Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

Холодный карбюраторный двигатель автомобиля не запускается

Ответы:

— Параметры покажите все в покое и при запуске на горячую.

— а как это сделать,через телефон!?этот правал длится в течение 1-2 секунд!в общем на видео видно как!Сообщение отредактировал Egor*2114: 26 Июнь 2020 — 03:39

— Нужны ЦИФРЫ:температура ,шаги РХХ,расход воздуха и др……

— «На холодную» понятно что будет все отлично, поскольку обороты «ХХ» завышены. Не понятно то, что «на горячую» есть провал и это сильно проблематично? Авто не развивает мощности? Или есть еще какие то проблемы?

— в остальном все нормально,вот этот провал жутко раздрожает,что я не могу по человечески завести машину!только лиш провал оборотов при запуске!какие вообще могут быть предложения!?

— Компрессия?Зазоры клапанов?Воздушный фильтр меняли?ДК на горячую играет?

— Комперссия норм!клапана отрегулированны,фильтр около 15 тыс назад меня(вскрывал вроде еще нормальный)дк когда прогревается по графику типо синусойды с бедной на богатую!ведь при пуске ДК причем

— Компрессия цифры?Зазоры цифры?ДК на запуск не влияет,но нужно знать на какой смеси работает двигатель.Параметры почти в норме,РХХ 5о шагов,возможно ДВС слабоват и РХХ после пуска на горячую не успевает с 120 на 50(может РХХ устал или байпас грязный) ,

— Смесь как и положена 14.7!коэф коррекции около 1!0.986-0.97 примерно около этого!клапана не зажаты выставлены как и положенно!компересси 12 12 10 12!РХХ есть подменный,могу поменять посмотреть что будет!?двигатель тенят очень хорошо,к городе до 30 процентов дросселя хватает вполне для нормального разгона!а на 100 тяга хорошая!Байпас -это малая вентиляция картера?или это отверстие для РХХ?

— А РХХ 50 возможно потому что,в прошивке хх стоит 880 об_мин!

— Компрессия 10 -это ремонт.В типовых параметрах шаги РХХ 30- 50.Для поддержания холостого 880 о.м контроллер управляет РХХ,чем больше шагов,тем хуже.

— До этого стояла прошивка DP55 вроде так называется конец там шаги РХХ были 27 шагов! сейчас поставил сток,только ХХ 880!а то что 10 это клапан маленько подгорел!но это не критично,у некоторых троит не работает цилиндр полностью,и заводится нормально!когда в программе откл форсунку на цилинре у которого 10 двигатель очень сильно начинает троить,а когда вкл обратно становится нормально,до ремонто еще долго походит!Сообщение отредактировал Egor*2114: 26 Июнь 2020 — 04:55

— скажите еще,что такое байпас?

— В дроссельном узле канал на РХХ.

— Вообщем какие причины могут быть данной проблемы,рхх я попробую поменять!дпдз может быть?дмрв-хотя дмрв новый ему год,и ацп 1,01?сетка в бензонасосе?самое распространнеое что?!ну дпдз положение 0%и не скачет нажал 3 значит 3 нажал 25 стоит 25 не бегаеТ!Сообщение отредактировал Egor*2114: 26 Июнь 2020 — 05:38

— Сделайте пневмотест. Ремонтируйте головку.Залейте сток прошивку,Почистите ДЗ.

— Прошивка и так стоит сток 36!только обороты хх подняты с 800 ддо 880!все остальное сток!думаю это дело не в головке!ну все ровно спасибо!

— та же самая проблема,у вас как то решилась,поменял уже пол машины,

По материалам Лада форума: lada-forum.ru

Что ломается и почему

Основные проблемы возникают в системе охлаждения. Головка блока цилиндров (ГБЦ) чувствительна к перегревам, и из всех деталей чаще других меняем и ремонтируем ГБЦ и прокладки ГБЦ.

Другие неисправности: стук в двигателе, двигатель не запускается, работает неустойчиво или глохнет.

Перед ремонтом бесплатно проводим диагностику и определяем причину поломки.

Неисправности ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406

ПричинаРешениеЦена (руб.)
Износился подшипник направляющего ролика ремня привода навесного оборудованияЗаменить подшипник680
Ослабло крепление демпферного шкиваПротянуть ГБЦ1 800
Выработался подшипник помпыЗаменить помпу2 700
Сломалась пружина натяжителяЗаменить ролик натяжителя в сборе890
Гудит подшипник генератораПочинить генератор1 600
Стучит клапанРазобрать ГБЦ1 400
Вытянулась цепьЗаменить цепь5 700
Сломался гидронатяжительЗаменить узелот 890
Выработался гидротолкательЗаменить расходникот 2 400
Износился цилиндр, шатунно-поршневая группа (ШПГ) или вкладыши коленвалаПочинить блок, ГБЦ, поршневую группуот 19 800

Соболь инжектор не пускается холодный

Проблемы с автомобилями бывают разные, но не заводиться Газель 405 инжектор почему-то чаще всего. Водители начинают ломать себе головы, но иногда решение проблемы все равно невозможно найти.
Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, во время которых автомобиль не заводиться.

Когда это случилось нужно в первую очередь посмотреть все провода, свечи, давление в рампе и форсунки. Чаще всего не заводиться Газель 405 инжектор именно из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы серьезнее, нежели свечи.

Соболь инжектор не пускается холодный

Проблемы с автомобилями бывают разные, но не заводиться Газель 405 инжектор почему-то чаще всего. Водители начинают ломать себе головы, но иногда решение проблемы все равно невозможно найти. Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, во время которых автомобиль не заводиться.
Когда это случилось нужно в первую очередь посмотреть все провода, свечи, давление в рампе и форсунки. Чаще всего не заводиться Газель 405 инжектор именно из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы серьезнее, нежели свечи.

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

  • тонкую шлицевую отвёртку;
  • рожковые ключи на «10» и «13»;
  • небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
  • шило.

Действия выполняются в определённом порядке:

  1. Автомобиль устанавливается на ровном месте.
  2. В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
  3. От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
  4. От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
  5. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.


Отвёрткой ослабляется хомут шланга

Снимается рукав, вентилирующий картер.


Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции

Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.


Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя

Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.


Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива

Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.


Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»


От рампы отключается топливный шланг

С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.


Снимается шланг, вентилирующий картер

От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.


С устройства, регулирующего давление, снимается шланг

Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.


Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа

Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.


Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя

Форсунка извлекается из коллектора.


Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

  • гаечные ключи на «17» и «13»;
  • тонкую шлицевую отвёртку.

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

  1. Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
  2. Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
  3. Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.


Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять

  • Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
  • Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты.


    Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе

    Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях.


    Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

    Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

    Газель 405 заводится и глохнет причины

    Двигатель заводится и сразу глохнет? Знакомо и вполне решаемо

    Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы

    Качественная эксплуатация транспортного средства возможна в том случае, если все технические узлы и агрегаты исправно работают. В ином случае придется изрядно постараться, чтобы получить высокую надежность транспорта и не попасть в неприятную ситуацию. Но неполадки могут поджидать вас весьма неожиданно, а многие поломки развиваются незаметно для водителя, пока не покажут свой эффект на основные узлы машины. Поэтому нужно регулярно ездить на СТО, проводить диагностические работы и выполнять важные регулярные технические процессы. Вы сможете достаточно просто сохранить надежность вашего автомобиля, если выполните все условия его нормальной эксплуатации и своевременного обслуживания. В ином случае автомобиль придется регулярно ремонтировать, а в отместку он будет постоянно показывать свой характер в самые неподходящие моменты.

    Одним из вариантов неприятной неполадки станет проявление такой проблем: автомобиль заводится и сразу глохнет. В данном случае машина оказывается нетранспортабельной, приходится пользоваться услугами эвакуатора или другого водителя. Особенно большие сложности возникают с автомобилями современными, в технические узлы и агрегаты которых невозможно заглянуть без профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, наиболее часто такой проблемой страдают старые транспортные средства, которые давно пора оформлять на пенсию. Конечно, ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем со своим транспортным средством. Поэтому всем необходимо знать, как поступать в данной ситуации, а также распознать, какой узел транспорта виновен в такой ситуации.

    Неэффективная работа генератора – двигателю не хватает энергии

    Первая причина, которая может привести к постоянному затуханию работы двигателя при определенных нагрузках, – неработающих или плохо функционирующий генератор. Пока аккумулятор в вашем автомобиле вполне качественно работает, вы не заметите никаких негативных эффектов. Но как только батарея немного подсядет, двигателю будет просто не хватать заряда. Поэтому вполне возможно, что двигатель будет просто глохнуть от нехватки электричества для работы системы управления. Главные черты этой неполадки следующие:

      при включении определенного оборудования в автомобиле, связанного с электросетью, двигатель глохнет из-за нехватки заряда;

    Конечно, нет никакой гарантии, что данная неполадка будет связана именно с отсутствующим зарядом электричества, но нередко владельцы самых разных моделей и марок автомобилей сталкиваются именно с такими сложностями. Поэтому лучше всего выполнить качественную диагностику всех элементов техники и периферийных агрегатов, таких как генератор. В большинстве случаев эти узлы действительно влияют на различные неполадки и неадекватное поведение машины. В частности, они могут вызывать неприятности в виде глохнущего двигателя сразу после старта.

    Закончился бензин – распространенная причина проблем

    Датчики уровня топлива в бензобаке – не самый надежный элемент автомобиля, поэтому они нередко выходят из строя и требуют замены. Некачественное топливо, сложные климатические условия – все это может вывести датчик из строя. Также не приносит ничего хорошего постоянная заправка топлива на определенный литраж. У многих есть привычка заправляться на 20 литров каждый раз. Датчик протирается в некоторых местах и просто не может работать эффективно.

    Если вы не уследили за показаниями датчика, оказалось, что в автомобиле нет топлива, вполне возможно такое поведения автомобиля, при котором двигатель постоянно глохнет, а со временем и вовсе прекращает заводиться. При такой неполадке первым делом долейте в бак несколько литров топлива и посмотрите, изменится ли поведение автомобиля. Помните, что длительные попытки запустить силовой агрегат без бензина в баке будут чреваты неприятными последствиями – бензонасос может перегреться и выйти из строя.

    Серьезные неисправности механизма газораспределения в авто

    Еще одним не самым приятным вариантом такой неполадки, когда двигатель заводится и сразу глохнет, может стать нарушение в работе клапанов в бензиновом двигателе или снижение давления топлива в дизельном агрегате и инжекторном бензиновом варианте техники. В первом случае необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для осмотра клапанов, их настройки, а также диагностики механизма газораспределения. К примеру, на Toyota причиной неполадки может стать VVT-i, который при нашем качестве бензина выходит из строя нередко. Проблемы могут быть следующие:

    • клапана необходимо регулировать, зазоры неравномерны, что мешает нормальной работе двигателя;
    • один или несколько клапанов деформировались, потребуется их замена с последующей диагностикой и настройкой механизма;
    • бортовая система диагностики определила серьезные неполадки и заблокировала доступ топлива к камерам сгорания;
    • автомобиль переохладился, ему не хватает мощности инжектора для нормального разогрева при запуске;
    • дизельное топливо замерзло в топливных трубках, превратившись в желеобразную массу, что создать определенные проблемы.

    В каждой ситуации возможны самые разные неприятности, которые можно решить только с помощью специалистов на станции технического обслуживания. Впрочем, многим удается и своими руками выполнить решение всех вопросов достаточно просто и качественно. Может оказаться, что необходимо просто дать автомобилю согреться в гараже или в теплое дневное время, чтобы все системы заработали исправно и не заставили владельца авто платить баснословные деньги за восстановление техники.

    Сломался бензонасос или появились другие проблемы с подачей топлива

    В большинстве случаев, если вы позвоните на горячую линию автомобильного сервиса, специалист даст вам ответ, что виной такого поведения двигателя является не что иное, как отсутствие нормальной подачи бензина. Вполне возможно, в вашем авто проблемы с бензонасосом, но это не единственный вариант данной неполадки. Можно отыскать десятки вариантов проблем, которые можно решить как самостоятельно, так и в профессиональном сервисном центре. Среди основных неполадок выделяют такие проблемы:

    • бензонасос вышел из строя и перестал закачивать топливо в камеры сгорания, бензина или дизельного топлива не хватает для работы;
    • забились инжекторы, которые служат для подачи бензина или солярки в камеры сгорания, снова появляется недостаток топлива;
    • забились или замерзли топливные пути и трубки, появились проблемы на соединениях данных трубок;
    • бортовой компьютер перекрыл доступ топлива из-за наличия определенных серьезных проблем в автомобиле;
    • качество бензина или солярки оказалось настолько низким, что фильтр забился, изменилась пропускная способность;
    • прочее топливное оборудование отказывается нормально функционировать и вызывает сложности.

    Качественные транспортные средства редко страдают от таких проблем, но даже самый дорогой автомобиль не застрахован от подобных неприятностей. В большинстве ситуаций вы можете достаточно просто и без лишних проблем выполнить предварительную диагностику автомобиля и понять, какие узлы могут стать причиной проблем в ближайшем будущем. С помощью такого решения вы можете предотвратить появление неполадки. Если ваш автомобиль заводится и сразу глохнет, уже стоит предпринимать меры по устранению неполадок. В холодное зимнее утро может быть и проблема, как на следующем видео:

    Подводим итоги

    Качественная техника сегодня может оказаться как долговечной покупкой с отсутствием любых проблем, так и постоянным источником проблем и расходов. Даже на самой функциональной и технически современной машине вполне возможно возникновение ситуации, при которой двигатель заводится и сразу глохнет. Конечно, более вероятно, что такая проблема огорчит владельцев бюджетной техники. В частности, владельцы автомобилей Lada Kalina и Lada Priora первых поколений бесконечно жалуются на подобные проблемы. Но есть мнение, что подобная ситуация практически не может возникнуть на автомобилях, которые проходят качественное и своевременное регулярное обслуживание.

    Неполадки могут произойти и в том случае, если вы проходите все предписанные ТО. Все дело в условиях эксплуатации машины, в заливаемом топливе и погодных режимах поездок. Поэтому никто не застрахован от неприятностей. Если двигатель вашего автомобиля заводится и сразу глохнет, в большинстве случаев лучше транспортировать автомобиль на станцию технического обслуживания и выполнить восстановление вышедших из строя узлов и агрегатов. Если же вы обладаете необходимыми навыками ремонта авто, можно попробовать определить неполадку на месте. А вы сталкивались когда-нибудь с такой проблемой, как постоянно глохнущий двигатель?

    #1 Dmitry_D

  • Гаражники
  • 6 073 сообщений

    Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина. Газель с ДВС ЗМЗ 405 евро3 с электронным дросселем. Возникла плавающая несиправность, заключающаяся в следующем: ни с того ни с сего на ходу ее клинит на 2000 об/мин, на педаль газа не реагирует, секунд через 10 глохнет (если включить нейтраль). Машина может 2-3 дня отъездить без проблем, а потом на 5 километрах 5 раз выкинуть фортель.
    Диагностика ничего не показывает, замена дросселя не помогла. Врядли бензонасос, потому что проявлялась с разными бензонасосами, правда раньше проблема проявлялась редко, за 5 лет раза 4, за последние 2 месяца раз 25. Врядли катушки зажигания, так как движок не троит, работает ровно.
    Может ли причиной быть сам блок «мозгов»?

    P.S. Вспомнилось, что в сильные холода при холодном пуске иногда тоже клинило вдижок на 2000 об/мин, только машина на глохла.

    Очень надеюсь на помощь, ибо у нас уже мыслей не осталось. Последняя – предположение насчет «мозгов».

    Автомобильное диагностическое оборудование

    • Список форумовДиагностикаДиагностика общая
    • Изменить размер шрифта
    • Для печати
    • RSS
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 08:42 | Cообщение: #1

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    DEFO » 11 фев 2013, 09:14 | Cообщение: #2

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 09:24 | Cообщение: #3

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 10:31 | Cообщение: #4

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Igor1973 » 11 фев 2013, 10:31 | Cообщение: #5

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 10:56 | Cообщение: #6

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    kontakt2000 » 11 фев 2013, 11:16 | Cообщение: #7

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 11:27 | Cообщение: #8

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    kontakt2000 » 11 фев 2013, 12:13 | Cообщение: #9

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 12:33 | Cообщение: #10

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Grey_earl » 11 фев 2013, 12:52 | Cообщение: #11

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 13:22 | Cообщение: #12

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Vitoc » 11 фев 2013, 13:58 | Cообщение: #13

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 14:03 | Cообщение: #14

    шаман7 » 11 фев 2013, 14:08 | Cообщение: #15

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 14:12 | Cообщение: #16

    шаман7 » 11 фев 2013, 14:13 | Cообщение: #17

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    kontakt2000 » 11 фев 2013, 14:48 | Cообщение: #18

    Re: Газель, Микас 7.1. Заводится и глохнет.

    Alex64 » 11 фев 2013, 15:50 | Cообщение: #19

    шаман7 » 11 фев 2013, 16:23 | Cообщение: #20

    Газель глохнет на холостых оборотах двигатель 405

    Советы для автомобилистов

    Прежде чем ответить на вопрос, почему двигатель автомобиля Газель не работает на холостом ходу нужно знать марку этого двигателя. Ведь в настоящее время, хотя и не так много, но ещё эксплуатируются Газели с карбюраторным двигателем ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, а также с инжекторными двигателями ЗМЗ-405, Chrysler 2,4L. Кроме этого, на части автомобилей Газель стоят Уфимские инжекторные двигатели УМЗ-421, которые уже с завода предназначены для работы как на бензине (впрыск), так и на газу (пропан). Ставят на эти автомобили и дизельные двигатели ГАЗ-560 (Штайер) и Cummins ISF 2,8s 129T. Плюс ко всему, многие владельцы Газелей с карбюраторными и инжекторными двигателями ЗМЗ, самостоятельно переоборудуют систему питания на газ, делая при этом ещё и пере прошивку электронного блока управления.

    Если глохнет на холостых оборотах 402 или 406 двигатель, то это чаще всего происходит из-за засорения в карбюраторе системы холостого хода. Поэтому водителю придётся снять воздушный фильтр и верхнюю часть карбюратора, а затем продуть каналы сжатым воздухом. Если это не помогло то, произвести регулировку холостого хода при помощи двух регулировочных винтов, воздействующих на дроссельную заслонку и величину открытия канала холостого хода. Второй проблемой работы этих карбюраторных двигателей на холостом ходу является посторонний подсос воздуха, который сильно обедняет горючую смесь. В частности на 402-х двигателях часто пробивает прокладку на впускном коллекторе, что и приводит к прекращению работы на холостом ходу.

    На инжекторных двигателях Газелей, поиск проблем с холостым ходом начинают с самодиагностики систем управления. Если есть соответствующие ошибки, то водителю придётся иметь дело с дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Первым делом их снимают с двигателя и аккуратно промывают специально предназначенными для этого жидкостями. Если очистка регулятора холостого хода не помогла, тогда придётся проверять целостность датчика положения дроссельной заслонки. Кроме этого влиять на холостой ход может неустойчивая работа ЭБУ в связи с высоковольтными помехами системы зажигания и кратковременное отключение реле электрического бензонасоса. Также двигатель будет глохнуть на холостых оборотах при подсосе воздуха за дроссельным узлом.

    На автомобилях Газель с установленным на двигатель газовым оборудованием проблемы с холостым ходом решаются в основном путём соответствующей регулировки сечения канала холостого хода на редукторе испарителя. Делается это на прогретом двигателе, а сам прогрев осуществляют запуском двигателя на бензине. Перечень действий по регулировке холостого хода будет зависеть от марки установленного газового оборудования.

    После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:

    Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
    Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
    Воздушный фильтр новый.
    Заменен регулятор холостого хода.
    Заменен топливный насос.
    Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
    Датчик массового расхода воздуха новый.
    Катушки заменил.
    Бронепровода новые.
    Провели диагностику — ошибок не показала.
    На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
    Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
    Топливный бак был снят, слит и почищен.
    Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
    Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
    Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
    Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
    Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.

    Двигатель и форсунки прочищали ЛАВРОМ, как показывал пользователь 1000bars в этой статье www.drive2.ru/b/519286698488627376/
    Оборотов на холостом ходу нет. Обороты прыгают. Машина глохнет.

    Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.

    Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.

    Глохнет АВТО -ГАЗ 3302 ИНЖЕКТОР 405
    диагностические коды: 13 -низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
    22- высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости;
    53- неисправность датчика угловой синхронизации;
    135- обрыв нагрузки в цепи форсунки 2.

    Происходит следующее:
    Заменил воздушный фильтр, датчик холостого хода. Чуть по регулировал на месте, движок уже был горячий!
    Вроде поехал, но набирая скорость примерно 50 км, нужно притормаживать, например перед светофором – ОБОРОТЫ начинают падать практически на 0, глохнет! Дальше завел, еду, снова тажа ситуация, но не доводя до 0 я газану на нейтралке (пока еду) газелька подхватывает обороты и держит, еже на 1-,2-й передачи еду нормально и торможу и газану не глохнет, но выше 2-й передачи и последующие торможение пытается заглохнуть, если на газульку хоть чуть не поддам!! !
    На следующий день завожу – заводится, но сразу глохнет! Только опять, если в момент завода подхватываю газулькой и держу на оборотах хотябы 1,5 работает. Бросаю газульку глохнет!
    Что за причина может быть, понимаю, что мешок, но всё таки у кого может была такая беда, подскажите, пожалуйста!
    Имеется Газовое оборудование, но ведёт себя и на бензине и на газу одинаково ( на газу кажись получше -его вчера и регулировал) , бортовой компьютер.
    вообще ведет себя не предсказуемо!

    Объясняйте, если кто понимает, как новичку, всё что необходимо сделать ( учитывая диагностические коды) !
    Спасибо!

    Троит газель? Плавают обороты? Автомобиль дёргается? Горят ошибки P0300, P0171? В чём же может быть неисправность? Мы нашли решение данной проблемы.

    Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂

    Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

    P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
    P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

    Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

    У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

    В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

    Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

    Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

    Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

    Что же за ерунда такая? (Рис.10)

    Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

    Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

    Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

    Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

    Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

    Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

    Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

    После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

    Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

    Читаем далее.

    Дата добавления: 2014-01-24

    Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)






    © АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Двигатель 200 куб характеристики
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector