Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять стартер: инструкция по замене своими руками

Как снять стартер: инструкция по замене своими руками

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

  • клеммы с аккумулятора (в любом случае);
  • вытащить АКБ наружу;
  • демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
  • открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

  • от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
  • откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

  • откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
  • стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
  • вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

  • двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
  • двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
  • двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

  • обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
  • нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
  • вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Читать еще:  Двигатель 402 как собрать коленвал

Стартер Opel Astra

Это компактный автомобиль известной немецкой фирмы Adam Opel AG. Выпускается под разными марками, может оснащаться правым или левым рулём. Комплектуется разными стартерами, в зависимости от модификации и мощности двигателя.

Какой стартер устанавливается?

Opel Astra комплектуется различными стартерами родного и не оригинального производства:

  • Opel 9199526;
  • Cargo 234247Z;
  • Zen 10116190;
  • Bosch 1006209807.

Как правильно снять?

Новички обычно мало обращают внимание на стартер автомобиля. Ремонт и чистка проводятся вынужденно, когда устройство даёт сбой. На Опель Астре довольно часто повреждается бендикс или другие запчасти. Чтобы их заменить, надо пускатель для начала грамотно демонтировать. Ниже приводится подробная инструкция, как это сделать.

  • набор ключей — 8-13 мм;
  • комплект отвёрток;
  • бита типа торкс;
  • монтажная лопатка;
  • шкурка абразивная;
  • смазка;
  • молоток.

Теперь пошаговые действия. Для начала провести подготовительные работы:

  • обесточить аккумулятор — снять минусовую клемму, чтобы при откручивании стартерной проводки не произошло замыкания;
  • снять защитную накладку ДВС с помощью ключа на 13 М — крепится четырьмя болтами к подрамнику.

Теперь надо обеспечить свободный доступ к стартеру. Он расположен сзади мотора, над правой внутренней гранатой:

  • сначала открутить гайку минусового провода, идущего с аккумуляторной батареи — крепится на один из фиксационных болтов пускового устройства;
  • затем ключами 10 и 13 М выкрутить плюсовые кабели;
  • также следует отсоединить электрический разъём коленвального датчика, иначе он помешает вытаскиванию пускателя;
  • вывести с кронштейна и отвести в сторону надо также штекер кислородного датчика.

Крепится устройство пуска на Опель Астре двумя болтами на 13 М. До них удобнее добраться трещоткой с удлинителем и головкой. Далее остаётся поддеть стартер монтировкой с посадочного места и вытащить.

Как разобрать, дефектовать и собрать?

Ниже алгоритм действий по разборке, с одновременной смазкой и очисткой:

  • положить устройство на ровный стол;
  • открутить крепёжную гайку щёточного узла к тягущему реле;
  • вывернуть три винта втягивающего инструментом торкс Т25 — если какой-либо болт сильно закис или стёрлись его грани, надо взять биту Т27 и забить её молотком;
  • убрать реле в сторону;
  • открутить стяжные болты ключом 8 М, располовинить корпус на две части — якорь с обмоткой, щётками и редуктор с бендиксом;
  • снять якорную крышку, стопорное кольцо и шайбу;
  • достать щетки и тщательно осмотреть их;
  • вытянуть манжету вилки бендикса;
  • вытащить обгонную муфту в сборе;
  • стянуть отвёрткой с плоским жалом упорное кольцо, а также снять стопор — вытащить бендикс с посадочного места и заменить;
  • все детали пускового устройства очистить от грязи, смазать и установить обратно.

Обязательно проверить стартер исправным аккумулятором, затем только установить обратно на машину.

Проблемы и надежность мотора 1.3 CDTi

В середине 2000-х годов 1,3-литровый дизель, разработанный Fiat и принятый на вооружение не только итальянцами, но и европейскими «дочками» концерна GM, стал одним из самых малолитражных моторов на тяжелом топливе. Производство двигателя было налажено на польском заводе Fiat и Opel в городе Бельско-Бяла, а также в Индии. В особенностях этого двигателя мы разбирались вместе с компанией Profmotors, у которой можно купить мотор 1.3 CDTi в Минске, Жодино и Борисове с доставкой по Беларуси можно у компании.

Мотор выпускался в нескольких вариантах мощности от 70 до 105 л.с. Версии мощнее 90 л.с. (включительно) оснащены турбиной с изменяемой геометрией. Рыночное обозначение этого дизеля может быть самым разнообразным в зависимости от марки автомобиля, на который его устанавливали: помимо MultiJet и CDTI, его можно встретить под аббревиатурами JTDM, DDiS, TDCi.

Проблемы мотора 1.3 CDTi (Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ)

Несмотря на скептическое отношение к крохотному объему мотору этот двигатель оказался довольно живучим и выносливым. По крайнее мере, при нормальном обслуживании проблем с цилиндропоршневой группой, коленвалом и распредвалом не возникает. У мотора 1.3 CDTi все же есть характерные болячки и врожденные проблемы, о которых сейчас и поговорим.

Читать еще:  Ваз 2106 принцип запуска двигателя

Проблемы с цепью ГРМ

В приводе ГРМ мотора 1.3 CDTi используется тонкая однорядная цепь. Ее легко растянуть, повредить и просто порвать при попытках завести машину «с галстука». Но даже если этого не делать, цепь может подвести.

Прежде всего, не стоит экономить на масляном фильтре для мотора 1.3 CDTi. Известны случаи, когда бумажные фрагменты дешевого масляного фильтра забивали канал, подающий масло к натяжителю цепи ГРМ. В отсутствии нормального натяжения цепь ГРМ может перескочить или интенсивно изнашиваться и растягиваться.

Такие же проблемы с натяжителем могут случиться при использовании некачественного масла, продолжительных интервалах замены, а также из-за снижения уровня масла. Вообще, по европейской спецификации, замену масла мотора 1.3 CDTi можно проводить каждые 30 000 – 50 000 км. Но целесообразно менять масло и фильтр каждые 10 000 км. Это значительно продлит жизнь мотору.

Завершая разговор о натяжителе цепи ГРМ мотора 1.3 CDTi важно отметить, что его работоспособность следует проверять каждые 60 000 км. При замене натяжителя важно затянуть его болт с требуемым усилием, иначе натяжение цепи ослабнет.

Симптомы ослабления натяжения цепи проявляются при запуске мотора посторонним грохотом или стрекотом.

Уровень масла

Заправочный объем масла двигателя 1.3 CDTi составляет 3 литра. При высоких нагрузках, езде на автобанных скоростях уровень масла может значительно снижаться: масло просто будет угорать, что в целом не является признаком неисправности. Но следить за уровнем масла нужно обязательно.

Уровень масла в моторе 1.3 CDTi может неожиданно увеличиться в полтора-два раза. Причина тому известна по многим дизелям: из-за процедуры прожига сажевого фильтра, запускающейся на холостых оборотах, значительные порции моторного масла просто стекают в картер по стенкам цилиндров. Чтобы избежать этого – а именно прожига сажевого фильтра на холостых оборотах – рекомендуется «проветривать» машину на шоссе, проезжая хотя бы 50 км.

Прожиг сажевого фильтра на холостых оборотах является нормальной процедурой, но после пары раз ее проведения рекомендуется сменить моторное масло, в которое неизбежно попадает немало топлива.

Турбина мотора 1.3 CDTi

Как и на многих других двигателях, турбина тут страдает в основном от внешних факторов: некачественного масла, засорения сажевого фильтра и его осколков. Привод управления геометрией турбины может закисать, для предотвращения этого можно смазывать привод WD-40. Благо, доступ к приводу легко доступен. Также бывают случаи поломки опор турбины. Жалобы на производительность турбины со стороны электроники в основном связаны с неисправностью клапана EGR.

Клапан EGR мотора 1.3 CDTi

В силу своей конструкции клапан EGR двигателя 1.3 CDTi плохо поддается диагностике компьютерными средствами. Автомобиль может «ругаться» на турбину или не сообщать о каких-либо неисправностях, хотя работа мотора будет нарушена.

Подклинивание клапана EGR, регулирующего подачу отработавших газов обратно во впуск, может приводить к некорректному смесеобразованию. Некорректный состав топливовоздушной смеси, отклонение его состава от расчетного неверно диагностируется электроникой как снижение производительности турбины.

Также заклинивание клапана EGR может приводить к тому, что после запуска мотор 1.3 CDTi сразу глохнет. Причина опять же кроется в заклинившем клапане EGR. Его следует снять и почистить от сажевых загрязнений.

Прочие мелкие проблемы мотора 1.3 CDTi

Загрязнение датчика массового расхода воздуха приводит к снижению мощности мотора, троению и сложностям с запуском «на холодную».

Антифриз может утекать по уплотнениям термостата. За уровнем антифриза необходимо следить, иначе мотор можно перегреть.

Купить мотор 1.3 CDTi с гарантией в Минске, Жодино и Борисове с доставкой по Беларуси можно у компании Profmotors.
+375 29 500 81 87
+375 29 199 93 85
+375 29 574 45 28

Как снять форсунку с двигателя z13dth

Тема: Z13DTH-форсунки

День добрый господа трактористы немного информации от BOSH сервиса о неисправности форсунок https://yadi.sk/i/Wi15SCLu33Qm5v

Так холодный мотор конечно много жрёт,пока не прогреется.На таких то морозах.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Спасибо. Просто с дизелем совсем ничего не понимаю. Хорошо на ваш форум попал. Сижу изучаю теперь. Еще раз спасибо.

Привет. Тоже появился у меня запах выхлопа. Все грешил на на прокладку под выпускным. Потела первая форсунка немного. Сейчас запах выхлопа стал сильнее, стал читать и выяснил что это вырывающиеся газы из под форсы. Внимательно осмотрев форсунку увидел пызырики. Заказал уже колечки и шайбы для замены. Надо ли еще заказывать гайку со шпилькой, которые удерживают форсунки, и какой момент затяжки этой самой гайки. Да кстати, читал, что скорее всего прогорела еще гайка форсунки и её надо притирать, как это сделать, всю форсунку с станок или разбирать надо, и после этого использовать новую медную шайбу той же толщины или надо искать более толстую?

Не слышал,чтоб гайки прогорали.Обычно всё обходится заменой резинового верхнего кольца и огнеупорной медной шайбы.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

За вечер всю тему прочитал и где-то видел, что кто-то даже фотку скинул форсунки, у которой немного прогорела место прилегания к шайбе

А по моментам затяжки много вопросов в теме, но так и никто не отписался, подтянул, попшыкал водичкой, если надо еще подтянул, так что-ли? И еще подойдет ли заменитель резинового колечка 55205036?

Читать еще:  Двигатель 06 как снять успокоитель

не подходят
т.к. калибровочный код с форсунки FORD не прописывается в ЭБУ OPEL
а прописывать нужно обязательно

вас послушать, дык мозги должны сгорать после каждого обрыва провода на машине который даже не закоротил на массу

ерунду то не пишите ))) смешно читать )))

все верное
для форда используется совершенно другая таблица комбинаций
всего их около 20.000 для Опеля, cтолько же для Ford и столько же для Fiat с его детищами типа лянчи и прочих

Z13DTH-форсунки

Код можно не прописывать, мозг его сам со временем вычислит. Проверяли уже, поколбасит с неделю и настроится

Одна и та же форсунка бош применима к нескольким автомобилям.

Только лишь пред остерегаю.А ерунду всегда пишет тот,кто не соблюдает и даже не читает предписания производителя,где выделенным текстом написано,что так категорически нельзя делать.Так что смейтесь над собой.Вы наверное как раз работаете в тех мастерских,где это делают?Когда не своя машина и отвечать потом не надо будет за такое,то я Вас понимаю.

А вот тут причину важности прописывания кодов, если можно объясните.Дело в том,что лично я тоже считаю,что код не просто так придуман и прописывается в мозгах,но множество людей утверждают,что это не обязательно,при том конторы довольно серьёзные.Хотя конечно человеку,который смеётся над предписаниями производителя и считает нормальным тыкать фишки форсунок на заведённом авто уже как то не очень по верится.Но тем не менее надеюсь на аргументированные объяснения по этому вопросу
зы.Про то,что фордовские форсы не прописываются я не слышал,вроде прописывали люди без проблем.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

ага, да ))
вы откуда такое выкопали.

учите матчасть, сударь

Вот было у меня же,что форсы громко работали и ни чего со временем и довольно приличным пробегом не изменилось.А как прописал их,сразу всё в норму пришло.И ещё у кого то было.Соглашусь,что не похоже,что они сами там адаптируются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector