Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эфир для запуска двигателя ваз

Фотогалерея



Добро пожаловать на сайт http://lada110atricom.ru

У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто «серые» авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить — о тюнинге!

Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.02.2008 года я получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться о том — собственну «куда ездить то ?», до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.

Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали . Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня. Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.

Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.

В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.

Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам. Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду. Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.

Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас. Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака. А то что автомобиль даже и на транзитных номерах и только что куплен его не волновало, пришлось заплатить некоторый штраф в фонд Инспектора. Сели в машину, заправились и отправились дальше в путь.

Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.

Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале .

Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы.

Как настроить автозапуск на Starline A91

Несмотря на то, что сигнализация starline a91 из класса бюджетных моделей охранных систем, она отвечает всем требованиям защиты такого рода устройств. У нее поток данных идет по 8 плавающим каналам с 128 – битным кодом шифрования с функцией интеллектуального автозапуска. Это усложняет перехват сигнала, так как система сама при каждой диалоговой связи «брелок-автомобиль» автоматически выбирает радиочастоту, что в городских условиях с радиопомехами имеет немаловажное значение.

Как завести машину с брелока

Известно, что у охранной системы старлайн а91 есть автозапуск двигателя. Но перед этим необходимо выполнение ряда обязательных действий:

  1. Перевести ручку КПП в положение нейтраль (выключить все передачи);
  2. Выключить зажигание и вытащить из него ключ (двигатель должен быть включенный);
  3. Активировать стояночный тормоз.
  4. Плотно захлопнуть все двери, а также капот и крышку багажника;

Если пропущен какой-то этап, удаленный запуск невозможен. Но при правильной подготовке машины (мотор заглушен самой сигнализацией), ее можно завести с пульта разными вариантами.

    Нажать и удерживать три секунды кнопочку №1 и после звукового сигнала быстро нажать кнопку №3:


Или периодический запуск двигателя с брелока:

Особенно эта функция актуальна в зимнее время, когда требуется периодический прогрев двигателя. Брелок starline a91 может автоматически запускать двигатель для прогрева (через 2, 3, 4, 24 часа).

Как настроить автозапуск по времени, температуре


Сигнализацию Starline A91 Dialog допускается настроить таким манером, что она в автоматическом режиме будет запускать двигатель по температуре воздуха (как правило, минусовой) или через конкретный промежуток времени.

Читать еще:  Что такое двигатель valvematic

Активируем режим автозапуска по температуре

Такая функция будет работать при соблюдении некоторых условий:

  • при наличии датчика температуры;
  • от места его установки;
  • исправности самого датчика.

Активируется долгим нажатием кнопки 3 (звездочка) до появления звукового сигнала от брелока – он должен пикнуть один раз. На дисплее станет моргать крайне левая иконка (1) внизу экрана. Короткими нажатиями на кнопку 3 передвигаемся по меню до третьей слева позиции (квадратик 3) с символом термометра.

После того как убедились, что активирована нужная функция, нажмите кнопочку № 1 на корпусе для того чтобы активировать этот режим (этот режим отключается нажатием кнопки 2 на корпусе), а на месте показаний часов появится критическое значение температуры мотора после которого будет происходить его автозапуск.

После того как значение температуры высветилось, ничего жать не надо – через 8-10 секунд сам пульт-брелок пикнет и на дисплее снова покажутся часы, а третья иконка (с термометром) останется темной. По состоянию этой иконке видно запущен ли режим автозапуска по температуре: темная – режим активен, светлая – сброшен.

Автозапуск по времени

Чтобы включить эту функцию нужно выбрать на дисплее иконку 2. Машина один раз моргнет фарами, а на брелке раздастся мелодичный сигнал. Теперь через заданное владельцем время сигналка сама будет периодически запускать двигатель.

Если после первой попытки машина не завелась, последует вторая. При этом время прокрутки стартера будет увеличено на 0,2 секунды. Таймер рассчитан на 4 попытки завести двигатель. Если и после четвертой попытки движок не завелся, срабатывает звуковой сигнал на брелке.
Чтобы настроить прогрев двигателя по времени последовательность действий такая:

  • Нажимается и держится долго кнопка №3 на брелке (звездочка).
  • Брелок коротко пикнет, но кнопку держать нажатой, после второго звукового сигнала кнопочку отпустить;
  • Замигает крайняя левая иконка (1) на панели;
  • Коротко нажимая кнопку №3, перемещаемся на иконку вентилятора;

  • Одним коротким нажатием кнопочки №1 – брелок отыграет мелодию;
  • Выждать секунд десять пока не пикнет брелок, а иконка с вентилятором останется затемненной;
  • Функция интервального запуска активирована.
  • Отключается таким же образом, но выбор подтверждается кнопкой №2 (открытый замок)
    При успешном запуске двигателя на экране появится изображение выхлопных газов. Сам автомобиль 3 раза моргнет фарами и трижды подаст звуковой сигнал.

    Причины, по которым автозапуск не работает и как их устранить

    Автозапуск с пульта starline a91 вполне может поломаться в процессе эксплуатации. Чаще всего причину нужно искать не в устаревших деталях, а в неправильной эксплуатации системы или ее установки. Если не работает автозапуск, также могут проявиться проблемы с неправильной настройкой программного обеспечения.

    Наиболее частые предпосылки к поломкам

    • Не срабатывает датчик удара. Может помочь перенастройка самого датчика удара.
    • Слишком частое срабатывание сигнализации. Вероятных причин две. Или слишком чувствительно выставлены настройки, либо коррозия на концевиках соединений.
    • Нет отклика с команд брелока. Если нет отклика от машины на команды, подаваемые с брелока управления – залипли кнопки управления или села батарейка. Может потребоваться полная замена брелок-пульта с новой пропиской его в системе.

  • Двери машины не закрываются с пульта. Справиться с проблемой могут помочь мастера в сервис-центрах. Необходимо проверить и определить какие есть места разрывов в цепи между основным блоком и дверью, соответствие техническим требованиям проводов-актуаторов и как запрограммирован импульс закрывания дверей.
  • Перестал работать автозапуск. Чаще всего причина кроется в неисправной проводке. Она может быть повреждена. Также неверно поставлен обходчик иммобилайзера (скорее всего самой антенны). Надо также проверить программирование устройства.
  • Сирена автомобиля не срабатывает. Поломалась или сама сирена, или произошел в разрыв в электропроводке. Устранить проблему поможет полная замена самой сирены или переукладка электропроводки всей системы.
  • Ан-2, часть первая: запуск и опробование двигателя АШ-62ИР

    Привет всем подписчикам группы Laminar Research и читателям, заглянувшим в наш журнал!

    Рад объявить вам о запуске, такого, своего рода, образовача по самолету Ан-2, который включит в себя где-то 10 таких записей. Записи будут по конкретным темам, например, масляная система, система зажигания, АиРЭО и тд.
    Единственное, что я не буду конкретно расписывать — расположение всяких рычагов и тумблеров в кабине. Кратко все описано тут
    Ну, не буду много говорить, поехали.

    Начнем сразу с одной из самых интересных тем: запуск и опробование двигателя.
    Зачем это вообще делается? Для оценки состояния двигателя. Существуют нормативные параметры, такой эталон, который должен быть у идеально работающего двигателя.
    И существуют параметры, которые замерили мы на запуске. Сравнивая наши параметры с нормативными можем судить о техническом состоянии, некоторых неисправностях.

    Само название темы намекает, что двигатель мы должны запустить, а к запуску надо подготовиться. Для этого:

    1) Освобождаем самолет от швартовочных устройств.
    2) Обязательно заморачиваемся по поводу пожаротушения. Необходим песок и огнетушители, притом огнетушитель ставится с правой стороны (по направлению полета) со стороны выхлопной трубы. Почему именно так? Да потому что именно с выхлопа и может дать огоньком. Да так дать, что подпалит и фюзеляж, и крылья, и все, что окажется рядом (а крылья у него из перкалиевой обшивки, что намекает на быстроту сгорания). Приведет это к не очень то счастливому концу.

    В интернете даже удалось найти фотку на эту тему:

    3) Перед винтомоторной установкой (в дальнейшем ВМУ) необходимо убедиться в отсутствии камней и всякого мусора, зимой от кусков льда.

    4) Снять всякие чехлы с самолета, струбцину, убрать подушку маслорадиатора, стремянки и прочие уже ненужные предметы. Под колеса поставить башмаки.

    5) Затормозить самолет стояночным тормозом и подключить наземное питание (можно, кончено, и от аккумулятора запуститься, но мы не ищем легких путей).
    Далее подключаем наземку на сеть самолета тумблером на центральном пульте. Будет слышан характерный щелчок контактора. Замеряем напряжение по вольтамперметру
    (как это делается опишу в другой статье, посвященной электричеству). Оно должно быть в пределе 24-27 В.

    Читать еще:  Двигатель высокого давления и низкого

    6) Включаем автоматы защиты сети (далее АЗС) приборов контроля двигателя, створок, сигнализаций, противопожарного оборудования (о них тоже будет речь в статье про электричество)

    7) Подрегулировать створки капотов под окружащую среду (на глаз пока что). Створки маслорадиатора обычно непосредственно до запуска закрыты.

    8) Четырехходовым краном на левом пульте открываем подачу топлива обоих групп баков. Ручным насосом РНА-1А подкачиваем топливо и создаем давление перед карбюратором до 0.3-0.35 кгс/см2 . Об этом подробно будет в теме про топливную систему самолета.

    Вообще, все, что тут не затронуто (в плане устройства) будет рассматриваться подробно позже.

    9) Важно проверить работу комбинированного клапана нагнетателя. После создания давления ручным насосом следует несколько раз поработать ручкой «Сектор газа» (не, это я не про ту забавную музыкальную группу). При нормальной работе клапана топливо стечет с него из отводной трубки под самолет.

    10) Проверить пожарную систему

    11) Установить всякие ручки как надо:
    — Обогрев карбюратора выключаем
    — Шаг винта на малый шаг (ручку от себя до упора)
    — Сектор газа в положение, соответствующее 500-700 об/мин
    — Ручку высотного корректора до упора на себя (сейчас ей вообще не пользуются и она всегда в таком положении, но проверять нужно)
    — Рычаг стоп-крана полностью от себя

    Вот так самолет готов к самому процессу запуска.

    Запуск происходить от электроинерционного стартера РИМ-24Р

    — Сначала проверяем выключено ли зажигание. Смотрим на переключатель магнето ПМ-1, должен быть в положении «0»
    — Подкачиваем топливо ручным насосом РНА-1А до 0.3-0.35 кг/см2
    — Кричим в окошко «Выключено! (в смысле зажигание) Провернуть винт!» Механик на земле тоже орет, чтобы убедиться «Выключено?!» Второй раз убеждаемся в выключении зажигания и подтверждаем это аналогичным выкриком. Далее довольные механики крутят винт. Летом обычно дают 5 оборотов, зимой раза в 2 больше. Пока те крутят винт, мы заливочным насосом заливаем двигатель бензином. Шприц представляет собой такую ручку, которая может поворачиваться и в любом из двух положений (кроме третьего-нетрального) работать «Вверх-вниз». Вот так работаем раз 5. Если двигатель не так давно запускался, то можно подкачать всего пару раз. На горячий не заливают вообще. Да и сам винт не проворачивается на горячий двиган.

    — Даем команду «От винта» и ждем ответа «Есть от винта».

    Вот теперь самое интересное

    Включаем АЗС запуска, переводим магнето (ПМ-1) в положение 1+2 (передние и задние свечи), переключатель «Раскрутка — Сцепление» ставим в положение «Раскрутка». Начнет раскручиваться маховик, держим так секунд 10-15, до тех пор, пока тон звука не перестанет изменяться, после чего переводим переключатель в положение «Сцепление» и так удерживаем, пока двигатель не запустится.

    Тут есть и несколько интересных фактов. Часто магнето переводят в положение 1+2 только во время сцепления, одновременно. Как мне сказал опытный в этом деле техник, делается это просто ради безопасности (вдруг во время раскрутки кто-то додумается провернуть винт, может вспышку дать и хорошенько ушатать стоящего снизу), то есть правильны оба варианта, но второй немного лучше. Еще один нюанс в том, что во время раскрутки винт может покачиваться, это знак, что храповики вала и стартера в зацеплении. В таком случае запуск прекращается. Чтобы это исправить достаточно еще немного провернуть винт.

    Вот как это выглядит внешне, послушайте звук обязательно

    После того, как двигатель заработает, АЗС запуска выключаем и устанавливаем обороты 700-800 в минуту. Следим по тахометру давление масла. Оно не должно быть ниже 3 кгс/см^2

    Только запущенный двигатель — обычно холодный, а значит его нужно прогреть. Прогретым он считается при температуре головок цилиндров не менее 150 градусов, температура масла должна быть не менее 50. Делаем это не спеша, постепенно. Сначала на 700-800 оборотах греем цилиндры до 120 градусов, а масла до 30-40, затем увеличиваем обороты до 1600 и догреваем до 150 и 50 соответсвенно. Во время прогрева можно проверить работу двигателя при питании из различных групп баков, переключая поочередно четырехходовым краном.

    Саму процедуру запуска на этом логически можно завершить и перейти к непосредственно опробованию.


    Типичная кабина типичного Ан-2. Для тех, кто никогда не видел (такие люди существуют?)

    Опробование делается последовательно.

    1) Выводим на номинальный режим, устанавливая сектором газа 2100 оборотов в минуту. Замеряемые параметры — давление наддува, масла, бензина, температура цилиндров и масла.

    2) Проверяем систему зажигания. Делается на 2000 оборотах. Переключаем магнето с 1+2 сначала на 2 и ждем 10-15 секунд, затем возвращаем на несколько секунд в положение 1+2 и проделываем тоже самое с первой группой свеч. Существует 2 главных показателя неисправности системы зажигания:
    — сильная тряска двигателя
    — сильное падение оборотов (более 75)
    Если хотя бы один из двух пунктов проявляется — выясняем причины. Тут лучше искать ответ по логике «От простого к сложному» и сначала проверить свечи цилиндров. Плюс ко всему это наиболее частая причина. Кстати, о методах поиска неисправностей мы тоже поговорим, потом когда-нибудь. Цилиндр, с неисправной свечой (свечами) можно предположительно вычислить по температуре, обычно он бывает более холодный.

    3) Проверяем работу шага винта. На 1900 оборотов устанавливаем шаг винта с малого на большой. Обороты упадут примерно до 1500 (так должно быть)

    Читать еще:  Двигатель ваз 11194 расход масла

    4) Проверяем регулятор при равновесных оборотах. Устанавливаем обороты 2100 и, утяжелением винта, снижаем их до 1900. Наблюдаем за наддувом. Начинаем работать сектором газа, на себя и от себя. Величина наддува будет менятьтся, а вот обороты должны оставаться неизменными. Допускается кратковременное изменение оборотов, буквально на 1-2 секунды, не больше.

    5) Проверка высотного корректора. Неактуальный пункт, так как рычаг ручного управления высотным корректором сейчас везде опломбирован и пользоваться им запрещено, поэтому проверки тоже не делаются. А вообще она заключалась в обеднении — обогащении ТВС на 1400 оборотах.

    6) Проверяем обогрев карбюратора. Штука важная. На 1850 оборотах рычагом включаем обогрев карбюратора. Обороты упадут, температура начнет увеличиваться. Наддув тоже уменьшается. Убедились? Выключаем обогрев. На взлете, кстати, им не пользуются сами понимаете почему.

    7) Проверяем величину напряжения генератора по вольтамперметру. Подробнее о значениях в отдельной теме будет

    8) Почти так же с величиной обратного тока

    9) Проверка выхода на взлетный режим. Все просто: на малом шаге винта даем «полный газ» и держим секунд 5. Нормальные обороты и наддув 2200 и 1050 соответственно.

    10) Тоже самое на малом газе. Обороты 500-700, все температуры и давления должны быть в норме. Тряски быть не должно.

    11) Проверка приемистости. Очень важный показатель в полете, кстати. Проверка проста. Увеличиваем с малого газа до номинала ручкой в течении около 2 секунд. Двигатель должен выходить на режим ровно, без каких либо перебоев и проблем.

    12) Проверка на тряску. По сути ее мы уже выполняли. Сочетает в себе работу на разных режимах и группах магнето, не буду расписывать.

    13) Проверка наддува. Есть таблица даже специальная для этого.

    Ну, кратко говоря, как-то так оно и делается.

    Есть вот такой график всей этой процедуры

    Завершаем свои дела выключением двигателя стоп-краном. До этого хорошо бы охладить двигатель до 140 хотя бы и прожеч свечи.

    Видео опробования не снимал, как то не до этого было, в интернете, думаю, накопать можно.

    Если самолет наш сейчас лететь не собирается, то проверяем, что все рычаги стоят в исходном состоянии, створки закрыты, затем надеваем чехлы, струбцины и прочие вещи, можно сказать, в обратном порядке. Идем оформлять документы и все, отдыхать, дело окончено.

    Для интереса пробовал все это делать в симуляторе на модели Ан-2 от Red eyes. Вполне годно, можете попробовать, мне понравилось, работает все как надо.

    На сегодня все, следите за выходами новых частей, всем пока!

    Почему нельзя сразу заводить мотор после включения зажигания?

    В течение первых секунд после включения зажигания автомобиль начинает пробуждаться от длительной стоянки. На приборной панели вспыхивают разноцветные лампочки, являющиеся сигнализаторами работоспособности различных технических систем. Кроме того, запускается внутренняя диагностика и начинается предпусковая подготовка мотора к работе. Нужно ли прерывать эти процессы и сразу переводить ключ в положение «Старт»?

    Электроника должна подготовиться

    В предпусковой период электроника современного автомобиля не зря начинает опрашивать технические системы и проводить внутреннюю диагностику. Помимо выявления возможных неисправностей, программа, прописанная в памяти электронного блока управления, собирает данные об окружающей обстановке и климатических условиях. Это важно при низких температурах воздуха, так как от полученной информации зависит правильность приготовления топливной смеси.

    Моргающие лампочки на приборной панели сигнализируют, что электроника опрашивает датчики и по результатам выбирает один из предустановленных алгоритмов смесеобразования для запуска мотора при той или иной температуре.

    Иногда водители не ждут завершения диагностики и сразу поворачивают ключ на «Старт». В этом случае машина переходит к усредненным показателям. В момент воспламенения топлива процесс его сгорания протекает неидеально, и недогоревшие пары бензина начинают выбрасываться в катализатор.

    Через несколько мгновений электронный блок управления все-таки скорректирует программу, однако секунды некорректной работы при ежедневных пусках складываются в минуты и часы и могут повлиять на ресурс катализатора.

    Поэтому в морозы перед пуском двигателя лучше дать электронике закончить процесс подготовки к его запуску.

    Подготовка дизельного мотора

    В дизельных моторах зимой этот эффект заметнее. На силовых агрегатах на тяжелом топливе стоят свечи накаливания, которые перед стартом выполняют важнейшую функцию. Они помогают повысить температуру воздуха в камерах сгорания до рабочего состояния. После впрыска топлива в конечной фазе сжатия горячий воздух способствует его воспламенению.

    Однако требуется время, чтобы дизельный мотор смог подогреть воздух. Почти во всех современных дизельных автомобилях после поворота ключа в замке зажигания на панели приборов загорается желтая иконка в форме спирали, которая говорит о начале работы так называемых свечей накаливания. Эти устройства имеют электроспираль, которая разогревает керамический изолятор свечи докрасна, а он, в свою очередь, греет воздух в камерах.

    Пока горит желтая спираль на приборной панели, трогаться с места нельзя. Машина просто не заведется.

    Более того, некоторые дизельные автомобили, оборудованные системой бесключевого доступа, оснащены и программной защитой от преждевременного запуска мотора. Если водитель жмет на кнопку «Старт», то электроника ждет, пока свечи накаливания разогреют камеры, и только потом дает команду на запуск.

    На старых дизельных агрегатах такой защиты нет, поэтому от водителя зависит то, насколько корректно он обращается со своей техникой.

    Быстрый старт чреват для дизеля неполным сгоранием топлива, неравномерной работой разных цилиндров и выбрасыванием недогоревших остатков топлива в фильтры, которые сильно загрязняются продуктами распада солярки.

    В общем, перед запуском дизельного мотора на морозе необходимо обязательно ждать несколько секунд, пока дизель не прокалит свои цилиндры.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector