Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена цепи привода ГРМ на двигателе 1ZZ-FE, 3ZZ-FE; Личный опыт

Замена цепи привода ГРМ на двигателе 1ZZ-FE, 3ZZ-FE — Личный опыт

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

  1. Она гремит при работе двигателя.
  2. Скребется о стенки крышки.
  3. Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Когда менять цепь ГРМ?

Цепь ГРМ гораздо лучше ремня и служит она намного дольше, но иногда приходится менять и ее. Это связано с естественным износом, так как цепь может растягиваться.

К замене цепи ГРМ, когда речь идет о Тойоте Королла, прибегают тогда, когда элемент уже нельзя подтянуть. Если происходит растяжение цепи, то восстановить ее при помощи наращивания звеньев уже нельзя. При растянутой детали будет нарушено газораспределение автомобиля, и двигатель не будет работать нормально. Кроме того, растянувшаяся цепь приведет к быстрому износу башмака двигателя, а также может повредить успокоитель, менять который каждый месяц – довольно дорогое удовольствие.

О том, что цепь ГРМ растянулась, вы узнаете по тому, что двигатель стал работать шумно. Менять ее нужно срочно, так как, если она порвется, машина получит серьезные повреждения.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

  1. Верхнюю крышку.
  2. Боковую крышку.
  3. Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

На дизеле

При замене ремня ГРМ на Королле в дизельным двигателем перед снятием старого ремня метку, нанесенную на шкив распредвала, следует совместить с полосой разъема ГБЦ и её крышкой. Для этого шкив коленвала необходимо проворачивать по часовой стрелке.

При установке нового ремня необходимо совместить метки:

  • На шкиве распределительного вала и месте разъема крышки ГБЦ и самой головки блока цилиндров.
  • На шкиве коленвала с отметкой на поверхности масляного насоса.
  • На шкиве ТНВД с меткой на корпусе насоса охлаждающей жидкости.

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

Цепь

Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

Натяжитель

После установки производим замену натяжителя цепи.

При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

В не вдавленном положении шток выглядит так:

Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

Читать еще:  Электронный датчик температуры двигателя автомобиля

Как заменить цепь ГРМ на Тойоте Королле?

Тойота Королла – не самый привередливый автомобиль, однако ГРМ, может потребовать ремонта. Эту процедуру можно проделать у себя в гараже. Необязательно для замены цепи ГРМ производить разбор передней части мотора.

Способ №1

Если вы не хотите рисковать и тратить много времени, проводя бесцельную работу, воспользуйтесь следующим способом: снимите переднюю крышку и шкив коленвала. Это позволит вам добраться до нужного элемента, не расклепывая его звенья. Королла может получить серьезные повреждения, если при неосторожной работе цепь раскроется сама, а способ добраться до нее через коленвал обезопасит вас от этого риска.

Механизм ГР – схематично

Для замены вам потребуется осторожно раскрыть звенья растянувшейся цепи, затем сломанная деталь соединяется с новой и протягивается вперед таким образом, чтобы новая деталь заняла место старой, удерживая все звездочки. Деталь вытягивается до того места, где находится рассоединенное звено, затем нужно расклепать звенья новой цепи. Такой способ имеет один недостаток, но достаточно существенный. Применив этот способ ремонта ГРМ Тойоты Короллы, вы значительно снизите ресурс новой цепи ГРМ. Еще одной проблемой может стать отсутствие хорошего соединения. Такую замену стоит делать только в крайнем случае, если у вас нет иного выхода.

Способ №2

Существует другой, гораздо более надежный метод замены данного элемента, однако он требует больше времени и навыков, чем предыдущий.

Для этого вам придется сначала снять клеммы аккумулятора, отсоединив обязательно плюс, снять воздушный фильтр, для того чтобы он не мешал, и крышки клапанов по той же причине. Затем необходимо выставить двигатель по меткам, сделанным заводом-производителем. Метка на звездочке распредвала должна совпасть с меткой, находящейся в центре его корпуса. Нижняя метка должна совпадать с меткой на шкиве коленвала. Метки должны совместиться на крышке двигателя, которая расположена спереди.

Храповик, удерживающий шкив коленвала, отодвигается в сторону, затем двигатель прокручивается специальным ключом с плоским основанием. Поставив двигатель в нужное положение, снимите провода с катушки зажигания и включите стартер. Храповик отойдет либо с первого раза, либо после нескольких попыток.

После этого необходимо снять шкив коленвала и открутить переднюю крышку двигателя. Ослабьте болты натяжителя и снимите его. Вам потребуется проверить башмак и снять звездочку вспомогательного вала. Только после этого будет возможно снять саму деталь. Такой способ потребует много времени, однако он наиболее безопасен для двигателя, и вы не испортите новую цепь.

Перед сборкой проверьте, не испорчены ли звездочки. Это сделать достаточно просто: наденьте на них цепь. Если люфта нет, значит, звездочки рабочие. Чаще всего приходится менять и их. Установив цепь, нужно собирать все в обратной последовательности. Не затягивайте сразу болты крепления звездочек. Для начала нужно убедиться, совпадают ли метки на двигателе и крышке, по которым мы все выставляли в начале. Если да, то смело затягивайте, если нет – приведите метки в соответствие.

Ремонт ГРМ на Тойоте Королле – очень не простое занятие, и если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалистам.

Читайте далее: Замена ремня ГРМ на Тойоте Королле

Замена цепи ГРМ 1zz-fe — logbook Toyota Avensis Aвик on DRIVE2

Менять цепь ГРМ.на Тойоте ,или нет ?


Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на

Замена цепи привода ГРМ (1ZZ-FE). Автор: Сибирячок [Таганрог] (nkscooters.ru) Дата: Решил сделать своей машинке и…

На видео видно как при первой сборки закусило. Общий пробег на момент замены км.

Рекомендую приобрести книгу издательства «Легион-Автодата» Механизм привода ГРМ выглядит .

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления. Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем. На натяжителя видны следы недопустимого износа. Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта. Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала. Механизм привода ГРМ выглядит так. Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности.

Все снимается легко и просто. Она расположена прямо на боковой крышке.

Замена цепи привода ГРМ (1ZZ-FE)

На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется и вот что увидел: На фото правда уже и башмак снят.

Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Хотел снять, помыть и на тебе Пришлось брать инструмент сантехника — бобку.

Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту.

То же забит был. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт: Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке.

Видвинул вперед и снял цепь. Снимите направляющую цепи, отвернув болт крепления Снимите цепь привода ГРМ.

Снимите звездочку коленчатого вала. Снимите звездочки распределительных валов.

Снимите цепь привода масляного насоса. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки валов, а Штангенциркулем измерьте длину ти звеньев цепи в натянутом состоянии. Если длина участка цепи в 15 звеньев больше максимальной, замените цепь. До меня похоже ни чего вообще не меняли. Пришлось поменять тормозные диски, шланги, тормозную жидкость, колодки с ревизией и ремонтом суппортов. Аккумулятор, ремень привода генератора, топливного фильтра обязательно!

Читать еще:  Что такое система вентиляции двигателя

Один подшипник ступицы, к стати другие трогать не стал и не каюсь. Со светом пришлось повозиться К стати машинки у нас примерно одинаковы по тех. Пишите, помогу чем смогу В ценах могу сильно ошибаться но разница огромна. Я приобрел машину в марте года, на одометре было тыс. Как выяснилось чуть позже, пробег был скручен тыс. У меня пробег в месяц км, вот и считайте разницу.

Ремонт Тойота

На момент замены в сентябре г. Теперь о причинах — поскольку двигатель дорестайловый, у него есть родовая болезнь — жор масла. Эту ошибку и Тойота признала, поэтому и рестайлинг делала не только рожи, но и двигателя, об этом в интернете много написано, но я, видимо, плохо читал: В общем, обнаружил стабильный жор масла в размере 0,8 — 1 л на км.

Определение износа цепи ГРМ на двигателях Toyota

Как отрегулировать клапана на двигателе 1sz

Регулировка клапанов – надо или нет.

Доброго времени суток всем. Собственно вопрос в следующем: застучали клапана, один мастер говорит надо регулировать, другой говорит не лезь туда. Хотелось бы услышать ВАШЕ авторитетное мнение. Всем откликнувшемся СПАСИБО.

Дмитрий Carina AT 211 7A Август 1998 /продана/ RAV-4 Европеец 1AZ 2004г. Омск ICQ 211-489-022

А ты на 100% уверен, что это клапана?

Тот мастер который первый обслуживает мои машины уже около 4 лет, вторая машина нареканий нет. Сам он занимается машинами лет уже видимо 20. Т.е. я ему доверяю… послушал говорит – клапана. Сам я в авто не лезу т.к. не приспособлен к этому.

Дмитрий Carina AT 211 7A Август 1998 /продана/ RAV-4 Европеец 1AZ 2004г. Омск ICQ 211-489-022

Ну если сам не лезешь, то тогда к этому мастеру, если не хочешь со стуками ездить. Только понаблюдай весь процесс, клапана стучат довольно редкое явление. А подобные стуки может издавть все что угодно. Например натяжной ролик кондицирнера. У меня на 5А был подобный случай. Снял ремень – двигатель стал работать без стуков. Стуки на внешних шкивах вообще золотое дно для СТОшников. Даже на капиталку могут развести.

Спасибо конечно, но в этом человеке я уверен как в себе НИКОГДА не разводит на лишний ремонт У меня у брата Каринка 92 года иногда появлялся хруст в рулевом при повороте, на СТО в городе предложили заменить рейку, привез его к Иванычу (это мой мастер) – посмотрел, полсушал, – сказал надо подтянуть регулировочный болт какой-то и все пройдет, а ездить так можно очень долго, пока правда не делали брат не едет… но думаю Иваныч прав.

Дмитрий Carina AT 211 7A Август 1998 /продана/ RAV-4 Европеец 1AZ 2004г. Омск ICQ 211-489-022

Дмитрий, я глубоко сумлеваюсь, что на движке 98 г.в. необходимо регулировать клапана. Скорее всего, поверю что кулачки распредвала стерлись насухую. Но тогда и всю движку пора на помойку.
Купи за 50 рублей набор щупов, сними клапанную крышку и промерь самостоятельно зазоры. Методику проверки зазоров и данные по 7А можно найти в инете. Тогда все вопросы сами отпадут.

Кстати-ка, опиши как проявляюца эти клапанные стуки, а? Только на холодную? Постоянно? При движении с небольши натягом?

Последний раз редактировалось Carn; 17.10.2006 в 09:12.

Нет ничего проще, чем самому проверить зазоры клапанов. Операция несложная, занимает немного времени. И вся картина будет перед глазами и слушать никого не надо. Проверяю зазоры два раза в год – ни разу еще не регулировал. А со стуками поосторожнее, источников тьма и опытные мастера ошибаются. У меня стучит распредвал из-за небольшого осевого люфта. Эту тайну знаю только я. Но все мастера в один голос твердят – клапана, срочно регулировать клапана. Прогорит, на капиталку налетишь, оно тебе надо. Но мы то знаем! И не разводимся.

Была – Caldina 1999, Hyundai Solaris 2011 Сейчас – KIA Cee’d 2013, АКПП

Привет! Ситуация аналогичная! У моей калдины пробег 152000 км (2001 г). На холодную есть небольшой, но отличимый стук, который проходит с прогревом двигателя. Приглашал своего давно проверенного мастера по движкам, чтоб послушал двигатель. Так вот он сказал однозначно – это клапан стучит (и по частоте и по звонкости стука). Сказал мне промерить зазоры в клапанах, что я на прошедших выходных и сделал. Замечу, что под клапанной крышкой все оказалось очень чисто и золотистого цвета, без нагара и отложений. Так вот зазоры оказались такими: впуск (допустимый диапазон 0,15-0,25): 0.230 0.185 0.225 0.175 0.220 0.175 0.180 0.200 выпуск (допустимый диапазон 0,25-0,35): 0.365 0.310 0.305 0.325 0.305 0.330 0.320 0.320 Видно, что на выпуске зазор в 0,365 больше максимально допустимого (0,35), поэтому заказал на Эксисте нужную шайбу, жду. На впускных клапанах тоже удалось выровнять зазоры путем смены местами шайб в двух клапанах. Кстати все шайбы вытаскивал без снятия валов. Но пришлось поэкспериментировать и поизобретать приспособления. Как считаете, на выпускных зазоры 0,330 и 0,320 стоит подрегулировать?
Т Калдина 7А 2001

Обычно зазор уходит в первую очередь на выпускных клапанах. Странно, что у тебя на таком пробеге уже пошел уход. У меня по одометру пробег на сотку с лишним больше, и то уход примерно такой же. Зазоры желательно отрегулировать так, чтобы все были примерно одинаковые. Если выставишь 0,3 на выпуске, холодный пуск будет без стуков. На 7А действительно, шайбы снимаюцца без снятия распредвалов.

2 Carn. Стук слышится на холодную (в основном при утреннем запуске) Да и пробег перевалил за 200 тыс.

Дмитрий Carina AT 211 7A Август 1998 /продана/ RAV-4 Европеец 1AZ 2004г. Омск ICQ 211-489-022

А не могут стучать форсунки?

А чему в них стучать?

Дмитрий Carina AT 211 7A Август 1998 /продана/ RAV-4 Европеец 1AZ 2004г. Омск ICQ 211-489-022

А чему в них стучать?

Там стучок очень нежный, скорее клацанье, и уж из кабины его точно не услышишь.

Была – Caldina 1999, Hyundai Solaris 2011 Сейчас – KIA Cee’d 2013, АКПП

Мужики занчит шупы дл промера зазора клапанов можно тупо в любом магазине купить.

Toyota Corona Premio, 7A-FE, АКПП, 97, Е – была. Honda Accord F18B, АКПП, 2001, CF-3 – есть!

думаю, регулировать зазоры у японки нужно (обязательно ) после притирки клапанов, а просто так, сам по себе зазор не меняется (просадка клапана примерно компенсируется износом штока и распредвала). щупы сам покупал в советском автомагазине.

Кстати все шайбы вытаскивал без снятия валов. Но пришлось поэкспериментировать и поизобретать приспособления.

Читать еще:  Двигатель f16d3 какое масло лить

Т Калдина 7А 2001

Пожалуйста, поподробнее о них. По возможности с фото или рисунком.

Была – Caldina 1999, Hyundai Solaris 2011 Сейчас – KIA Cee’d 2013, АКПП

добрый день, уважаемые! вот и у меня назрела аналогичная проблемка! сначала был стук только на холодную, при прогреве пропадал! потом и на горячую, но на определенных оборотах, теперь стук постоянный…не то, что бы прям сильный…но все спецы, кто слушал, говорят “КЛАПАНА”! тык вот…сделал замеры…как положено, на холодный двиг…по книжке…зазоры укладываются в норму…собрал…мастер послушал…удивляется…”давай на горячую говорит замеры сделаем…” сделали…на выпускных 2,3,4 цилиндры зазоры увеличились и стали 0,35! говорит, такого быть не должно! по идее они же должны уменьшиться…динамика в двигателе нормальная…просто напрягает, что стук стал постоянным…фырканье тревожит это! что же делать и как быть? и как вытаскивать шайбы без снятия распредвалов?

Интересный расклад. А может сперва попробовать заправку сменить?

TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет. Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

DIM56 – двигатель какой?
странно, что Стрелец про камаз не вспомнил…

только отборные собаки Iceman


Необходимые инструменты и формулы

Для регулировки клапанов 1ZZ понадобятся следующие инструменты:

Замена цепи привода ГРМ (1ZZ-FE) двигатель Тойота

    24190

После безуспешных поисков(недолгих правда) сервиса или хорошего мастера, решил все сделать сам. Руки вроде нормально растут 🙂 Гаража своего нет, поэтому выпросил у товарища, на 2 дня. Два дня не понадобилось, все сделал за день. В 8 утра начал, в 6 вечера закончил. Скачал в инете мануал на Короллу с 1ZZ-FE на английском. По картинкам и делал. Больше разбирал и собирал. Ну мандраже небольшое было конечно, ни разу в жизни этим не занимался.

Первое: снял дворники, весь механизм с моторчиком и поддон, в который вода с лобового стекает. Зачем всё это снимать? Всё это мешает добраться до задней части двигателя, ведь машинка у меня Опа, и у неё половина двигателя под лобовым стеклом. Дальше катушки зажигания и свечи. Потом верхняя крышка. Прокладка резиновая, многоразовая. Менять не надо. Вот картина под крышкой:

Может кто помнит, как в марте, на форуме раздавались мои дикие крики про пластилин в двиге и плохого японца, который масло не менял. Это я, через месяц после покупки открывал верхнюю крышку и кричал. 🙂 Менял, за это время, три раза масло (2 раза полу, 1 раз синтетику) и сейчас пластилин практически весь отмылся, остался только темный налет на деталях. На фото видно. К слову, масло от замены до замены не ест ни грамма, сколько залил, столько и слил.

Дальше снял правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Потом поддомкратил двигатель и снял опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:


Одевается точно так же.

Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать хозяина гаража, что бы он застопорил маховик( или как он по другому он называется,ХЗ?) внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:

Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:

На фото правда уже и башмак снят. Вот они:

Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i. Я когда увидел что у них головки ПЯТИГРАННЫЕ! офонарел. Хотел снять, помыть и на тебе. Пришлось брать инструмент сантехника — бобку. Открутились. Муфта изнутри:

Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:

Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Видвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 мм. И бренчит она, при работе двига, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивется в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:

Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:

Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:

Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючек и шток занимает рабочее положение, вот так:

Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.

Ставлю верхнюю крышку, свечи, катушки, заливаю антифриз и. ключ на старт. Завелась с полпинка, прогрелась и ШЕПЧЕТ! Вобщем я рад и горд за себя! Погонял двиг, чтобы воздух из системы охлаждения вышел, поставил колесо,дворники с моторчиком и за пивом! Все.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector