Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки гбц полная Инструкция Видео

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

  • уплотнять газораспределительную систему ДВС;
  • герметизировать систему охлаждения, её каналы;
  • закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

  • перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
  • падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
  • эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
  • увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
  • потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
  • бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
  • нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
  • белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

  1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
  2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
  3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
  4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
  5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

  • специальный динамометрический ключ с индикатором;
  • штангенциркуль или небольшая линейка;
  • набор головок и гаечных ключей;
  • головка Torx;
  • мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
  • чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

  • обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
  • асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
  • металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Читать еще:  Centurion сигнализация запуск двигателя

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

  1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
  2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
  3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
  4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

  • Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.
  • Собрать всё навесное оборудование, подключить его.
  • Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

    Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

    Моменты затяжки болтов ГБЦ

    Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

    Honda Civic

    Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

    • первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
    • окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

    Mercedes-Benz W124

    ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

    • начальный — 20 Н.м;
    • второй — 71-87 Н.м;
    • третий — довернуть на 90°;
    • четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

    BMW E81

    Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

    • затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
    • ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
    • вторичная затяжка — 50 Н.м;
    • третья — довернуть 120 А;
    • четвёртая — довернуть 120 А.

    Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

    Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 247
    Регистрация: 6.5.2010
    Из: Москва.ПеределкиноКантриК
    лаб.
    Пользователь №: 17530
    Автомобиль: .

    Все вопросы по телефону.

    2002 год рестайлинг
    Пробег: 115000
    Цвет: светло голубой металлик
    Коробка: механическая
    Двигатель: d16w5 vtec 124 hp








    Небольшая предъистория:
    Авто был куплен как замена разбитому Cr-v. Ввиду необходимости езды по дачам и подготовки их к зимнему периоду.
    В данный момент вопрос со страховой решился и Cr-v отремонтирован. Так как данная машина получается в семье уже 4, то миссия ее по крайней мере, в моих руках исполненна.=)
    История владения:
    После покупки авто, думалось, что страховая будет тянуть с выплатами долго и авто было решено привести в хорошее состояние.
    Сразу же сменил масло, маслянный фильтр, передние тормозные диски с колодками,фоздушный фильтр,свечи и стойки заднего стаба. Промыл форсунки почистил дросель , клапан ХХ, удалил катализатор и поменял лямбду.
    Какого же было мое удивление когда хрюн схомячил примерно 1 литр масла за 1000 км. У меня b20vtec столько не ел. хоть и бодро крутился до 8200 каждый день.
    Проверив нет ли поддеков выяснилось, что течет поддон, левый сальник колена, а так же прокладка клапана втека.
    Сидел думал скидывать или оставлять. и было решено, что пока другой альтернативы нет ( сервант еще стоял битый) надо делать.
    Так как мотор все равно подымливал на высоких оборотах, заменой прокладок решил не ограничиваться. Благо свободного времени в тот момент было много, так как сидел без работы.=)
    Настал день Х. Скинули голову, заменил маслосъемны, пролил керосином на ночь. Все хорошо-держит. До кучи на снятой холодной голове отрегулировал клапана. Далее сняли поддон и выдернули поршни. Померяли гильзы блока и колено. Все номинал! Ура=) Но вот колечки не в очень хорошем состоянии. Поставили оригинальные поршневые кольца, новые вкладыши, новую прокладку поддона и сальник колена. Новая оригинальная прокладка ГБЦ, а так же комплект прокладок на крышку ГБЦ и клапана втека. Заодно поменяли ГРМ а так же крышку трамблера и вв провода. В данный момент машина на последней степени обкатки. Первые 800 км было на миниралке не более 3000 об. Далее замена масла и фильтра. Сейчас еще 1000 км на полусиньке. В данный момент расхода масла не обнаруженно, компрессия ровная, движок шепчет=)
    Но внезапно рано решается вопрос с выплатами по црв и он уезжает в кузовной ремонт. Так как црв в последнем кузове, то вопроса какую машину оставлять не возникает. Да и стоимость ремонта црв немного привысило суммы выплаты страховой. Так что приходиться продавать хрюна с «почти новым мотором»
    Ну вот как то так.
    К машине прилагается комплект зимней шипованной хакки на оригинальном литье
    Летник колеса так же один сезон тоже на литье.
    Блокиратор руля
    2 комплекта ключей.

    Читать еще:  Двигатель 139 fmb схема двигателя

    Цена видится в районе 440 тыс

    возможен обмен на что нить заднеприводное турбовое)))
    Дмитрий 89265964260

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 2305
    Регистрация: 13.6.2007
    Из: Москва ЗАО
    Пользователь №: 7479
    Автомобиль: Juke Nismo

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 247
    Регистрация: 6.5.2010
    Из: Москва.ПеределкиноКантриК
    лаб.
    Пользователь №: 17530
    Автомобиль: .

    автомобиль не мой, а моего товарища. все вопросы лучше по телефону.

    Группа: Новенький(ая)
    Сообщений: 13
    Регистрация: 30.7.2010
    Из: Москва
    Пользователь №: 18412
    Автомобиль: altezza rs 3sge turbo

    Хозяин авто я. Если есть какие-то предложения или вопросы можно в л.с. или в тему. Всем все расскажу.
    По обмену интересны:
    200 sx
    14 слива
    Altezza
    Не интересны:
    Фашки
    Маркообразные

    Сообщение отредактировал skatyara — 2.11.2010, 10:19

    Группа: NISMO-CLUB
    Сообщений: 247
    Регистрация: 6.5.2010
    Из: Москва.ПеределкиноКантриК
    лаб.
    Пользователь №: 17530
    Автомобиль: .

    Коленчатый вал: повреждение, симптомы, ремонт и расходы

    Что делать, если коленвал неисправен?

    Повреждение коленчатого вала встречается редко в современных автомобилях, но тем не менее все же происходит время от времени. Стоит ли в этом случае ремонтировать автомобиль (стоит ли игра свеч)? Какими затратами обернется ремонт коленвала? Отвечаем на наиболее важные вопросы.

    Коленчатый вал – важный элемент двигателя внутреннего сгорания. Это та деталь, которая превращает кинетическую энергию, получаемую при сгорании топлива в двигателе, в механическую. Также коленвал служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач, которая в свою очередь распределяет крутящий момент на колеса. К сожалению, если коленвал выходит из строя из-за дефекта, дорогостоящего ремонта не избежать.

    Дефект коленчатого вала: причины и симптомы

    В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.

    Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили.

    Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала.

    Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.

    Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком).

    Ремонт и стоимость поврежденного коленчатого вала

    К сожалению, ремонт коленвала – очень сложный процесс, который могут делать не многие технические центры. Ведь в этом случае нужна шлифовка коленчатого вала на специальном оборудовании. Вот виды возможных работ при восстановлении изношенного вала:

    • шлифовка
    • рихтовка
    • полировка
    • ремонт шкива
    • чистка каналов
    • замена подшипников
    • балансировка

    Также в некоторых случаях старый коленвал может нуждаться в термообработке. А иногда нужна балансировка коленвала. К сожалению, для этих работ требуются специалисты высокого класса, а также дорогостоящее оборудование.

    Также не забывайте, что, прежде чем приступить к ремонту коленвала, нужно его еще демонтировать, а после ремонта поставить на место. Для многих автомобилей это обходится в круглую сумму, так что в итоге будет проще купить новый коленвал, чем ремонтировать старый. Вот для примера расценки на ремонт коленвала в одном из автосервисов Москвы. Причем это еще не высокие ценники.

    Логично, что раз придется разбирать мотор, то вместе с ремонтом коленвала придется также проводить и другие работы. В этом случае восстановление работоспособности коленвала может вылиться автовладельцу в круглую сумму. В некоторых случаях будет проще купить контактный подержанный мотор. Можно также обратиться в специализированные компании, которые занимаются восстановлением моторов. В таких компаниях вы можете приобрести уже готовый восстановленный двигатель на свою машину. В этом случае, чтобы уменьшить стоимость восстановленного мотора, вы можете сдать двигатель со сломанным коленвалом в качестве зачета в стоимость восстановленного.

    Читать еще:  Что такое заклинило двигатель

    Структура и функция коленчатого вала

    Если вы хотите понять функцию коленвала, то, чтобы это было проще, вспомним, что такое велосипедные педали, которые соединены между собой специальным валом. Ваши ноги при вращении педалей выполняют точно такую же роль, которую играют в двигателе поршни, прикрепленные к шатунам, толкающим коленвал. На велосипеде, чтобы вращать колеса, вам нужно крутить педали вверх и вниз.

    По сути, наши ноги на велосипеде (если их сравнивать с конструкцией двигателя) представляют собой два поршня с шатунами, которые ходят вверх и вниз в двухцилиндровом моторе. Вместо же звездочки, которая, вращаясь от движения педалей, передает по цепи крутящий момент на заднее колесо, в двигателях внутреннего сгорания используется коленвал, который и преобразует энергию, получаемую от хода поршней и шатунов, в механическую. С одной стороны коленвала расположен маховик, который передает крутящий момент на коробку передач.

    Коленчатый вал должен выдерживать высокие нагрузки

    Сегодня в современных автомобилях в двигателях используется коленвал, с каждой стороны которого находится подшипник. Со временем подшипники изнашиваются и между ними и поверхностью коленвала появляется люфт, что приводит к износу коленвала.

    К счастью, современная конструкция двигателя способна долгое время выдерживать большие нагрузки. В том числе способны выдерживать нагрузку и современные коленчатые валы. Например, в дизельном современном двигателе каждый ход шатуна испытывает от воспламенения топлива нагрузку в 10 000 кг, которая, естественно, передается на коленвал.

    Итак, на короткое время в одно мгновенье на шатуне присутствует сила, эквивалентная десяти тоннам, которая воздействует на коленвал. И это мы говорим только об одном шатуне. Вы представляете, какую нагрузку получает коленвал в восьмицилиндровом моторе?

    И это еще не все. В зависимости от конструкции двигателя коленчатые валы также подвержены вибрациям. Поэтому многие автопроизводители стараются сделать коленчатые валы достаточно прочными и долговечными. Например, коленвал может быть изготовлен из высококачественной стали. Особенно для мощных турбированных высокооборотистых дизельных двигателей.

    Для атмосферного (нетурбированного) бензинового двигателя коленвал может быть уже не столь прочен. Поэтому производители часто еще недавно многие коленчатые валы изготавливали из чугуна. Сегодня же в мире наблюдается тенденция по снижению веса автомобиля. В первую очередь двигателя.

    В итоге вместо чугунных блоков двигателя во многих современных авто стали использоваться блоки цилиндров из алюминия. Также производители стали использовать облегченные поршни и шатуны. Не обошла эта мода на легкое и коленчатые валы, которые также заметно полегчали. Все это, конечно, не добавляет машине надежности и увы, не гарантирует долгий срок службы двигателя.

    Замена ремня ГРМ Honda двигатели D14Z5, D14Z6, D16V1, D16W7, D17A2, D17A8, D17A9

      60254

    Установка ГРМ на автомобили Хонда с моторами 1.4, 1.6, 1.7 литра устанавливались на модели Хонда Цивик и Стрим с 2001 по 2006 год

    Модификации D14Z5, D14Z6, D16V1, D16W7, D17A2, D17A8, D17A9

    Периодичность замены замена через 120 000 км или 8 лет
    Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

    ■ Фиксатор шкива коленчатого вала:

    (гидравлический усилитель руля) Honda № 07JAB-0010200/07MAB-PY30100

    (электрический усилитель руля) Honda № 07JAB-0010200/07JAB0010400.

    Снимаем ремень ГРМ Honda Stream

    Нормальное направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки.

    1. Поднимите перед автомобиля и установите на опорные стойки.

    □ Левое переднее колесо.

    □ Нижнюю защиту двигателя.

    □ Ремни привода навесных агрегатов.

    □ Масляный щуп и его трубку (при необходимости).

    3. Подведите под двигатель временную опору.

    □ Насос усилителя руля (не отсоединяя шлангов).

    □ Левую опору двигателя и ее кронштейн.

    5. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения метки (1) с репером (вращение против часовой стрелки). Показан шкив (1) двигателя с гидравлическим усилителем руля.

    6. Метка «UP» на шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх.

    □ Крышку головки блока цилиндров.

    □ Верхнюю крышку (2) ремня ГРМ.

    8. Проверьте совмещение метки (3) распределительного вала с репером.

    9. Заблокируйте шкив коленчатого вала соответствующие фиксатором и отверните болт (4) крепления шкива.

    □ Шкив (5) коленчатого вала.

    □ Нижнюю крышку (6) ремня ГРМ.

    □ Датчик положения коленчатого вала.

    11. Проверьте совмещение метки (7) коленчатого вала с репером.

    12. Шестигранником (8) поверните натяжитель против часовой стрелки до сброса натяжения ремня.

    13. Снимите ремень привода ГРМ.

    Установка ремня ГРМ Honda Stream

    1. Проверьте плавность вращения вала водяного насоса

    2. Проверьте совмещение метки (7) коленчатого вала с репером.

    3. Проверьте совмещение метки (3) распределительного вала с репером

    4. Метка «UP» на шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх.

    5. Шестигранником (8) поверните натяжитель по часовен стрелке до совмещения отверстий (9).

    6. Заведите штырь (10) диаметром 3 мм в отверстия (91 заблокируйте натяжитель.

    7. Ослабьте болт (11) натяжителя на пол-оборота.

    8. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.

    9. Убедитесь в отсутствии слабины в ведущей ветви ремня.

    10. Проверните коленчатый вал на шесть оборотов против часовой стрелки до совмещения метки (7) с репером.

    11. Проверьте совмещение метки (3) распределительное вала с репером.

    12. Затяните болт (11) натяжителя моментом 44 Н м.

    13. Удалите штырь (10) фиксации натяжителя.

    14. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

    15. Затяните болт (4) шкива коленчатого вала моментов 20 Н м и доверните на 90°.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector