Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в двигателе акл

Давление в двигателе акл

Парни помогите. Перебрал двигатель 417. Заменил распредвал на чугунный лазил в маслянный насос там под шестеренкой была выработка, шлифанул. После сборки: на холодную давление 2 газанеш 3,4. нагреваеться на ходу максимум 1. на холостых лампочка мигает. масло полусинтетика. Что делать? Хотел для начала насос поменять и если не поможет крутануть клапан на насосе. На сколько оборотов можно крутануть винт не опасаясь что что то где то оторвет и что надо закручивать или выкручивать?

А до того как в мотор лазил, какое давление было. И о каком винте идет речь??

А до того как в мотор лазил, какое давление было. И о каком винте идет речь??

На оборотах в пределах 2 на холостых стрелка на 0 но лампочка не горела.

А до того как в мотор лазил, какое давление было. И о каком винте идет речь??

Там на масляном насосе клапан на нем винтик

Там на масляном насосе клапан на нем винтик

если я правильно понимаю то это от излишнего давления на холодном двигатели,чтоб масло не давило совсех щелей.. попробуй масло другое, ну не понравится придется насос менять всетаки.

А маслянный насос можно как то проверить например в тазу. если да то что я должен увидеть крутя его например дрелью

а ты уверен что у тебя в насосе дело, зазоры проверь в шестернях. Мож где давление еще теряется. А новый насос может оказаться хуже старого

а ты уверен что у тебя в насосе дело, зазоры проверь в шестернях. Мож где давление еще теряется. А новый насос может оказаться хуже старого

А где она может еще теряться? На распредвалу и коленвалу? Коленвал расточен все новое даже 100 км не прошло. По идее остаеться распредвал но если там такие зазоры что давление теряеться значит он должен гриметь стучать ну или еще что то делать

Так масло в двигателе какое все таки? На холодном двигателе давление на ХХ 2 это нормально. А вот чтоб на прогретом на максимальных оборотах (я так понял) 1 было это совсем плохо.

масло виско 3000 полусинтетика. Еду на 3 давление гдето 1,8 включаю 4 не больше 1 на 70-80 км

масло виско 3000 полусинтетика. Еду на 3 давление гдето 1,8 включаю 4 не больше 1 на 70-80 км

Про масло я понял 10W40. А остальной набор слов пожалуста расшифруйте. 3 и 4 я так понял передачи? Давление масла от передач не зависит. Зависит от вязкостных свойств масла и оборотов двигателя (как следствие оборотом маслонасоса)

Про масло я понял 10W40. А остальной набор слов пожалуста расшифруйте. 3 и 4 я так понял передачи? Давление масла от передач не зависит. Зависит от вязкостных свойств масла и оборотов двигателя (как следствие оборотом маслонасоса)

Извеняюсь за русский язык. ну да все верно на 4 передаче обороты падают и падает давления масла примерно до 1ат. при температуре двигателя примерно 82-85 гр.

Короче. Чтоб не мучить себя и нас давайте сделаем замер. На холодном двигателе на ХХ мы уже знаем давление 2, а при газульке 3,2 — это нормально. Теперь попробуйте завести ваш двигатель и прогреть его. Замерьте давление масла на ХХ , а потом нажмите газульку до 2500-3000 оборотов и замерте еще раз. Тогда оценим давление масла на прогретом двигателе без учета всяких передач 🙂

На прогретом ДВС давление будет короче стрелка будет возле 0 болтаться. А вот на прогретом на месте при 2500-3000 оьоротов не пробывал. Меня еще сильно смущает когда при ездн я сбоасываю газ тоесть перехожу на ХХ начинает мигать лампочка

А где она может еще теряться? На распредвалу и коленвалу? Коленвал расточен все новое даже 100 км не прошло. По идее остаеться распредвал но если там такие зазоры что давление теряеться значит он должен гриметь стучать ну или еще что то делать

не обязательно, капиталил человеку мотор 417800. он отказался от замены вкладышей распреда. мол дешевле будет. так вот давление полностью прогретом моторе порядка 0-0.3 на ходу 2. ни стучит не бренчит

На прогретом ДВС давление будет короче стрелка будет возле 0 болтаться. А вот на прогретом на месте при 2500-3000 оьоротов не пробывал. Меня еще сильно смущает когда при ездн я сбоасываю газ тоесть перехожу на ХХ начинает мигать лампочка

еще попробуй поменять датчик Давления масла на стрелку(бочку). У себя так было, до капиталки давление одно а после в разы меньше. замена и все гуд, прогретый ХХ 1-1.5 обороты в районе 3000 около 4 атм

Короче. Чтоб не мучить себя и нас давайте сделаем замер. На холодном двигателе на ХХ мы уже знаем давление 2, а при газульке 3,2 — это нормально. Теперь попробуйте завести ваш двигатель и прогреть его. Замерьте давление масла на ХХ , а потом нажмите газульку до 2500-3000 оборотов и замерте еще раз. Тогда оценим давление масла на прогретом двигателе без учета всяких передач 🙂

а смысл, что с нагрузкой что без. давление одинаковое или почти. Насос не от нагрузки робит, а от оборотов. так что что под нагрузкой 3000 что без, давление должно быть одинаковое

а смысл, что с нагрузкой что без. давление одинаковое или почти. Насос не от нагрузки робит, а от оборотов. так что что под нагрузкой 3000 что без, давление должно быть одинаковое

Я не вижу в своем сообщении слова НАГРУЗКА.

Я не вижу в своем сообщении слова НАГРУЗКА.

я про передачи имел ввиду, разницы нет

Парни помогите. Перебрал двигатель 417. Заменил распредвал на чугунный лазил в маслянный насос там под шестеренкой была выработка, шлифанул. После сборки: на холодную давление 2 газанеш 3,4. нагреваеться на ходу максимум 1. на холостых лампочка мигает. масло полусинтетика. Что делать? Хотел для начала насос поменять и если не поможет крутануть клапан на насосе. На сколько оборотов можно крутануть винт не опасаясь что что то где то оторвет и что надо закручивать или выкручивать?

Может пробка на к/в выкрутилась и через неё сифонит? когда к/в шлифовали пробки выкручивали чтобы грязь из каналов убрать?

Перебирай, не перебирай двигатель. Меняй, не меняй масло, насос или фильтр — этим ты причину не выявишь.
Это лишь способы продления агонии двигателя.
Вот, простой метод, как самому, без всяких навыков моториста, найти неисправность двигателя.
Выкручиваешь любой масляный датчик. Вместо него вворачиваешь шланг от компрессора. Снимаешь крышку маслоналивной горловины. Подаёшь воздух в масляную магистраль и слушаешь. Шипеть не должно. Сильно шипит или ещё хуже дует — снимай поддон и смотри, откуда дуёт. Даже щупай рукой, если хочешь. А, дуть будет, по всем приметам.
Я, таким образом, выявил большую забоину под втулкой распредвала, которую мне сделали «типа слесаря» при замене втулок распредвала.
До этого, два раза перебирал двигатель, искал причину.
Масляный насос проверяй в обратном порядке. Снимаешь масляный фильтр, поддон, подаёшь воздух от компрессора в центральное отверстие. Далее опять смотришь, где дует.
А, вообще я проверяю промытый насос просто подув в верхнее отверстие. давление легких вполне хватает, чтобы насос начал вращался.
Ещё, более простой способ проверить полностью масляную систему.
Снимаешь высоковольтник с катушки. Крутишь стартёром коленвал. лампа, при этом, должна погаснут через 3-5 секунд. После остановки, лампа должна загорается не сразу а через 2-3секунды. Не гаснет вообще — ищи причину. Замена масла и прочей «хрени» тебе не поможет!
Более вразумительно с картинками можешь почитать тут
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3303/3303/barangin/journal/4899916394579125399/#post
P.S. Поясняю дополнительно, для тех кто не понял или несогласен: это не ремонт системы смазки, а только её диагностика. Причём, самому и самым простым в Мире способом!
Ты спросил — я ответил. Хочешь — верь, хочешь — проверь.

Читать еще:  Greenfield бензиновый двигатель неисправности

Спасибо не плохой метод. На выходных попробую.

Может пробка на к/в выкрутилась и через неё сифонит? когда к/в шлифовали пробки выкручивали чтобы грязь из каналов убрать?

Сам выкручивал сам закручивал

Сам выкручивал сам закручивал

Да масляный насос там надо менять.

Да масляный насос там надо менять.

Присоединяюсь ,поменяйте насос раз в него лазили, такие узлы лутше менять чем ремонтировать главное на левак не нарватся.

поменяйте насос раз в него лазили, такие узлы лутше менять чем ремонтировать главное на левак не нарватся.

А поскольку на левак нарваться вероятность оч высока, новый насос приходится разбирать. И при этом можно обнаружить кривизну его сборки и исполнения. Поэтому я в свое время предпочел таки насос перетряхнуть самостоятельно. прошло 4 года и 60 тыс км и я пока об этом не жалею — три тьфу.
Подробности этого действа здесь-http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1217274&postcount=1323 Правда тема эта уже закрыта и фоток там теперь нет.

А поскольку на левак нарваться вероятность оч высока, новый насос приходится разбирать. И при этом можно обнаружить кривизну его сборки и исполнения. Поэтому я в свое время предпочел таки насос перетряхнуть самостоятельно. прошло 4 года и 60 тыс км и я пока об этом не жалею — три тьфу.
Подробности этого действа здесь-http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1217274&postcount=1323 Правда тема эта уже закрыта и фоток там теперь нет.

И Вы правы, даже новый насос может глючить .Я пару месяцев назад на своем поменял насос, на масле15-50 давило при 3000 об. троечку, сейчас промылось что-то или на место встало но в результате на масле 10-40 при тех-же оборотах четверка, а на не прогретом за шесть улетает.

Перебирай, не перебирай двигатель. Меняй, не меняй масло, насос или фильтр — этим ты причину не выявишь.
Это лишь способы продления агонии двигателя.
Вот, простой метод, как самому, без всяких навыков моториста, найти неисправность двигателя.
Выкручиваешь любой масляный датчик. Вместо него вворачиваешь шланг от компрессора. Снимаешь крышку маслоналивной горловины. Подаёшь воздух в масляную магистраль и слушаешь. Шипеть не должно. Сильно шипит или ещё хуже дует — снимай поддон и смотри, откуда дуёт. Даже щупай рукой, если хочешь. А, дуть будет, по всем приметам.
Я, таким образом, выявил большую забоину под втулкой распредвала, которую мне сделали «типа слесаря» при замене втулок распредвала.
До этого, два раза перебирал двигатель, искал причину.
Масляный насос проверяй в обратном порядке. Снимаешь масляный фильтр, поддон, подаёшь воздух от компрессора в центральное отверстие. Далее опять смотришь, где дует.
А, вообще я проверяю промытый насос просто подув в верхнее отверстие. давление легких вполне хватает, чтобы насос начал вращался.
Ещё, более простой способ проверить полностью масляную систему.
Снимаешь высоковольтник с катушки. Крутишь стартёром коленвал. лампа, при этом, должна погаснут через 3-5 секунд. После остановки, лампа должна загорается не сразу а через 2-3секунды. Не гаснет вообще — ищи причину. Замена масла и прочей «хрени» тебе не поможет!
Более вразумительно с картинками можешь почитать тут
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3303/3303/barangin/journal/4899916394579125399/#post
P.S. Поясняю дополнительно, для тех кто не понял или несогласен: это не ремонт системы смазки, а только её диагностика. Причём, самому и самым простым в Мире способом!
Ты спросил — я ответил. Хочешь — верь, хочешь — проверь.

Опробывал ваш метод но ни чего не выявил. Снял маслянный насос и в это отверстие дул компрессором примерно 3 очка держал. Воздух кудато уходит но ни где вроде не шипит на ружу. опустил насос в таз с маслом которое слил крутанул шурупавертом 1000 об. струя в верх см 40 летит.

Читаем показатели артериального давления

  • 12 марта, 2021

Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое или низкое артериальное давление — это измерить свое артериальное давление. Понимание ваших результатов является ключом к контролю вашего артериального давления.

  • Систолическое артериальное давление (Первое или верхнее число) — максимальное давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии.
  • Диастолическое артериальное давление (Второе или нижнее число) — показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы, оно отражает сопротивление периферических сосудов.

Какое число важнее?

Обычно больше внимания уделяется систолическому артериальному давлению (первое число) как главному фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний для людей старше 50 лет. У большинства людей систолическое артериальное давление неуклонно повышается с возрастом из-за потери эластичности крупных артерий, увеличения частоты сердечных сокращений и развития сосудистых заболеваний.

Тем не менее, повышенное систолическое или повышенное значение диастолического артериального давления может использоваться для постановки диагноза высокого артериального давления. Риск смерти от ишемической болезни сердца и инсульта удваивается с увеличением систолического давления на 20 мм рт. ст. или диастолического на 10 мм рт. ст. среди людей в возрасте от 40 до 89 лет.

Диапазоны артериального давления

У нас в стране придерживаются норм Европейского общества по изучению гипертензии, также есть рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2020, которые установили следующие диапазоны цифр:

  • Нормальное – АД-систолическое менее АД 120-129 мм.рт.ст., диастолическое АД менее 80-85 мм.рт.ст.
  • Высоко нормальное – систолическое АД 130-139 мм.рт.ст., диастолическое АД 85-89 мм.рт.ст.
  • 1 степень – 140-159/90-99 мм.рт.ст.
  • 2 степень – 160-179/100-109 мм.рт.ст.
  • 3 степень – более 180/110 мм.рт.ст.

Примечание: Диагноз должен быть подтвержден врачом. Гипертония – это заболевание или диагноз, а гипертензия – сам факт повышения давления. Врач также может оценить любые необычно низкие показатели артериального давления и связанные с ним симптомы.

Нормальное давление

  • Оптимальное АД — САД менее 120 мм.рт. ст. и/или ДАД менее 80 мм рт. ст.
  • Нормальное АД — давление в диапазоне САД 120–129 мм рт. ст. и/или ДАД 80–84 мм рт. ст.
Читать еще:  Двигатель 421 сколько нужно тосола

Если ваши результаты попадают в эту категорию, придерживайтесь полезных для сердца привычек, таких как сбалансированная диета и регулярные упражнения.

Повышенное давление

Повышенное артериальное давление — это когда показания постоянно находятся в диапазоне выше 140 мм.рт.ст для систолического и для диастолического более 90 мм рт. ст. Необходимо принять меры для контроля этого состояния.

Гипертония 1 степени

1 степени гипертонии — это когда артериальное давление постоянно колеблется систолическое в пределах 140–159 и/или диастолическое выше 90–99 мм рт. Ст. На этой стадии высокого кровяного давления врачи могут порекомендовать изменить образ жизни и могут рассмотреть возможность приема лекарств от кровяного давления. Дальнейшие действия зависят от вашего риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗС), таких как сердечный приступ или инсульт и факторов риска.

Гипертония 2 и 3 степени

2 степень гипертонии — это когда артериальное давление постоянно находится на уровне 160/100 мм.рт.ст. или выше. На этих стадиях высокого кровяного давления врачи могут назначить комбинацию лекарств от кровяного давления и порекомендовать незамедлительно изменить образ жизни.

Гипертонический криз

Эта стадия высокого кровяного давления требует медицинской помощи. Если ваши показания артериального давления внезапно превысят 180/120 мм рт. ст., подождите пять минут, а затем снова проверьте артериальное давление. Если ваши показатели по-прежнему необычно высоки, немедленно обратитесь к врачу. Возможно, у вас гипертонический криз.

Если ваше кровяное давление выше 180/120 мм рт. ст. и вы испытываете признаки возможного поражения органов, такие как боль в груди, одышка, боль в спине, онемение / слабость, изменение зрения или затрудненная речь, не ждите, снижения давления. Позвоните 103

Симптомы пониженного давления

Большинство врачей считают хроническое низкое артериальное давление опасным только в том случае, если оно вызывает заметные признаки и симптомы, такие как:

  • Головокружение
  • Тошнота
  • Обморок
  • Обезвоживание и необычная жажда
  • Нехватка концентрации
  • Затуманенное зрение
  • Холодная, липкая, бледная кожа
  • Учащенное дыхание
  • Усталость
  • Депрессия

Единичное отклонение показателей давления от нормы не является поводом для беспокойства, если только вы не испытываете каких-либо других симптомов.

Почему артериальное давление измеряется в мм рт. ст.

Аббревиатура мм рт. ст. означает миллиметры ртутного столба. Ртуть использовалась в первых точных манометрах, и единица измерения до сих пор используется в медицине как стандартная единица измерения давления.

Для чего нужно давление в системе охлаждения и нужно ли оно вообще

Давление в системе охлаждения автомобиля, и на что оно влияет – одна из популярных тем автомобильных интернет-холиваров, хотя по накалу страстей ей, конечно, далеко до «масляных тёрок» или дискуссий типа «греть – не греть». Тем не менее вопрос этот важный и интересный, и хотелось бы расставить в нем точки над i.

Температура кипения воды при атмосферном давлении – всем известные и каноничные 100 °С. Этиленгликолевого антифриза в тех же условиях – 105-107 °С. Но, поскольку при повышении давления температура кипения охлаждающей жидкости становится выше, в системе охлаждения двигателя целенаправленно создается давление около 1,2-1,5 атм. Благодаря этому предел кипения антифриза сдвигается к значениям 120-125 °С и даже выше, и «горячие» моторы (которых в последние 10 лет стало большинство) успешно поддерживают стабильную температуру без риска закипания охлаждающей жидкости в нормальных условиях.

Давление, превышающее атмосферное, – норма для систем охлаждения 99,9% современных двигателей. Его главная и единственная задача – обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше, чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении. Кипение порождает обильное парообразование, которое мешает лопастям помпы эффективно прокачивать жидкость, а пузырьки пара, встающие барьером между жидкостью и омываемой ей поверхностью, резко ухудшают теплоотвод. Два этих процесса тесно связаны, взаимно поддерживают друг друга и стремительно прогрессируют. Результат – быстрый перегрев двигателя, не сразу останавливающийся даже после глушения и по этой причине редко обходящийся совсем без последствий.

Собственно, рабочая температура двигателей внутреннего сгорания росла на протяжении всей их эволюции, и этот процесс продолжается и сейчас. Условно «этапы роста» можно обозначить так:

  • «80-85 °С» (давно ушедшие температурные характеристики, свойственные моторам середины ХХ века)
  • «95-105 °С» (характеристики, являющиеся нормой последние несколько десятилетий и по-прежнему актуальные для относительно простых двигателей)
  • «120-130 °С» (температуры, при которых работают самые продвинутые современные моторы, находящиеся на пике топливной экономичности и экологических норм)

Эти цифры – приблизительные, приведенные просто для понимания, о каких значениях идет речь. Встречаются и исключения, где «все наоборот», но они редки и лишь подтверждают правило.

Нас же сейчас интересует ранний период развития автопрома – те самые 80-85 °С. Как мы видим, эта температура ниже температуры кипения воды при атмосферном давлении, и тем более – ниже температуры кипения антифриза в тех же условиях. Стало быть, давление в системе охлаждения этим двигателям было не нужно? Совершенно верно – его там и не было!

Староглиняные времена – эпоха моторов с открытой системой охлаждения! Пробки в радиаторах машин того периода, конечно же, были, но они не обеспечивали герметичность, а служили лишь для предотвращения разбрызгивания воды, когда автомобиль трясло на колдобинах. Все остальное не отличалось существенно от современных моторов: помпа так же крутилась и гнала своей крыльчаткой жидкость по кругу через рубашку двигателя и радиатор, а расширяющаяся при нагреве вода вытеснялась в компенсационный объем, которым служил верхний бачок не заполненного до конца радиатора.

Несмотря на приличную общую мощность, эти моторы работали в мягких условиях невысоких оборотов и небольшой мощности, снимаемой с каждого литра кубатуры. Блоки и головки были чугунными, массивными, с большими объемами масла в картерах, с крупными радиаторами и постоянно вращающимися крыльчатками охлаждения, установленными непосредственно на шкиве помпы или коленвала, без всяких термодатчиков и вискомуфт. Поэтому даже на максимальной нагрузке температура воды в системе охлаждения без давления не приближалась к ста градусам, и исправный мотор не кипел. И даже при начальной стадии неисправностей (не до конца открывающийся термостат, пониженный уровень жидкости, частично забитый радиатор и т. п.) проблема не вставала ребром сразу – у мотора имелся большой запас по «мясу», и довести его до изрыгания пара было не так-то просто.

Впрочем, обратной стороной медали и неотъемлемыми спутниками характеристик таких двигателей была топливная прожорливость и низкая экологичность. Эти два момента впоследствии потребовали проведения реформ в моторном инжиниринге, и двигатели стали уменьшаться в размерах, кушать меньше, отдавать с литра больше, а рабочая температура их возросла. Открытые системы охлаждения исчезли, уступив место герметичным – температура повысилась, и давление антифриза взяло на себя основную роль в защите его от закипания.

Соответственно, под капотом появилась такая деталь, как пробка расширительного бачка с тарированным клапаном, на который возлагалась большая ответственность – держать давление на строго обозначенном пределе. А при его превышении в случае неисправности в системе охлаждения – открываться и выпускать пар и антифриз наружу, дабы не полопались шланги и радиаторы.

Читать еще:  Двигатель ваз 21230 технические характеристики

Однако, несмотря на то что в работе системы охлаждения после внедрения давления ничего принципиально не изменилось, кроме смещения температуры в более высокую зону, многие автолюбители стали ошибочно считать давление необходимым условием для самых разных процессов. На автофорумах очень часто можно встретить высказывания, что если по причине неисправности или отсутствия пробки расширительного бачка в системе исчезнет давление, то не сможет нормально работать помпа, не откроется термостат, двигатель не наберет рабочую температуру (!) и тому подобные фантазии.

Это не так. Помпа гоняет жидкость и не знает, под каким она давлением или вообще без оного. На качество циркуляции влияет только целостность крыльчатки, натяжение ремня, чистота каналов в радиаторе и вязкость антифриза. Термостат открывается лишь от температуры охлаждающей жидкости и ни от чего иного. При достижении антифризом в зоне термостата температуры открытия термостата последний откроется, даже если помпа вообще не будет вращаться.

Да, повышение рабочей температуры двигателей стало одним из неизбежных мероприятий, обеспечивающих современные требования к экологичности и экономичности. Но у системы охлаждения, работающей под давлением, имеются и два весьма существенных недостатка…

Первый – это повышенный риск утечек антифриза. Пока автомобиль новый, никаких проблем, разумеется, нет, но с возрастом в системе охлаждения начинают появляться слабые места. Ослабевают пружинные хомуты, теряют эластичность и покрываются трещинами резиновые патрубки. Пластиковые элементы (переходные соединители, штуцеры, корпуса термостатов и т. п.) становятся хрупкими и ломкими. А где тонко – там и рвется. Давление охлаждающей жидкости начинает выгонять ее наружу при первой же возможности. «Возрастная» система охлаждения непредсказуема в своих сюрпризах, цена которых весьма высока – если не «крякнет» от перегрева мотор, то уж на эвакуатор как минимум придется раскошелиться, поскольку без антифриза даже после остывания далеко не уедешь.

Второй недостаток отчасти является разновидностью первого. У современных моторов практически нет запаса по «мясу», куда ни ткни, не исключая и теплоемкость системы охлаждения. Повышенное давление ускоренно выгоняет антифриз на асфальт при появлении малейшей негерметичности, и там где старый мотор (даже с системой охлаждения, работающей под давлением, не говоря уже об открытой!) какое-то время держался бы, теряя жидкость постепенно, современный двигатель лишается ее опасными темпами. Вернее, темпы-то те же самые, но результат разный. Система охлаждения современного автомобиля B-класса вмещает вдвое меньше антифриза, чем даже у классического «жигуля», и если за полчаса каждый из автомобилей потеряет литр, то у первого это будет 10% потери, а у второго – уже 20%. Пропорционально падает «живучесть» машины, пропорционально же возрастает и риск последствий перегрева.

Можно ли с этим бороться? Можно, но сложно. «Газелисты» со стажем, к слову, могут припомнить достаточно массовую историю конца 90-х, когда качество сборки было таким, что победить утечки антифриза даже рукастым водилам не удавалось месяцами. И только приоткручивание пробки расширительного бачка и перевод системы охлаждения в режим «без давления» позволяло избавиться от бесконечных синих луж на асфальте поутру… Но такой трюк прокатывал лишь с древними ЗМЗ-шными движками, прародители которых как раз спокойно работали без давления воды.

На современных авто во избежание перегрева переводить герметичную систему охлаждения в открытый вариант, к сожалению, нельзя. Поэтому, приобретая машину с возрастом 7-10 лет и/или с большим пробегом, крайне желательно провести полную замену всей системы охлаждения – как минимум всех резиновых шлангов, хомутов, большинства пластиковых деталей (переходных соединительных патрубков между шлангами и т.п.), термостата и пробки расширительного бачка. Вот только даже с использованием приличного неоригинала подобная процедура оказывается весьма недешевой, и редкие покупатели подержанных авто решаются на подобные превентивные меры без явных поломок.

Двигатель AKL от Skoda

AKL — четырехцилиндровый рядный мотор с водяным охлаждением. Мощность двигателя составляет 101 л.с. (74 кВт) при объеме двигателя 1595 куб. см. (1.6 литра)

Технические характеристики двигателя

Заводская маркировкаAKL
Мощность двигателя74 кВт / 101 л.с.
Объем двигателя1595 куб. см.
Количество цилиндров4 штук
Количество клапанов8 штук
Производитель двигателяSkoda
Степень сжатия10.2 к 1
Крутящий момент145 Нм при 3800 RPM (об/мин)
Диаметр цилиндра81 мм
Ход поршня77.4 мм
Коренные опоры5 штук
Рабочий объем камеры сгорания39.09 куб. см.
Индекс мощности63 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема

AKL устанавливался на автомобили:

Skoda OCTAVIA (1U2)02.199712.2007
Skoda OCTAVIA Combi (1U5)07.199812.2007
    dvigateli.ru 28/08/2021 1

AKL — Купить двигатель и запчасти:

Двигатель 1.6 8V SR AKL Skoda Octavia I

Двигатель Volkswagen/Skoda AKL 1,6-178000 KM

Комментарии

Андрей 27.01.2016

Наличие или под заказ, условия поставки

Денис 26.01.2016

только блок двс и гбц

Николай 26.12.2015

Ищу двигатель AKL Нижнем Новгороде

Адилет 07.12.2015

нужен AKL двигатель для skoda octavia a4 tour 1.6 МКП 2006 г.в. в город Атырау

Адилет 21.10.2015

нужен AKL двигатель для skoda octavia a4 tour 2006г.в. 1.6 мкп

Константин 20.08.2015

Сколько будет стоит контрактный двигатель AKL с доставкой в Нижний Новгород. Заранее благодарен.

Иван 29.07.2015

Уточните стоимость и сроки доставки данного двигателя.

Валерий 28.07.2015

голый двигатель.интересует цена и срок доставки

Ефим 17.07.2015

Интересует цена с навесным и без, и стоимось доставки в Воркуту. Заранее спасибо!

Дмитрий 21.04.2015

Требуется отправка в г.Кемь

Владимир 15.04.2015

Какие есть варианты? Гарантия на двигатель? Возможно ли оплатить по безналу?

Денис 02.04.2015

Интересует цена на двигатель

Иван 14.03.2015

нужна рабочая головка блока цилиндров на двигатель AKL. б.у

Дидар 09.02.2015

гарантия сколько дней?

Андрей 08.02.2015

просьба писать на mail

Дидар 07.02.2015

какя цена с навесным и без?

Руслан 04.02.2015

Желательно отдельно гбц

Руслан 03.02.2015

Желательно отдельно гб ц

Про Двигатели

Диагностика двигателя Volkswagen

Немецкие автомобили комплектуются надежными, выносливыми, долговечными силовыми агрегатами. Но любому двигателю необходим ремонтно-профилактический сервис, а для обнаружения неполадок проводится диагностика.

Ресурс двигателя Volvo

Как продлить ресурс двигателей «Вольво»? Несколько советов на сайте ООО «Двигатели».

Проблемы с моторами Skoda Fabia

На какие проблемы двигателей «Шкода Фабия» обратить внимание? Несколько советов на сайте ООО «Двигатели».

О двигателя для Daewoo Nexia

Если обратиться в ООО «Двигатели», то приобретенный контрактный мотор будет иметь минимальный износ и длительный эксплуатационный запас при значительно меньшей по сравнению с новым аналогом стоимости.

Проверка двигателя при покупке

Как проверить двигатель при покупке? Несколько советов на сайте ООО «Двигатели».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector