Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 3ct датчик температуры

Двигатель 3ct датчик температуры

Уважаемый, покультурнее нельзя? Вам выдано 2 направления, куда копать:

Или, для начала, если есть какие-либо приборы

Не могут 2 цилиндра оставаться без топлива из-за неисправного SPV. В насосе 1 плунжер, распределение механическое, дозировка на распределение не влияет. Управление дозировкой влияет, на неподачу топлива в нужный момент, но не наоборот.

В вашем случае, ко всему может (и скорее всего) добавиться неисправность 2-х нагнетательных клапанов. У вас же 2 цилиндра не питаются. Или питаются как придется.

Пока вы не сделаете то, что я вам советовал, говорить не о чем.

Тупить мотор может как из-за недостаточного поступления топлива, так и из-за забитой обратки. Все, что между подачей и обраткой должно быть исправно.
Diesel fuel only

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> Не могут 2 цилиндра оставаться без топлива из-за неисправного SPV. В насосе 1 плунжер, распределение механическое, дозировка на распределение не влияет. Управление дозировкой влияет, на неподачу топлива в нужный момент, но не наоборот.

В вашем случае, ко всему может (и скорее всего) добавиться неисправность 2-х нагнетательных клапанов. У вас же 2 цилиндра не питаются. Или питаются как придется.

Пока вы не сделаете то, что я вам советовал, говорить не о чем.

Тупить мотор может как из-за недостаточного поступления топлива, так и из-за забитой обратки. Все, что между подачей и обраткой должно быть исправно.

Свечи надо поставить рабочие, иначе холодный мотор будет очень трудно заводиться.

У исправных холодных свечей сопротивление 0,7 Ом. Берите Denso DG-214. Хорошие свечи.

Если мотор работает очень жестко, вам надо исследовать проводку TCV клапана на предмет обломанных проводов. Обычно, они обламываются непосредственно у разъема клапана.

Вскройте сами верхнюю крышку ТНВД, осмотрите на предмет грязи (проведите пальцем по любой детали и сами поймете, есть ли грязь), состояния волновой шайбы и роликов. 2 верхних вы увидите, они вам много о чем поведают. Осмотрите датчик вращения.

Перед откручиванием болтов крышки ТНВД, отверните гайку на 32, которая удерживает разъем датчика вращения. Он вытаскивается внутрь насоса.
Diesel fuel only

Способы проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) по сути является терморезистором или термосопротивлением. В зависимости от температуры среды в которую он погружен, сопротивление в цепи изменяется в большую или меньшую сторону. Процесс проверки датчика температур охлаждающей жидкости довольно прост, сделать это можно несколькими способами. Однако следует разбираться в основных аспектах его работы, а для выявления дефекта знать распространенные причины и признаки поломок. Чаще для проверки применяется мультиметр. Ниже мы приведем наиболее популярные варианты диагностирования датчика.

  1. Принцип работы датчика
  2. Основные признаки и характеристика неисправностей ДТОЖ
  3. Где найти датчик на машине
  4. Причины неисправности датчик температуры охлаждающей жидкости
  5. Проверка исправности ДТОЖ
  6. Проверка не снимая с автомобиля
  7. Показания датчика в зависимости от изменения температуры
  8. Проверка ДТОЖ с термометром
  9. Проверка без термометра
  10. Как проверить ДТОЖ на примере ВАЗ 2110
  11. Вывод

Принцип работы датчика

Вкратце рассмотрим как работает терморезисторный датчик, это поможет правильно провести его диагностику. Датчик состоит из двух выводных контактов и измеряющей головки в которой располагается термистор. Контакты подключаются посредством проводов к электронному блоку управления (ЭБУ). Головка погружается в измеряемую жидкость. Так как ДТОЖ имеет отрицательный температурный коэффициент, с повышением температуры ОЖ падает показатель сопротивления на термисторе, а при понижении температуры сопротивление увеличивается. Информацию считывает блок управления и основываясь на ней дает определенную команду, а термостат открывает или закрывает поток антифриза через радиатор.

Исходя из показаний датчика температуры антифриза ЭБУ во время пуска двигателя выставляет нужное количество шагов регулятора холостого хода (РХХ), угол опережения зажигания и время впрыска форсунок, чем корректирует подачу горючего. На датчик подается постоянное напряжение 5 В с ЭБУ через резистор имеющий постоянное значение сопротивления, который расположен в управляющем контроллере. То есть управляющий блок реагирует на изменение напряжения на датчике.

Основные признаки и характеристика неисправностей ДТОЖ

О выходе из строя датчика температуры ОЖ, можно судить по нескольким признакам. Однако стоит понимать, что названые ниже типичные проявления могут быть причиной и иных дефектов двигателя автомобиля. Следовательно для уверенности нужно провести дополнительную проверку.

Основные признаки указывающие на неисправность датчика:

  • На приборной панели загорелась лампа Check Engine. Если Вы увидели этот значок, отсканируйте код ошибки, он может указывать и на другие неисправности.
  • Увеличился расход топлива. Вследствие того, что электронный блок получает неверные данные с датчика, он не может правильно их считать и определить требуемую команду. А именно, сколько необходимо горючего для образования топливной смеси и поддержки оптимальной температуры мотора.
  • Неустойчивая работа двигателя. Сюда относятся сбои на холостых оборотах, трудности при запуске мотора (чаще в зимние периоды) либо полная остановка на малых оборотах.
  • Авто глохнет при разогретом двигателе. Как только температура антифриза доходит до определенной отметки, мотор самопроизвольно останавливается. Независимо от того какая жидкость использовалась в системе (хороший антифриз или обычная вода).
  • Нестабильная работа вентилятора. Бывает несколько проявлений – иногда совсем не работает, а в других случаях не переключается на аварийный режим. Здесь важно дополнительно проверить термистор на исправность.
  • Машина плохо заводится когда двигатель холодный.

Чаще такие датчики изготавливают с неразборным корпусом, поэтому при дефектах их заменяют на новые. Это относится к автомобилям любых производителей и отечественных, и зарубежных.

Где найти датчик на машине

Для проверки датчика необходимо знать, где он находится. Естественно, его расположение будет отличаться в разных марках и моделях авто. Однако существует несколько признаков по которым можно определить где он установлен.

Чаще датчик температуры охлаждающей жидкости располагается на выпускном патрубке головки блока цилиндров. В его конструкции предусмотрена резьба, при помощи которой он монтируется в соответствующее место. Важным требованием является прямой контакт головки датчика непосредственно с охлаждающей жидкостью. Это обеспечивает наиболее точные показания датчика.

Также следует учитывать, что некоторые модели автомобилей имеют сразу два датчик температуры охлаждающей жидкости. В таких случаях первый снимает и передает показания температуры антифриза на выходе из двигателя, а второй – на выходе из радиатора. Это дает более точную информацию о состоянии двигатели и системы охлаждения.

Всю информацию о количестве и расположении датчиков можно найти в техпаспорте авто.

Причины неисправности датчик температуры охлаждающей жидкости

Конструкция датчика предельно проста, а соответственно и поломки его случаются очень редко. Наиболее частыми причинами бывает изношенность либо механическое повреждение. Например, появление коррозии может быть вызвано тем, что в системе охлаждения, вместо антифриза, использовалась обычная вода.

Читать еще:  Что такое форсирование двигателей турбиной

Самые распространенные причины выхода из строя ДТОЖ:

  • Поврежденный корпус. Выражается по-разному, но чаще это заметное подтекание ОЖ из резьбы датчика либо его корпуса. Также возможно повреждение самого терморезистора или его контактов, что ведет к выдаче им некорректного сигнала.
  • Окисленные контакты. Под воздействием высокой влажности или просто из-за старости датчика, на его контактах может появиться окисление, что мешает прохождению электрического тока через них (или значительно увеличивает сопротивление цепи).
  • Поврежденная группа контактов (фишки). Чаще вызвано механическим повреждением проводов у основания разъема.
  • Нарушенный контакт внутри датчик температуры охлаждающей жидкости. Может быть вызвано его старением, сильным ударом или под воздействием вибраций. Ведет к обрыву контактов. В таких случаях ремонт невозможен, так как датчики изготавливаются с запаянным корпусом, поэтому подлежит замене.
  • Повреждена изоляция провод. Относится к питающим проводникам идущих от ЭБУ к датчику. Возникает от механического воздействия, старости, из-за использования некачественных изоляционных материалов и т.п. Особенно важно для автомобилей эксплуатируемых в условиях высокой влажности окружающей среды.

Во многих случаях, чтобы восстановить нормальную работу датчика температуры, достаточно удалить с его корпуса, резьбы и контактов нежелательный налет, следы коррозии и возможного окисления. Если это не помогло его проще заменить на новый.

Стоимость датчика невысокая, а сложности в установке не возникнет даже у начинающего автолюбителя.

Проверка исправности ДТОЖ

Датчик температуры антифриза проверяется двумя основными способами: не снимая с автомобиля либо демонтируя с его посадочного места. Второй метод также разделен на два варианта диагностирования: с применением термометра и без него.

Если датчик не прикипел к резьбе, то его довольно просто снять рожковым ключом подходящим по размеру. Важно перед откручиванием отсоединить разъем контактов. Следующим шагом нужно проверить приходит ли питание от ЭБУ на датчик.

Сделать это довольно просто имея универсальный тестер (мультиметр):

  1. отсоедините разъем от датчика;
  2. переведите режим измерения мультиметра на «20 В постоянное напряжение»;
  3. присоедините щупы к контактам клемм приходящим от ЭБУ.

При нормальных условиях напряжение должно составлять 5 В. Ели это условие выдержано, тогда можно приступать к дальнейшей проверке датчика.

Если мультиметра у вас под рукой нет исправность ЭБУ и проводки до него можно проверить просто сняв разъем с датчик температуры охлаждающей жидкости во время работы двигателя, автоматически включится вентилятор радиатора. Это произойдет потому что блок управления увидит разрыв цепи и перейдет в аварийный режим. Если этого не произошло то либо неисправен ЭБУ либо вентилятор охлаждения.

Проверка не снимая с автомобиля

Самый удобный способ, ведь не нужно проводить демонтаж с последующим монтажом. Проверка выполняется при помощи тестера, путем замера показаний на контактах датчика.

Чтобы обеспечить доступ к контактам, потребуется отсоединить клеммник от датчика. При выполнении работ на горячем двигателе будьте осторожны, ведь можно не только обжечься самому, но и оплавить корпус или щупы мультиметра.

Затем тестер переводится в положение измерения сопротивления и присоединяется к выходным контактам датчика. Стоит заметить, что у холодного двигателя значение показаний будет высоким, у горячего – значительно ниже.

Для общего понимания какие значения выдает датчик при разных температурах, как пример, ниже приведены данные для ВАЗ-2110. Показания других легковых машин сильно отличаться не будут.

Показания датчика в зависимости от изменения температуры

Температура жидкости, °ССопротивление проводника, ОмТемпература жидкости, °ССопротивление проводника, Ом
57 280451 188
105 67050973
154 45060667
203 52070467
252 79680332
302 23890241
401 459100177

Стоит отметить, что датчик ломается крайне редко, чаще встречаются ситуации, когда он выдает неверную информацию. Поэтому следует сравнить показания температуры на приборной панели с данными полученными от датчик температуры охлаждающей жидкости в соответствии с таблицей. Если данные отличаются тогда есть смысл снимать датчик и проводить его дальнейшую диагностику.

Проверка ДТОЖ с термометром

Для такой диагностики, необходимо снять датчик с его посадочного места. Как упоминалось выше, сделать это можно при помощи соответствующего гаечного ключа. Заодно можно почистить сам датчик, с резьбы на патрубке удалить налет и смазать ее, осмотреть контакты на наличие окислений и при необходимости удалить.

Затем набрать воду в электрочайник или в другую емкость, но в таком случае придется воспользоваться кипятильником. Помимо этого для измерения нужно взять мультиметр и перевести его переключатель в положение измерения сопротивления проводника.

Головка датчика опускается в воду, а к его контактам присоединяются щупы тестера. Также в емкость с датчиком помещается и термометр, для удобства измерений желательно электронный, но можно и ртутный.

Затем постепенно повышая температуру жидкости сравнивать показания датчика и электронного термометра в соответствии с таблицей. Для большей точности фиксировать показания лучше через каждые 5 градусов. В итоге Вы получите данные которые можно занести в таблицу. Их впоследствии можно сравнить с информацией предоставленной в технической документации к конкретной модели авто. На крайний случай можно сравнить с таблицей приведенной выше.

При проведении проверки допускаются небольшие отклонения от значений. Небольшие погрешности могут зависеть от разных условий и от самого датчика. Часто даже у датчиков температуры охлаждающей жидкости одной модели есть незначительные различия в показаниях при одинаковых условиях измерения.

Проверка без термометра

Такой метод не сильно отличается от предыдущего, только здесь не применяется термометр и показания снимаются одни раз.

Для проверки датчика его следует погрузить в емкость с водой и довести ее до кипения. Затем присоединить к выходным контактам щупы мультиметра и посмотреть, что он покажет.

Если ДТОЖ полностью исправен, то его сопротивление должно быть 177 Ом. Однако следует учитывать погрешности. К тому же щупы мультиметра тоже имеют свое сопротивление, да и температура воды может быть чуть ниже 100 градусов, а соответственно и сопротивление будет чуть больше.

Как проверить ДТОЖ на примере ВАЗ 2110

В целом датчик температуры охлаждающей жидкости на разных ВАЗах проверяется теми же методами и в такой же последовательности, как описано в предыдущих разделах. Наиболее часто на «Ладах» 2110, 2112, «Приора», «Калина» и других установлены датчики с артикулом 23.3828 и 405213, либо его аналоги – 423.3828.

Чтобы провести проверку, необходимо знать какое у него сопротивление при разных температурах:

— 15 °С – от 4 033 до 4 838 Ом;

— 128 °С – от 76.7 до 85.1 Ом;

— напряжение на выходе при 15 °С – от 92.1 до 93.3 % от подаваемого с ЭБУ;

Читать еще:  Горит индикатор неисправности двигателя приора

— напряжение на выходе при 128 °С – от 18.1 до 19.7 %.

Перед демонтажем ДТОЖ для последующей проверки или замены на новый из системы охлаждения, необходимо немного слить антифриз. Делается это на остывшем двигателе во избежание травмирования и повреждения деталей двигателя либо инструментов.

Откручивается датчик гаечным ключом на 19 мм. Для этого следует отвернуть его и снять вместе уплотнительным кольцом.

Измерения проводятся с шагом по 10 °С от точки кипения и до комнатной температуры. Значения сопротивления записываются, а по окончанию сверяются с таблицей.

Вывод

Датчик температуры охлаждающей жидкости довольно простое устройство и проверка его целостности не требует особых знаний и опыта. Для этого достаточно только наличие инструмента для его демонтажа и проверки, а именно гаечный ключ и мультиметр. Если датчик неисправен, его лучше сразу заменить, ремонт не стоит потраченного времени.

Двигатель Toyota 3S-FSE (D4)

Бензиновый агрегат Toyota 3S-FSE появился в производственной программе концерна в 1996 г. Мотор построен на базе блока 3S-FE, который начал выпускаться в середине 80-х гг. На новом двигателе была внедрена инновационная система непосредственного впрыска, получившая обозначение D4. Первое время силовые агрегаты поставлялись только на внутренний рынок Японии, где конкурировали с моторами Mitsubishi, оснащенными похожей системой GDI.

Характеристики

Тип двигателябензиновый
Мощность137 — 155 л.с. (101 — 114 кВт)
Объем1998 куб. см.
Конструкциярядный
Тип топливабензин
Топливная смесьВпрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
Система питаниявсасывающее устройство
ГРМDOHC
Привод ГРМЗубчатый ремень
Тип охлажденияжидкостное
Компрессия9.8 : 1
Диаметр цилиндра86 мм
Ход поршня86 мм
Количество цилиндров4
Количество подшипников коленчатого вала5
Количество клапанов16

Применяемость

Toyota Camry XV10

Toyota Carina ED, второе поколение (ST180)

Toyota Corona, десятое поколение (T210)

Toyota Vista, пятое поколение (V50)

Конструкция

Рядный 4-цилиндровый двигатель 3S-FSE оснащен поршневой группой с усиленной конструкцией, которая обеспечила безотказную работу при повышенной степени сжатия. В системе подачи топлива применен механический ТНВД, обеспечивающий подачу топлива под высоким давлением (по нормативам завода до 120 бар). Часть выхлопных газов (до 40% объема) отводилась через систему рециркуляции обратно в цилиндры. Такая схема работы позволила сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Блок цилиндров изготовлен из высокопрочного чугуна. Конструкция детали позволила выполнить зеркала цилиндров непосредственно в теле блока. Головка блока литая из алюминиевого сплава, включает в себя 2 распределительных вала. В конструкции ГРМ применена фирменная система VVTi, изменяющая фазы газораспределения вала впускных клапанов. Настройка зазоров в клапанном механизме выполняется при помощи шайб, которые устанавливаются между кулачком и толкателем.

Коленчатый вал имеет 5 опор. Спереди и сзади установлены сальники, предотвращающие течь масла. Система смазки принудительная, запас жидкости объемом 4,5 л находится в поддоне. При нормальных условиях температура масла составляет 80°С. Охлаждение принудительное, циркуляция жидкости выполняется насосом. Объем антифриза зависит от типа коробки передач, находится в пределах 5,7-5,8 л.

Впускной коллектор на двигателе 3S-FSE оснащен механизмом изменения поперечного сечения каналов, на входе установлен электронный дроссель. Регулировка каналов выполняется шаговым электродвигателем. Особенностью конструкции двигателя является корректировка соотношения количества топлива и воздуха для разных условий эксплуатации. На холостом ходу топливная смесь бедная, что способствует снижению расхода топлива и сокращению выбросов. По мере увеличения нагрузки состав смеси корректируется в сторону обогащения.

Инжектор мотора оборудован топливной рейкой и модернизированными форсунками, приспособленными для работы под высоким давлением. Система зажигания оснащена индивидуальными катушками, установленными в свечных колодцах.

  • Разгон 0-100 км/ч
  • Холодный запуск
  • Работа мотора

Неисправности: диагностика и ремонт

Конструкция мотора рассчитана на пробег не менее 300 тыс. км. Однако существуют образцы с пробегом более 600 тыс. км без капитального ремонта. При этом двигатель не относится к категории надежных силовых агрегатов.

Распространенные поломки двигателей:

  1. Проблемным местом на ранних сериях двигателя 3S-FSE является механический насос. Согласно заводской инструкции, узел имеет ресурс работы 100 тыс. км, после чего производится замена ТНВД. Проверка состояния насоса проводится по показаниям датчика давления. Для этого требуется подключить мультиметр к выходам датчика или колодке контроллера двигателя. Нормативное напряжение лежит в диапазоне 2,0-3,7В. При падении значения ниже 1,3В на холостом ходу происходит остановка мотора (с фиксацией ошибки Р0191).
  2. Привод насоса выполнен от распределительного вала, полость с топливом отделена от картера двигателя тонким уплотнительным кольцом. Вышедший из строя сальник насоса пропускает бензин в двигатель. Зафиксировать попадание топлива можно при помощи газоанализатора, чувствительный элемент размещается в горловине для заливки масла. Допустимое значение углеводородов СН составляет 200-250 ед.
  3. При работе двигателя с протекающим сальником насоса наблюдаются скачки оборотов холостого хода и внезапные остановки при перегазовке. Это связано с попаданием паров бензина через систему рециркуляции во впускной коллектор, что вызывает излишнее обогащение смеси. Электроника фиксирует проблему и пытается уменьшить подачу топлива. Из-за этого и возникают сбои в работе.
  4. Большой расход топлива является следствием загрязнения форсунок, клапана холостого хода и элементов дроссельной заслонки. После проведения чистки расход возвращается к нормативным значениям. В конструкции дроссельного узла имеется датчик ТРС, определяющий положение заслонки. Часто при разборке узла нарушается угол установки детали, что приводит к нестабильной работе двигателя и повреждению приводов. В этом случае приходится выполнять замену ТРС или дросселя в сборе.
  5. При использовании некачественного бензина и изношенной поршневой группе происходит засорение напорного клапана системы рециркуляции отработавших газов. Ремонт заключается в промывке узла или отключении.
  6. Затрудненный запуск при пониженной температуре является следствием выхода из строя датчика температуры воздуха на впуске. При проведении диагностики в памяти блока управления будет ошибка с кодом Р0115.
  7. Нестабильные обороты холостого хода или затрудненный набор оборотов на двигателе 3S FSE — признак загрязнения дросселя, который необходимо промыть. В отдельных случаях требуется снятие впускного коллектора и очистка внутренних полостей (в том числе регулировочных заслонок). Также причиной может стать засоренные топливный и воздушный фильтры.

Для проверки топливной системы необходимо выполнить действия:

  1. Давление первого насоса при диагностике проверяется манометром. Для проведения замера давления требуется подключить прибор на рейку. После включения зажигания давление должно войти в норму (4,0-4,5 кг/см²) за 2-3 секунды.
  2. Повышенное давление в рампе указывает на неисправность клапана аварийного сброса давления. В этом случае будут наблюдаться проблемы с пуском горячего двигателя. Поврежденную деталь необходимо промыть в ультразвуковой ванне или заменить.
  3. Пониженное давление создает проблемы при запуске двигателя с любой температурой. При низких значениях давления топливо просто не пройдет через распылители форсунок.
  4. Большое влияние на давление топлива оказывает состояние топливных фильтров, установленных в баке. При проведении замены элементов требуется провести разборку и сборку топливной кассеты, расположенной в баке. Ошибки при установке деталей приводят к прекращению подачи топлива.
Читать еще:  Что такое дитонация двигателя

Проведение компьютерной диагностики позволяет определить поврежденные компоненты электроники, наиболее часто выходящие из строя:

  • датчики положения коленчатого и распределительного вала;
  • измеритель массы подаваемого в цилиндры воздуха;
  • лямбда-зонды;
  • датчики положения педали газа и заслонки в дроссельном узле;
  • клапаны управления заслонками и фазовращателем.

Регламентные работы включают в себя:

  • смену моторного масла и фильтра раз в год или через 10 тыс. км;
  • заливку свежей охлаждающей жидкости через 40 тыс. км пробега (либо через каждые 2 года);
  • установку новых свечей зажигания — каждые 20 тыс. км (срок службы свечей с платиновым электродом составляет 80 тыс. км);
  • фильтры топлива и воздуха меняются через 40 тыс. км;
  • каждые 100 тыс. км необходимо проводить замену ремня ГРМ.
  • Снятие впускного коллектора
  • Промывка печки

Тюнинг

Доработка моторов заключается в следующем:

  • шлифовка каналов системы газораспределения и камер сгорания;
  • установка распределительных валов с измененным профилем кулачков;
  • монтаж модернизированного впускного коллектора и прямоточного выпуска;
  • прошивка блоков управления доработанным программным обеспечением.

Подобные действия позволяют получить прибавку мощности до 15-20% при сохранении ресурса агрегата. Дальнейшие доработки включают в себя установку разрезных шестерен ГРМ, удаление фазовращателя. Ряд владельцев устанавливают турбокомпрессоры. В результате получается хорошая прибавка мощности, но ресурс моторов снижается.

3S fe датчик температуры

Toyota Camry 冠 серая касатка › Бортжурнал › Чистка, проверка и регулировка БДЗ

Доброго всем дня.

Поделюсь опытом самостоятельной переборки, проверки и регулировки блока дроссельной заслонки.

головки на 10, 12, крестовая отвёртка PZ2, метчик и плашка M5, набор измерительных щупов, омметр, шестигранник на 3,5мм либо головка T10, пассатижи, жидкость для чистки карбюраторов, жидкость типа «жидкий ключ», щётки, сжатый воздух, наждачная бумага №1200, новые прокладки, графитная смазка.

Снимаем воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске.

Патрубок от фильтра до БДЗ

отсоединяем шланги вакуумной системы и системы вентиляции грм.

откручиваем два болта и две гайки удерживающих корпус БДЗ на впускном коллекторе,

отсоединяем от нижней части БДЗ три шланга (два от системы охлаждения и один от вакуумной системы. шланги системы охлаждения глушим двумя болтами, которые держали БДЗ.

отделяем БДЗ от коллектора, берём его в руки и идём в чистое, хорошо освещённое рабочее место.

3. два винта магнитного привода заслонки клапана Х.Х.

оставшийся в руках корпус БДЗ, можно смело мыть и чистить от нагара и масляных отложений, нижнюю привалочную часть часть очищаем от старой прокладки и слегка полируем 1200 наждачкой.

всё должно блестеть

у меня в руках корпус клапана (тот из-за которого всё и затеяно)

цилиндр над большим пальцем это четырёх полюсный магнит, привода клапана.

он должен свободно вращаться между положениями (открыто — 50% — закрыто)

полностью его закрыть не даёт биметаллическая пружина спрятанная с противоположной стороны, которая реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения. Добились чтобы он зашевелился. Ура! идём дальше.

Куда не стоит лезть так это в полость с пружиной, она настроена и работает, она отвечает за прогревочные обороты на холодном двигателе. у меня с ними всё гуд.

Если вы думаете, что можно перебрать ДПДЗ, разочарую что нельзя, он неремонтопригоден, я его разбирал )).

Приступаем к сборке, проверке и регулировке.

далее приступаем к сборке основной части.

наклонив на 30 градусов от начального положения (против часовой), прижимаем ДПДЗ к посадочному месту, и поворачиваем (по часовой)

до ближайшего положения чтобы можно было установить два винта M4.

началное положение до регулировки

Теперь, переходим к заслонке:

ослабляем стопорную гайку и выкручиваем регулировочный винт (можно вынуть полностью и прогнать резьбу метчиком и плашкой, чтобы легче регулировалось)

Заслонка полностью закрыта (возможно даже подклинивание) вкручиваем винт обратно, до касания с рычагом, после чего доворачиваем на 1/4 оборота (90 градусов) для исключения эффекта подклинивания заслонки. Фиксируем стопорную гайку (больше не трогаем).

Переходим к датчику положения ДЗ.

Устанавливаем между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и плавно поворачиваем датчик, пока не получим разомкнутый контакт IDL-E1.

щуп 0.75 — IDL-E1 — разомкнут

Как только условие выполнилось, слегка фиксируем корпус датчика, устанавливаем щуп 0,40, и проверяем, — должна быть «проводимость» в моём случае 36 Ом.

всматриваемся в текст на фоне — это мануал )))

Если и второе условие выполнено, вынимаем щуп, затягиваем винты.

Поздравляю, вы получили отрегулированный узел дроссельной заслонки готовый к установке на авто.

Резьбовые соединения рекомендую очищать плашками и метчиками, перед сборкой нанести графитную смазку.

Если винт не откручивается, смачиваем WD-шкой, ждём, постукиваем, пытаемся открутить.

Используемая литература: «Toyota — Celica 1993-99 Устройство, техническое обслуживание и ремонт» 118-122 стр. «Легион Автодата»

Всем спасибо, если будут дополнения или замечания, жду ваших комментариев.

Вообщем проблема следующая, купил я авто, точнее поменялся, изначально я знал что авто дымит черным дымом из за перелива так как были сломаны 2 температурных датчика, жидкости и воздуха. Поэтому и не придал этому значения, приволок авто домой, да кстати виста в 35 кузове 91 года. Начал делать, считал коды ошибок 4 штуки:

1) 22 датчик температуры воздуха на впуске (поменял)

И теперь то над чем я голову ломаю: Обнуляю ЭБУ, проверяю ошибки их нет чек моргает одинаково, завожу двигатель 2-4 минуты все отлично, работает ровно, из глушака отличный выхлоп, двигатель немного нагревается и бац, обороты падают, и из глушителя появляется черный дым и воняет бензолем, двиг начинает колбасить и в итоге может даже заглохнуть. Завожу снова работает как попало ситуация не меняется. Считываю ошибки и снова появляются эти же 4 ошибки, после обнуления все повторяется. В первые пару дней я все это дело поменял на заведомо рабочее ДТОЖ, ДТВ на впуске, ДАД, БДЗ в сборе контрактную с заводскими настройками, и плюс поменял реле EFI MAIN (главное реле системы впрыска топлива). В итоге двигатель прогревается ровнее но через некоторое время резко падают обороты и начинается перелив.

Помогите советом форумчане, а то уже неделю бьюсь с этим глюком.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector