Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель (ДВС) Тойота Крузер 2

Двигатель (ДВС) Тойота Крузер 2.7 3RZ-FE

В 1994 году на свет появился двигатель 3RZ-FE, задав новую планку в моторостроении в то время. Данный силовой агрегат стал самым производительным в серии RZ. Идеей данной разработки было максимальное использование преимуществ рядной четверки. Благодаря оптимизации всех параметров, в Двигатель 3RZ-FE были достигнуты такие хорошие показатели, как по мощности, так и по надежности. Стоит отметить, что целью было достижение не предельных значений, а именно оптимальных.

Плюсы четырехцилиндровой компоновки:

  • малая себестоимость при производстве;
  • доступность в обслуживании;
  • высокий показатель ресурса.

По большому счету, для того чтоб создать хороший четырехцилиндровый мотор нужна высокая точность, что и было применено при производстве. Одним из ключевых недостатков такого рода компоновок является повышенная вибронагруженность. Для устранения этой проблемы были внедрены балансировочные валы. Благодаря этому двигатель получился удачным. По большому счету, это единственная сложная деталь в нем. Но она сыграла существенную роль в эксплуатации данного мотора. На рынке автомобилестроения он продержался 12 лет, устанавливался в огромное количество разных автомобилей, от легковых до венов. Также мотор получил свое распространение на всех рынках сбыта:

  1. Европа.
  2. США и Канада.
  3. Азия.
  4. Ближний восток.

Детальнее о моторе

Мотор 3RZ-FE на то время являлся самым большим по объему четырех цилиндровым двигателем. Как уже говорилось выше – проблемой такой конструкции является вибрация. Для ее устранения были внедрены дополнительные балансировочные валы, выполняющие роль гасителя вибрации. Именно по причине вибрации такая компоновка не позволяет делать моторы объемом более 2.5 литров.

Но в 3RZ-FE это было решено, и мотор обрел актуальность благодаря балансировочным валам.

Данный силовой агрегат не являлся супер производительным. Он выдавал вполне себе стандартные значения для моторов группы F. Касательно конструкции же двигатель имел по 4 клапана на цилиндр и немного не стандартный привод ГРМ. Привод осуществляется на один распредвал с помощью цепи. Второй в свою очередь приводится в движение от первого шестеренчатым соединением. Такой тип привода ГРМ называется «узкой ГБЦ». Настройка зазоров производилось при помощи регулировочных шайб. В первых моделях 3RZ-FE система зажигания была трамблерного типа, позднее была заменена на электронную DIS-4 с катушкой на каждый цилиндр.

Технические характеристики

Конструктивные особенности и технические характеристики двигателя 3RZ-FE указаны в таблице:

Параметр (характеристика)Значение
ПроизводительToyota Motor Corporation
Модель/ вид топлива3RZ-FE, бензиновый
Годы выпуска1995-2007
Конфигурация и количество цилиндровчетырехцилиндровый (I4 «Straight-4»)
Объем цилиндров, куб. см2693
Диаметр поршня / Ход поршня, мм95,0 / 95,0
Степень сжатия9,5
Количество клапанов на цилиндр, шт.4 (2 на впуск и 2 на выпуск)
Газораспределительный механизмЦепь, верхнее расположением двух распредвалов (DOHC)
Последовательность работы цилиндров1-3-4-2
Макс. мощность ДВС, л.с150 / 4800об.мин
Макс. крутящий момент, Нм235 / 4000об.мин
Система питанияМноготочечный электронный впрыск (EFI)
Система зажиганияДо 2002 г. — распределитель (трамблер). После 2002 г. — электронное (DIS-4) с 4 катушками зажигания
Система смазкиКомбинированная
Система охлажденияЖидкостная
Рекомендованное октановое число бензинаАИ-92 или АИ-93
Тип агрегатируемой с ДВС трансмиссии5-ст. МКПП и 4-ст. АКПП
Вес изделия173кг
Материал изготовления БЦ / ГБЦЛитое железо / Алюминий
Ресурс ДВС по пробегу, тыс. км450-500тыс.

Несмотря на внушительный объем расход у мотора абсолютно адекватный. В умеренном режиме езды данный параметр составляет около 13 литров. Учитывая то, что мотор устанавливался на крупногабаритные автомобили, то 13 литров это действительно очень хороший показатель. Ведь обычно он начинается от 15 литров.

О двигателе 1ZR FE TOYOTA

Технические характеристики

ЗначениеПоказатель
Объем двигателя, куб.см1598
Максимальная мощность, л.с.122 — 124
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.150 (15) / 4800 153 (16) / 5200 157 (16) / 3800 157 (16) / 5200 160 (16) / 4400
Используемое топливоБензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км6.9 — 7.2
Тип двигателяРядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателеDOHC, Dual VVT-i
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.122 (90) / 6000 122 (90) / 6050 124 (91) / 6000 132 (97) / 6400
Степень сжатия10.7
Диаметр цилиндра, мм80.5
Ход поршня, мм78.5
Выброс CO2, г/км157 — 219
Привод клапановValvematic
Количество клапанов на цилиндр4
Система старт-стопнет

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о более современной, Японской модификации двигателя, такого как 1ZR FE.

Этот четырех цилиндровый двигатель с точным объемом 1598 куб. см и мощностью 122 — 126 л.с. начал свое существование в 2006 году, заменив собой не совсем удачную серию ZZ, за исключением выпуска его с 2005 г. ( неудачная серия двигателя с маркировкой 1ZZ , выпускалась с 1999—2005 гг. смотрите здесь ), но сейчас не об этом . Этот вид движка изначально предназначался для переднеприводных моделей Corolla.

Основанием для производства 1ZR FE послужило реализация технологии Valvematik и двойной системы фазорегуляции VVT-i. На мировом рынке автомобилестроения появились сразу несколько движков этой серии с отличающимся объемом и применением. Обсуждаемый мотор стал младшим из двигателей этой линейки.

У 1ZR FE есть идентичная модель 1ZR FAE. Их разительное отличие заключается в установленных системах управления. На первом двигателе установлена Dual VVT-i, на втором — новый механизм Valvematik. Двойная система фазорегуляции предусмотрена для более мощных силовых агрегатов с увеличенным объемом.

Эксплуатация мотора 1ZR FE обладает несвойственными характеристиками: при небольших оборотах движение автомобиля не впечатляет, а вот на трассе возможно совершить обгон без лишней сложности и даже — с немаленьких скоростей за счет новой технологии Dual VVT-i которая предает ему приличный запас мощности !

Расход топлива по городу — 8,9 л, по трассе — 5,8 л, смешанный — 6,9 л.

В перечень автомобилей, оснащенных силовым агрегатом 1ZR FE входят:

Датчик давления масла автомобиля

Современное автомобилестроение — это, в первую очередь, технологии, которые помогут владельцу транспортного средства вовремя распознать неисправность. Двигатель машины — это ее «сердце». Если движок не будет нормально функционировать, то его элементы со временем придут в негодность, и тогда придется менять комплектующие.

Транспортные средства оснащаются датчиком давления масла, который является элементом масляной системы. Иногда измеритель бывает неисправен, и тогда устройство нужно заменить. Но перед этим, необходимо знать, где находится датчик давления масла и для чего он нужен.

Зачем нужен прибор, его разновидности

Сначала важно пояснить, зачем нужен датчик давления масла. Он требуется для того чтобы автоматически производить измерение давления технической жидкости, которая необходима для смазки основных агрегатов мотора. Если масла в системе недостаточно, то с мотором произойдут необратимые изменения: сила трения цилиндров и других движущихся деталей возрастет в несколько раз, что приведет к их дальнейшей замене.

Датчики давления делятся на два типа:

  1. Контрольный. Это электрический прибор, который состоит из резистора и преобразователя. Вся информация передается в ЭБУ.
  2. Датчик аварийного давления масла. Устанавливается на большинстве транспортных средств. Он показывает водителю, какое количество технической жидкости находится в системе. Как правило, давление отображено на стрелочном указателе.

Принцип работы электронного и механического прибора

Перед тем как узнать принцип работы датчика давления масла, нужно рассмотреть, из каких элементов он состоит.

Схема электронного контроллера:

  • фильтр;
  • заглушка;
  • толкатель;
  • привод насоса;
  • электрические клеммы;
  • индикатор.

Как устроен механический контроллер:

  • заглушка;
  • шток;
  • спиральная обмотка;
  • стрелочный индикатор.

Принцип работы датчика давления масла электронного типа:

  1. После того, как автомобилист завел транспортное средство, масло подается в систему.
  2. Автоматически срабатывает толкатель масляного фильтра, и происходит смещение заглушки.
  3. Происходит размыкание цепи, и сигнал поступает на датчик масла.
  4. Загорается индикатор, который сообщает водителю о состоянии работы системы.
Читать еще:  Что такое двигатели pmsm

Как работает механический датчик давления масла:

  1. Под давлением в магистрали начинает смещаться заглушка.
  2. Учитывая положение заглушки, шток перемещается и оказывает воздействие на стрелочный указатель.

Расположение

Расположение датчика давления масла зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Как правило, аварийный контроллер находится на ГБЦ. Найти его можно у крана радиатора. Чтобы закрепить устройство, используется коллектор высокого давления.

В современных автомобилях может использоваться два измерителя. Контроллер аварийной лампы устанавливается перед перепускным клапаном, а второй после редукционного клапана.

Если проводить визуальный осмотр, то датчик в двигателе будет выглядеть так: измеритель установлен в головку блока цилиндров, а к разъему подходит проводник черного цвета. Других элементов не предусмотрено.

Где находится датчик давления масла на разных машинах:

  1. ВАЗ 8, 9 и 10 серия (8 клапанов). Найти его не составит труда, достаточно посмотреть на главный блок цилиндров. Контроллер будет находиться возле заслонки ремня.
  2. ВАЗ-2110 и 2111 (16 клапанов). Автолюбителю требуется посмотреть на распределительный вал. Измерительный прибор будет установлен прямо на блоке.
  3. ЛАДА Калина. Требуется открыть капот автомобиля и посмотреть на главный блок цилиндров. Измерительный прибор будет вмонтирован в гнездо возле заслонки ремня.
  4. Audi (модельный ряд до 2010 года). Необходимо открыть капот и обратить внимание на масляный фильтр, ибо располагают прибор именно в нем. Второй датчик температуры масла будет находиться возле ГБЦ.
  5. Chevrolet Lanos. Обнаружить контроллер можно, загнав машину в гараж с ямой, так как прибор вмонтирован в насос.
  6. Ford (модельный ряд до 2008 года). Владельцу транспортного средства нужно заглянуть под передний бампер, так как устройство установлено возле радиатора.
  7. Mitsubishi Lancer. Датчики давления масла находятся возле фильтра и радиатора.
  8. Nissan X-Trail. Чтобы обнаружить измеритель, требуется снять правое колесо и отсоединить заслонку ремней. Прибор располагается рядом с гидроусилителем руля.
  9. Opel Astra. Если снять правое колесо, то прибор можно найти возле генератора.
  10. Volkswagen Golf. В автомобиле используются сразу два прибора. Один установлен на торце головки блока цилиндров, а другой на фильтре.
  11. Volkswagen Passat. Здесь также используются два контроллера. Один вмонтирован в фильтр, другой расположен на выпускном коллекторе фильтра.
  12. ГАЗ с двигателем ЗМЗ №405. Обнаружить контроллер не составит труда, достаточно открыть капот и посмотреть на главный блок цилиндров. Измеритель будет вкручен прямо в него.

Признаки поломки

Определить поломку датчика могут и начинающие водители. Обычно бортовой компьютер обрабатывает команды от всех контроллеров и выводит их на экран. Также на приборной панели будут моргать соответствующие индикаторы. Если система не нашла неисправностей, то водитель никаких предупреждений не получает.

  1. Машина заводится с трудом, особенно в холодное время года.
  2. Когда автовладелец запустит двигатель, стоит обратить внимание на моргающую индикацию «Check Engine», которая показывает, что давление масла недостаточное. Также требуется отметить, что подобный сигнал может возникнуть в случае, если было использовано масло с различного рода примесями. Нужно проводить диагностику, чтобы понять, из-за чего произошла неисправность.
  3. Тяжело разогнать двигатель до нужных оборотов. Также при работающем моторе может наблюдаться излишняя вибрация.

Почему измеритель может выйти из строя

Неисправности датчика давления масла обусловлены следующими причинами:

  • повреждены клапаны или мембрана насоса;
  • на стенках патрубка образовались отложения, которые вызваны накоплением отработанного материала;
  • автомобилист давно не менял масло;
  • фильтр засорен отработанным материалом;
  • механическое повреждение штока (именно из-за этого может быть недостаточное давление масла);
  • короткое замыкание;
  • вследствие длительной эксплуатации произошел износ основных элементов масляной магистрали.

Проверка работоспособности

Многие начинающие автолюбители спрашивают, как проверить датчик давления масла. Перед началом проверки следует подготовить нужные инструменты и провести подготовительные работы:

  • манометр;
  • насос;
  • мультиметр;
  • шланг.

Пошаговая инструкция для проверки электронного прибора:

  1. Заглушить движок, и дать время ему остыть.
  2. Мультиметр перевести в режим прозвона цепей. Черный щуп подключить непосредственно к контроллеру, а второй заземлить на корпус силовой установки.
  3. Подсоединить насос к контроллеру, и максимально его зафиксировать, чтобы не было утечек. От этого будут зависеть результаты проверки.
  4. После подсоединения насоса пустить в магистраль давление в 1 атмосферу. Мультиметр должен показать замыкание электрической цепи. Если этого не произошло, следует приступать к замене прибора.

Инструкция для проверки механического прибора:

  1. Взять резиновый шланг небольшого диаметра, один конец подсоединить к насосу, а второй к датчику.
  2. Аккуратно запустить давление до 1 атмосферы.
  3. Мембрана должна менять свое положение, а параметры отображаться на стрелочном индикаторе.

Если стрелка не двигается, следует провести замену прибора.

Инструкция по замене

Если датчик давления масла в двигателе неисправен, то не стоит медлить, необходимо сразу же купить новый элемент и приступить к его замене. Устранить неполадку можно самостоятельно, без обращения в специализированные сервисные центры. Достаточно обладать начальными навыками. Перед началом работ нужно подготовить следующие инструменты:

  • ветошь;
  • силиконовую смазку WD-40;
  • ключ.
  1. Заглушить движок и дать ему остыть.
  2. Снять автомобильный аккумулятор.
  3. Снять элементы крепежа.
  4. Если датчик прикипел к ГБЦ, требуется обработать его смазкой WD-40.
  5. Снять с крепления прибор с помощью подходящего гаечного ключа.
  6. Аккуратно вывернуть датчик из посадочного отверстия.
  7. Посадочное отверстие обработать от загрязнений, ржавчины, осадка и смазать моторным маслом.
  8. Поставить герметичное кольцо, ввернуть новый контроллер и плотно его закрутить без лишних усилий.
  9. Поставить обратно аккумуляторную батарею.
  10. Запустить движок.

После запуска нужно проверить, не мигает ли аварийная индикация Check Engine.

Эксплуатация и уход

Чтобы избежать неисправностей, стоит придерживаться правил эксплуатации:

  • периодически проводить профилактику масляной системы;
  • проверять работу насоса;
  • чистить фильтр от отработанных материалов;
  • контролировать смазку агрегатов силовой установки;
  • если техническая жидкость изменила цвет, сразу же менять;
  • если постоянно срабатывает сигнал недостаточного давления, немедленно провести диагностику транспортного средства самостоятельно или обратиться в автосервис.

Рекомендуется использовать моторное масло только проверенных фирм, и подходящее для конкретной модели транспортного средства. В недорогих технических жидкостях наблюдается излишнее количество примесей, которые оседают в магистрали и цилиндрах. Они выводят из строя основные элементы движка. Также рекомендовано менять моторное масло после пробега в 10 или 15 тысяч километров. Поэтому стоит ознакомиться с сервисной книжкой автомобиля, чтобы узнать все подробности правил эксплуатации.

Резюмируя, можно сделать вывод, что контроллер масла — это один из главных измерительных приборов транспортного средства. Если он неисправен, то со временем произойдут повреждения внутренних элементов силовой установки, и тогда придется потратить немалые средства на ремонт автомобиля. Замену можно провести самостоятельно, без обращения в сервисный центр.

Видео по теме

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

  • Перейти на страницу:

Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение deagle » Чт янв 06, 2011 1:22 am

Всем привет!С наступившим Новым Годом!Прошу помощи настроить карту.
Автомобиль Toyota Hilux Surf 1998, дв 3RZ-FE , 2.7л. 150 л.с. автомат. Оборудование Диджитроник Эво 4. Редуктор незнаю чей (может lovato а может digitronik а скорее всего чей нибудь еще), форсунки вроде digitronik 3 ОМ. Жиклёры скорее всего 2,7 мм(не уверен -не мерял) установщики ничего не говорили.
ГБО поставили в конце марта. по началу все было отлично вроде. расход устраивал. В городе было литров 17-18. трасса 10,5-12 (точно как и на бензине). Потом расход начал увеличиваться. И после установки грязевой резины чуть большего размера чем штатный, расход вырос до 20-22 в городе летом и по трассе начал расти. Сначало было 12-13, потом 13-14, потом 15. Сейчас по трассе тяжело добиться меньше 17 литров. последние поездки было вообще 18.
Это как раз меня больше всего и не устраивает. На машине сделано, почищено и поменяно многое.
1. Свечи новые ставились неоднократно. Перед новым годом поставил проверенные на стенде.
2. Воздушный по осени поставил новый.
3. Раз в полгода чищу БДЗ. Последняя чистка перед Новым годом.
4.Бегунок новый, крышка трамблера новая
5. Сегодня сделал чистку газовых форсунок по совету многих на этом сайте (бензином — правда под рукой оказалась только калоша).
6. Раньше менял: фильтр топливный, антифриз поменян перед зимой, бензиновые форсунки чищены при покупке (10.2009), мост задний поменян на контрактный. Бензонасос новый плюс фильтр (в конце лета 2010). термостат оригинал, один провод ВВ оригинал (второй, но стоит щас на третьей свече),
7. Масла везде поменяны: в раздатке, заднем мосту Eneos полусинтетика 80W90. в переднем мосту пока русская бяка (времени нет добраться.) В двигателе синтетика Mobil. В коробке менялось частично (примерно половина- после переворота машины часть вытекла). Прошприцованы крестовины.
8. На газе проехал около 30 000 км. Первое ТО делал летом (пробег был 16 000). Скоро второе ТО надо делать. Наверное заставлю поменять все фильтры, так как эти негодяи отказались менять маленький фильтр, меняли только паровой фазы. Сказали мелкий надо менять раз 60 000. Правда это?.
9, Поставил вариатор зажигания Мангуст 602. На старых настройках машина с ним ехал заметно лучше, но постоянно глохла: то на ходу, то при отпускании газа, то при наборе оборотов. отключил пока и ездил с заглушкой.
Недавно нашел косяки в шлангах газовых. Ослабли все хомуты. Пришлось подкручивать самостоятельно все. На шланге, который идет на датчик давления от датчика температуры газа, хомут был вообще не затянут на датчике давления. и от туда сильно стравливало лишнее давление. Затянул и после этого машина на газу вообще перестала ехать.
Видимо газовщики, когда я последний раз к ним приехал с жалобами, настроили мне так что машина более менее ехала при том что газ стравливался с датчика. Утечку устранил. Теперь надо перенастаивать газовое. Так как сейчас праздники и они не работают, то решил сам.
Сделал кабель из телефонного (nokia DKU-5).Подключился к могзам и сегодня сам пробовал настроить.
В целом у меня такие проблемы на газу:
1. Глохнет почти постоянно если резко надавить газ и потом резко отпустить. А если еще после ускорения тормознуть то заглохнет точно! Выглядит это так — обороты резко подскакивают допустим до 5000, потом я отпускаю газ посленапример обгона, и обороты тупо падают сначала резко до примерно 1000, а потом повисем долю секунды стрелка падает до нуля и машина глохнет. приходиться заводить на ходу, так как маневр надо завершать. На бензине вроде такое не бывает. Иногда глохнет если стоять на D долго на светофоре на тормозах. Обороты начинают плавать потом все меньше и меньше и потом резко глохнет двигатель. Если переключить на нейтраль, то вероятно не заглохнет. перед новым годом стало совсем плохо. На газу отказывалась ехать совсем. постоянно отключался газ (пропикает зумер и начинает моргать светодиод). Если ехать медленно с постоянными оборотами, то едет, если ускориться, то сразу отключается.
2. Двигатель троит на газу на холостых оборотах сильно. Причем не постоянно а периодически двигатель вздрагивает. Примерно раз в 5 секунд. может и чаще. трясет нехило. На бензине такое может быть но реже и не сильно. Пока не решил эту проблему (типа болезнь 3RZ). Думаю, что клапана надо смотреть. хотя бы зазоры. Но пока сам не решаюсь туда лезть.
3. Расход постоянно увеличивающийся. сейчас до настройки газа был 23 уже по городу.
4. Судя по показателям сильно падает давление газа (с 1,2 примерно до 0.1) приускорении и ествственно отключается газ. Я пока навремя уменьшил пород отключения с первоначальных 0.6 до 0,2. Пока не отключается, но и не едет номрмально. не хватает тяги. Почему падает давление в редукторе?

Читать еще:  Ваз 211440 какой двигатель установлен

Сегодня пробовал сам настроить ГБО. Результат пока не понятны. Но пока перестала сама переключаться с газа на бензин при ускорении. Хотя теперь появился провал на низах. Хотя после подключения вариатора нимного улучшилась динамика на низах, но провал есть в самом начале. Видимо надо с картой поколдовать. Раньше провал почти не ощущался. пока не очень разобрался в настройках и карте, но пока результаты такие. Все по порядку:

Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Еще картинки:
Кстати если резко ускоряться то давление резко падает с 1,2 до 0.1. но и при плавном ускорении может упасть до 0.5-0.4.

Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
Кстати есть подозрение, что у меня умерла родная лямбда. это как то можно понять по этой программе?

Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
чуть не забыл вложить осцилограммы. Вроде какие то получились:

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение kontakt2000 » Чт янв 06, 2011 11:40 am

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение deagle » Чт янв 06, 2011 9:49 pm

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение ribalov75 » Чт янв 06, 2011 10:19 pm

берёшь ,,холодный старт,, в баллончике аэрозольном или карбклинер и на ХХ начинаешь пшикать на впускной коллектор,на вокуумные трубочки и т.д и т.п. если есть подсос,то обороты должны поменяться.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:

Re: Настройка DIGITRONIC EVO на Toyota Hilux Surf 3RZ-FE

Сообщение deagle » Чт янв 06, 2011 10:36 pm

Какие сегодня результаты были достигнуты. никакие
Вчера, как я писал, я подцепил вместо заглушки вариатор зажигания. ГБО настраивал без него. Подцепил позже по пути домой. Машина вроде поехала ловчее на низах. да и вроде вцелом лучше. Думал все будет хорошо, да только не все так просто. Сегодня решил еще раз сделать автокалибровку уже с вариатором. Прогрел машину. проехал км 5-7.
Подцепил комп к машине и тут опять машина заглохла стоя на холостых. Пробовал завести — никакого эффекта — двигатель даже не пытается схватываться — загорелся Check engine! Пришлось отключить вариатор и поставить заглушку. Машина завелась не сразу а после уже знакомого выстрела во впускной коллектор. Заработала вроде нормально. Сделал автокалбировку, поехал. машину нехило колбасило на всех оборотах. проехав несколько км на бензине и на газе, решил сбросить все по нулям! Сбросил клемму с аккумулятора на минуту. Завел машину, прогерел. Сделал опять автокалибровку. Проехал немного по трассе на бензине. Получил карту бензина — перешел на газ. Вроде все было ничего. но машина абсолютно не тянет в гору! не хватает мощности. процентов 50! После этого еще раз делал калибровку, так как нахимичил в карте в ручную, сводя карты газа и бензина и испортив все окончательно
После этого машина едет, но плохо. сейчас прикреплю последние картинки и осцилограмму.

Что еще сегодня заметил и мне не понравилось:
1. Давление ГАЗ скачет от 1,85 (максимум что видел) до 0.0! при резком ускорении.
2. Давление МАП почти постоянная величина, но великовата — от 0.40 до 0.5 примерно.
3. Время работы бензиновых форсунок попарное, вследствии и газовых так же: 1 — 3 и 2 — 4.
4. Очень низкая температура газа: от 10 градусов, до максимум 34. В основном около 15-18. Температура редуктора постоянно скачет. Может показать 40 и резко 76 после этого.
5. Лямбда 1 постоянно скачет от 0 до 1! все время прыгает. Вторая лямбда вроде нормально работает — около 0.5. Эть нормально?

Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:

Брызгать прямо снаружи на коллектор?
Что такое ДПДЗ? крутил только один винтик на механизме, к которому крепяться тросы. Клапан холостого хода разбирал в прошлый раз. В это т раз не получилось сорвать винт — срезало грани. Винт спрятан в пластиковом корпусе . видимо он там на всегда. Летом разбирал ..все чистил. Так что не должно быть сильно грязно там. К тому же сейчас промыл в БДЗ все что смог карбклинером. Обильно заливал и ждал. должно было вытечь, что не местное
Все что имеет регулировку не трогал!

Читать еще:  Что такое тип буквы двигателя

Кстати еще есть проблема при заводе на холодную после нескольких часов на морозе или ночи в гараже при -10 градусов. Машина до чистки БДЗ вообще на холодную не держала обороты и тупо глохла. Сейчас заводиться отлично, хотя и не всегда с первого раза (после ночи раза со 2 или с 3-го). Резко подскакивают обороты до 1600 примерно. так работает секунд 10-15, потом падают до 1000. так работает с минуту, потом двигатель начинает трясти , обороты падают и двигатель глохнет. Если погазовать то может и не заглохнуть.

avtoexperts.ru

Буквально недавно пришлось столкнуться с проблемами с датчиком масла. Периодически на приборной панели стала загораться лампочка «масленка». Почему не понятно, заехал в несколько сервисов, начали рассказывать что-то невразумительное, после чего решил всё-таки самостоятельно со всем разобраться. Теперь хочу поделиться с другими автомобилистами, потому как проблема частая, судя из форумов. Поэтому предварительно давайте расскажу, что собой представляет датчик давления масла, зачем он нужен, да и где собственно размещается (честно сказать, сам долго искал). Ну, и, конечно же, перечислю основные причины и признаки неисправностей, с которыми можно столкнуться.

Для чего нужен датчик давления масла? Что это?

Если не вдаваться в серьезные умозаключения, а по-простому — это один из основных компонентов масляной (смазочной) системы двигателя. Деталь в первую очередь отвечает за контроль масла, то есть проверяет давление и в случае, каких-либо проблем сразу же оповещает водителя. Это может быть соответствующая лампочка, как я её называю лодка с термометром или же сообщение на бортовом компьютере, если машина навороченная.

Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.

На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся. Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).

Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Причины неисправности датчика давления масла

Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:

• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.

• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.

• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.

• Засор масляного фильтра. Понятно, что циркуляция масла в ДВС проходит через фильтр. Теперь представьте, сеточка забилась, как через неё пройдет масло, а ни как. Эта проблема китайских поддельных фильтров, старайтесь покупать оригинальные «мановские», они хоть и дороже, но с ними мороки никакой нет.

• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.

• Следующая причина маловероятная, но со счетов её сбрасывать не стоит. Касается она замыканий проводов идущих от самого датчика на «приборку» или БК, окисление клемм на датчике, соединений и тому подобное. У знакомого был аналогичный случай, лапочка загорелась, он давай по сервисам ездить. Ну, а какие у нас «спецы» сидят на СТО, все прекрасно знают. Мозгов не хватило банально проводку проверить, соединения, клеммы. А оказалось, что в гараже мыши завелись и перегрызли провод, в итоге показания с датчика приходили неправильные, коротнуло там что-то.

• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.

В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.

Признаки неисправности датчика давления масла

Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:

• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.

• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.

• Теряется мощность при разгоне.

• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.

Заключение

Как видим, причин довольно много, главное во время выявить истинного виновника. Проблемы с проводкой, можно сказать, да ничего страшного, но не тут-то было, не редко из-за замыканий, оголенных проводом, машины горят. Поэтому не шутите с этим. Другая ситуация, закончилось масло, мотор работает без смазки или с малым количеством, в итоге что? Правильно, быстрый износ и выход из строя поршневой группы, в заключении ремонт или покупка «контрактника».

Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.

Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector