Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель honda b20b троит

Двигатель honda b20b троит

Доброго дня! Вот купил себе новую хонду 20-ку (урррряяя).До этого был парсун 15-ка 2т. причина такаго обмена: дитонация мотора, отсутствие эл.стартера и зарядки плюс прибавить в мощности.
хонду взял с эл.стартером и с зарядкой, счастье меня переполняло до момента выхода на воду- как и пологается по инструкции пошагово производил обкатку. на первых 15-ти минутах работы мотор трусило будто на одном цилиндре, думаю ладно- прикатается, ага.. дудки. после двух часов обкатки по мотору идет сильная вибрация- на средних оборотах ложу руку на капот-ощущение что взялся за отбойный молоток. Мотор до конца не обкатан, осталось часов девять.
Пож. Подскажите- может эта вибрация уйти после полной обкатки или надо бежать к продавцу или на сервис. Мои опасения, что с такой вибрацией мотор нормально не обкатается. заранее спасибо.

ПЫ СЫ ВИнт чистый, водорослей нет. БЕнзин 95 УКравто

ПЫ СЫ ВИнт чистый, водорослей нет. БЕнзин 95 УКравто

А причем тут масло?

А причем тут масло?

При том, что может владелец вообще забыл его влить.:eek:

ну не в бензин же 😀

ну не в бензин же 😀

в картерзря смеёшься. хоть и маловероятно, ну а вдруг ТС линул масла в бенз по привычке..
Хотя тоже склоняюсь к тому что таки свеча..

Может после Мерка 15 2-т просто кажется:).

Тоесть, Вы хотите сказать, что 15-ка 2Т работает устойчивей?:confused: Если это так:eek:, то мне в барахолку типа- продается новая хонда 20, причина продажи, та-аа так, просто деньги нужны:D.

Может это поможет [Ссылки только членам профсоюза.]

О каком «подсосе» на БФ-20 пишет аффтАр? Его там в природе нет, это раз. Второе — там стоит автоматический предпусковой электрообогатитель смеси, и он точно вручную никоим образом не управляется.

А на сервисе сказали что после обкатки вся детонация уйдет:confused:-Очень хочу верить

Пошутили на сервисе. Именно для этого мотора работа что на обкатанном моторе что «только из коробки» — существенно не отличается.

Да вот еще, вопрос. А может залитая свеча работать както через раз? И может-ли она сама проб..ца, или надо всетаки чистить?СПАСИБО

Опять таки, в силу отсутствия на карбюраторе этого мотора воздушной заслонки (ручного подсоса) залить свечи малореально, именно поэтому с чекой мотор завелся сразу.
Свеча может давать сбои в работе, но это никак не связано со смесеобразованием. Поменять обе свечи на новые, и понять в них ли была причина — куда проще и быстрее, нежели мучатся догадками.

Подсоса нет на SHSU (верней он автоматический, заслонка открывается по мере прогрева)

Заслонки там НЕТ. Автоматическая система состоит из игольчатого клапана который меняет свое положение в зависимости от подаваемого на него напряжения и температуры корпуса, и регулирует тем самым один из задроссельных каналов подачи «бензин-воздух». Весь процесс — действительно полностью автоматический.

Заслонки там НЕТ. Автоматическая система состоит из игольчатого клапана который меняет свое положение в зависимости от подаваемого на него напряжения и температуры корпуса, и регулирует тем самым один из задроссельных каналов подачи «бензин-воздух». Весь процесс — действительно полностью автоматический.

Вам видней. Я, как пользователь не вникал в работу сиситемы. Написал на скорую руку, что нет подсоса.

К слову, использую такой мотор SHSU. Есть небольшая проблема, или может и не проблема, меня не напрягает.
После того, как мотор заводится с кнопки (сразу заводится) и по мере прогрева снижает обороты, иногда может заглохнуть. Я немного помогаю газом, рукой даю обороты, или зажимаю румпель на небольшом газу.

Паша, что скажете?

По существу никто так и не ответил. Просто у топикстартера до этого был 2-т 2-х цилиндровый мотор и ему теперь кажется, что с хондой что-то не то, потому что ее колбасит. Проблема в том, что у 4-т 2-цил. мотора поршни ходят одновременно, тоесть он вибрирует так же, как 1-цил мотор. Это конструктивная особенность и после обкатки ничего не изменится. Особенно сильно это проявляется на средних оборотах. С увеличением оборотов вибрация пропадает. На самом малом ходу вибрирует не сильно. У 2-т 2-цил. поршни ходят поочередно и этой проблемы нет. У меня была Х-15 SHSU, до этого был Мерк-15 2-Т, сейчас купил новый М-9.9 2-Т. Могу с уверенностью сказать, что мерк приятнее во всех отношениях, за исключением чуть большего расхода и небольшого дымка при троллинге, что меня особо не напрягает. Кстати на масле Mannol 2-T TC-W3 мотор вообще почти не дымит. И еще М-9.9 по скорости фактически не уступает Х-15 на той же самой лодке, а М-15 однозначно резвее.

Технически не скажу как они ходят, но ваша теория несколько нелепа, у меня было две хонды двадцать и обе работали как часы, никаких вибраций, очень тихая работа, мерк пятнадцать трошки по вибронагруженей.

Есть небольшая проблема, или может и не проблема, меня не напрягает.
После того, как мотор заводится с кнопки (сразу заводится) и по мере прогрева снижает обороты, иногда может заглохнуть. Я немного помогаю газом, рукой даю обороты, или зажимаю румпель на небольшом газу.

Паша, что скажете?

Скажу то, что сброс оборотов — картина правильная, система корректно отрабатывает обогащение пусковой смеси, а вот то, что двигатель холостые не держит — неправильная. На полностью прогретом моторе чуток добавить оборотов (отвертка под крестовую насадку), винт с пружиной — дело пары минут. Ессно, ручку газа в положение минимум.

По существу никто так и не ответил. Просто у топикстартера до этого был 2-т 2-х цилиндровый мотор и ему теперь кажется, что с хондой что-то не то, потому что ее колбасит. Проблема в том, что у 4-т 2-цил. мотора поршни ходят одновременно, тоесть он вибрирует так же, как 1-цил мотор.

Прошу прощения, Вы когда нибудь пользовали указанный двигатель? Ну или хотя бы Х-15? Ни один 2т не сравнится с ним в ровности работы. И это не смотря, что поршни у него действительно работают синхронно. На холостых в принципе есть ощущение, что работает электродвигатель, настолько минимальны вибрации и шум. Этот же момент касается средних и максимальных оборотов, ну за исключением разве что шума.

Если по Вашим замечаниям М-15 был резвее Х-15 — то с этим Х-15 далеко не все в порядке (об этом косвенно говорит то что Х-15 глохла) . Увы, все не ИМХО, ибо набаловался я пятнашками (ВСЕМИ) вдоволь, и М-15 и Х-15(20) из всего ряда пожалуй самые любимые моторы.

Обогатитель я бы проверил. Может закорачивает или заедает.
Свечи -100% на проверку. Причем внимательно изучить их цвет после работы.
Может быть стоит проверить соответствия положений ВМТ и маховика. желательно стробоскопом.

Чтобы проверить обогатитель, нужны минимальные знания в электротехнике:). А если уж говорим про метки и ГРМ — топикстартеру прямой путь в официальный сервис;). Гарантия, и все такое;);).

Читать еще:  Двигатель 1nt технические характеристики

Не должна Хонда колбасить при всём желании! Тем более как наковальня.

Чтобы проверить обогатитель, нужны минимальные знания в электротехнике:). А если уж говорим про метки и ГРМ — топикстартеру прямой путь в официальный сервис;).
101%.

Купил этим летом генератор на дачу. 3,5 кВт, 4т. 7л.с. 270сс.
Когда обкатывал при первом пуске мотор колбасило как героинного нарика на жестком отходняке от передоза. Все рычаги стояли в нужном положении, за исключением одной пружинки, которая оттягиваляа дросель автообогатителя. Мотор тупо заливало и он, пыхтя, чёрным как старая рыболовецкая шхуна, дымом, еле развивал 2000 оборотов.
Проблема найдена и обезврежена. Теперь урчит.

Чтобы проверить обогатитель, нужны минимальные знания в электротехнике:). А если уж говорим про метки и ГРМ — топикстартеру прямой путь в официальный сервис;). Гарантия, и все такое;);).

101%.
пользую хонду БФ15, так ее на холостых не слышно.
а колбасить тем болие.
это ребятам постами ниже, а то рассуждать о моторах, не имев таковых не корректно.

После того, как мотор заводится с кнопки (сразу заводится) и по мере прогрева снижает обороты, иногда может заглохнуть. Я немного помогаю газом, рукой даю обороты, или зажимаю румпель на небольшом газу.

Вдогон. Если указанный мот уже хоженный — проблема может быть связана с охлаждением. Именно на холостых, при изношенной крыльчатке, не хватает его — срабатывает датчик температуры, глушит зажигание. На всех остальных режимах — все отлично. У Х-15(20) крыльчатка имеет лопасти крыльчатки, у которых длина меньше чем высота. И при малейшем износе краёв резиновых лопастей производительность всего насоса падает, особенно резко — на малых.

Купил этим летом генератор на дачу. 3,5 кВт, 4т. 7л.с. 270сс.
Когда обкатывал при первом пуске мотор колбасило как героинного нарика на жестком отходняке от передоза. Все рычаги стояли в нужном положении, за исключением одной пружинки, которая оттягиваляа дросель автообогатителя. Мотор тупо заливало и он, пыхтя, чёрным как старая рыболовецкая шхуна, дымом, еле развивал 2000 оборотов.
Проблема найдена и обезврежена. Теперь урчит.

Ну наверняка при таком обогащении и нагар на свече был соответствующий, и цилиндр скорее всего один.
Пока еще не приходилось сталкиваться с поломками клапана обогатителя, достаточно надежный узел, что у Хонд в этом диапазоне сил, что у Ямах.

По-моему пора написать письмо офиц. диллеру Хонды в Украине. Авторитет его моторов начинает падать с огромной скоростью. И на месте офиц. диллера я бы ТС-у поменял мотор на такой же новый безглючный. Авторитет зарабатывается годами, а теряется в считанные дни.

Доброго времени суток! +10000%
Но! Ребята! У меня оказывается просто придирки к «хонде» (в рот бы она е. сь. ) На сервисе, я уже писал, просто тупо смотрят и говорят, что мотор работает нормально, и претензий у них к мотору нет, катайтесь дальше, НО я же не совсем «аптекарь», Я понимаю, что скорей всего не корректное смесеобразование, поэтому и есть детонация. Обкатать нормально мотор при этом, не получится. Нах мне эти проблемы в дальнейшем. А все что требуется это правильно настроить мотор ( что должно входить в предпродажку) Но на это мне сказали — Вы что это-же хонда, это же качество, там все з завода… , Вы даже думать об этом не смейте. Но я подумал — если Парсун 15-ка 2т. Работает лучше, то ГОВНО ЭТА хонда. Но предполагаю, что все не так и плохо, просто надо отрегулировать мотор.
К ХОНДЕ:- мое мнение- перестаньте контролировать продажи, начните контролировать сервис и обучать ЛЮДЕЙ. Я обязательно выложу видео, я не успокоюсь, даже если мне завтра мастер (другого сервиса) все наладит. Может у меня эмоции, но как можно — стоит два чела и мне в глаза говорят , что это нормальная работа мотора. Как можно спорить — мобильный с вибро вызовом или нет. Блин я на капот руку ложу и пальцев своих не вижу от вибрации (детонации), а он мне — Вы придираетесь. И вообще у меня нет уверенности, что я купил новый мотор так-как первый запуск делался без меня, мол, выйдите — мастера не любят присутствия клиента, и я какого-то бла-бла-бла-бла- на это повелся.
Короче завтра будет Мастер-посмотрим. Отпишусь.
p.s. Сорри за эмоции. Отпишусь в деталях. Надеюсь проблема в продавце, а не в Хонде.

Я бы первое что попросил сделать после таких речей — попросил бы завести второй и сравнил

Согласен! Но, исход сравнения: 1. мотор работает как все, тоесть его колбасит хуже 2 т.-го:158:
2. мотор работает не правильно:confused:.
Что одно -что другое меня не устраивает

Honda Accord Org24 Style Бортжурнал SWAP F20B DOHC VTEC SIR-T

Перечень модификаций ДВС

За все время производства мотора производитель Honda использовал не одинаковое навесное оборудование и маркировку силового привода:

  • отличается геометрия впускного коллектора и выпускного тракта;
  • до 1999 года мощность движка была ограничена 128 л. с., затем эта характеристика увеличилась до 147 л. с.;
  • для внутреннего рынка использовалась маркировка B20B, для внешнего B20Z1.

Основными модификациями силового привода B20B считаются:

В каком авто Honda устанавливалсяМощность (л. с.)Степень сжатияКрутящий момент
StepWGN1259,2185 (4200 мин-1)
CR-V (1997 – 1998)1288,8/9,2182 (5200 мин-1) или 188 (4200 мин-1)
CR-V (1996)1309,6190 (4200 мин-1)
S-MX (1996)1308,8187 (4200 мин-1)
S-MX (1999 – 2000)1409,6190 (4200 мин-1)
Orthia (1995 – 1999)1459,2182 (5200 мин-1) или 188 (4500 мин-1)
CR-V (1999 – 2000)1479,6188 (4500 мин-1)

Модификация B20Z с ресивером большого объема

Подключение датчика DS18B20 к микроконтроллеру

Типовая схема подключения датчиков DS18B20 к микроконтроллеру:Как видно из схемы, датчик DS18B20 (или датчики) подключаются к микроконтроллеру, если они имеют общее питание, тремя проводниками:— вывод №1 — общий провод (масса, земля)— вывод №2 — он же DQ, по которому происходит общение между МК и DS18B20, подключается к любому выводу любого порта МК. Вывод DQ обязательно должен быть «подтянут» через резистор к плюсу питания— вывод №3 — питание датчика — +5 вольт
Если в устройстве используется несколько датчиков температуры, то их можно подключить к разным выводам порта МК, но тогда увеличится объем программы. Датчики лучше подключать как показано на схеме — параллельно, к одному выводу порта МК.Напомню о величине подтягивающего резистора:«Сопротивление резистора надо выбирать из компромисса между сопротивлением используемого кабеля и внешними помехами. Сопротивление резистора может быть от 5,1 до 1 кОм. Для кабелей с высоким сопротивлением жил надо использовать более высокое сопротивление. А там где присутствуют промышленные помехи – выбирать более низкое сопротивление и использовать кабель с более большим сечением провода. Для телефонной лапши (4 жилы) для 100 метров необходим резистор 3,3 кОм. Если вы применяете «витую пару» даже 2 категории длина может быть увеличена да 300 метров»

Читать еще:  Двигатель lifan 173f характеристики

Тюнинг двигателя BMW M50B20

M50B20 Строкер

Не секрет, что 2-х литровый двигатель не поражает мощностью и многие владельцы M50B20 не против увеличить мощность, не сильно при этом потеряв в надежности. Простейшим способом будет купить двигатель M50B25 для Swap. Если же рассматривать варианты модификации родного движка, то самый простой вариант поднять отдачу, это увеличить рабочий объем до 2.6 л., причем стандартными деталями BMW.Для данного шага нам потребуется купить коленвал и датчик расхода воздуха от M52B28, шатуны стоковые, поршни покупаем от M50TUB20. Форсунки, дроссельная заслонка, регулятор давления топлива и настроенный ECU берется от M50B25. После данных преобразований получим степень сжатия

12 и мощность примерно 200 л.с., льем 98 бензин и ездим без проблем, либо ставим толстую прокладку ГБЦ и льем 95, как вариант можно снять со дна поршня 0.3 мм и обойтись стандартной прокладкой.Если мотор с ваносом, тогда ставим коленвал и шатуны от М52Б28, форсунки от М50Б25.Чтобы наш новый мотор M50B26 раскрылся на полную, нужно купить впускной коллектор и дроссельную заслонку от M50B25, сделать портинг головки, совместить каналы и установить выпускной равнодлинный коллектор с полным выхлопом от M50B25 либо спортивный. Данные модификации позволят двигателю свободно дышать и максимальная мощность значительно возрастет. Динамические характеристики автомобиля с двигателем M50B26 и всем вышеприведенным тюнингом, будут значительно выше обычного M50B25.Следующий шагом может стать M50B20 Stroker 3.0. Для получения 3 литров рабочего объема, нам необходимо расточить цилиндры до 84 мм и купить поршни с кольцами, шатуны со вкладышами и коленвал от BMW M54B30. Блок цилиндров стачивается на 1 мм. К этому докупаем головку блока цилиндров, коренные вкладыши от M50B25, цепь привода ГРМ с натяжителем и успокоителем, а также все прокладки и форсунки 250 cc. После сборки всего этого на базе блока M50B20, мы получим полноценный M50B30 Stroker.Для получения максимальной мощности без турбины на M50B30 Stroker, необходимо выбросить сток распредвалы и купить Schrick 264/256 (или другие похожие), 6 дроссельный впуск, форсунки и MAP сенсор от S50B32, выхлоп от BMW S38. После настройки получим около 250-270 л.с., а иногда и больше.

M50B20 Турбо

Наиболее простой вариант турбировать M50, это купить турбо кит на базе Garrett GT30 с турбоколлектором, вестгейтом, блоу-оффом, MAP-сенсором, широкополосным лямбда зондом, бустконтроллером, полным впуском, интеркулером, форсунками 440 cc и полным выпуском. Чтобы это все поехало необходимо настроить мозг, на выходе получим около 300 л.с. на сток поршневой. Для большей мощности необходимо заменить турбину на Garrett GT35, форсунки на 500 сс, сток поршни меняем на CP Pistons со степенью сжатия 8.5, шатуны Eagle, болты APR, металлическую прокладку головки блока цилиндров, настраиваемся и получаем мощность 400++ л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 5-

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М50Б20

Самая маленькая рядная шестерка серии БМВ М50 (в семейство также вошли M50B24, M50B25, S50B30, S50B32) вышла в свет в 1990 году, как замена устаревшему M20B20. Главное новшество здесь, это использование новой ГБЦ с 4-мя клапанами на цилиндр и двумя распределительными валами, а также с гидрокомпенсаторами. Используются распределительные валы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8. Диаметр впускных клапанов 30 мм, выпускных 27 мм. На М50 применен впускной коллектор из пластика, более совершенной контрукции.
Система управления Bosch Motronic 3.1/Siemens MS40.0.Кроме всего прочего, в М50Б20 ременной привод ГРМ уступил место более надежному цепному, срок службы которого составляет более 250 тыс. км, вместо трамблера используются индивидуальные катушки зажигания, электронная система зажигания, новые поршни, легкие шатуны 135 мм, компрессионная высота поршня 42.8 мм. Форсунки M50 — 154 cc.

В 1992 году данные движки M50 стали комплектоваться фазовращателем на впускном валу (Vanos) и название новых моторов сменилось на M50B20TU. В данных моторах использовались новые шатуны, длинной 145 мм, а компрессионная высота поршня теперь 31.64 мм.
Система управления двигателем Сименс MS 40.1
Данные моторы использовались на автомобилях БМВ с индексом 20i.
В 1994 году на смену малообъемному М50, пришел новый более продвинутый M52B20, с таким же рабочим объемом.

Модификации двигателя BMW M50B20

1. M50B20 (1990 — 1992 г.в.) — базовая вариация двигателя. Степень сжатия 10.5, мощность 150 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4700 об/мин. 2. M50B20TU (1992 — 1996 г.в.) — добавлена система Ванос (фазовращатель на впуске), заменена ШПГ, используются распределительные валы с фазой 228/228, подъем 9/9 мм, степень сжатия 11, мощность 150 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4200 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей БМВ М50Б20

В области неисправностей двигатель M50B20 аналогичен старшему 2.5-литровому брату M50B25, детальней о проблемах можно узнать здесь.

Регламент обслуживания B20B 2,0 л126 150 л. с.

Изначально двигатель B20B неприхотлив в эксплуатации, однако максимального срока службы можно добиться, следуя регламенту техобслуживания:

  • ремни навесного и ГРМ полежат замене через 90000 км;
  • рекомендовано посещать СТО для регулировки тепловых зазоров клапанов каждые 30000 пробега;
  • изготовителем предусмотрена чистка вентиляции картера каждые 2 года;
  • разработчик рекомендует замену масла и фильтра через 7500 км;
  • топливный фильтр подлежит замене не реже 40000 пробега;
  • по данным производителя нужно ежегодно менять воздушный фильтр;
  • после заливки антифриза с завода присадки внутри охлаждающей жидкости теряют эффективность после 40000 км;
  • у свечей зажигания движков в системе DIS-2 ресурс составляет 20000 пробега;
  • появление во впускном коллекторе прогара наблюдается через 60000 км.

Обслуживание B20B

Технические характеристики B20B 2,0 л126 150 л. с.

Производителем Honda в двигателе объемом 2,0 л использовано соотношение диаметра цилиндров к ходу поршня 84/89 мм. Конструкторами применена рядная схема двигателя с 4 цилиндрами, обеспечивающая самобалансировку угловых сил и вибраций.

Компоновка навесного оборудования

В мануал заложено описание работ с фотографиями, благодаря чему становится возможной форсировка силового привода и капремонт в гараже своими руками.

Благодаря цековкам на торцах поршней мотор B20B не гнет клапана. Однако с увеличением эксплуатационного ресурса при использовании некачественного бензина и масла на поршнях образуется слой нагара. Если его количество достигнет критической массы и толщины слоя, при обрыве ГРМ ремня проточки в торцах поршней не спасут клапаны от загиба.

Разная конструкция впускного коллектора

Ниже в таблице представлены технические характеристики B20B:

смешанный цикл 10 л/100 км

город – 11,9 л/100 км

реальный 350000 км

маховик – 103 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 22 Нм, 85 Нм + 90°

Варианты тюнинга мотора

Поскольку двигатель B20B является единственным вариантом без системы регулировки фаз в серии В производителя Honda, тюнинг в 90% случаев состоит в установке VTEC от мотора B18 или B16. При этом существуют нюансы:

  • головку ГБЦ следует заменить в сборе целиком;
  • потребуются регулировочные шпильки ARP;
  • необходима плата для ЭБУ от производителя Hondata (Калифорния) для изменения версии прошивки ЭБУ.
Читать еще:  Электромеханические характеристики тяговых двигателей

На выходе гарантированно получится чуть больше 200 л. с. Для дальнейшего увеличения характеристик движка применяется механический тюнинг:

  • замена штатных поршней на изделия Wiseco для обеспечения степени сжатия 12 единиц;
  • портинг (шлифовка каналов) ГБЦ;
  • монтаж облегченных клапанов и распредвалов Skunk2 Stage2;
  • увеличение диаметра заслонки, установка ресивера Skunk2;
  • использование высокопроизводительных форсунок, например, 300сс;
  • установка бензонасоса Walbro производительностью 255 л/час;
  • модернизация выпускного тракта за счет паука 4/1 или 4/2/1 с прямотоком 55 – 63 мм.

Тюнинг B20B

Таким образом, мотор B20B обладает параметрами 180 – 180 Нм крутящего момента, 125 – 150 л. с. мощности и 8,8 – 9,6 единиц степени сжатия смеси. Производитель обеспечивает потенциал до 240 – 300 л. с. для доработки собственными силами пользователя. Движок считается одним из лучших, несмотря на снятие его с производства еще в 2002 году.

Двигатель honda b20b троит

  • Andsah
  • 9 ноября 2017 в 14:52
  • комментировать

  • Tohencii
  • 9 ноября 2017 в 16:10
  • комментировать

  • Roker1m
  • 9 ноября 2017 в 20:47
  • комментировать

  • Tohencii
  • 10 ноября 2017 в 8:29
  • комментировать

  • Andsah
  • 9 ноября 2017 в 22:47
  • комментировать

  • Tohencii
  • 10 ноября 2017 в 8:28
  • комментировать

  • Andsah
  • 10 ноября 2017 в 12:01
  • комментировать

  • SStaSS
  • 9 ноября 2017 в 23:49

45ккм
тем более что там делов-то…
ну и да, резинки от карбов к ГБЦ смотреть в обязательном порядке

  • комментировать

  • Jalui
  • 9 ноября 2017 в 21:28
  • комментировать

  • Tohencii
  • 10 ноября 2017 в 8:34

5 тысяч км назад, все было в норме.

  • комментировать

  • Merfy
  • 10 ноября 2017 в 8:19

если фильтра нет-ставь обычный за 30р, только большой самый. в разрез шланга.

карбы скорее всего льют по иглам. погазуй без возд.фильтра. посмотри есть ли струйки бенза в районе возд.жиклеров или главной иглы. их не должно быть.

  • комментировать

  • Tohencii
  • 10 ноября 2017 в 8:39
  • комментировать

  • wd-33
  • 10 ноября 2017 в 12:18
  • комментировать

  • Jah
  • 10 ноября 2017 в 17:15
  • комментировать

  • Merfy
  • 10 ноября 2017 в 22:34

Не «самотёком» он идёт. Его горшки качают через карбы

  • комментировать

  • Merfy
  • 10 ноября 2017 в 22:25

Слышал где-то что если врезать

огда бы с подсосом еще больше заливало 4й цилиндр?

там возможна тонкая взаимосвязь. ты открыл доп.канал топлива и сила подпора поплавков уменьшилась, топливо жрет больше. и иголочка вдруг начинает держать… это «живая работа » часто проявляется на карб+насос системах…

Свои карбы я проверялтак> переворачивал, подключал на вход бенза воздух от авто-электро-насоса для шин(с регулятором) и плавно подавал воздух. смотрел какой поплавок «пробивает» первый. в идеале должен быть рэндом, причем при среднем давлении. у меня же один открывался вообще изи и всегда сразу. при внешне идеальной иголочке и седле. все решилось заменой седла.
И там где поплавок не держит-будет нещадно лить топливо прямо о главной игле и из воздушного жиклера. и этот цилиндр на ХХ и низах не будет работать.
такие дела)

Двигатель honda b20b троит

Привет. Сталкивался с похожей по симптомам проблемой. У меня всё обошлось проверкой производительности и промывкой топливных форсунок. Были случаи замены этих деталей, ввиду невозможности прочистить. Не в коем случае не чисти ультразвуком-форсунки могут выйти из строя.
😯
Странно, на многих машинах (А6, хонда, пыж) чистил именно ультразвуком. результат всегда был отличный

На е39 были прецеденты или это чисто теория?

Если так и есть, то остается только промывка винсом или есть другие варианты?

Привет. Сталкивался с похожей по симптомам проблемой. У меня всё обошлось проверкой производительности и промывкой топливных форсунок. Были случаи замены этих деталей, ввиду невозможности прочистить. Не в коем случае не чисти ультразвуком-форсунки могут выйти из строя.
😯
Странно, на многих машинах (А6, хонда, пыж) чистил именно ультразвуком. результат всегда был отличный

На е39 были прецеденты или это чисто теория?

Если так и есть, то остается только промывка винсом или есть другие варианты?
Были прецеденты, на 46, 39, правда не всегда, но в этих случаях пришлось менять форсунки, слава Богу это были косяки не моего сервиса. Себе мыл Винсом.
Снял форсунки, вставил в станок для проверки, вместо проверочной жидкости залили промывочную. Удобно видишь результат сразу, правда пришлось сделать несколько циклов. Но форсунку спас! (двигатель затроил на холодную и не переставал троить на прогретом.) Для проверки поменял катушки местами с заведомо рабочего цилиндра 4-го на 3-й. Изменений не было, проверил давление сжатия в 3-м (не рабочем), намерял 13кг/см3, всё просто и логично, обычный алгоритм поиска причины неработающего цилиндра. А потом уже проверил и промыл форсунки, они конечно не стали новыми, но результат по разбросу по производительности вполне сносный.
Насчёт промывки ультразвуком современных форсунок — моё мнение поддерживают многие мои знакомые. В них, форсунках, применяется керамическое напыление, оно то и разрушается. Может я что-то и путаю, в теории не силён, но на практике убедился. Хорошо, что на чужом опыте!

Привет. Сталкивался с похожей по симптомам проблемой. У меня всё обошлось проверкой производительности и промывкой топливных форсунок. Были случаи замены этих деталей, ввиду невозможности прочистить. Не в коем случае не чисти ультразвуком-форсунки могут выйти из строя.
😯
Странно, на многих машинах (А6, хонда, пыж) чистил именно ультразвуком. результат всегда был отличный

На е39 были прецеденты или это чисто теория?

Если так и есть, то остается только промывка винсом или есть другие варианты?
Были прецеденты, на 46, 39, правда не всегда, но в этих случаях пришлось менять форсунки, слава Богу это были косяки не моего сервиса. Себе мыл Винсом.
Снял форсунки, вставил в станок для проверки, вместо проверочной жидкости залили промывочную. Удобно видишь результат сразу, правда пришлось сделать несколько циклов. Но форсунку спас! (двигатель затроил на холодную и не переставал троить на прогретом.) Для проверки поменял катушки местами с заведомо рабочего цилиндра 4-го на 3-й. Изменений не было, проверил давление сжатия в 3-м (не рабочем), намерял 13кг/см3, всё просто и логично, обычный алгоритм поиска причины неработающего цилиндра. А потом уже проверил и промыл форсунки, они конечно не стали новыми, но результат по разбросу по производительности вполне сносный.
Насчёт промывки ультразвуком современных форсунок — моё мнение поддерживают многие мои знакомые. В них, форсунках, применяется керамическое напыление, оно то и разрушается. Может я что-то и путаю, в теории не силён, но на практике убедился. Хорошо, что на чужом опыте!
Все верно, кроме: на наших форсунках керамика по-моему не применяется.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector