Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

5 советов по запуску автомобиля после долгого простоя

5 советов по запуску автомобиля после долгого простоя

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Многие мальчишки мечтают получить в наследство от дедушки его старый автомобиль, на котором тот не ездил много лет. Но далеко не все знают, что делать с машиной, когда она в самом деле достается. После длительного простоя автомобиля вряд ли получится просто «сесть и поехать». Как правильно совершить первый запуск и не испортить двигатель – далее в обзоре.

1. Смазать двигатель

Когда двигатель автомобиля долгое время не работал, его детали могли «прилипнуть» друг к другу, а моторное масло, скорее всего, потеряло свои свойства. Перед первым запуском стоит смазать цилиндры и подшипники. Для этого надо слить старое масло и залить необходимое количество нового. Затем выкручивают свечи и шприцом впрыскивают немного смазки в каждый цилиндр. Провернув коленчатый вал несколько раз вручную, можно безопасно запускать двигатель. Если этого не сделать, мотор может заклинить.

2. Заменить жидкости и фильтры

Перед запуском старого двигателя нужно убедиться в наличии топлива и охлаждающей жидкости надлежащего качества. Если в системе питания автомобиля остался старый бензин, его лучше слить. Также стоит заменить антифриз, который от времени теряет полезные свойства.

Если не известно, кто и когда в последний раз менял фильтры, их также нужно заменить.

3. Проверить электрическую систему

Чем новее автомобиль, тем больше электрических элементов скрыто под капотом и в приборной панели. Но старые машины также могут доставить неприятные сюрпризы своей электропроводкой.

Даже обычный аккумулятор может вызвать головную боль. Это сложное устройство, наполненное химикатами, и если его долго не использовать, то батарея не держит заряд. Если обслуживание аккумулятора не помогло, лучше установить новый.

Также стоит проверить катушку зажигания, свечи и высоковольтные провода. Коррозия и старение материалов могут воспрепятствовать запуску двигателя.

4. Проверить вакуум

Во время работы двигателя во впускном коллекторе создается разрежение воздуха. В старых машинах вакуум используется для управления отдельными узлами машины, усилителей тормозов, стеклоочистителей, опережения зажигания. Если шланги потрескались и пропускают воздух, то могут быть проблемы.

В более новых автомобилях утечки воздуха дадут неправильные показания для бортового компьютера и запуск мотора будет затруднена. Для устранения проблемы нужна замена «прохудившихся» шлангов.

5. Проверить ремни и настроить зажигание

На машинах разных фирм привод клапанов выполнен по-разному. Зубчатый ремень, применяемый на многих моделях, нужно периодически менять, примерно через каждый 100 000 километров. От разрушающего действия времени он может испортиться и порваться, что чревато дорогим ремонтом. Поэтому лучше его заменить на новый.

После этой процедуры настраивают зажигание согласно указаний завода-изготовителя. Это обеспечивает максимальную мощность и минимальный расход топлива.

Если есть идея приобрести подержанную машину, то могут оказаться полезными 10 советов как не купить автохлам.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как часто следует «жарить» на машине, чтобы прочищать двигатель от отложений?

Если автовладелец практикует спокойную и размеренную езду, то внутри мотора неизменно появляются различные отложения, удалить которые на ранних этапах загрязнения не составит особого труда. Чтобы избавиться от таких загрязнений следует поездить на автомобиле с максимально возможными оборотами двигателя, что позволяет прочистить силовой агрегат, избавляя от необходимости в последующем выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. Многим автовладельцам непонятно, как часто нужно «жарить» на автомобиле, чтобы не износить машину, но при этом обеспечить соответствующую очистку мотора от различных загрязнений.

Правильная эксплуатация двигателя

Большинство автомехаников рекомендуют при управлении автомобилем практиковать спокойный и размеренный стиль управления, не раскручивая двигатель до красной зоны, а держать стрелку тахометра у 2-3 тысяч оборотов двигателей, работающих на бензине. Именно в этом диапазоне оборотов коленвала мотор качественно смазывается, на него снижается нагрузка, соответственно исключён преждевременный выход из строя мотора, а также проблемы со смазкой.

Однако, как бы правильно и аккуратно автовладелец не обращался с машиной, всё же внутри двигателя будут появляться различные сажевые отложения, которые постепенно отвердевают и избавиться от которых в последующем будет крайне сложно. Удалить такой только появившийся налет и отложения не составит труда. В подобном случае не требуется даже использовать какую-либо химию для промывки мотора, всё что нужно будет сделать, это повысить обороты двигателя и изредка «жарить» на машине.

Если автовладелец редко, что называется «жарит» на своей машине, это приводит к появлению внутри мотора закоксовки, снижается динамика автомобиля, увеличивается расход масла, также появляются проблемы с компрессией в цилиндрах. В таких запущенных случаях восстановить мотор можно будет исключительно вскрыв двигатель и проведя капитальный ремонт силового агрегата. Стоит ли говорить, что расходы на такую работу будут крайне высоки, при этом правильно эксплуатируя машину, можно удалять такие шлаки только за счет одного повышения оборотов двигателя.

Читать еще:  Электромеханическая характеристика двигателя это зависимость

На высоких оборотах происходит очистка тонких масляных каналов, а именно они обычно первыми забиваются сажей и некачественным маслом. При повышенной нагрузке в камере сгорания увеличивается температура, поэтому от металлической поверхности отходят все твердые отложения, которые в последующем выводятся через выхлопную систему. Также происходит очистка катализатора и всех банок в выхлопной системе, что предупреждает обгорание нейтрализатора газов.

Как часто следует «жарить» на автомобиле?

Единого мнения у автовладельцев как часто следует проводить такую очистку мотора высокими оборотами, на сегодняшний день нет. Дело в том, что раскручивание двигателя до максимума одновременно полезно для силового агрегата, так как это удаляет имеющийся сажевый налёт, но и может привести к определенным проблемам. Дело в том, что на максимуме нагрузки мотор начинает плохо смазываться, соответственно появляется его преждевременный износ, что также крайне вредно для силового агрегата.

Большинство специалистов рекомендуют выполнять такую очистку мотора путем повышения оборотов исключительно на трассе, но никак не в городе во время заездов и резких стартов со светофора. Последнее не только грозит штрафом или серьезным дорожно-транспортным происшествием, но и часто выполняется на недостаточно прогретом двигателе, для которого высокие обороты будут губительны. Раскручивать мотор до максимума и «жарить» на автомобиле следует не реже одного раза в месяц. Вовсе необязательно разгоняться для этого до 200 км/ч и более, можно держать такие высокие обороты на третьей или четвёртой передачи, когда скорость составит 120-130 км/ч.

Подведём итоги

В процессе эксплуатации автомобиля внутри двигателя и выхлопной системы будут образовываться различные небольшие отложения, удалить первоначально которые не составит труда. Для этого рекомендуется раз в месяц на прогретой машине хорошенько разгоняться на своём автомобиле, раскручивая двигатель до максимума. Такую очистку лучше всего проводить на загородной трассе, максимальный пробег при этом составляет около 5 километров, а такая очистка выполняется не реже одного раза в месяц.

Как продлить срок службы мотора

Мотор – главная двигающая сила автомобиля, от него зависят скорость и комфорт передвижения, а его ремонт – один из самых сложных и дорогих. Проблем с двигателем не хочет ни один автовладелец, и не стоит думать, что они неизбежны. Есть ряд факторов, которые могут значительно сократить срок службы мотора, достаточно контролировать их – и неприятностей можно избежать.

Не подмажешь – не поедешь

В первую очередь речь, конечно, пойдет о масле – важнейшем компоненте, необходимом для полноценной работы двигателя. Оно выполняет сразу несколько функций: смазывает детали, создает на них защитную пленку, отводит продукты распада и тепло из зоны трения, то есть защищает мотор от повреждений, загрязнений, перегрева. Естественно, столь активное участие в жизни двигателя не может не сказываться на состоянии масла: оно темнеет, в нем появляются примеси, что снижает его функциональность. Грязное масло не может обеспечить эффективную защиту мотора, поэтому он быстрее изнашивается и выходит из строя. Вывод простой: масло нужно менять регулярно, каждые 10 000 км пробега, а лучше еще чаще. Серьезная угроза для двигателя возникает, если интервал будет 15 000 км и больше. Важно вместе с маслом менять масляный фильтр, иначе смысл этой процедуры теряется.

Еще немного о масле

На рынке существует множество видов моторного масла: минеральные и синтетические, с разными показателями вязкости, всесезонные и предназначенные только для лета или зимы. Очень важно выбрать правильное масло для своей машины, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя в конкретных условиях, иначе нагрузка на него будет повышенной. Многие автовладельцы предпочитают покупать масло самостоятельно, отказываясь от предложений официальных дилеров и автосалонов, чтобы сэкономить. Это разумный подход, но приобретать масло желательно все же в проверенных крупных магазинах, чтобы не «нарваться» на некачественную подделку.

Не маслом единым

Важна для правильной работы двигателя и система охлаждения, защищающая его от перегрева. Нужно следить за достаточным уровнем тосола, критический уровень которого указывает отметка на бачке. Еще один необходимый компонент – воздух, который должен поступать в двигатель в достаточном количестве и быть абсолютно чистым, что обеспечивает воздушный фильтр. Его тоже нужно регулярно менять, чтобы двигатель работал как можно дольше. Частота замены зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Бензин

Желательно, чтобы в баке всегда было достаточное количество бензина, то есть нужно избегать поездок на последних миллилитрах. Причин этому две:

в каждом бензине есть небольшой процент загрязнений, оседающих на дно, и крайне нежелательно, чтобы они попадали в двигатель;
бензонасос часто выходит из строя, пытаясь втянуть остатки бензина вперемешку с мусором и воздухом.

Читать еще:  Гравитационный двигатель что это

Как ездить, чтобы не портить двигатель?

Манера вождения тоже сказывается на состоянии мотора. Самое опасное для него – резкие старты и торможения, при которых возникает повышенная нагрузка на детали, увеличивается частота вращения коленвала, ускоряется износ. Максимальная нагрузка на двигатель приходится на время его запуска, именно с ним связано до 70% износа деталей. Тяжело переносит мотор старт в морозы, особенно если залито слишком вязкое для такой погоды масло. Зимой двигатель нужно тщательно прогревать и по возможности избегать коротких поездок, исключая частые запуски. Вообще, это актуально для любого времени года: мотор гораздо больше «любит» долгие равномерные поездки, чем короткие с длинными остановками. Другими словами, ездить по трассе для двигателя значительно «приятнее», чем перемещаться по городу со всеми его знаками и светофорами.

Для «подснежников»

Особенно «опасны» зимовки в гараже, во время которых неизбежно появляются признаки коррозии деталей, поэтому к длительным перерывам необходима специальная подготовка:

  • вместо воды в радиатор залейте морозостойкий тосол;
  • чтобы влага не попала в двигатель, снимите воздушный фильтр и заткните отверстие масляной тряпкой;
  • заправьте топливный бак полностью, что избавит от необходимости просушивать всю топливную систему.

Ну, и, разумеется, к двигателю нужно относиться внимательно: при любом подозрительном поведении обращаться к механикам, так как своевременный ремонт обычно проще и дешевле, а от неисправностей, «врожденных» или приобретенных, не застрахован ни один автомобиль.

Лодочные моторы: секреты долгой эксплуатации

Долговечность подвесного лодочного мотора, впрочем, как и других двигателей, в значительной степени зависит от режима его работы в начальной период эксплуатации-обкатки. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей (кривошипношатунная группа, зубчатые зацепления редуктора и др.), осадка прокладок, прилегание маховика на конусе коленвала. Поэтому двигатель в этот период требует к себе повышенного внимания, соблюдения особого режима эксплуатации, контроля после выработки первого и пятого бензобака.

фото: Семина Михаила

Если у вас подвесной лодочный мотор (ПЛМ) импортный, а они, как правило, с электронным зажиганием, можно ограничиться внешним осмотром, особенно подводной части. Механику и электрику лучше не трогать. Это должны делать специалисты.

После обкатки двигателя, когда произошла осадка прокладок и приработка деталей, необходимо провести техническое обслуживание, которое включает в себя протяжку болтов и гаек по определенной схеме.

Еще промывку топливной системы, регулировку частоты вращения каленвала на холостом ходу, регулировку момента зажигания, проверку крепления и механизмов подъема двигателя, обтяжку гайки маховика.

Данные работы можно проводить самостоятельно, пользуясь инструкцией по эксплуатации, полностью соблюдая приведенный в ней порядок обкатки.

Но без определенных навыков можно потянуть стальные шпильки, завернутые в алюминиевый блок.

Поэтому в сервис-центрах используют специальные инструменты, в том числе динамометрические ключи, определяющие момент затяжки гаек, и различные контрольно-измерительные приборы.

Период обкатки мотора длится, согласно инструкции по эксплуатации, в среднем, десять часов, а это минимально два выходных, во время которых ваше внимание будет постоянно приковано к мотору, т.к. нужно следить за охлаждением и систематически менять режим оборотов.

Представьте себе, что вы купили новенький мотор (30 лошадиных сил с ручным и дистанционным управлением и электростартером) и приехали на водоем отдохнуть, а заодно обкатать его.

Вы плететесь на мотолодке, выдерживая предписанные режимы работы мотора, а вокруг катаются на лыжах, мотолодки глиссируют на самом транце с веером брызг, пролетая мимо.

Ваши нервы выдержат? А если не выдержат и вы газанете?

Давайте посмотрим, во что это выльется в цифрах. Если вы поручите обкатку нового мотора сервис-центру, это будет стоить вместе со стоимостью ГСМ и последующим после обкатки техобслуживанием всего порядка 5% от стоимости мотора.

А если мотор в период обкатки не выдержит полный нагрузки и загремит, а это не гарантийный случай, его придется разбирать, дефектовать и менять вышедшие из строя детали. В настоящее время определить, обкатан мотор или нет, не сложно.

фото: Семина Михаила

Стоимость нормо-часа переборки мотора составляет 1% от стоимости мотора, плюс стоимость заменяемых деталей.

Подумайте, стоит ли рисковать своим отдыхом за 5% стоимости мотора и во сколько вы оцениваете свой отдых? Это касается нового мотора.

А если ваш любимец все зиму “скучал” в каком-нибудь нетопленном сарае или гараже? Его же нужно грамотно “приласкать”, чтобы летом он был благодарен и не подводил, а для этого надо:
произвести внешний осмотр;

  • очистить от пыли и грязи;
  • зашлифовать возможные забоины на подводной части и гребном винте;
  • почистить свечи зажигания и отрегулировать зазор;
  • проверить герметичность топливной системы, особенно до бензонасоса. Подсос воздуха возможен, а подтеков, как правило не бывает;
  • промыть и продуть топливный фильтр;
  • промыть топливный бак (в нем возможен конденсат, а это остановка мотора в самый неподходящий момент);
  • проверить электропроводку, надежность и чистоту электроразъемов;
  • произвести смазку согласно инструкции по эксплуатации;
  • заменить масло в редукторе.
Читать еще:  Mini дизельный что за двигатель

Следует помнить, что импортная техника надежна, бесшумна и долговечна только благодаря грамотному обслуживанию и применению соответствующих ГСМ. Это вам не трактор “Беларусь”.

Опять же подумайте, стоит ли заниматься мотором самому, доверить его трактористу или отдать на зиму в сервис-центр, где специалисты прошли обучение на фирме-изготовителе и имеют соответствующий сертификат.

фото: Рудмана Виктора

Весной они вам отдают мотор, “обласканный” не только заботливыми, но и умелыми руками.

На подводной части моторов могут быть зазубрены и глубокие царапины. Их нужно тщательно запилить, зашкурить, а лучше заполировать. Полировка подводной части увеличивает КПД на 5-7%.

Осмотрите гребной винт. При необходимости его надо отрихтовать на торце деревянного бруска и запилить неровности. Полировка гребного винта увеличивает КПД до 18%.

Если на лопасти есть значительные выщерблены, а заменить гребной винт возможности пока нет, его можно “вылечить”.

Измерьте толщину лопасти в месте излома и сверлом, диаметром равным одной трети толщины лопасти, в торце просверлите два-три отверстия. Предварительно нужно подобрать сталистую проволоку, которая плотно входила бы в просверленные отверстия. Затем нужно приготовить “тесто”.

Возьмите эпоксидную смолу, напилите драчевым напильником алюминиевые опилки. Разведите смолу в соответствии с приложенной инструкцией и добавьте примерно четыре части (по весу) опилок и тщательно все перемешайте.

Получится подобие густой шпатлевки. Поврежденное место и проволочки нужно тщательно обезжирить ацетоном. Затем проволоки нужно смазать смолой и вставить в отверстие. Положите винт таким образом, чтобы ремонтируемая лопасть опиралась на горизонтальную плоскость.

Подложите полиэтиленовую пленку (разделительный слой) и заполните выщербленное место приготовленным “тестом” с некоторым припуском на последующую обработку. Отремонтированный подобным образом гребной винт прослужит одну, а то и две навигации.

Внимательно осмотрите отверстия для шпонок на гребном валу. Во время работы шпонки наминают металл гребного вала и на нем образуется около отверстий небольшие бугорочки.

Если при замене срезанных шпонок вы повернете гребной винт, т.е. внутренние продольные пазы уйдут от шпоночных отверстий, то гребной винт заклинится на гребном валу. Чтобы этого не произошло, гребной вал около шпоночных отверстий нужно опилить бархатным напильником.

Не забудьте проверить свечи. Их надо вывернуть и, если мотор на зиму консервировался, промыть цилиндры топливной смесью.

Свечи внимательно осмотрите, аккуратно очистите нагар на электродах, прочистите и отрегулируйте зазор между электродами свечи в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотора.

В случае замены нужно ставить такую же (другая скорее всего не подойдет). Свечи для каждого мотора, в зависимости от его тепловой характеристики, подбираются индивидуально и характеризуются калильным числом.

Во время работы внутренняя часть свечи (юбочка изолятора) должна иметь такую температуру, чтобы остатки несгоревшего топлива на юбочке сгорели. Если температура будет выше необходимой, то появится так называемое калильное зажигание.

Рабочая смесь в цилиндре будет воспламенятся раньше, чем от искры; мотор будет работать очень жестко, а то и стучать.

На контактном зажигании проверьте контакты прерывателя. Их надо почистить, установить необходимый зазор и промыть чистым бензином или ацетоном. По маленькой капельке машинного масла капните на фетровые фитильки толкателей.

Проверьте отверткой затяжку всех винтов крепления проводов. Для этого придется снять маховик. Если это не удастся, то полезно бывает после того, как винт съемника завернут до предела, ударить по нему полукилограммовым молотком. Как правило, маховик легко сходит с конуса.

Внимательно осмотрите конуса на коленчатом валу и маховике. Если после посадки маховика под собственным весом он шевелится необходимо конуса притереть мелким абразивом, смешанным с машинным маслом. Чтобы абразив не попал на сальник, залепите его пластилином.

Немного о безопасности

Находясь на воде, особенно с детьми, никогда не пренебрегайте безопасностью как своей, так и пассажиров, которые доверили вам, водителю, свои жизни.

Запомните: если человек на суше ударился и потерял сознание, его спасут, но в воде он обязательно утонет.

Не сажайте в лодку без спасательных жилетов детей, особенно малолетних, и лиц не умеющих плавать. Трамвай и тот сходит с рельсов, а неопрокидывающихся лодок не существует.

Всегда имейте в лодке спасательный конец Александрова. Это линь длиной 15-20 м, на конце имеющий незатягивающуюся петлю диаметром 300-400 мм с двумя поплавками по бокам. Держите его всегда под руками, чтобы можно было в любую секунду бросить его человеку в воде, а после того как он проденет петлю под мышки, подтянуть к лодке.

Не забывайте, вода не прощает небрежности. Счастливого вам плавания и храни вас Господь!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector