Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фотоотчет: Как снять генератор скутера

Фотоотчет: Как снять генератор скутера?

Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.

Сложности

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Теория

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.

Как открутить гайку?

Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.

Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.

В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.

Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.

Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.

Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.

Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.

Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.

Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…

Заводской съемник

Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.

Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.

Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.

А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.

Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.

Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.

И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.

Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.

Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.

Самодельный съемник

К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.

Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.

Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.

В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.

Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.

Снятие ротора

Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.

Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.

Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.

Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.

Читать еще:  Nissan qashqai троит двигатель

Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.

Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…

Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.

Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.

Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.

Абрис

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней Mitsubishi Galant

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней

1. Приводные ремни расположены в передней части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может встать владельцу автомобиля в копеечку.
2. Количество используемых на конкретной модели автомобиля приводных ремней зависит от комплектации транспортного средства вспомогательными агрегатами. Ремни используются для привода генератора, рулевого и водяного насосов, а также компрессора кондиционера воздуха. В зависимости от характера расположения шкивов одним ремнем может приводиться в действие более одного агрегата.

3. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни.

4. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, — они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.

5. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 ÷ 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм — для клиновидного ремня, и 6.4 мм — для ручейкового.

1. Натяжение приводного ремня с чрезмерным усилием может привести к преждевременному выходу из строя шкивных подшипников соответствующих агрегатов, тогда как, с другой стороны, слишком слабое натяжение приводит к быстрому износу собственно ремня. Регулярно проверяйте усилия натяжения ремней привода всех установленных на автомобиле вспомогательных агрегатов.
2. Как правило, корректировка усилия натяжения ремня (ослабление/усиление) осуществляется путем смещения в соответствующую сторону приводимого ремнем навесного вспомогательного агрегата/сборки натяжителя.
3. Обычно на каждый из используемых на двигателе приводных ремней приходится по одному компоненту, крепеж которого осуществляется посредством осевого/стопорного и регулировочного болтов. Осевой/стопорный болт отпускается, затем вращается в соответствующую сторону регулировочный.
4. Для ослабления усилия натяжения ремня компонент следует смещать в сторону двигателя и наоборот. Закончив корректировку, проследите за надежностью затягивания болтов. Для смещения некоторых навесных агрегатов придется воспользоваться рычагом, — соблюдайте крайнюю осторожность, постарайтесь не повредить приводимое устройство.

Схема прокладки ремней привода вспомогательных агрегатов на данных моделях представлена на иллюстрации.

1. Отпустите крепежную гайку генератора, затем ослабьте стопорный болт.

2. Вращая регулировочный болт против часовой стрелки, ослабьте усилие натяжения ремня, скиньте последний со шкивов и извлеките из двигательного отсека.

Если снятый ремень подлежит повторному использованию, следует пометить мелом направление его вращения, — при установке данный параметр необходимо соблюсти.

3. Накиньте новый ремень на соответствующие шкивы и, вращая регулировочный болт по часовой стрелке, произведите регулировку его натяжения (см. выше).
4. Закончив регулировку, прочно затяните стопорный болт и крепежную гайку.

1. Снимите генераторный ремень (см. выше).
2. Ослабьте регулировочные болты рулевого насоса.
3. Отпустите фиксирующий болт с задней стороны опорного кронштейна насосной сборки.
4. Отожмите насос к двигателю и снимите ремень.

5. Накиньте новый ремень на соответствующие шкивы.
6. Отжав насосную сборку от двигателя, добейтесь требуемого усилия натяжения ремня (см. выше).
7. Прочно затяните регулировочные болты, затем — фиксирующий болт на задней стороне опорного кронштейна насоса.
8. Установите на место генераторный ремень (см. выше).

1. Ослабьте шкив натяжителя и снимите ремень привода компрессора К/В с двигателя.
2. Установка производится в обратном порядке.

1. Схема прокладки ремней привода вспомогательных агрегатов на данных моделях представлена на иллюстрациях (см. выше).
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. При соответствующей комплектации снимите элементы защиты картера.
3. Отпустите фиксирующую гайку шкива натяжителя и, вращая регулировочный болт, ослабьте усилие натяжения ремня.
4. Скиньте ремень со шкивов и снимите его с двигателя.
5. Наденьте новый ремень на шкивы коленчатого вала, генератора и (при соответствующей комплектации) компрессора К/В и заведите его под натяжной и промежуточные ролики.
6. Вращая регулировочный болт натяжителя, добейтесь требуемого усилия натяжения ремня (см. выше).
7. Прочно затяните фиксирующую гайку.
8. Если снимали, установите на место элементы защиты картера и опустите автомобиль на землю.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и, прежде чем приступать к выполнению процедуры, обождите не менее 90 секунд с целью деактивации подушек безопасности.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите элементы защиты картера.
3. Снимите ремень привода генератора/компрессора К/В.
4. Опустите автомобиль на землю и снимите сборку соединительной тяги насоса системы управления скоростью (темпостата).
5. Пропустите шланг системы гидроусиления руля под масляный резервуар.
6. Отпустите фиксирующие болты шкива натяжителя, затем снимите ремень привода рулевого насоса с двигателя.
7. Накиньте новый ремень на соответствующие шкивы.
8. Проденьте ворот усиления привода торцевого ключа (или другой подходящий инструмент) в отверстие в торце кронштейна шкива натяжителя и, отжав сборку последнего, добейтесь требуемого усилия натяжения ремня (см. выше).
9. Затяните фиксирующие болты.
10. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Установите на место ремень привода генератора/компрессора К/В.
11. Установите на место элементы защиты картера и опустите автомобиль на землю.
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Читать еще:  Что означает двигатель neo

2. Ослабьте стопорный болт на шкиве натяжителя ремня привода К/В.
3. Вращая регулировочный болт шкива, ослабьте усилие натяжения ремня.
4. Скиньте ремень со шкивов и снимите его с двигателя.
5. Ослабьте контргайку на шкиве натяжителя ремня привода генератора/рулевого насоса.
6. Вращением регулировочного болта ослабьте усилие натяжения ремня и снимите последний с двигателя.
7. Сначала всегда следует устанавливать ремень привода генератора/рулевого насоса и лишь затем — ремень компрессора К/В.
8. Вращением регулировочных болтов добейтесь требуемого усилия натяжения обоих ремней (см. выше). Затем затяните фиксирующий крепеж (гайку шкива натяжителя ремня привода генератора/рулевого насоса следует затянуть с усилием 50 Нм).
9. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Видео про «Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней» для Mitsubishi Galant

Проверка и замена ремня ГРМ и автом натяжителя
Как натянуть ремень генератора.
Tu5jp4(NFU) ремнь ГРМ, помпа, ремнь навесных агрегатов

Демонтаж генератора своими руками

Особенности работы автомобильного генератора

После поворота ключа зажигания ток проходит в обмотку возбуждения. Здесь им управляет стабилизатор напряжения, который питается от секции выпрямителя.

Автомобильный генератор вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом становится постоянным. Таким образом, такой агрегат относится к группе вентильных генераторов постоянного тока.

Его отличительной чертой является поддержание напряжения в узком диапазоне значений. За напряжение генератора отвечает специальный регулятор, который в народе называют «таблетка», «шоколадка», «щетки».

Данные устройства повышают напряжение до 13,6 Вольт.

На сегодняшний день их подключают по двум основным схемам. Более старый вариант отличается надежностью, работает стабильно, поддерживая напряжение примерно на постоянном уровне. Обновленная схема имеет множество недостатков.

Уникальностью именно автомобильного агрегата является то, что он вырабатывает электричество, преобразовывая механическую энергию вращающегося моторного коленчатого вала, который связан со шкивом генератора ремнем. При этом частота вращения двигателя – это величина непостоянная.

Таким образом, главной задачей данного электрического узла является зарядка АКБ, питание всех потребителей авто стабилизированным напряжением.

При этом независимо от оборотов мотора, напряжение всегда должно оставаться в рамках примерно 14 Вольт. В противном случае это негативно скажется как на аккумуляторе, так и на электрической цепи. Перезаряд и недостаточный заряд пагубно скажется на батарее.

Зачистка контактов

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обес­печивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Какой генератор лучше поставить на ваз 2106

Электрическая схема ВАЗ 2106

Собственно говоря, если рассматривать электрическую схему ВАЗ 2106, которую мы на всякий случай привели ниже, то выясняется, что от схемы 2101 она отличается только наличием дополнительных электроприборов, что повлекло за собой некоторые изменения. А генератор в базе у шестерки стоит тот же, что и у 2101, имя его Г 221.

Никаких претензий к нему возникать не может ровно до тех пор, пока он работает. Но дело в том, что конструкция электрической машины совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей. В результате чего на реле-регулятор подается недостаточный ток, это в свою очередь приводит к недозарядке и медленной смерти аккумуляторной батареи. Непорядок.

Как подключить штатный генератор Г221

Выражается это достаточно явно. Особенно в том случае, если хозяин устанавливает в автомобиль дополнительные, нештатные потребители, которые работают практически постоянно. Это могут быть:

  • противотуманные фары;
  • мощная аудиосистема;
  • предпусковой подогреватель;
  • холодильник, телевизор, дополнительный обогреватель.

Словом, любой шаг, который приводит к увеличению потребления электрической энергии грозит преждевременной разрядкой аккумулятора даже в пути, при работающем двигателе и на высоких оборотах. Вот поэтому и стоит разобраться в том, как устроена схема подключения генератора ВАЗ 2106 и какие есть альтернативы.

Замена генератора ВАЗ 2106 на Г222

Самый простой вариант — замена штатного генератора. На новый. Не имеет никакого смысла говорить об устройстве генератора, как об электрической трехфазной синхронной машине. Сейчас не об этом. Мы стоим перед проблемой подключения штатного генератора Г 221, чтобы не допустить ошибок при установке другого, более мощного и стабильного генератора Г 222, который устанавливался уже на ВАЗ 2105.

Чем он лучше штатного шестерочного? Фактически ничем. За исключением нескольких нюансов, которые могут быть решающими при увеличении нагрузки на бортовую электрическую цепь. Его можно установить на двигатель ВАЗ 2106, по одной из двух методик:

  1. Установить генератор с встроенным реле вместо штатного.
  2. Установить модернизированный генератор Г 222.
Читать еще:  Двигатель akl плавают обороты

Собственно, значительно проще не усложнять жизнь переделкой проводки, пускай и незначительной, а пойти по простому пути.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Повышаем мощность своими руками

Регулятор напряжения не должен допускать понижения значений меньше 13,8 Вольт. Достичь таких показателей можно с помощью дополнительного диода, который включается в электрическую цепь. Этот элемент при нормальных значениях в бортовой сети не задействуется.

Если же электричества недостаточно, то для активизации диода достаточно включить тумблер. С помощью такой манипуляции происходит обман регулятора напряжения.

При выборе и установке диода нужно учитывать следующие важные моменты:

  • устройство должно выдавать не меньше 5 Ампер;
  • строго соблюдать полярность при подключении;
  • данный элемент нужно размещать за пределами генератора для предотвращения его перегревания;
  • лучше выбирать кремниевый вариант диода.

Для выполнения работ понадобятся:

  • клеммы с проводами типа «папа-мама»;
  • термоусадочная изоляция;
  • диод.

Вначале к диодным концам присоединить клеммы. К минусовому выводу (катоду) с полоской на корпусе припаять клемму «мама», а к плюсовому (аноду) – клемму «папа».

Поместить полученную конструкцию внутрь термоусадочной трубки.

Подключить устройство в электрическую цепь. Отрицательную клемму «мама» присоединить к реле-регулятору, а положительный провод с клеммой «папа» вставить в разъем диодного моста.

Выполнив перечисленные действия, нужно собрать схему до конца, проверить электрические параметры при работе генератора. Как показывает практика, данный метод на фоне своей простоты отличается надежностью и безотказностью.

Взаимозаменяемость генераторов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 e220em

  • Пользователи
  • 543 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Псковская область. г.Великие Луки
    • Реалнейм: Станислав
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt 5
    • Двигатель: 1300 i
    • Год: 1996
    • Пробег: 400 к.
    • Наверх

    #2 pps

  • Пользователи
  • 347 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Йошкар-Ола
    • Реалнейм: Павел
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Lancer CK
    • Двигатель: 4g15 DOHC
    • Год: 1997
    • Наверх

    #3 e220em

  • Пользователи
  • 543 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Псковская область. г.Великие Луки
    • Реалнейм: Станислав
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt 5
    • Двигатель: 1300 i
    • Год: 1996
    • Пробег: 400 к.
    • Наверх

    #4 Владимир_1

  • Пользователи
  • 321 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва,волоколамка..
    • Реалнейм: Владимир
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Mirage Asti CJO
    • Двигатель: 4G15
    • Год: 1998
    • Пробег: 210000 и идет дальше..

    А вот мой 80а сгорел. думал перебрать, вскрыл его и ага. ищу замену.

    • Наверх

    #5 Alex_81

  • Пользователи
  • 3 970 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер
    • Реалнейм: Алексей
    • Марка: Мицубиси
    • Модель: Кольт-V
    • Двигатель: 1,3
    • Год: 1998
    • Пробег: за 200

    Про мои самобеглые коляски на Драйве

    Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

    • Наверх

    #6 nikita_mesi

  • Пользователи
  • 338 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Каховка
    • Реалнейм: Никита
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Двигатель: 1.6
    • Год: 2000
    • Наверх

    #7 pps

  • Пользователи
  • 347 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Йошкар-Ола
    • Реалнейм: Павел
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Lancer CK
    • Двигатель: 4g15 DOHC
    • Год: 1997
    • Наверх

    #8 Бертран

  • Пользователи
  • 3 сообщений
    • Город: Москва
    • Реалнейм: Олег
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Carisma
    • Год: 2006
    • Наверх

    #9 psixal

  • Пользователи
  • 31 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Челябинск
    • Реалнейм: Алексей
    • Марка: MMC
    • Модель: Mirage Cj1A
    • Двигатель: 4G13
    • Год: 2000
    • Пробег: 200000+
    • Наверх

    #10 DVM

  • Пользователи
  • 2 900 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новосибирск
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: MMC Mirage Asti S
    • Модель: CJ2A
    • Двигатель: 4G15 DOHC
    • Год: 1998

    Какие-то «золотые руки» — 5000 р. за ремонт. Не стоит оно того, когда контрактный в эту сумму обходится. Не уверен, что в ходе ремонта весь генератор переберут.
    Что сдохло в генераторе? Там есть и сменяемые части — щётки, выпрямитель, регулятор напряжения, подшипники — и ремонтируемые — обмотка статора, токосъёмные кольца ротора.

    Сам сейчас пытаюсь на своём генераторе щетки поменять, надеюсь, этим всё обойдётся.

    • Наверх

    #11 psixal

  • Пользователи
  • 31 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Челябинск
    • Реалнейм: Алексей
    • Марка: MMC
    • Модель: Mirage Cj1A
    • Двигатель: 4G13
    • Год: 2000
    • Пробег: 200000+

    не силён в электрике: со слов электрика ( он кстати сам гены не делает отдаёт в контору): щетки, подшипники, какой то якорь, и вроде что то в диодном мосту
    Это у нас «Золотые суровые Челябинские руки такие», всё меньше любят у нас правый руль наверно

    так вопрос пока открыт: от каких двигателей еще встают гены? 4g63, 4g93, 4g15(mirage Dingo), 4g13(Proton MMC) — вот это еще есть в Че.
    Друзья посоветовали к каким то дедам заехать на пр.Победы: там говорят они без приборов с одними лампочками делать очень хорошо и недорого

    • Наверх

    #12 DVM

  • Пользователи
  • 2 900 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новосибирск
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: MMC Mirage Asti S
    • Модель: CJ2A
    • Двигатель: 4G15 DOHC
    • Год: 1998

    Если электрик всё это насчитал:
    — щётки, понятно, стачиваются, меняют, если выработка большая;
    — подшипники меняют, когда они гудят/грохочут/воют, там их два;
    — диодный мост — это выпрямитель, если сгорел, то из-за него генератор и не работает;
    — якорь — не знаю, что там такое, возможно, контактные кольца сточились, к которым щётки прижимаются.
    то генератор должен быть уже разобран.
    На наших генераторах износ щёток не увидишь, пока генератор не раскроешь на две половикни, а «что-то в диодном мосту» проверяется, когда этот мост отпаян от обмоток статора (после вскрытия генератора).
    Составлять некий список до этого момента — гадание на картах.

    По запчастям примерно:
    щетки обе = 360р. оригинал, 130р. аналог
    подшипники = 400-500р. каждый, оригинал, есть аналог заднего подшипника за 220р.
    диодный мост в сборе = 900-1200р. аналог.

    грубо 2500 р. на запчасти. за такую работу у нас берут до 1000 р. (там, где только генераторами/стартёрами занимаются). Итого 3500 р. с запасом, если генератор был совсем раздолбанный.

    Ну, конечно, за снятие/установку генератора на машину — рублей 500 р. (хотя, кто-то может и 1000 р. запросить)

    Номер генератора с таблички на нём перепишите — по этому номеру легче будет запчасти подобрать.
    по этому же номеру в каталоге можно применяемость посмотреть — на какие ещё модели Мицубиси ставился.

    Вообще, подобный генератор от Мицубиси и на Субару и на Хонды ставился.

    Насчёт дедов с лампочками — по-хорошему, генератор на специальном стенде проверяется.
    Хотя, разобрать/собрать и заменить подшипники/щетки/выпрямитель/регулятор сможет любой слесарь.

    • Наверх

    #13 psixal

  • Пользователи
  • 31 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Челябинск
    • Реалнейм: Алексей
    • Марка: MMC
    • Модель: Mirage Cj1A
    • Двигатель: 4G13
    • Год: 2000
    • Пробег: 200000+
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector