня на Мустанге при температуре менее -10, заслонка так и оставалась полу закрытой всё время поездки, а при плюсовой, через две минуты уже открывал полностью.

Колёса.

Если летом ошибка соосности не заметна и многие ездят так постоянно, то для зимы необходимо добиться идеальной соосности переднего и заднего колеса.

Делается это так:

Берём ровную рейку равной длине мотоцикла и прикладываем её к покрышке заднего колеса, как можно ближе к оси. Замеряем расстояние между рейкой и покрышкой переднего колеса. Повторяем операцию с другой стороны, расстояния должны быть равны. Если нет, то регулировкой винтов заднего колеса добиваемся одинакового расстояния.

Аккумулятор.

Ёмкость аккумулятора на холоде падает, а световой день короткий и нагрузка на него возрастает. Настоятельно рекомендую заменить его на другой — большей ёмкости и желательно герметичный. Как ни странно, у меня неплохо служит для этой цели аккумулятор с бесперебойника от компьютера – проездил всю зиму и проблем, в отличие от штатного, не было.

Итак, минимум необходимого для мотоцикла мы сделали, пора и о себе позаботиться.

Предполагается что мы люди со скромным доходом и супер экипировка нам по цене не доступна. Поэтому рассмотрим дешёвые варианты, которые, тем не менее, позволят нам ездить зимой без ощущения дискомфорта.

Итак, первое, что нам надо защитить от холода это :

Колени.

На мотоцикле они страдают больше всего. Перечислю, что пробовал и не подходит – джинсы, тонкие кожаные брюки, поддевание двух штанов, нательное бельё, непромокаемые брюки поверх шерстяных штанов. Колени всё равно мёрзли.

Читать еще:  Двигатель thp расход масла

Зато замечательно подошли штаны от горнолыжного костюма на синтипоне, ну и конечно сам горнолыжный комбинезон.

Руки. Обычные тёплые кожаные перчатки. Проблем не было, руки не мёрзли, только надо было привыкнуть к управлению в них мотоциклом.

Собственно туловище. Лучшей опять же стала тёплая непромокаемая синтипоновая куртка.

Ноги. Всё таки тёплые кожаные сапоги.

Шея. Хорошо, чтобы воротник куртки уходил под шлем, неплохо зарекомендовал себя подшлемник.

Голова. Вот тут ваш шлем и пойдёт проверку – работает ли обдув стекла, правильно ли сконструирован отсекатель дыхания, хорошо ли прилегает стекло визора когда, закрыто…

Самостоятельно следует проводить проверки транспортного средства ежедневно перед его эксплуатацией:

• Проверка объектов, вызывающих озабоченность;

• Проверка давления воздуха в шинах, проверка наличия трещин, повреждений, посторонних предметов, включая металлические предметы, щебень и т. п.;

• Проверка толщины протектора;

• Проверка уровня моторного масла;

• Проверка утечки масла из трансмиссии;

• Проверка уровня топлива;

• Проверка фар и мигающих сигналов поворота;

• Проверка загрязнения или повреждения зеркала заднего обзора.

И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.

Вощето робить перегазовку (двойний вижим) можна робить на любому сцепленії, але на дельті це буде не удобно. Двойний вижим робиться так:

1-Припустим їдим ми на 3 нада включить на 2.

2-Нажимаєм счеплення і вмикаєм нейтральну передачу.

3-Робим перегазовку(нажимаєм на педаль газа кратковремено)

4- Вмикаєм 2 передачу.

А при включеній передачі, нічого не буде. Так мене учили, я поначалу тож думав робить перегазовку, але мені потім тож обяснили, толку від такої перегазовки немає.

В принципе описал правильно, и двойной выжим на мопеде делать бестолку, потому как коробка круговая а не через нейтралку. Но перед тем, как чем-то пользоваться, желательно понять смысл данной процедуры.

Вобще вся эта муйня с коробками и сцеплениями сделана только для одной цели, это сравнять обороты разных валов в коробке для того чтобы они синхронно крутились в момент их зацепления.

В легковых машинах потом начали ставить синхронизаторы, которые в большинстве случаев со своей задачей справлялись. В старых грузовиках и мопедах такого нету, и чтобы не пороть шестерни в коробке, все равно нужно синхронизировать обороты.

Итак, ты едешь на 3-ей, тебе нужно переключится на 2-ю. У тебя на определенной скорости на повышенной (в данном случае на 3-ей) передаче обороты двигателя будут ниже, чем на той же самой скорости на пониженной (в данном случае на 2-ой) передаче.

И чтобы при переключении не было хруста, скрежета шестеренок в коробке или удара по ним, тебе нужно синхронизировать обороты, то есть поднять обороты той шестерни что от двигателя крутится, с той. которая крутит колеса. Если ты сразу газонешь, ты начнешь набирать скорость, потому что идет зацепление с 3-ей передачей, когда ты выжимаешь сцепление, у тебя коробка отсоединяется от двигателя, то есть когда ты при выжатом сцеплении дал газку, у тебя 3-я передача стала крутится быстрее чем ты ща на самом деле едешь, а вот вторая стала крутится также, и в момент переключения они (шестерни второй передачи) плавно без удара входят в зацепление.

А вот третья передача (вернее ее шестерня) в этот момент крутится быстрее, НО ты в зацепление с ней не входишь, а наоборот с него выходишь, поэтому удара не последует.

Еще раз повторю, двойной выжим на мопеде не работает, только перегазовка при включенном сцеплении при переходе на пониженную.

В общим где-то так, если не понял, то не заморачивайся, просто прими к сведению, что перегазовка с выжатым сцеплением при переходе на пониженную передачу РЕАЛЬНО работает. И коробка тебе будет служить долго и счастливо.

P.S. Если кто все же решит прикопаться к моему объяснению, то с технической точки зрения я знаю что описано немного не правильно, потому как все шестерни отсоединятся от коленвала в момент выжимания сцепления. Смысл тут в том, что шестерня имеет малую массу и соответственно инерцию по сравнению с коленвалом и корзиной сцепления, и удар происходит потому что их резко нужно раскрутить. Поэтому лучше если они раскрутятся от ручки газа, чем от удара по шестерням.

Полностью поддерживаю. Никаких нейтралок. Переключил передачу при выжатом сцеплении дал газку и никаких стуков и рывков. Кто понял работу коробки тот так и делает

Безопасное вождение: крутящий момент двигателя

Как связана работа двигателя с безопасностью вождения? Что такое крутящий момент двигателя и как он влияет на безопасность? Для чего нужен тахометр? Каковы минусы автомата и режима D в автоматической коробке передач? Как правильно переключать передачи на «механике»? Почему опасно движение накатом? Можно ли включать нейтралку в движении? Почему опасно выжимать педаль сцепления при торможении? Почему правильно тормозить на механике при включенной передаче? На все эти часто задаваемые мне вопросы я дам ответы в этой и следующих статьях.

Что такое крутящий момент двигателя?

Если по-научному, то это произведение силы, приложенной к рычагу, и расстояния от оси вращения рычага до точки приложения силы. В физике это называется моментом силы, а в технике устоялось словосочетание «крутящий момент». Распространенная единица измерения – Н*м (ньютон на метр).

Теперь по-человечески 🙂 Крутящий момент двигателя – величина, демонстрирующая нам тяговые возможности мотора. Чем больше крутящий момент приходит от мотора на колеса автомобиля, тем больший груз может сдвинуть с места автомобиль и тем большее ускорение может развить. Отсюда ясно, что грузовики, тракторы, тягачи и бульдозеры, а также машины для спортивного вождения в первую очередь «заинтересованы» в большом крутящем моменте.

Крутящий момент, приходящий от двигателя на колеса, зависит не только от двигателя, но и от передаточных чисел главной пары и коробки передач: чем больше передаточные числа, тем больший крутящий момент передается на колеса при одном и том же крутящем моменте мотора и тем динамичнее автомобиль.

Лошади – ни при чем

Заметьте, про мощность мотора, которую принято измерять в лошадиных силах, я пока не написал ни слова. Хотя максимальная мощность считается основной характеристикой мотора и часто с удовольствием обсуждается автолюбителями, она имеет мало отношения к безопасности управления автомобилем и напрямую «отвечает» за максимальную скорость машины. Но часто ли нам в жизни приходится ездить на максималке?

На динамику разгона влияет много разных факторов, в частности, номер включенной передачи в коробке, и об этом мы еще поговорим. А если обсуждать характеристики именно двигателя, то вкратце все выглядит так: для максимальной скорости нужна мощность, для ускорения – крутящий момент.

Для чего нужен тахометр?

В любой «уважающей себя» машине есть такой прибор как тахометр. Для многих опытных водителей очевидно, о чём я сейчас напишу, но часто встречаются люди, которые вообще никогда не задумывались ни о наличии тахометра, ни о его предназначении. Он обычно располагается рядом со спидометром и показывает, простите за выражение, частоту вращения коленчатого вала двигателя 🙂 Или на жаргоне это проще называют «обороты двигателя». Чем сильнее водитель нажимает на педаль газа, тем больше топлива поступает в мотор и тем больше его обороты. Соответственно, при разгоне стрелка тахометра движется вверх по шкале, при замедлении – вниз.

Как все это связано между собой? И какое отношение это имеет к безопасному вождению?

Тахометр и крутящий момент

Теперь самое интересное. Посмотрите на технические характеристики любого автомобиля, и вы увидите: в них указаны не просто мощность и крутящий момент, а максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Стало быть, бывают еще и не максимальная мощность и не максимальный крутящий момент…

Эти вопросы мы подробно разбираем на эксклюзивном курсе нашей школы «курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля», где я часто задаю студентам вопрос: «Предположим, мощность вашего авто – 200 л.с. Всегда ли вы имеете под капотом эти 200 лошадей?» В ответ я обычно слышу либо «не знаю», либо «всегда». Причем ответ «всегда» аргументируется так: «Ну ведь в паспорте написано, что мощность равна 200 л. с., значит, она у меня есть всегда».

Читать еще:  Что такое отсечка карбюраторного двигателя

Ответ неверный. Обратимся к техническим характеристикам, например, Honda Accord VII 2.4. Вот что там написано:

  • максимальная мощность: 190 л.с. при 6800 об/мин
  • максимальный крутящий момент: 220 Н*м при 4500 об/мин

Мотор развивает максимальные мощность и момент не всегда, а только когда стрелка тахометра показывает определенные значения, в случае с Honda Accord, 6800 об/мин! И максимальный крутящий момент – при показании стрелкой 4500 об/мин.

Отсюда первый вывод: максимальная мощность и максимальный крутящий момент зависят от оборотов двигателя.

Опасность высоких оборотов — миф

И отсюда же второй вывод. Многие из моих учеников и просто знакомых рассказывают, что инструкторы в автошколах очень не любят, когда мотор ревёт, и, ругаясь, заставляют переключаться на повышенную передачу. Якобы, движение на высоких оборотах вредно и разрушительно для мотора, снижается его ресурс и т.п. Друзья мои, это миф!

Сами посудите, производитель заложил в характеристики мотора возможность и, порой, необходимость движения на средних и высоких оборотах вплоть до того, когда стрелка тахометра «ложится» на красную зону. И без этого невозможно достичь ни максимального крутящего момента, ни максимальной мощности. Как думаете, у кого больший авторитет в этом вопросе: у инструктора из местной автошколы или у мирового производителя автомобилей?

Максимальное ускорение – на высоких оборотах

Идем дальше и посмотрим на график – так называемую внешнюю скоростную характеристику – для той же Honda Accord VII 2.4:

Как видно из графика, максимальная мощность «находится» в конце шкалы тахометра, возле его красной зоны – 6800 об/мин. Выходит, наши 190 лошадей машина выдает только в те самые «ужасные» моменты, когда мотор ревет, а тахометр зашкаливает 🙂 В остальные 99% времени езды вы используете лишь какую-то часть его мощности.

Что касается крутящего момента, то он имеет форму горба, и его зона максимума находится в районе 3000-5000 об/мин. Какой в этом практический смысл? При показаниях тахометра ниже 3000 об/мин движок тянет не ахти как, а в районе 2000 и ниже – не тянет вообще и очень страдает, если в эти, по-настоящему для него ужасные, моменты водитель от него что-то требует. И самое интересное, это актуально для большинства бензиновых моторов – ниже 3000 двигатель тянет плохо! У зоны ниже 3000 есть и свой плюс: низкий расход топлива.

Два режима работы двигателя

И тогда мы можем условно разделить тахометр на 2 зоны:

Экономичная зона: 2000-3500 об/мин. На рисунке отмечена зеленым. В этой зоне мотор потребляет мало топлива и плохо ускоряется.

Скоростная зона: 3500 об/мин и выше. На рисунке отмечена желтым. В этой зоне мотор необычно прожорлив, но ускорение выдает что надо – максимальное.

Обратите внимание на еще одну зону – красную: туда стрелке тахометра лучше вообще никогда не попадать, поскольку это будет уже разрушительно для двигателя. Но не стоит волноваться: в современных машинах на заводе устанавливают ограничитель оборотов, который не позволяет стрелке зайти в красную зону.

Все приведенные показания тахометра в целом актуальны для атмосферных бензиновых моторов. У турбированных моторов максимум момента начинается при более низких оборотах: 2000-2500 об/мин. А у дизелей вся картинка мощности и момента смещена влево, в зону более низких оборотов. То есть у дизелей все выглядит точно так же, только минус 1000 об/мин.

Безопасное вождение, крутящий момент и тахометр

И теперь переходим к самой сути вопроса. Как связана безопасность вождения с крутящим моментом и, тем более, с тахометром? Очень просто. Безопасность вождения означает возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. А маневров может быть три:

1. Изменение направления движения (действия рулем);

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Руль и тормоз: всегда готовы!

Если сцепление шин с дорогой хорошее, изменить направление движения мы можем всегда, поскольку руль по умолчанию находится в «боевом» состоянии. Повернули руль – повернул и автомобиль. Аналогичная ситуация с торможением: педаль тормоза всегда готова к работе. Нажали – затормозили.

Педаль газа часто дремлет

А с педалью газа дело обстоит куда сложнее. Автомобиль не всегда хорошо реагирует на действия педалью газа, а только в зоне максимального крутящего момента, то есть в зоне средних и высоких показаний тахометра. Совершить маневр ускорения или торможения двигателем мы можем, только в тот удачный и счастливый момент, когда стрелка тахометра показывает не ниже 3000 об/мин.

Получается, руль и педаль тормоза в машине готовы к маневру всегда, а педаль газа – не всегда, а только при показаниях тахометра не ниже 3000 об/мин. И если дорожная ситуация возможно (возможно! Мы ведь не можем заранее знать исход событий на 100%, а можем только прогнозировать) потребует от вас активных действий педалью газа, вам следует заблаговременно повысить обороты двигателя до 3500 об/мин или выше.

Безопасность вождения — максимальный крутящий момент

Уверен, теперь вам понятна связь между тахометром, крутящим моментом двигателя и безопасностью вождения 🙂

Итак, чтобы сохранить безопасность вождения и быть готовым к маневру, нужно повысить обороты двигателя до «желтой», скоростной зоны тахометра. Как это сделать? Очень просто – включить пониженную передачу. Если у вас механическая коробка передач, то, без вариантов, делаете это сами. Если же у вас «автомат», идеально, если вы тоже переключите передачу заранее сами, с помощью режима ручного переключения. Зачем в ручном режиме? Об этом читайте в статье «Безопасное вождение: минусы автомата».

Для чего нужна коробка передач?

Как становится ясно из написанного выше, двигатель дорожного автомобиля работает по-разному при разных оборотах. На «низах» потребляет мало топлива и плохо тянет, на «верхах» тянет хорошо, но и аппетитом обладает куда большим. Значит, нам нужно управлять оборотами мотора, чтобы получать от него нужную отдачу в зависимости от дорожной ситуации. Как это сделать? Очень просто: переключать передачи. Именно для этого в любой машине есть коробка передач: для регулировки оборотов двигателя, и ни для чего больше!

Сами посудите, в большинстве современных машин, кроме малолитражек, II передача обеспечивает разгон до 90 км/ч. А что такое 90 км/ч? Это средняя скорость движения на скоростных трассах. Да, есть любители погонять по 140-150 км/ч, но их меньше, и с такими скоростями может справиться уже III передача. Однако те же современные коробки делаются пяти-, шести- а то и семиступенчатыми. Вопрос: зачем нужны IV, V и VI передачи, если можно управиться первыми тремя? Как раз для того, чтобы ехать с теми же скоростями, но при более низких оборотах двигателя и с большей экономичностью. А зачем на II передаче разгоняться до 90 км/ч, если можно обойтись экономичной VI передачей? Как раз для работы мотора на высоких обороах и возможности интенсивного ускорения.

Вот и вся наука! Именно поэтому правильно пользоваться тахометром при выборе передачи, а не чем-то еще. Потому что переключаем передачи мы именно для изменения оборотов двигателя, чтобы на любой скорости удерживать обороты двигателя в экономичной зоне и иметь при этом достаточный крутящий момент и тягу.

Тише едешь – больше проедешь

Последнее обновление: 05.05.2020
Комментариев нет

Многие, наверное, обращали свое внимание на то, что заявленный производителем автомобиля расход топлива не всегда соответствует действительности. Несмотря на то, что все регулировки системы зажигания и топливной аппаратуры соблюдены, расход почему-то всегда оказывается больше, чем должен быть на самом деле, вернее, как заявлено заводом-изготовителем.

Попробуем разобраться, почему так происходит. Но для этого от практики вождения необходимо вернуться к теории работы двигателя в совокупности с коробкой передач.

У любого двигателя есть режим холостого хода и, так сказать, рабочие режимы, когда энергия сгоревшего топлива передается на колеса, т.е. автомобиль находится в движении. Расход топлива на холостом ходу примерно одинаков и составляет где-то 0,5-1л/час. Поэтому будем считать, что это величина постоянная и на экономию топлива никак не влияет.

Что влияет на расход топлива в движении? Выделим два основных фактора и рассмотрим их по отдельности. Ими являются:

  • Режимы работы двигателя (те самые рабочие режимы);
  • Режимы движения автомобиля.
Читать еще:  Эфир для запуск двигателя

Режимы работы двигателя

Есть три основных режима работы двигателя. Ниже будут приведены соответствующие этим режимам значения оборотов коленчатого вала на примере автомобилей группы ВАЗ. Но это всего лишь для примера. Для каждого автомобиля эти значения указаны в своем руководстве по эксплуатации.

Режим минимального крутящего момента. Он составляет примерно 2500—2800 об./мин. Этот режим целесообразно использовать при движении с постоянной скоростью на прямой дороге без частых разгонов и торможений. С точки зрения устойчивости работы двигателя, запаса мощности и расхода топлива этот режим является оптимальным. Данные значения минимального крутящего момента выведены практическим путем, поэтому в инструкциях по эксплуатации автомобилей их может не быть.

Режим максимального крутящего момента (МКМ). Он составляет примерно 3500—4000 об./мин. Режим МКМ целесообразно использовать при движении с постоянной скоростью на подъемах, спусках, в поворотах. В этом режиме двигатель имеет хороший запас тяги и развивает максимальное ускорение.

Режим максимальной мощности (ММ). Этот режим находится примерно в диапазоне 5000—5500 об./мин. И в этом режиме достигается максимальная скорость движения на той передаче, которая используется в данный момент.

Отталкиваясь от этих режимов, можно выделить два диапазона оборотов коленчатого вала двигателя: экономичный и скоростной.

Экономичный диапазон : на 1-й и 2-й передачах – от значения холостых оборотов до значения МКМ, и на остальных передачах – от 2000 об/мин до значения МКМ, т.е. до 3500—4000 об./мин. При разгоне в экономичном диапазоне автомобиль получает умеренное ускорение и снижение расхода топлива.

Скоростной диапазон : от значений МКМ до значений ММ, т.е. диапазон оборотов в интервале от 3500 об./мин. до 5500 об./мин. При разгоне автомобиля в этом диапазоне двигатель развивает максимальное ускорение и максимально расходует топливо.

Отсюда можно сделать вывод, что с точки зрения расхода топлива наиболее экономичным будет движение в экономичном диапазоне оборотов коленчатого вала двигателя. Для многих бензиновых двигателей этот диапазон составляет от 2000 об/мин до 3500 об./мин. Это значит, что для экономии топлива не следует превышать обороты, соответствующие максимальному крутящему моменту двигателя (МКМ).

Режимы движения автомобиля

В процессе движения автомобиль разгоняется, замедляется, где-то останавливается, затем, снова трогается и так далее. Поэтому принято различать три режима движения автомобиля:

  • ускорение;
  • движение с постоянной скоростью;
  • замедление.

Режим ускорения.

В режиме ускорения расход топлива повышается и даже становится максимальным, в зависимости от того, какие в этот момент обороты у двигателя. И еще как он выполняется — плавно или интенсивно. Оно и понятно – для того, чтобы разогнать автомобиль, потребуется надавить на «газ», т.е. увеличить подачу топлива. Но для того, чтобы разгон был экономичным, его требуется выполнять в экономичном диапазоне оборотов коленвала, т.е. не стоит повышать обороты выше значения максимального крутящего момента (МКМ) двигателя.

Более того, когда вы переходите на следующую, более высшую передачу по достижении значения МКМ, то автомобиль получает нормальный рабочий разгон и переключение проходит без рывков, или так называемого «дергания», что очень важно, например, во время движения на скользкой дороге.

Режим постоянной скорости.

Движение с постоянной скоростью – это самый безопасный режим передвижения. В этом режиме расход топлива – оптимальный. Но идеальных ровных прямолинейных дорог не бывает – где-то подъем, поворот, где-то спуск и опять подъем. Поэтому для поддержания постоянной скорости требуется где-то чуть-чуть нажать на «газ» или где-то его «отпустить».

Главное для экономичной езды, это поддержание оборотов двигателя в экономичном диапазоне (от 2000 об./мин. до значения МКМ), сохраняя при этом его тягу. Это достигается путем переключения на «нужную» передачу КП.

Помните, в автошколе, на уроках вождения, инструктор говорил – «переключайся», если машина «не тянет»? Вот это самое «оно» и есть. Когда двигатель «не тянет» — нужно поднять ему обороты в экономичный диапазон путем переключения КП на низшую передачу.

Режим замедления.

В пути любому автомобилю потребуется снижение скорости или остановка, например, перед светофором или пешеходным переходом. И здесь вроде бы все понятно – нужно остановиться, но автомобиль можно замедлить несколькими способами:

  • пустить в накат, т.е. выключить передачу и автомобиль, двигаясь по инерции и работая на холостом ходу, через какое-то время остановится;
  • во время движения накатом затормозить принудительно, нажимая на педаль тормоза;
  • тормозить двигателем, т.е. отпустить «газ» не выключая передачи;
  • торможение двигателем с одновременным плавным нажатием на педаль тормоза (комбинированное торможение).

Следует обратить особое внимание на то, что способ движения накатом (на нейтральной передаче) нужно полностью исключить из практики вождения, так сказать, вообще от него отказаться. Кроме одного случая, когда накат на скорости менее 5-10 км/час позволяет спокойно подкатиться к точке остановки, например, перед стоп-линией. А ведь некоторые водители используют режим движения накатом, например, на спусках, в целях экономии топлива – это заблуждение. Более того, это опасно.

Во время движения накатом двигатель работает на холостых оборотах, а это 800-900 об./мин., и бесспорно расходует топливо. При этом автомобиль, двигаясь вниз на нейтральной передаче, будет постепенно ускоряться и водителю, чтобы замедлить движение, придется прибегать к педали тормоза. А при длительном торможении на спуске возможен перегрев тормозных барабанов и, как один из вариантов, отказ тормозов.

Торможение двигателем . При движении на включенной передаче с отпущенной педалью «газа» топливо в двигатель не поступает вообще, т.е. его подача перекрывается, и включается так называемый режим принудительного холостого хода. Вращение коленвала в этот момент поддерживается колесами автомобиля и расход топлива практически равен нулю. Режим принудительного холостого хода отключается при падении оборотов двигателя ниже определенного значения, которое для каждого двигателя индивидуально, и составляет примерно 1500 об./мин. Как только обороты упадут ниже этого значения — включается режим обычного холостого хода.

Отсюда можно сделать вывод, что на торможении двигателем можно экономить топливо. Чем большее расстояние перед остановкой автомобиль пройдет на включенной передаче или при комбинированном торможении, тем экономичнее будет движение.

Какие напрашиваются выводы из всего вышесказанного?

Наиболее экономичным будет движение с постоянной скоростью в экономичном диапазоне оборотов двигателя. Чем быстрее водитель разгонит автомобиль до нужной скорости и продолжит движение с постоянной скоростью на самой высокой передаче, возможной для этой скорости, тем больше топлива он сэкономит. Разгон должен выполняться в экономичном диапазоне оборотов двигателя, а переход на следующую передачу – при достижении значения близкого МКМ.

Верхний предел скорости . Чем выше скорость движения, тем больше расход топлива. К тому же с увеличением скорости возрастает лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Цифры ограничения скорости 90-110 км/час выбраны не случайно. На этих скоростях и ниже расход топлива минимальный, при соблюдении вышеперечисленных условий. Выше этих скоростей расход топлива сильно увеличивается. Поэтому, для оптимизации расхода топлива, лучше всего ограничить скорость этими значениями, при условии, что это не будет противоречить ПДД.

В свободных условиях движения нужно стараться применять плавное торможение с большим тормозным путем (торможение двигателем или комбинированное торможение с легким нажатием на педаль тормоза; на автомобилях с автоматической КП нужно просто убрать ногу с педали «газа» и плавно нажимать на педаль тормоза). А вместо движения накатом рекомендуется использовать движение по инерции с включенной передачей.

Расход топлива, безусловно, также зависит и от многих других факторов, никак не связанных со стилем или манерой вождения. Это может быть конструктивная особенность автомобиля (тяжелый авто, большое лобовое сопротивление и пр.), его техническое состояние (исправность систем зажигания и питания, сход-развал, давление в шинах и пр.), дополнительное оснащение, условия движения (грязь, снег и др.) и еще многие другие причины.

Но когда вы начнете практиковать равномерное движение, стараясь поддерживать постоянную скорость, а во время движения обращать внимание на обороты двигателя (почаще смотреть на тахометр) и держать их в экономичном диапазоне, то через какое-то время обнаружите, что в бензобаке вашего автомобиля появилась пара-тройка «лишних» литров топлива.

И заметьте, это без всяких присадок для экономии топлива и без разных изобретений автомобильной индустрии.

Автор: Сергей Довженко
Последняя редакция: 05.05.2020

Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector