Газ 53 на высоких оборотах троит

Газ 53 на высоких оборотах троит. Троит на высоких оборотах

1) Приветствую всех. 2109, карбюраторная. Пинается на разгоне, стреляет выхлоп, троит на высоких оборотах. Карбюратор вычещен, настроен, ВВ и свечи помненяны, толкатель бензонасоса поменян, метки зажигания совпадают, трамблер новый, компрессия во всех горшках ровная. Что делать? Куда копать? Сил уже нет, неделю уже мучаюсь. Вопрос от: @id422278851 Отдельная тема: 2) В общем такая ситуевина. Машина 2115, 8кл 1.5л. на 3 и 4 цилиндре очень слабая искра, 4 целиндр вообще не работает, 3 вроде как еле еле но что то работает машина в общем работает как трактор. поехал значит на сто чтоб разобратся почему 3 и 4 целиндры очень слабая искра, подключили значит новую катушку и т.д, не чего не изменилось, так же 3 и 4 искра слабая и движек еле еле работает. сказали что скорей всего мозги полетели, кто что думает по этому поводу? и на какие мозги без переделок можно будет их заменить, так как бош который стоит в данный момент дорогой и не найдешь его Вопрос от: @id121590082 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Газ 53 на высоких оборотах троит.

Похожие статьи

46 comments on “ Газ 53 на высоких оборотах троит. Троит на высоких оборотах ”

1 катушка и коммутатор…

1 на карбюраторе стоит датчик холостого хода его чучуть приоткрути и посмотри ситуацию!Он сильно не должен быть закручин

1 еще массу проверей от акума хорошо прикручина!

2 ну а вообще мозги насколько я знаю не влияют на силу искры лучше глянь все все провода и соединения и прозаони провода если есть возможность вдруг где контакт плохой или провод перебитый и предохранители проверь!

2 Январь вроде штатный на Самарах,по крайней мере у меня стоит январь 7.1 вроде

2 какие накуй мозги. Что это за СТО?? Верь им больше, на лоха работают… давай в личку пиши, там объясню

1. проверь ГРМ может на один зуб перескочил

1 смотреть щзажигание первым делом! Скорее всего вы очень много на плюс дали!

Александр, зажигание в норме, пробовал позже делать, вроде только ухудшается

Леха, значит карбюратор заливает камеру сгорания и в ней происходит детонация

Александр, карбюратор вчера почистили и настроили, ни чего не изменилось

1) Как вообще настраивали карб, если он чихает и кашляет? Можно поставить распылитель ускорительного насоса от Нивы, меньше провалов будет и мембрану поменять

Александр, почему именно карбюратор? Промыт он как положено, все мембраны новые, настраивался с прибором а не на слух как многие делают. Объясняю заново, машина дергается на разгоне, при этом выстрелы в выхлоп и мотор как будто троит или детонирует. При этом иногда работает нормально и разгон хороший. Только что так и было. Заглушил, а после запуска снова началось

Леха, при этом мотор и на хх потряхивает, но не троит как не странно

Леха, а трести не должен. Смотри 1 камеру карба

Леха, смотри. Промыть это одно. Провода вв проверить на сопротивление. Если больше 1 ОМа то выкидывать их. Так же проверить катушку и бабину. Но для них какое должно быть сопротивление. Вроде для бабины 0.8. Свечи поменять. Ну и коммутатор. Если это все не помогло то точно карб. Если клапана были бы прогоревшие то двиг просто бы глушился сам из-за недостатка топлива в камере сгорания. Так что остается только смотреть карбюратор. Не переливает ли его. Чуть даже поплавок задел и он ушел в сторону. ХХ будет гемороить и при нажатии педали газа вообще ужас что творится. С карбом нужна аккуратность. Так что проверь его просто. Ведь все полностью посмотреть не долго!

Александр, бедная смесь, подбираем жиклеры. Говорят мол мотор изношен, по этому на стандартных не тянет. Что странно, после капремонта прошла 23000 примерно, но гбц не ремонтировалась. Неужто мотор кладется…

Леха, после капремонта 23000 тысячи и движку хана? Значит так хорошо сделали либо детали говно оказались. Извини если расстраиваю но на то оно и похоже. И еще. Почему бедная? Как они это поняли?

Леха, какой цвет свечей?

Леха, кстати попроси их замерить компрессию! Кстати жиклер на топливо там вроде на 1 — 125 а на второй камере 150. А топливный когда газ даешь на 2 камере 30.

Александр, свечи белые, старые до чистки карба были кирпичными, компрессия 11,5 во всех горшках

Александр, и на другие жиклеры ноль эмоций, все равны брыкается, разобрали щас трамблер, смотрят, хотя он новый ему пара месяцев. Я же щас обнаружил дубовый шланг от ВУТ и рваную резинку

Леха, вот смотри и проверяй все полностью!

Спасибо за советы!) Как что получится отпишусь в комментариях

Александр, в общем, поменяли жеклер экономайзера, как дергалась, так и дергается, даже хуже . Померяли разрежение воздуха, маловато, на холостых выкинуло сизым дымом на верхах, сказали меняй кольца, мол при расточке не хонинговали блок и кольца износились. Неуж то она будет так брыкаться?

Леха, это тогда некопиталка а дерьмо! Извини за слова мои грубые но тебе надо делать реальную капиталку. Готовь 30 тысяч если все по хорошему

Александр, да чего обижаться, скину бошку и вскрытие покажет

Леха, а это правильно.

Александр, а вообще, ну если логически рассуждать, масло в уровне, компрессия в норме и во всех котлах одинаковая. При чем здесь поршневая? Стоит конечно ГБЦ проверить, но есть чутье что вся соль в какой-нибудь мелочи…

Леха, знаешь как проверить гбц не снимая головы? Компрессором подаешь давленее не менее 10кг и слушаешь звук в глушителе. Если есть звук потока воздуха то клапана либо не притерты либо прогарели. Так же и с поршнями можно делать

Александр, если я правильно понял, выкручивать свечи поочередно, дуть компрессором в цилиндры и слушать?

Леха, можно все свечи сразу

Леха, только еще тормоз надо комуто держать! Так что делать надо в двоем

Александр, понял)) таким секасом я еще не занимался))))

Леха, ну вот и попробуй новую позицию)

Леха, кстати таким способом можно узнать как состояние клапанов и колец поршневых. Так же можно узнать прогар прокладки. Полезный способ. И легкий так как разбирать мало что надо

Александр, эхх… лучше во все это не вникать… уже какой раз себе говорю… жить спокойнее

Леха, я так же говорил но бестолку. А щас новую машину если брать так ее по запчастям разберу) так что лучше 1 раз сделать по человечески и не парится!)

Леха, здарова. Ну что. Не посмотрели как там дела в машине?

Александр, здорова, не, на выходных будем. Сегодня завелась, не дымила, проехала 300 метров и заглохла. При запуске стартер издал не понятный звук и машина так и не запустилась, ни с ключа ( стартер крутит хорошо) ни с толкача, грм на месте. Вечером на галстук ее а завтра скорее всего бошку скижывать, на нее я и грешу

Александр, когда ехала дергалась безбожно даже на подсосе

Александр, притянул машину… тяга совсем пропала, троит на холостом. Выкрутил свечи, они все в копоти, компрессия во всех котлах по 6. При запуске пробивается черный дым из трубы

Леха, можешь делать капиталку

Леха, масло похоже. Кольцам хана возможно а возможно и клапана. Но скорее первое

Почему троит двигатель только на холостых оборотах, секреты и нюансы

Автомобилисты часто сталкиваются с различными неприятностями, которые подкидывает мотор. Особенно неприятная ситуация, когда троит двигатель и проявляется это на холостых оборотах. Сразу же менять свечи и высоковольтные провода не имеет под собой основания, так как в основном причина не в этом. Давайте разбираться где же кроется загвоздка. Едет хорошо, встанешь трясет…

Проявление троения на холостых оборотах

Первым признаком является тряска на низких оборотах, которая передаётся в руль, ручку кпп, педали сцепления и тормоза. Главная фишка в том, что троит движок именно на оборотах холостого хода, а не под нагрузкой. То есть, когда вы нажимаете на педаль газа, машина едет ровно без сбоев, хорошо разгоняется. Стоит только встать на светофоре как появляется вибрация мотора.

Вторым признаком является плавание оборотов. Стрелка на панели приборов раскачивается туда-сюда. Обороты не могут стать на 800 об/мин.

Третий частый признак — это зависание оборотов. Двигатель гудит, жужжит на 1200 об/мин и выше.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся как диагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать, чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города за слова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрах компрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть в пределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой не существенной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, в зависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе. Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. За счет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачком распредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо не поступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно на холостых оборотах. Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головки блока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновских стояли чугунные седла. В связи с этой не хитрой заменой одного на другого, тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмах завода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомо зажимая клапана. Последствия от такой регулировки дают о себе знать через некоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, но при этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются. Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, очень прост. В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотрится разность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можно определить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картер двигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости. Таким профессиональным способом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контакта седла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень часто устанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапанов на 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другому угол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарным способом, на мини заводе. В связи с тем, что фаза не стандартная, один из цилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность очень тяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, а при снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основном диагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка может изначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, в зависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытии клапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимое значение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостом ходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха. Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает. Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельное пространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, даже говорят, что двигатель работает на воздухе. Конечно же имеется ввиду, что топливная смесь горит за счет кислорода, и с его увеличением горение увеличивается, энергия передается поршням пропорционально больше, соответственно обороты коленчатого вала растут. Все это говорит о том, что двигатель троит под нагрузкой не из-за подсосов. Так как количество воздуха через трещину в коллекторе, сальники форсунок ничтожно мало по сравнению с пришедшем через дроссельную заслонку. Соответственно трясет двигатель исключительно на холостом ходу.

Система зажигания

Поломки связанные с системой зажигания редко влияют на троение двигателя именно на холостых оборотах. Объясняется это также, как и при подсосе характером горения смеси в зависимости от ускоренного вхождения потока воздуха в камеру сгорания. И объем воздуха здесь играет противоположную роль. Он как известно состоит из молекул кислорода. Для того чтобы его пробить искре нужно достаточное количество энергии. При нажатии на педаль газа в дроссельном узле приоткрывается заслонка пускающая большой поток в ресивер, а затем и в камеру сгорания. Если существует проблема в свечах, к примеру трещина на изоляторе, катушке зажигания или высоковольтном проводе, пробить такую смесь с большим содержанием молекул кислорода сложно. Горения не происходит и цилиндр не работает. Напомню, что все это происходит именно под нагрузкой, когда резко нажимаем на педаль газа, хотим ускорить машину. На холостых же оборотах дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух попадает через байпасный канал регулятора холостого хода для поддержания оборотов. Количество молекул кислорода не такое большое и искра спокойно поджигает смесь, цилиндр работает, машина не троит.

Неисправность трамблера относится к карбюраторным типам двигателей. Он имеет контакт между бегунком и электродами крышки, который при износе пропадает. Искре не хватает силы дойти до свечей зажигания, а тем более поджечь топливно-воздушную смесь в камере сгорания. На карбюраторных моторах влияние искры на троение в режиме холостого хода сильнее. Скорее всего это можно объяснить выходным напряжением вторичной цепи катушки. Она намного слабее и ниже, чем на инжекторе. В районе 7 кВ, а на системе DIS 40 кВ, при пробое воздушного промежутка вне камеры сгорания.

Давление бензонасоса

Топливный насос в инжекторном двигателе может иметь прямое влияние на то, что машина троит на холостом. Показания давления в рампе при включении зажигания должны быть в пределах 3-4 атм. Зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле. Если регулятор давления топлива (рдт) находится на рампе форсунок, то 3 атм, если в баке в погружном насосе 4 атм. При отклонениях в меньшую сторону смесь становится бедной, система управления двигателем увеличивает время открытия форсунок, и она начинает поливать. Поджечь такую смесь невозможно. При такой неисправности двигатель будет троить на холостом ходу, но и машина при нажатии на педаль газа будет плохо ехать. Мощность падает. Найти причину можно только манометром, подцепив к рампе, если есть специальный штуцер, либо к самому электрическому насосу расположенному в баке, также под рамой у грузовых бензиновых газелей.

Манометр МП — 100

Вторая топливная неприятность — это форсунки. Информации по ним в интернете очень много. Все есть в мануалах и инструкциях, но большинство не стремятся делать профилактику. На самом деле техническое обслуживание форсунок, да и всей топливной системы в целом, является таким же действом, как и замена масла. К примеру, на банке с промывочной жидкостью Wynn’s написано, что промывать форсунки нужно каждые 20-30000 км пробега.

В заключение

Первым делом проверить компрессию, если двигатель троит на холостом ходу, а при подгазовке нет провалов и рывков. Механика мотора самая дорогостоящая. Поэтому ее нужно исключить в первую очередь. Затем смотреть подсосы воздуха и только потом проверять систему зажигания и топливо.

Почему не заводится газ 3307

В этой статье вы найдёте:

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

Вам нужен хостинг тогда не задумывайтесь»Макхост» один из ведущих хостингов!

Компания «Макхост» входит в десятку крупнейших российских хостинг-провайдеров!

И предоставляет широкий спектр качественных хостинг услуг с 2004 года!

avtoexperts.ru

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

• позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
• неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
• недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
• падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.