Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблемы при пуске двигателя по; утрам (Renault; Laguna)

Проблемы при пуске двигателя по утрам (Renault Laguna)

Решение проблемы

«Лагуна» с двигателем К4М по утрам заводится с 3-5 раза , и то после продолжительной прокрутки стартером. Изучив техноты в Dialogys`e, поговорив с одним пензенским «профессором» по машинам «Рено», было решено, что датчики здесь не виноваты. Обо всем по порядку.

Причин плохого пуска холодного двигателя может быть много, но исключим некоторые сразу. Например, стартер, свечи и катушки исправны, так как стартер крутит бодро и при любом морозе, а свечи и катушки перед зимой проинспектированы, почищены, проверены.

Датчик положения коленвала. Было проверено сопротивление датчика, почищен и проверен зазор до маховика.

Датчик температуры воздуха. Выглядит как пластмассовая «загогулина» на передней верхней части пластикового впускного коллектора. Было проверено сопротивление: при температуре –5 °C сопротивление = 6,8 кОм. Следовательно, датчик исправен.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Было измерено сопротивление, между контактами 8,97 кОм при температуре –5 градусов, на массу не звонился. После 40 сек прогрева машины датчик показал 2 кОм, т.е. датчик исправен. При снятии с ДТОЖ разъема двигатель завелся. По всей видимости при снятии разъема с ДТОЖ компьютер включает аварийную программу и льет бензина гораздо больше положенного! Отсюда вывод — ДТОЖ действительно рабочий.

Нормальный пусковой заряд бензина в форсунки (по мнению электронного блока управления (ЭБУ)), дает слишком бедную смесь, на которой двигатель завестись не в состоянии! То есть, где-то во впускной коллектор попадает слишком много воздуха! На попадаемое во впускной коллектор количество воздуха в режиме пуска и холостого хода прямое влияние оказывают шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ШЭРХХ, в просторечии часто именуемый «клапан ХХ»). Он расположен в левом дальнем конце двигателя (если смотреть на него спереди машины). К шаговому электродвигателю подходит сверху разъем с 4 контактами, а спереди регулятора во впускной коллектор уходит резиновая трубка. Под бампером впереди правого переднего колеса автомобиля находится адсорбер. Представляет собой стакан, в верхней части которого 3 штуцера и электрический разъем электроклапана. На 2 штуцера надеты трубки, одна из которых идет на резиновую трубку с регулятора холостого хода на впускной коллектор, а другая — к горловине топливного бака, на третий штуцер никаких трубок не надето. Вот эти 2 последних агрегата и являются причиной попадания слишком большого количества воздуха в двигатель при пуске!

Был проверен клапан адсорбера, который должен открываться периодически по сигналу ЭБУ на прогретом двигателе при оборотах выше 1800 об/мин для сжигания собирающихся в нем паров бензина. При пуске и работе двигателя на холостом ходу клапан должен быть закрыт! Как можно было проверить? На выключенном двигателе снял верхний штуцер с резиновой трубки и дунул в него! Воздух не проходил, значит клапан закрыт! Аналогичная картина наблюдалась и при включенном зажигании. Значит клапан был исправен.

Шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Электродвигатель имеет толкатель с грибком на конце, который входит конусом в отверстие в проходном канале. Воздух для режима холостого хода забирается из корпуса воздушного фильтра (к нему этот двигатель и прикручен на 3 саморезах), через регулируемое проходное отверстие попадает в резиновую трубку и далее во впускной коллектор. Сняв его и осмотрев было обнаружено большое количество маслянистой грязи в трубках и на грибке толкателя. Оказалось, что сам электродвигатель был вкручен в корпус с перекосом. Снял, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал и установил на место. После установки машина завелась без проблем при –6 градусов на улице, но напрочь отказывалась держать холостой ход и глохла! Было выявлено, что при промывке был сдвинут толкатель и нарушена калибровка. Следовательно ЭБУ не знал, в каком положении находится толкатель! Снял на минуту клемму с аккумулятора, поставил, завел. Обороты холостого хода стали более 2000! Заглушил, включил зажигание и, не заводя мотора, дал ему пару-тройку минут. Через 30 сек регулятор холостого хода пришел в движение, поерзал пару раз туда-сюда и замер. Завел машину — обороты ХХ 1400! Повторил процедуру — и все пришло в норму!

Двигатель заводится без проблем, на холодном моторе обороты ХХ не превышают 1000, машина стала немного резвее набирать обороты (субъективно). Таким образом была решена проблему холодного пуска!

По материалам форума. Обсуждения см. Утром не заводится!!

Двигатель f3r плохо заводится

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Плохо заводится холодный двигатель

Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение Клюква » 10 июн 2007 15:08

Сообщение RenaUltra » 12 июн 2007 03:52

Сообщение Клюква » 14 июн 2007 15:01

Сообщение sc2000 » 14 июн 2007 22:41

Сообщение laguna1 » 16 июн 2007 17:36

Сообщение sc2000 » 19 июн 2007 18:24

Сообщение cyberlion » 20 июн 2007 12:15

Сообщение Клюква » 20 июн 2007 23:08

Re: Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение alr » 12 окт 2007 11:11

Машина Меган 2000г. седан двигатель К4МА700.

Проблема всё та же и вроде ответ от RenaUltra есть и мнения тоже НО
1. Топливо разное.
2. Свечи оригинальные Renault (до замены было то же самое).
3. При замене свечей техник вытащил датчик положения коленвала (в районе КП) и сносил куда-то — проверил. Сказал — исправен.

При нулевой и ниже температуре остывший двигатель не заводится. Приходится долго мучать, работать акселератором, когда заведётся — удерживать газ, чтобы не заглох. А он ещё и троить пытается.
Стало быть датчик положения клапана? Или всё-таки коленвала? Получается, что при плюсовой температуре они нормально работают а при минусовой врут?

Сообщение alr » 12 окт 2007 11:13

Сообщение dreamer21 » 25 дек 2007 10:00

Проблема эта характерна для всех двигателей К4М.

Добавлю от себя немного.
Renault Laguna I ph II, 2000 г., двиг. К4М720, КПП JB3.
Заводиться по утрам при температуре ниже -2 град. с 3-5 раза, иногда и гораздо больше нужно попыток. На прогретом двигателе пускается с пол-пинка, расход топлива в норме, провалов при движении не наблюдается, мотор работает ровно. Пробовал заливать разный бензин — не помогает.
1. Промыл шаговый электродвигатель регулятора холостого хода — грязи было много, обороты ХХ стали более стабильными, но на холодном пуске по утрам это практически не отразилось.
2. Проверена герметичность электромагнитного клапана адсорбера — в норме.
3. Проверены датчики, влияющие на пуск двигателя и потенциометр дроссельной заслонки — сопротивления в норме.
Однако, при снятии разъема с ДТОЖ заводится с полпинка при любой температуре! Так же попробовал при минус 15 град. подключать резистор в 20 кОм вместо датчика температуры воздуха и датчика температуры охлаждающей жидкости. Первая замена ничего не дала, после второй завелась через секунду. При этом сам датчик показал сопротивление около 18 кОм. Проблема в ДТОЖ?
4. Диагностика (DDT2000) показала присутствующую ошибку верхнего кислородного датчика. Эта ошибка может влиять на холодный пуск двигателя?

Читать еще:  Mr20de двигатель на какие машины

Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение Nik » 29 янв 2008 09:28

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

Предупреждение: при работе с системой питания и ее составляющими необходимо соблюдать строгие меры пожарной безопасности. При демонтаже элементов системы питания категорически запрещается курить. Из-за избыточного давления топлива (2,5 — 5,0 бар) в системе необходимо применять защитные перчатки и очки. Избегайте искрообразования при работе с электроцепями системы питания.
При проверке электрических цепей, измерения параметров датчиков и других элементов системы впрыска необходимо всегда отсоединять минусовой провод АКБ.

Стартер вращает коленчатый вал, но двигатель не запускается.
1. Перегорел предохранитель 30А. Заменить предохранитель
2. Неисправность реле топливного насоса. Заменить реле
3. Неисправность цепи топливного насоса. Проверить крепление массового провода и цепь «+» от реле, через главный разъем моторного жгута (Х2). Переходной разъем под блоком реле и предохранители к насосу.
4. Не поступает «12»В на 32 клемму блока управления двигателем. Проверить цепь, устранить неисправность.
5. Топливный насос не работает или не создает необходимое давление в системе. Манометром проверить давление и производительность топливного насоса, убедится, что в системе топливоподачи отсутствует сопротивление (изгиб трубопроводов засорения фильтра), проверить наличие бензина в баке.
6. Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала или его цепь. Проверить датчик на отсутствие механических повреждений, цепь датчика (клеммы 33 и 34 блока) и его сопротивления (220 Ом).
7. Отсутствует искрообразование из-за неисправности в системе зажигания. Проверить катушки зажигания и их цепи между выводами 3 катушек и клеммами 28 и 29 блока управления. Проверить состояние свечей зажигания.

Двигатель запускается, но сразу глохнет
1. Топливный насос не создает необходимое давление в магистрали. Манометром проверить давление и производительность насоса, убедится, что в системе топливоподачи отсутствует сопротивление (изгиб шлангов, засорение фильтра). Проверить наличие бензина в топливном баке
2. Неисправность клапана холостого хода или его цепи. Проверить клапан на отсутствие механических повреждений. Проверить цепь между контактом 2
клапана и клеммой 54 блока управления.
3. Засорение воздушного фильтра или сопротивление в контуре подачи воздуха. Проверить элемент воздушного фильтра и контур подачи воздуха.
4. Неисправность регулятора давления топлива (постоянно открыт сливной канал). Подсоединить вакуумный насос к шлангу регулятора и проверить его работу.
5. Неисправность некоторых топливных форсунок или их цепей. Проверить сопротивление обмоток топливных форсунок и их цепи от контактов 2 до 4,25,30 и 53 клемм блока управления двигателем.

Двигатель запускается долго
1. Топливный насос не создает необходимое давление в системе, наличие сопротивления в топливоподаче, не герметичность форсунок. Проверить все элементы системы питания (топливный насос, фильтр, топливопроводы, регулятор давления, форсунки.)

Высокие обороты холостого хода
1. Поступление дополнительного воздуха в за дроссельные пространство впускного коллектора из-за его негерметичности. Проверить уплотнения впускного коллектора и наличие заглушек.
2. Неправильно отрегулирован трос привода дроссельной заслонки. Проверить регулировку и убедится, что при отпущенной педали акселератора, сектор дроссельной заслонки упирается в ограничительный винт.
3. Повышение давления топлива в системе из-за неисправности регулятора давления топлива или перегиба сливного трубопровода. Подсоединить вакуумный насос к регулятору и проверить его работу. Проверить сливной трубопровод.
4. Механическое повреждение клапана холостого хода. Заменить клапан.

Низкие обороты холостого хода
1. Наличие сопротивления в контуре подачи воздуха. Проверить элемент воздушного фильтра и контур подачи воздуха.
2. Механическое повреждение клапана холостого хода. Заменить клапан холостого хода.
3.Низкое давление топлива в системе питания. Проверить элементы системы питания (топливный насос, фильтр, топливопроводы, регулятор давления, форсунки).

Неустойчивые обороты холостого хода
1. Неисправность в системе питания. Проверить все элементы системы Питания (топливный насос, фильтр, топливопроводы, регулятор давления, форсунки).
2. Неисправность в системе зажигания. Проверить состояние высоковольтных проводов
3. Неисправность датчика абсолютного давления воздуха или его цепи. Проверить датчик абсолютного давления воздуха. Подсоединить к трубке датчика вакуумный насос и проверить изменение напряжения на контакте В датчика. Проверить цепь датчика.
4. Неисправность кислородного датчика. Проверить работу подогревателя кислородного датчика. Завести двигатель. Отсоединить разъем и проверить напряжение +12В между контактами А и В. Остановить двигатель. Проверить сопротивление подогревателя. Проверить исправность цепи между контактами С датчика и клеммой 17 блока и между D датчика и клеммой 18 блока управления. Отремонтируйте цепь или замените датчик.
5. Негерметичность системы выпуска газов (до кислородного датчика). Проверить герметичность системы выпуска. Прорыв выхлопных газов через прокладку приемной трубы недопустим.
6. Негерметичность впускного коллектора. Проверить герметичность впускного коллектора и наличие в нем необходимых заглушек.

Падение рабочих характеристик двигателя при движении автомобиля
1. Неисправность датчика-потенциометра дроссельной заслонки. Проверить регулировку троса привода заслонки. Проверить отсутствие посторонних предметов под педалью акселератора. Проверить работу датчика-потенциометра заслонки измерив сопротивление между его контактами при различных положениях заслонки (см Датчик-потенциометр дроссельной заслонки)
2. Свечи зажигания не соответствуют рекомендуемым. Проверить соответствие свечей зажигания и их состояние.
3. Неисправность системы питания. Проверить все элементы системы питания (топливный насос, фильтр, трубопроводы, регулятор давления топлива, форсунки)

Провалы и рывки в работе двигателя при движении автомобиля
1. Неисправность кислородного датчика. Проверить работу подогревателя кислородного датчика. Завести двигатель. Отсоединить разъем и проверить напряжение +12В между контактами А и В. остановить двигатель. Проверить исправность цепи между контактами С датчика и клеммой 17 блока и между контактом D и клеммой 18 блока управления. Отремонтируйте цепь или замените датчик. Отсоединить датчик и через 3-4 минуты, проверить подобный пробег. Если провалы и рывки исчезли, заменить датчик.
2. Неисправность датчика-потенциометра дроссельной заслонки. Проверить регулировку троса привода заслонки. Проверить отсутствие посторонних предметов под педалью акселератора. Проверить работу датчика-потенциометра заслонки измерив сопротивление между его контактами при различных положениях заслонки (см. Датчик-потенциометр дроссельной заслонки)
3. Неисправность системы зажигания. Нерабочие свечи или их несоответствие
4. Неисправность системы питания. Проверить все элементы системы питания (топливный насос, фильтр, трубопроводы, регулятор давления топлива, форсунки)
5. Неисправность датчика абсолютного давления. Проверить датчик абсолютного давления воздуха. Подсоединить к трубке датчика вакуумный насос и проверить изменение напряжения на контакте В датчика. Проверить цепь датчика.
6. Неисправный сигнал датчика числа оборотов двигателя. Проверить отсутствие на магнитном стержне датчика металлической пыли.
7. Октановое число бензина не соответствует рекомендуемому.

Повышенное содержание веществ в отработанных газах.
1. Неисправность кислородного датчика. Проверить работу подогревателя кислородного датчика. Завести двигатель. Отсоединить разъем и проверить напряжение +12 между А и В. Остановить двигатель. Проверить сопротивление подогревателя. Проверить исправность цепи между контактами С датчика и клеммой 17 блока и между контактами D и клеммой 18 блока управления. Отремонтируйте цепь или замените датчик.
2. Негерметичность системы выпуска. Проверить герметичность системы выпуска. Прорыв выхлопных газов через прокладку приемной трубы недопустимы.
3. Негерметичность инжекторов (поступление большого количества топлива в цилиндр). Замените неисправные инжекторы
4. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить сопротивление датчика и исправность его цепи:
— контакт 1 датчика – клемма 44 блока
— контакт 2 датчика – клемма 15 блока
5. Засорение воздушного фильтра или сопротивление в контуре подачи воздуха. Проверить элемент воздушного фильтра и контур подачи воздуха
6. Повышенное давление в трубопроводе обратного слива. Проверить трубопровод на отсутствие в нем сопротивления и исправность регулятора давления топлива.

Читать еще:  Двигатель 1gz расход топлива

Повышенный расход топлива
1. Негермитичность системы питания. Проверить отсутствие подтекания топлива (трубопроводы, инжекторы)
2. Неисправен клапан холостого хода. Проверить обороты холостого хода и клапан холостого хода на отсутствие механических повреждений.
3. Неисправность кислородного датчика. Проверить работу подогревателя кислородного датчика. Завести двигатель. Отсоединить разъем и проверить напряжение +12 между А и В. Остановить двигатель. Проверить сопротивление подогревателя. Проверить исправность цепи между контактами С датчика и клеммой 17 блока и между контактами D и клеммой 18 блока управления. Отремонтируйте цепь или замените датчик.

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS

Отчего Рено Логан плохо заводится по утрам: диагностика причин

Запуск двигателя – всегда тест для любой автомашины. Насколько он положительный – можно судить по количеству и длительности предпринятых попыток. Во всяком случае, отклонение от нормы «старт с пол-пинка» уже воспринимается отрицательно. Винить ранее посещенную АЗС в реализации некачественного топлива бесполезно, но залить стакан-другой спирта или фирменного осушителя бензина не помешает. Это поможет после ночного простоя, а если нет – добро пожаловать в короткий технический экскурс.

Неважный пуск или плохо заводится двигатель Рено Логан на холодную: датчики

Температура

Чаще всего Рено Логан плохо заводится на холодную из-за неверного определения температуры окружающей среды или охлаждающей жидкости. ЭБУ, как правило, подбирает стехиометрический коэффициент для теплых условий и формирует более бедную смесь. А недостаточно обогащенная бензином порция воздуха неспособна вмиг запустить холодный мотор.

Сразу менять датчик температуры охлаждающей жидкости – лихо. Несмотря на его невысокую стоимость, разумным будет сделать ряд предупредительных действий:

  • Осмотреть питающую проводку на предмет наличия окислов.
  • Отсоединить от сенсора питание и пробовать заводится.

Если после обесточивания датчика наблюдается уверенный пуск с первой попытки – сенсор под замену.

Положение коленвала


Любой двигатель Рено Логан не заводится , если сенсорный элемент, фиксирующий расположение коленчатого вала, неисправен. Блок управления двигателем попросту не будет знать моменты впрыска топлива и поджига сжатой смеси в цилиндрах. Ничего не остается, как отрубить подачу бензина во впускной коллектор и электроэнергии на катушку до лучших времен, что и делает ЭБУ в аварийном состоянии.

В рассматриваемом случае мотор в конце концов запускается. Значит, сенсор исправен, а вот соединение «питающая колодка – датчик» возможно и нет. Пошевелить разъем и понаблюдать за характером пуска мотора – вариант «50/50». Лучше демонтировать штекер, почистить контакты и развести их немного в стороны, хуже не будет.

Утренний дисбаланс или плохо заводится мотор Рено Логан по утрам: возможные причины

В группе риска не только датчики положения коленвала и температуры «охлаждайки». Подклинивающий регулятор холостого хода также оказывает влияние на характер запуска двигателя: силовая установка не пускается без легкого нажатия на педаль газа. Проявляется как на холодную, так и на горячую. Лечится заменой РХХ на заведомо исправную единицу.

Недостаточное давление в топливной рампе

Иногда Рено Логан плохо заводится по утрам по причине неисправности регулятора давления топлива. Актуально как для версий 1.4, так и для модификаций 1.6. Удостовериться в этом факте помогут диагностические мероприятия, суть которых в измерении величины напора в рампе.

Как проверить

Из оснастки понадобится специальный манометр с фитингами, небольшой отрезок провода (7-10 см) и съемник для воздействия на фиксатор наконечника трубопровода. Методика диагностики состоит из нескольких пунктов:

  • Стравить давление в топливной системе (отключить питание бензонасоса, демонтировав колодку, и завести мотор).
  • Отсоединить топливопровод от рампы.
  • Подключить манометр.
  • Демонтировать реле К5 (Логан фаза 1) или Er3 (Logan фаза 2) – расположены под капотом.
  • Перемкнуть силовые контакты площадки под реле отрезком провода.
  • Включить зажигание (колодку питания бензонасоса вернуть на место).
  • Зафиксировать показания на манометре.
  • Выключить зажигание.
  • Наблюдать за изменением положения стрелки прибора фиксации давления.
  • Демонтировать манометр и отрезок провода, восстановить исходное состояние цепи питания бензином и электроснабжения бензонасоса.


Давление 3,5 атмосферы при включенном бензонасосе свидетельствует об исправности обратного клапана. Если ниже – замена неизбежна. При отключении питания допускается отклонение стрелки в сторону меньших показаний не более чем на 0,7 атмосферы.

На что менять

Начиная с 2007 года выпуска, регулятор давления топлива интегрируется в модуль топливного насоса. Менять аппаратуру в сборе, как рекомендует официальный дилер, необходимости нет – обратный клапан полностью взаимозаменяем с ВАЗовской деталью идентичного назначения, содержащей в маркировке цифры 380 (предназначены для Lada с мотором 1,6 16V). Вопрос взаимозаменяемости не настолько принципиален, как выбор тормозной жидкости для Renault Logan , соответствующей предписаниям завода.

Различие между «реношным» оригиналом и изделием от ВАЗ – в калибровках граничного давления, определяющего срабатывание клапана слива. Стандартная версия открывается по достижении чуть более 3,5 атмосферы, ВАЗовская – при 3,8 атмосферы. Критичного в этом ничего нет.

Можно поставить и оригинальную деталь, если бы не вопрос цены. Оригинал для Logan обойдется в 2 200 рублей, а РДТ, скажем, для Приоры стоит порядка 400 рублей.

Что еще

Особенность основных причин в том, что они выявляются простой диагностикой. Последующие изъяны выявить трудно из-за их неоднозначной симптоматики. К примеру, нелегко вычислить некорректную работу управляющей программы электронного блока управления двигателем или определить недостаток воздуха на входе.

Когда Рено Логан плохо заводится на горячую и на холодную, есть все основания предполагать, что:

  1. Забиты форсунки.
  2. Загрязнена дроссельная заслонка.
  3. Установлена «кривая» прошивка.

При уменьшенном рабочем сечении инжекторов двигатель успешно запускается с второй-третьей попытки. Выявить факт помогают смежные симптомы: плохая приемистость и увеличенный расход топлива. Критическое состояние дроссельного узла выдаст резкий сброс газа, заканчивающийся нестабильностью ХХ или вовсе остановкой двигателя.

Компактная карта поиска причин неисправности

Понятие «плохо заводится» расценивается как успешный запуск после некоторого количества безуспешных попыток (от 2 до 5). Причина может быть как в топливе, так и в одной из систем:

  • Окислились контакты датчика температуры охлаждающей жидкости или он неисправен – обесточить и попробовать завестись.
  • Проблемы в питании сенсора положения коленвала – отсоединить питающую колодку, почистить и разогнуть контакты.
  • Неисправный РХХ или грязная дроссельная заслонка – запускается с чуть выжатой педалью газа.
  • Пропускает регулятор давления топлива, расположенный в корпусе модуля бензонасоса – проверить напор в топливопроводе при включенном и отключенном насосе.
  • Забиты форсунки. Наблюдается повышенный расход топлива и вялое реагирование на резкое нажатие акселератора.
  • Неподходящее программное обеспечение, зашитое в ЭБУ.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Читать еще:  Toyota caldina не заводится двигатель

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

  • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
  • оптимальное давление в рампе;
  • нормально работающие форсунки (инжектора);
  • корректный угол зажигания;
  • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
  • требуемая компрессия;
  • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

  • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
  • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
  • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
  • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
  • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

Если в вашем авто установлен бортовой компьютер, отказ иммобилайзер будет оповещаться в виде сообщения типа IMMO или SECRET SERVICE, KEY или моргающего желтого светодиода. Следует помнить, что, если вы завели автомобиль, и проехали на нем несколько сотен метров, иммобилайзер уже синхронизировался с блоком управления двигателя, его внезапная остановка не будет никоим образом связана с этой проблемой. То есть: остановка двигателя во время движения – это не проблема иммобилайзера!

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector