После замены топливного фильтра машина не заводится, что делать

После замены топливного фильтра машина не заводится, что делать?

Всем привет…. И сегодня мы погорим, что делать, если после замены топливного фильтра машина не заводится? Статья будет полезна всем, кто сам сломал свою машину пытаясь сэкономить на ТО вне зависимости от типа двигателя и возраста автомобиля.

Общие рекомендации после замены топливного фильтра.

Прокачайте топливную систему.

Дело в том, что топливный фильтр может иметь значительный объем (иногда 0.5 литра) и за разовый запуск насос просто не успевает прокачать систему. Соответственно, топлива не хватает и двигатель не может запуститься.

На инжекторных и современных дизельных автомобилях необходимо 3-5 раз открыть замок до положения «зажигание включено» (стартер не крутим) и подождать по 5 секунд.

Для наглядности посмотрите вот это видео:

На старых дизельных автомобилях необходимо прокачать систему при помощи т.н. груши. Как правило, те, кто ездит на таких машинах сами все это знают и умеют, но если вы только осваиваете старые дизеля, с механическим ТНВД, это видео будет Вам полезно:

На карбюраторных автомобилях (хотя их уже лет 10 как не выпускают), все еще проще – просто накачиваем топливо в фильтр и шланги, нажав на рычаг бензинового насоса 10-20 раз. Если рычаг не продавливается, просто крутаните двигатель стартером на ½ оборота.

Прокачали систему и пробуем заводить. Если двигатель запустился – все отлично, если нет, начинаем вспоминать, что мы делали и искать ошибки.

Если фильтр внешний.

Как правило, в системах с внешним топливным фильтром фильтров два! Фильтр тонкой очистки, как на картинке выше и фильтр грубой очистки, он на заборнике топлива в баке. Если Вы его не заменили, замените. Основная же проблема, двигатель не запускается, после замены топливного фильтра кроется в шлангах! Некачественные шланги разбухают, а так как снаружи их держит оплетка, они перекрывают внутреннее отверстие. Пока их не шевелят, они еще как-то работают, но после замены фильтра (когда их крутят и растягивают), они за несколько минут могут придти в негодность. (это типовая проблема дешевых шлангов).

Проверяется следующим образом – снимаем шланг подачи с топливной рампы и открываем замок до положения «зажигание», стартер не включаем и не курим! Если со шланга пойдет хорошая струя бензина, причина кроется не в замене фильтра, смотрите что вы еще делали. Если топливо еле бежит – проверяйте шланги (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

Если фильтр составной.

Составной топливный фильтр с регулятором давления, применяется на многих «больших» иномарках, например на Mercedes ML. Важной особенностью этих фильтров является наличие встроенного регулятора давления топлива. В среднем 3% дешевых фильтров имеют бракованный регулятор давления топлива и после их замены, двигатель не запускается.

Так же проблема может быть в разбухших шлангах, но это только в том случае, если ремонтом машины ранее занимался «колхоз».

Проверяется правильность замены фильтра точно также – снимаем подачу с рампы и смотрим на напор. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

Если фильтр установлен в топливном модуле в баке.

Топливные модули стоят на 90% современных автомобилей. Топливный модуль представляет собой сборку из насоса, топливных фильтров, регулятора давления и измерителя уровня топлива. Такая вот вещь в себе.

Это самый печальный случай так как, вероятно, снова придется все разобрать. Кстати именно при замене фильтра в топливном модуле, вылезает больше всего косяков.

Прежде чем разбирать, проверяем – снимаем подачу с рампы, открываем замок и смотрим, бежит ли топливо и сколько его. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

Если топливо не бежит – снимаем топливный модуль и проверяем где мы накосячили, вариантов не много вот они:

забыли одеть или порвали уплотнительное кольцо.
Забыли одеть, или не до конца одели топливный шланг на фильтр или на насос.
Не защелкнули регулятор давления.
Не одели электрическую клемму на насос.

Все, все типовые проблемы из за которых после замены топливного фильтра машина не заводится, я привел. Надеюсь, что статья была полезна.

Коллеги, на этом у меня сегодня все,. Если ваша машина не смотря на все так и не заводится обратитесь в сервис. Кстати для крупных городов доступен отличный онлайн сервис по выбору авторемонтной мастерской.

На этом у меня сегодня все. Если у Вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Стартер не крутит — причины поломки и способы восстановления

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Читать еще: Что такое синхроный двигатель

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Не заводится дизель

melkon2002

so_go0d

Новичок

Было такое с моим автосом. После капиталки, машина проехала 1200 км, в боксе смотрели её на тупизм, ничего не нашли. Начали выгонять, заглохла и больше не запускалась. Насосы ок, трубку с форсы скидывали солярка есть. С редукционного скинули, ни капли, держит. Василий молчал, и угрюмо показывал давление 0-8 бар в рейле (это, как потом выяснилось, погрешность датчика давления в рейле), купили новый, поставили, тоже самое. С насосов солярка идёт, при прокрутке, с тнвд идёт, а с редукционного обратка молчит. Мы с мастером в акуе. Остался только один варик, тнвд. Ну я и говорю, ломай! Сорвал крышку, ибо по другому геморно снимать было, там 4 болта, свинчиваем. Плунжер, пружина, и всё остальное, ок. Потом как выяснилось, при разборе, вся конструкция должна быть воедино, а у меня плунжер спокойно туда сюда ходил. Ладно, собрали, заводим, нихрена. Да как так.. помазговав с мастером за кофем, решили отложить волокиту на завтра, ибо поздно. Покурив схемы, выяснилось, что есть в это крыжке, под болтом по центру, клапан. Сообразив что он пропускает туда-сюда, будем колошматить его! И вуаля! После снятия, продувки, промывки, он стал держать! (Дело уже было без меня). Мастер звонит радостный, грит, запустил! Ну наконец-то машинка у меня. Там что-то по топливной опять случилось. спираль, по высокому и низкому вылетала. Я сам полез в тнвд, разобрал, плунжер крепко держал пружину, не как тогда, туда сюда болтался. Я вновь всё разобрал, почистил, собрал, проблема осталась.
Думал редукционный. (я его менял по причине скачков давления в рейле), снял рампу, поменял обратно, собрал, хрен! Опять ошибки. Полез в дозатор, неделю мариновал его в вд, бил молотком, поливал очистителями, продувал, фигу! Его вообще заклинило, он перестал продуваться вообще! А у меня ещё жена беременна была на тот момент, надо ехать, а машина не тыр пыр. Снял уплотнительную резинку с дозатора, поставил, ошибки ушли, вот он, виновник! Правда расход мааааама родная.. каждый день по 500р. Примерно расход был литров 20 на 100. Настали выхи, беру я этот дозатор, и домой. Непонравилось вот что, его трясёшь, в нём что-то стучит жесть! Я его бил по всякому. Ну думаю, раз умер, значит будем проводить вскрытие. Взял шило, засунул в центр, что-то там отскочило, я его трясу, тишина. Смотрю, а пружина то вытянулась.на радостях гоу ставить, втыкаю, запускаю, метров 10 еду, бам, спираль (низкое), я на парковку, тока встал, машин заглох. Снимаю, трясу, опять стучит. Я его опять шилом, опять щёлкнуло, втыкаю, запустилась, оставил трынчать минут на 20. Потом заглушил, выкрутил, полил вд, вкрутил. С тех пор ни одной ошибки. Машинка passat b6 cbab 2008 года.

Читать еще: Megane 2 температура двигателя

Щас осталась другая проблема. Машина тупая. На газ с задержкой, на все свои 140 не едет ни разу. Даже с места с пробуксовкой не жахнешь. Да что уж там, меня солярис натягивает, таксишный. Турба дует, графики делал, топливная в норме, графики, фильтра, всё новое, капиталка, все дела. Не едет зараза! Мужики, мне походу к вам в Одинцово надо. 3 года владею, 3 года ипусь) устал, всё пробовали. И проводку кошмарили. Тнвд при ошибках качал аж 1950+. Форсы ровные, одну меняли. Впуск опресовывал год назад. Ранее были проскоки, машина час могла ехать идеально. Мнгновенный отклик, дурь аж на 3-ей буксовала. Правда пробег на ней за 500к+.

dmitrich2009

Участник

Читать еще: Шаговые двигатели характеристики шдр 711

so_go0d

Новичок

domozhirov

Новичок

clja плохо заводится.

Доброй ночи комрады!

Суть проблемы в следующем:

имеем двигатель CLJA 2012 года 162 000 пробега. Симптомы: Плохой завод на теплую.
Если стрелка температуры ож >0 — заводимся, долгая стоянка с полным остыванием — заводимся, стрелка на 0 и не полностью остыл — не заводимся(если эфир прыскать, заводимся на 5-6й раз, но я этим не практикую). Так же запотевания у топливных трубок цилиндров 3 и 4, похоже на солярку. По форсунке 3го цилиндра подачу имеем -1,154% по ВАСЕ. За последние 2 дня появился масляный пот у щупа. Ошибка MAF (заменил почти сразу на исправный, сбросил ошибки, но через 2 дня появилось вновь), из-за чего имеем повышенный расход. Так же обилие копоти при потугах двигателя.

И так вопрос: Куда копать?
Что менять? Если у топливных трубок есть уплотнители, то буду благодарен за номера для заказа.

Новости

Если двигатель заводится и сразу глохнет?

Рассмотрим причины такой проблемы когда двигатель автомобиля глохнет сразу после того как завелся.
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

0 0 голоса

Рейтинг статьи