Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тест BMW 316i: что остальным хорошо, то немцу

Тест BMW 316i: что остальным хорошо, то немцу. дюрфтиг*

56533cad_a

Принято считать, что баварский автомобиль не имеет морального права быть медленным, неповоротливым, скучным. Тем не менее я все-таки решился провести рискованный эксперимент — не столько над машиной, сколько над самим собой. Дело в том, что мне был уготован длительный пробег преимущественно по скоростным магистралям, да еще и с приличным отягощением как салона, так и багажника. Вот и подумайте сами, насколько логичным в этой истории кажется выбор базовой версии под индексом 316i, располагающей тем самым 136-сильным мотором, о котором говорилось выше. И все же я нашел в себе силы наступить на горло собственной песне и отважно вырулил на европейские дороги на «недобумере».

Что ни говори, жизнь машине мы осложнили по максимуму. Начать с того, что в нее дружно погрузились четыре дюжих персонажа общей массой под четыре центнера — это по самым скромным подсчетам. При этом в багажник были сосланы четыре крупных чемодана — по одному на путешественника. Женская половина коллектива не стала скромничать, в результате чего вес багажа оказался на грани разумного. Мимоходом замечу, что с течением времени поклажа продолжала прибывать. Признаться, это обстоятельство стало для меня первой неожиданностью, поскольку еще перед поездкой я освидетельствовал багажный отсек «трешки» и грешным делом усомнился в его вместительности — как выяснилось позже, совершенно напрасно.

BMW-3-Series__95New

И вот со всем этим грузом на борту я попытался взлететь. Надо сказать, это мне почти удалось. Подхват на низких оборотах оказался настолько внушительным, что при первой же остановке я не поленился залезть в технические данные. Что ж, вот и отгадка: пик крутящего момента в 220 Н . м двигатель выдает уже при 1350 об/мин. Однако с ростом скорости четырехцилиндровому моторчику, пусть и снабженному двойным турбонаддувом, становится все труднее соответствовать имиджу, который баварские авто создавали в течение долгих лет.

Своими успехами силовой агрегат во многом обязан праведным трудам 8-ступенчатого «автомата» ZF — при более-менее динамичной езде коробке отдыхать не приходится. Времени на раздумье нет: резко три передачи вниз, затем постепенно перебором по одной наверх, каждый раз отпуская стрелку тахометра в красную зону. Этот отработанный алгоритм, воплощающийся в жизнь с неизменной сноровкой, точностью и даже каким-то изяществом, отчасти компенсирует «сердечную недостаточность», позволяя машине чувствовать себя в тонусе. Хотя, конечно, о головокружительных ускорениях можно с чистой совестью забыть. Dürftig, как говорят в Германии, — недостаточно, скудно, тщедушно.

Так что же в этой машине осталось от настоящего горячего «баварца»? Да практически все остальное — превосходная управляемость, отлично настроенная подвеска, точный руль, надежные тормоза. Вот только использовать на полную катушку все эти технические преимущества не так-то просто: придется постоянно заставлять двигатель работать на пределе возможностей.

3eaa53b1

Базовая версия 316i SE калининградской сборки не поддается никаким улучшениям: вы не имеете права выбрать ни одной дополнительной опции, кроме уже занесенных в комплектацию. В частности, ее не удастся удешевить за счет установки механической коробки или же, наоборот, сделать подороже, заказав электрорегулировку сидений и складной диван. За седан BMW 320i, который разменивает первую сотню на пару секунд быстрее, придется доплатить 137 тысяч, при этом из жизненных благ добавятся лишь USB и Bluetooth.

Остальные версии — как более мощные, так и полноприводные — стоят, соответственно, еще дороже. Посему приобщиться к стану владельцев «трешки», располагая ограниченным бюджетом, можно только пожертвовав динамикой разгона, который для ценителей баварских автомобилей значит очень много.

* Dürftig (нем.) — недостаточно, скудно

BMW 3 E36 (1991-2000) – черная месса

Когда BMW в сентябре 1990 года показал новую «тройку» серии Е36, публика была шокирована не меньше, чем во времена спорных проектов шеф-дизайнера Криса Бэнгла. Все уже привыкли к угловатым формам Е30 и смиренным линиям Е34. Первоначально покупатели были осторожны, но вскоре модель стала пользоваться большим спросом на рынках Европы и США.

Клиенты предпочитали, прежде всего, седан и купе. Европейцам приглянулся и 3-дверный вариант Compact, который де-факто являлся отдельной моделью. Ибо платформа и большая часть технических решений были позаимствованы у предшественника – БМВ 3 Е30.

Репутация

Во всем мире BMW 3 e36 вызывает ассоциации с молодыми и азартными водителями, которые любят ездить очень быстро, что приводит к многочисленным авариям. С точки зрения покупателя подержанного авто – это имеет достаточно большое значение. Тем более что и в самом деле, значительное количество копий было восстановлено после ДТП. БМВ Е36 имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому его восстановление – это непростое и дорогое искусство.

Очень легко нарваться на небрежно «отреставрированное» купе, которое будет ржаветь, течь и изводить неплотно прилегающими дверьми. Единственная возможность существенно повысить шанс покупки небитого экземпляра – ограничиться поиском универсала Touring. Но только каждый десятый Е36 производился в этом варианте кузова. Большую часть предложений составляет седан и чуть меньше – купе. При этом ухоженный купе может оказаться в два раза дороже седана, особенно когда речь заходит о 318is.

Светодиодный индикатор показывает, сколько времени осталось до обслуживания. Красный светодиод – пробил час посетить сервис.

Враг у порога

По сравнению с Audi 80 B4, тройка серии e36 подвержена коррозии сильнее, но не настолько, как Mercedes C-class 1993 года. Пузыри ржавчины на крыльях, порогах, элементах передней и задней части кузова – обычное дело. Гниет и пол под водителем, где зимой под ковролином скапливается соленая вода. Ржавчина также атакует крепление аккумулятора (расположен в багажнике). Спустя время деформируются уплотнители дверей. Это особенно болезненно для купе, который имеет бескаркасные боковые окна. К счастью, все детали, даже самые маленькие, все еще можно приобрести в оригинале. Правда, комплект заводских дверных уплотнителей на седан обойдется минимум в 25 000 рублей.

Коррозия – главный враг Е36.

Что это так колотится?

Подвеска Е36-го, конечно же, не предназначена для преодоления ухабов. На отечественных дорогах она сдается довольно быстро, тем более что большинство владельцев используют для ремонта самые дешевые заменители. К счастью, даже аналоги высокого качества стоят меньше оригинала. Так передний нижний рычаг Lemforder доступен за 5 000 рублей, а BMW – за 9 500 рублей.

Проблема номер один – люфт во втулках продольных рычагов сзади. Он может быстро увеличиться, и тогда колесо будет вести себя так, будто оно не закреплено. Стоимость оригинального рычага – около 5 400 руб, аналога – 2 000 руб.

Перед покупкой следует обязательно проверить (желательно на подъемнике) состояние подушек заднего моста и гибкого соединительного вала (от 9 000 рублей). Замена – процедура весьма хлопотная. В версии Compact подушка заднего дифференциала (от 700 рублей) почти всегда оказывается разбита.

Механическая коробка передач порой вызывает проблемы с переключением, но сама коробка ломается редко. Впрочем, с поиском «бэу» деталей сложностей не возникнет, а при необходимости за 10 000 рублей можно купить коробку или мост.

Пластиковые спинки передних сидений уменьшают реальное пространство для ног задних пассажиров.

Двигатели

Что касается моторов, то наилучшие отзывы собирают все 6-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,5 литра и выше, устанавливавшиеся в 323i, 325i и 328i. Фантастическая реакция на газ, длительный срок службы и красивое звучание – вот за что их любят. Из «рядных шестерок» следует избегать только тот, что достался 320i. Мотор потребляет много топлива и плохо тянет.

Главный недостаток «шестигоршковых» – высокая вероятность перегрева в результате повреждения радиатора, растрескивания расширительного бачка и неисправности водяного насоса. В последнем случае виноваты сами владельцы, рассуждающие так: если цепь ГРМ практически вечная, то и насос тоже. Конечно же, это заблуждение. Стоимость нового насоса – от 2 400 рублей, радиатора – от 5 000 рублей, а расширительного бачка – от 1 300 рублей. К счастью, вязкостная муфта вентилятора системы охлаждения легко поддается ремонту, а диагностика ее неисправности занимает секунды.

Читать еще:  Ява чем отмыть двигатель

4-цилиндровые агрегаты модернизировались несколько раз. Ранние версии с ремнем ГРМ (серия М40/ 1.6-1.8 л) не рекомендуются из-за низкого срока службы ремня. Следует поискать копии с М43, оснащенным цепным приводом ГРМ. Лучшим среди 4-цилиндровых агрегатов Е36, несомненно, является 16-клапанный двигатель мощностью 140 л.с., помеченный индексом М44. Он достался 318is после 1996 года. Более ранние версии 318is с М42 изводят недолговечными сальниками распределительного вала.

В линейки силовых агрегатов присутствовали и три дизеля. Примечательно, что самый слабый из них оказался самым надежным, хотя удовольствия от вождения он доставить не может. 2,5-литровые TD и TDS имеют постоянные проблемы с головкой блока и топливным насосом высокого давления.

Багажник объемом 435 литров кажется меньше. Все дело в неправильной форме.

Миллионы версий

Сложно найти два одинаковых БМВ Е36, так как клиентам предлагались десятки цветов и сотни вариантов, которые можно было сочетать как угодно. Кроме того, многие владельцы пытались самостоятельно переделать свою машину, добавив, например, М-пакет. Вдобавок, отдельные модификации имеют значительное количество мелких различий. Это касается не только электрики. Например, 328i по конструкции кузова отличается от 316i или дизельных машин. В зависимости от модификации и года выпуска BMW e36 устанавливались различные типы ламп накаливания в передние фары.

На внутренней стороне крышки багажника расположен отсек с инструментами.

Заключение

В России, где автомобили служат по 20-25 лет, БМВ Е36 еще не является ретро-классикой, благодаря чему его можно приобрести за каких-то 40-50 тыс. рублей. Увы, подобные предложения чаще всего исходят от молодых водителей, которые покупали е36, чтобы отвести душу, что нередко заканчивалось аварией, либо «гибелью» авто, содержание которого они не могли себе позволить. Поэтому лучше переплатить за идеальный экземпляр, чем спустя непродолжительное время заменить пол машины.

Даже премиальные авто в середине 90-х имели ручные стеклоподъемники.

История модели

Сентябрь 1990 – презентация.

1991 – начало производства седана.

1992 – выход версии купе и специальной версии М3.

1993 – модельный ряд пополнил кабриолет.

1994 – версия Compact и 4-дверный М3.

1996 – небольшой рестайлинг. Отличить можно только по указателям поворота: были оранжевыми, стали белыми.

1998 – презентация преемника и смена поколений седана.

1999 – конец производства универсала, кабриолета и купе.

2000 – конец сборки модели Compact.

Экстерьер и интерьер

Кузов ржавеет быстрее, чем в одногодках из Ауди, но медленнее, чем в Мерседес. Места внутри столько же, как и в современных компактных автомобилях. Очень хорошая отделка салона.

Подвеска

Ни передняя, ни задняя подвеска не впечатляют надежностью. Даже используя самые лучшие детали (например, Lemforder), не стоит рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без люфтов и стуков.

Двигатели

Самая сильная сторона этой модели. Только 2,5-литровый дизель сильно отстает по надежности. Жаль, что все двигатели слишком прожорливые.

Расходы

Хорошая доступность запасных частей – несомненный плюс модели. Однако следует остерегаться дешевых мастерских, которые скорее что-то испортят, чем исправят. Это уже довольно продвинутый авто.

Типичные проблемы и неисправности

— Коррозия – к счастью, редко на силовых элементах кузова.

— Перегрев двигателя из-за треснувшего расширительного бачка, отказа муфты вентилятора радиатора и нежелания периодически менять водяной насос.

— Стук из трансмиссии по вине паука на валу.

— Износ механизма выбора передач.

— Вой заднего моста.

Что искать?

— седан начального периода производства;

— купе с 4-цилиндровым двигателем. 318is – прекрасно сбалансированный и очень быстрый;

— универсал в версии 325i и 328i.

Что избегать?

— бюджетные купе, особенно с ГБО;

— версии с 2,5-литровым дизелем, особенно с «автоматом»;

— архаичных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л – радости от вождения никакой.

Система охлаждения двигателей БМВ (BMW) 116 и 316 (двигатель N13)

Двигатель BMW N13 — четырехцилиндровый шестнадцатиклапанный двигатель с турбонаддувом и объемом от 1,6 литров.

Двигатели N13 устанавливались на BMW 1 (F20 и F21) и БМВ 3 серии (F30 и F31).

В двигателе БМВ N13 реализована жидкостная система охлаждения. Температура охлаждающей жидкости оказывает влияние на механическую нагрузку узлов, мощность и расход топлива. Для каждого режима эксплуатации автомобиля необходим свой температурный диапазон, который создается компонентами системы охлаждения двигателя.

Компоненты системы охлаждения двигателя N13:

1 — радиатор отопителя; 2 — возвратный трубопровод радиатора отопителя; 3 — подающий трубопровод радиатора отопителя; 4 — подающий трубопровод системы охлаждения турбонагнетателя; 5 — возвратный трубопровод системы охлаждения турбонагнетателя; 6 — место подсоединения подающего трубопровода радиатора отопителя; 7 — расширительный бачок; 8 — вентиляционный трубопровод; 9 — основной радиатор охлаждающей жидкости; 10 — место подсоединения радиатора охлаждения КПП; 11 — электрический дополнительный насос охлаждающей жидкости; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — программируемый термостат; 14 — датчик температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждения двигателей N13 состоит из следующих основных компонентов:

  • Радиаторы охлаждающей жидкости

Основной радиатор, радиатор отопителя, теплообменник КПП; масляный радиатор в большинстве исполнений отсутствует.

  • Электровентилятор

Мощность электровентилятора может варьироваться от 300Вт до 600Вт в зависимости от исполнения.

На частоту вращения электровентилятора влияет температура охлаждающей жидкости и давление фреона в системе кондиционирования.

Чем выше скорость движения автомобиля, тем ниже частота вращения электровентилятора.

  • Основной насос охлаждающей жидкости (механический)

Привод насоса охлаждающей жидкости осуществляется включаемым фрикционным диском с электродвигателем.

Ремень навесного оборудования приводит в движение фрикционный диск и, в случае его включения, приводится в действие насос охлаждающей жидкости.

Включение фрикционного диска осуществляет блок управления двигателем, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.


1 – основной насос ОЖ
3 – шкив коленвала
5 – фрикицонный диск

  • Дополнительный насос охлаждающей жидкости (электрический)

Насос предназначен для охлаждения турбонагнетателя.

В определенных температурных диапазонах только этот насос может обеспечивать полное охлаждение (например, при прогреве ДВС).

  • Программируемый термостат

Термостат начинает открываться при достижении температуры охлаждающей жидкости 97°C, но по необходимости возможно открытие термостата и при более низких температурах, путем электрического нагрева парафинового элемента внутри него, для улучшения характеристик работы двигателя.

Работа всех компонентов системы охлаждения регулируется блоком управления двигателем.

Рассмотрим работу системы охлаждения на примере

Когда двигатель в стадии прогрева и температура охлаждающей жидкости ниже 105 °C – основной насос выключен, а дополнительный насос турбонагнетателя включен. Термостат закрыт.

Когда двигатель прогрет и температура охлаждающей жидкости выше 105 °C – основной насос охлаждающей жидкости включен, а дополнительный насос турбонагнетателя выключен (включается только по необходимости). Термостат открыт, по необходимости включается электровентилятор.

Рабочая температура охлаждающей жидкости – до 109 °C (+/- 5 °C).

При перегреве ДВС и достижении температуры охлаждающей жидкости 117 °C и температуры масла в двигателе 143 °C – блоком управления двигателем принимаются меры по снижению мощности кондиционера и двигателя, загорается контрольная лампа.

Неисправности системы охлаждения N13

1.Течь охлаждающей жидкости

Симптомы: появление индикации «низкий уровень охлаждающей жидкости», при этом уровень в расширительном бачке ниже минимума.

Решение: проверяем систему охлаждения на герметичность.

Существует несколько самых распространенных мест течи:

– пластиковый выпускной патрубок на задней части ДВС

Обнаружить течь в районе этого патрубка можно на подъемнике, когда защита ДВС снята.

Со временем от воздействия высоких температур пластик рассыхается и трескается, так же изнашиваются уплотнения.

При наличии течи в данном месте – рекомендуется менять весь комплект с датчиком, шлангом и всеми уплотнениями сразу (обведено), так как точно определить происхождение течи (с самого патрубка и/или с уплотнений) – практически невозможно, а замена только уплотнений помогает не всегда. Если патрубок уже начал разрушаться, то повторного появления течи даже после замены уплотнений не миновать, а добираться до этого места многократно – процесс трудоемкий и затратный, по технологии ремонта снятие/установка патрубка производится со снятием впускного коллектора. Таким образом, приобретаем новый комплект патрубка, меняем на СТО и забываем про течь с этого места на долгое время.

Читать еще:  Что такое прошивка двигателя авто

– вентиляционная трубка, соединительная деталь и их уплотнения

Опять же, лучше заменить все сразу – трубку №11, соединительную деталь №13 и уплотнения №14 (2шт) и забыть про течь на долгое время.

Но, поскольку это место не так труднодоступно, как в случае с задним патрубком – можно поэкспериментировать.
Для начала снимаем детали и проверяем их состояние.

Если к соединительной детали и трубке явных претензий нет – можно заменить только кольца/одно кольцо (№14) и понаблюдать за герметичностью системы.

ВАЖНО! Нужно проявить максимальную аккуратность при демонтаже соединительной детали №13 (она хрупкая и может сломаться).
Если течет только из-под одного уплотнения №14 соединительная деталь-трубка, лучше не демонтировать деталь №13 полностью.
Можно прибегнуть к нештатному ремонту путем укорачивания штатной трубки №11, замены ее удаленной части шлагом соответствующего размера и крепления этого шланга обычными хомутами без уплотнительных колец к соединительной детали.

– основной насос охлаждающей жидкости

Корпус насоса охлаждающей жидкости благодаря низким боковым усилиям на вале насоса можно полностью изготовить из пластмассы. Конструкция корпуса из пластмассы положительно влияет на потоки и производительность насоса охлаждающей жидкости. Но со временем пластик рассыхается и появляется течь.

Решение – замена насоса.

Можно рассмотреть вариант установки неоригинального насоса с металлическим корпусом.

ВАЖНО! При замене насоса не забудьте проверить состояние фрикционного диска и ремня привода навесного оборудования – эти детали так же изнашиваются, поэтому по необходимости их надо заменить.

– уплотнения трубок охлаждения турбонагнетателя

Здесь все просто – меняются два уплотнения и это помогает устранить течь в большинстве случаев. Заменить уплотнения быстро и недорого.

2. Выход из строя программируемого термостата

Симптомы: из отопителя поступает недостаточно теплый воздух, температура двигателя ниже 80°C постоянно (можно посмотреть через скрытое меню bmw – ссылка на статью про скрытое меню), увеличивается расход топлива.

Причиной может являться неисправность программируемого термостата – он постоянно находится в открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу.

Так же к неисправностям термостата можно отнести выход из строя нагрева его парафинового элемента, когда термостат работает только в «механическом» режиме и не может открываться принудительно.

Решение:

  • комплексная диагностика:
    *проверка шланга системы охлаждения термостат-радиатор органолептически – при температуре ДВС до 80°C шланг должен оставаться холодным, так как в данном случае жидкость циркулирует по малому кругу, не проходя через радиатор
    *считывание кодов неисправностей электронно (в случае выхода из строя программируемого термостата, в блоке управления двигателем записывается ошибка, при этом она не выводится на панель приборов в виде индикации check)
  • замена термостата, доливка охлаждающей жидкости и прокачка системы охлаждения, сброс ошибок (рекомендуется выполнять эти работы на СТО)

3. Выход из строя дополнительного насоса охлаждения турбонагнетателя

Симптомы: выход из строя дополнительного насоса дает о себе знать загоревшейся на панели приборов контрольной лампой check и, в некоторых случаях, ограничением мощности двигателя. Прочие изменения в работе ДВС сложно заметить самостоятельно.

Решение: при каждом появлении индикации check необходима электронная диагностика.
При неисправности дополнительного насоса, в блоке управления двигателем записывается ошибка и в этом случае насос, чаще всего, подлежит замене.
Так же перед заменой следует проверить, поступает ли на него питание.

ВАЖНО! Эксплуатация автомобиля с неисправным насосом не так безопасна, как кажется:

  • во-первых, повышается вероятность перегрева и выхода из строя турбонагнетателя, в связи с его недостаточным охлаждением (именно этот насос позволяет охлаждать турбонагнетатель не только на ходу, но и после остановки двигателя);
  • во-вторых, данный насос играет роль в работе основной системы охлаждения (например, при прогреве двигателя).
    Менять насос рекомендуется на СТО.

4. Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости

Симптомы: появление индикации «низкий уровень охлаждающей жидкости», при этом уровень в расширительном бачке максимум.

Решение: Причиной, чаще всего, является окислившийся разъем (в следствии попадания в него охлаждающей жидкости)/вышедший из строя датчик уровня охлаждающей жидкости. Датчик находится в расширительном бачке.

В некоторых случаях, помогает очистка разъема датчика, но чаще приходится менять бачок и, желательно, разъем на датчик № 61119312324

Наши цены:

  • электронная диагностика двигателя – 1000р
  • проверка системы охлаждения на герметичность – 500р
  • работа по замене термостата системы охлаждения – 2500р
  • работа по замене выпускного патрубка (без снятия впуска) – 2500р
  • работа по замене дополнительного насоса охлаждения турбонагненателя – 1500р
  • работа по замене основного насоса охлаждения – 3500р1
НАИМЕНОВАНИЕНОМЕР ДЕТАЛИПРОИЗВОДИТЕЛЬЦЕНАКОЛ-ВО
Основной насос ОЖ (механический)11 51 7 648 827BMW9 640,00 ₽1
Основной насос ОЖ (металлич.корпус)P 495HEPU5 800,00 ₽1
Корпус термостата с термостатом11 53 7 600 584BMW6 800,00 ₽1
Фрикционный диск11 28 7 598 832BMW9 840,00 ₽1
Фрикционный диск1204.55PEUGEOT5 890,00 ₽1
Рем.к-т фрикционного диска (ролик)GA35098NTN2 000,00 ₽1
Ремень привода навесного оборудования11 28 7 603 348BMW1 600,00 ₽1
Ремень привода навесного оборудования6PK986CONTITECH760,00 ₽1
Доп.насос охлаждения тубин (электр-ий)11 51 8 616 992BMW5 900,00 ₽1
Выпускной патрубок КОМПЛЕКТ (ЗД крышка)11 53 7 600 586BMW4 600,00 ₽1
Прокладка ЗД крышки (крышка – ГБЦ)11 53 7 603 223BMW430,00 ₽1
Прокладка ЗД крышки (крышка – шланг ОЖ)11 53 7 600 587BMW390,00 ₽1
Датчик температуры охл.жидкости с упл.13 62 1 433 077BMW2 250,00 ₽1
Датчик температуры охл.жидкости с упл.7.327FACET1 500,00 ₽1
Упл-е датчика t охл.ж13 62 1 743 299BMW150,00 ₽1
Вентиляционная трубка11 53 7 600 589BMW2 300,00 ₽1
Соединительная деталь11 53 7 600 590BMW1 340,00 ₽1
Упл-е вентиляционной трубки07 11 9 906 351BMW180,00 ₽2
Упл-е трубки охл-я турбонагнетателя11 53 7 610 049BMW290,00 ₽2
Расширительный бачок сист.охл.17 13 7 642 158BMW7 500,00 ₽1
Крышка расширительного бачка17 11 7 639 020BMW1 400,00 ₽1
Рем.к-т разъема датчика уровня охл.жидкости61 11 9 312 324BMW970,00 ₽1
Анфтифриз синий (готовый 1л)83 19 2 211 191BMW800,00 ₽8
Анфтифриз синий (готовый 1л)83 19 2 211 191MOBIL275,00 ₽8

Мы оставляем за собой право на опечатки и неточность в технических данных, а так же на изменения указанных цен.

Указанные номера деталей могут изменяться и/или не соответствовать номерам деталей конкретного а/м (в зависимости от комплектации и исполнения).

Подробную информацию о цене, наличии и соответствии деталей – уточняйте в WhatsApp или по телефону – (343) 363 02 10

Почему троит бензиновый двигатель?

Движок троит. Обычно так говорят, когда двигатель начинает работать неровно, не «строчит», как хорошая швейная машинка, а допускает перебои с частотой, кратной частоте вращения.

Причем наиболее четко это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то влияние одного цилиндра становится менее заметным на общем фоне. Вплоть до того, что у восьмицилиндровых двигателей, например, автомобиля ЗИЛ-130, не всегда обращали внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.

Двигатель троит (троение двигателя) — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Итак, в чем же кроется причина троения современного бензинового двигателя с системой распределенного впрыска топлива?

Начнем с того, что троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

  • подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
  • подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
  • неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
  • износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.

На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков системы электронного управления двигателем.

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.

Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.

Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.

Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.

Еще одной причиной троения двигателя может оказаться датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • давление топлива;
  • подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Двигатель для своего автомобиля вы сможете подобрать на нашем сайте

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector