Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самоделкин как сделать самому защитный кожух для бензокосы

Самоделкин как сделать самому защитный кожух для бензокосы

Есть несколько электрических инструментов, которые постоянно нужны в доме. Одним из таких можно назвать заточной станок или наждак. Агрегат пригодится не только для чисто мужских потребностей, как-то: заточить сверло, удалить заусенцы или снять фаску, но во многом выполняет повседневные задачи. Здесь и заточка ножей, и приведение в порядок садового инструмента. Самое простое, но не самое дешевое – купить готовый станок. Есть и другой вариант – это изготовить наждак своими руками. Для этого совсем не нужно покупать дорогие детали или обладать инженерными навыками.

Преимущества того, чтобы соорудить самодельный наждак своими руками, очевидны: конструкция будет разработана под себя, материалами здесь могут служить стальные обрезки, которые вечно мешаются под ногами, двигатель можно взять от старой стиралки – в общем, при минимальных финансовых и физических затратах реально получить отличную вещь.

Наждак из двигателя от стиральной машины

Чем хороши советские стиральные машины – они были оборудованы надежными электрическими двигателями. Еще один плюс применения таких моторов для точила заключается в небольших мощности и оборотах вала, а это важно для точильного круга наждака, который на больших оборотах может просто расколоться при контакте с обрабатываемым инструментом. Хороший вес и питание от сети 220 В тоже удобны: в первом случае наждак будет устойчив без применения дополнительных обвесов, второй показатель избавляет мастера от необходимости собирать пусковой узел для наждака: его попросту можно взять от стиралки.

Наждаки из двигателя от стиральной машины ничем не уступают заводским моделям. И если в случае с китайской техникой можно еще сомневаться в длительности службы изделия, то самодельная конструкция, где каждая деталь прошла через свои руки, действительно будет незаменимым помощником долгие годы.

Что потребуется

Для изготовления наждака своими руками потребуется определенный инструментарий и материалы. Самая простая конструкция исключает необходимость применения сварочных и токарных работ, что позволяет изготовить ее практически любому человеку. Набор необходимого инструмента:

  • электролобзик или обычная ножовка по дереву (лучше, если ножовка фасовочная);
  • электрическая дрель с набором сверл;
  • шуруповерт или фигурная отвертка;
  • угловая шлифмашина;
  • паяльник на 100 Вт;
  • маленькая стамеска;
  • угольник с одним из углов на 90 градусов;
  • штангенциркуль;
  • чертежный циркуль;
  • чертежный карандаш и рулетка;
  • ножницы по металлу;
  • настольные тиски;
  • отрезок наждачной бумаги зернистостью 150.

Набор необходимого материала и оборудования:

  • модель советского электродвигателя от стиральной машины с конденсаторами;
  • тумблер на нагрузку до 1.0 кВт;
  • шнур с розеткой длиной 2 метра;
  • маленький точильный камень с диаметром посадочного отверстия 32 мм;
  • плита ДСП размером 0.5х0.5 метра и толщиной 0.02 метра;
  • фанера многослойная размером 0.15х0.15 метра и толщиной 0.01 метра;
  • брус размером 60х60 мм и высотой 0.2 метра;
  • саморезы по дереву на 50 и 20 мм с прессшайбой;
  • оцинкованная жесть размером 0.5х0.5 метра и толщиной 1 мм;
  • резиновые пробки от антибиотиков в количестве 4 шт.

Не стоит брать электродвигатель от стиральной машины-автомата, если он высокооборотистый. Обороты наждака не должны превышать 1500 в минуту, иначе работать на таком станке будет опасно.

Какой двигатель выбрать

Как упоминалось выше, параметры мотора стиральной машины должны соответствовать определенным критериям. Брать первый попавшийся двигатель и выстраивать под него конструкцию наждака не очень практично, если в итоге окажется, что на таком станке невозможно будет работать. Поэтому умельцы, имеющие практический опыт, рекомендуют исходить из следующих моментов при выборе двигателя для изготовления наждака своими руками:

  • самые распространенные модели среди советских двигателей, которые используют для изготовления наждака, – это моторы таких стиралок, как «Малютка», «Сибирь», «Волга» или «Вятка»;
  • рекомендуемый предел вращения вала двигателя – 1500 оборотов в минуту;
  • мощность желательно брать не ниже 100 Ватт и не выше 1000 Вт, наиболее известные моторы имеют мощность в пределах 400 Ватт;
  • если на двигателе имеются опорные лапы с отверстиями для крепежа, это только приветствуется;
  • двигатель будущего наждака должен быть рассчитан на напряжение 220 Вольт.

Во время демонтажа двигателя со стиральной машины важно снять вместе с ним всю пусковую схему, чтобы отдельно не подбирать и не покупать конденсаторы для наждака. Если двигатель не имеет опорных лап, это не помешает установить его в конструкцию. Здесь важно, чтобы у него были шпильки, посредством которых стягивается корпус агрегата: при помощи крепления его за эти шпильки мотор и будет установлен на наждак.

Как и из чего сделать элементы защиты

Защитный кожух в наждаке – предельно важный элемент конструкции. Он служит предохранителем от возможных травм при разрушении точильного камня, а также предотвращает попадание искр в глаза и на близлежащие предметы. Также, если брать двигатели от стиральных машин, то в некоторых из них обмотка статора может быть открытой и ее нужно защищать от попадания абразива и других посторонних частиц. Герметизировать корпус двигателя нельзя, так как это нарушает режим охлаждения агрегата и он может выйти из строя. В таком случае защитный кожух тоже играет немаловажную роль, одновременно защищая двигатель наждака.

Самый удобный способ сделать защитный кожух своими руками – изготовить его из оцинкованной стали. Не обязательно делать его круглым, повторяя контуры рабочего заточного круга, проще сделать его в виде усеченного конуса, где верхняя часть по размерам слегка превышает диаметр камня. Прикрепить такой кожух проще всего не к двигателю, а непосредственно к опоре наждака, на которой установлен мотор.

Кожух по правилам должен закрывать рабочий инструмент со всех сторон, оставляя открытым лишь небольшое окно в рабочей зоне, а именно часть торца и боковых плоскостей круга наждака.

Ремень для триммера

Для более комфортной работы с триммером, если подразумевается обработать большую площадь, поросшую травой, желательно использовать специальный ремень. Данное приспособление снимает усталость с рук и спины оператора косилки и значительно облегчает процесс, если сравнивать с той же работой, но без ремня.

Плечевой ремень обычно применяется с легкими триммерами, массой 3-4 кг. Для более тяжелых агрегатов удобнее использовать ранцевый ремень.

Ремень для триммера можно легко заказать через интернет или купить в специализированном магазине, где продаются данные аппараты и комплектующие к ним.

Цена на ранцевые ремни начинается от 250 рублей и выше.

Если же появится желание сделать его своими руками, то любая хозяйка, взглянув на данное приспособление, легко может сшить его из подручных средств (старых поясов и ремней). Возможно, придется прикупить пряжки и карабины. Но все же мы рекомендуем купить готовый ранцевый подвес и не терять время и деньги на изготовление худшего по качеству, чем готовое, приспособления.

Сразу подумал, что не помешала бы простенькая газонокосилка купить которую в то время было не просто. Поэтому решил поэкспериментировать с самодельной конструкцией.

В итоге приобрел практический опыт скашивания травы, благодаря которому удалось купить триммер, который хорошо подходит для моих целей.

Этапы сборки наждака своими руками

Пошаговая сборка электрического наждака своими руками. Крепление двигателя к основанию станка:

  1. Основание станка – это плита ДСП 50х50 см. В ее среднюю часть укладывают двигатель и габариты двигателя очерчивают карандашом, чтобы примерно знать, где он будет установлен.
  2. У двигателя, как правило, имеется четыре шпильки или длинных винта, которыми стянут его корпус. Две соседние шпильки и будут теми точками, куда будут прикручены опорные скобы.
  3. Опорные скобы наждака в виде буквы «П» изготавливают из двух отрезков оцинкованной стали шириной 5 см и длиной такой, чтобы расстояние между ножками было равно расстоянию между шляпкой и гайкой винта, а высота ножек примерно равна 6 см. В ножках каждой скобы сверлят отверстия под винт, в длинной части скобы – два отверстия под саморезы.
  4. Раскручивают два соседних винта, надевают на лепестки крышек корпуса скобы и вновь ставят винты на место.
  5. Скобы поворачивают так, чтобы их длинные стороны лежали друг с другом в одной плоскости, и затягивают винты.
  6. Двигатель устанавливают в ранее очерченное место на скобы и прикручивают их саморезами к плите наждака.

Электронаждак из УШМ

Угловая шлифовальная машинка не очень подходит на роль базового двигателя для создания наждака своими руками. Это обусловлено высокими оборотами ее рабочего вала. Такой инструмент будет опасным в эксплуатации и подойдет в основном для несложных операций заточки, например, чтобы заточить лезвие кухонного ножа.

В качестве рабочих камней для этих целей желательно использовать легкие камни с небольшим диаметром. Фланец для крепления такого камня к болгарке лучше заказать у токаря: здесь очень важно, чтобы он был идеально сбалансирован на вале двигателя.

Перед тем как работать на таком станке, его следует хорошо закрепить хомутами к рабочему столу. Во время операции заточки важно использовать плотную одежду, которая надежно будет закрывать все части тела от возможных травм.

Самодельный наждак из дрели

Из обычной электрической дрели тоже можно сделать заточной станок. В этом случае лучше использовать дрель, где есть регулятор оборотов вала двигателя, тогда можно выставить вращение на безопасную скорость. Фланец для крепления камня желательно заказать у токаря и сделать его с хвостовиком, чтобы можно было крепить фланец непосредственно в патрон электрической дрели.

Удобно использовать такой станок, если в наличии имеются тиски – нужно просто аккуратно зажать в них дрель. Другой вариант – закрепить дрель на верстаке, чтобы патрон выглядывал за край стола. Такой самодельный наждак гораздо безопаснее, чем наждак из УШМ, и его очень просто изготовить своими руками.

Уважаемые посетители сайта, поделитесь в комментариях, что вы думаете о создании наждака своими руками и какие есть хорошие конструкции такого самодельного станка.

Электроточил или, как говорят в народе, наждаков собрано великое множество из всего, что падает под руку, нередко их изготавливают из двигателей от стиральных машин.

Я также решил изготовить себе самодельный станок для заточки сверл, ножей и т.п. У меня есть китайское точило, но его качество

Защитный кожух для ушм: его виды и как установить

Безопасность мастера при работе болгаркой от разлета ломающегося круга обеспечивается защитным кожухом. Защитный кожух для болгарки – защита, которая позволяет также выполнять сборку выделяемой пыли при резке кирпича или шлифовании бетона. Такая оснастка позволяет работать дома не только во дворе или саду, но и непосредственно в помещении. С ним объем остающейся пыли будет в разы меньше, а безопасность – на высоте.

Для чего нужен кожух

Угловая шлифовальная машина (УШМ, она же – болгарка) широко применяется для резки и шлифовки строительных материалов. Обрабатываются металл, бетон, кирпич, плитка и прочие материалы. Почти всегда происходит образование пыли, искр и даже мелких кусков (если обрабатывать хрупкий песчаник или кирпич). Для оператора УШМ и окружающих это может быть довольно опасно. Поэтому на помощь приходит защитный кожух: подобие крышки на рабочий круг.

Основные функции защитного кожуха (далее – ЗК):

  • защитить человека от воздействия вылетающих частиц и искр;
  • предотвратить загрязнение и создать основу для установки пылевсасывающих механизмов.

Последнее особенно хорошо для работ в закрытых помещениях. К ЗК подключается шланг пылесоса, который вытягивает пыль от круга. Пылесос может быть промышленного или обыкновенного типа. Его работа — постоянная или синхронизированная с запуском УШМ.

Выпускаются ЗК в комплекте к болгарке или универсальные. Комплектные или специально изготовленные под бренд и модель определенно лучше. Конструкция может:

  • учитывать позиционирование дополнительной рукоятки;
  • иметь прозрачные секции (окошки) для визуального контроля обрабатываемой поверхности и состояния вращения круга;
  • включать более одного пылеотвода.

Виды кожухов для болгарки

ЗК – гарантия безопасности работы и обеспечения чистоты при обработке пылевыделяющих материалов. Подобрать его можно только имея на руках болгарку или зная ее требования.

Вне зависимости от типа или конструкции следует подбирать оптимальный диаметр ЗК. Для высокой степени безопасности расстояние между ним и кругом должно быть минимальное.

Конструкция по возможности лучше будет универсальная. Чем больше типов дисков можно будет задействовать, чем больше разных операций выполнить, тем лучше. Хороши ЗК, которые позволяют превратить болгарку в подобие станка. При этом УШМ закрепляется на одном месте и просто работает. Мастер может затачивать или шлифовать детали на ней обоими руками.

Для удобства работы масса ЗК должна быть минимальной. Размеры и форма – тоже, для минимального воздействия на полезную работу. Использовать нужно подходящий ЗК – под 1 или 2 круга (последний хорош для параллельного реза кругами при штроблении).

Угол подвода патрубка должен быть таким, чтобы обеспечивать хорошее пылеудаление. Положение – с учетом направления вращения круга.

Для контроля обрабатываемого участка и состояния круга хорошо иметь открытую или прозрачную часть. Особенно это относится к шлифовальным ЗК, где лучше будет прозрачная секций или он весь.

Металлический пылезащитный кожух для шлифовки под пылесос

Кожух под болгарку под пылесос – решение для шлифовки. ЗК является полностью закрывающим с одной стороны рабочий диск и прикрывающий его по периметру. Форма напоминает чехол или колпак –под таким названием можно встретить товар на Aliexpress. Под защитой с патрубком под шланг вращается круг, распространение пыли удерживается щеткообразным материалом по краю.

Могут снабжаться гибкими кромками-уголками для плотного прижатия – с целью лучшего удерживания пыли. Может быть 2 и более патрубков – для удобства работы. Крепление к болгарке может быть плавающим – для следования профилю обрабатываемой поверхности.

Комплектуется несколькими адаптерами под различные посадочные диаметры. Инструкция часто содержит информацию о том, с какими моделями допускается использовать ЗК.

Такой ЗК оптимален при шлифовке бетона и аналогичных работах, а также циклевании деревянного пола. При этих работах образуется очень много пыли и мусора. Они могут попадать в корпус болгарки и повреждать его. ЗК, созданный с учетом аэродинамики, повысит защиту. Отвод пыли упростит последующую общую генеральную уборку.

Кожух защитный вытяжной для болгарки

Пылеотводящий ЗК для резания почти не отличается от обычного. Так же выполняется обхват большей части диаметра круга, крепление – хомутом к УШМ. Разница только в закрытии плоской части круга и наличии разъема для подсоединения шланга.

Выпускаются для диаметров круга до 125 мм, хотя встречаются и больше. Встречаются модели с почти полностью закрытым кругом. Предназначается для защиты работающего от выбрасываемых отходов, частиц и искр. Минимум деталей, универсальное крепление и возможность поворота насколько позволит рукоятка. В зависимости от шланга подключать можно пылесосы мощность до 2 кВт. Масса ЗК – до 0,7 кг.

Существует разновидность, которая дотягивает до самостоятельной оснастки. Если смонтировать салазки или пластину, получится инструмент для штробления или резания только на заданную глубину.

Регулирование положения круга в нем выполняется посредством винтового прижима. Движение болгарки выполняется строго по плоскости контакта салазок.

Также подходит для отрезания плитки, особенно если установить УШМ на основание. Стационарно расположенный инструмент с вытяжкой пыли существенно улучшит условия труда.

Защитный кожух повышенной безопасности

Для обработки материалов, которые создают повышенное количество разлетающихся осколков, применяются усиленные ЗК. Такие кожухи повышенной безопасности выполняются из более толстой стали (около 1,5 мм) и закрывают больше поверхности круга.

Пластик или углерод не подходят. Металлические отдельные части соединяются сваркой или комбинированным способом. Установочные кольцо и винт делаются более мощными на случай возникновения нештатной ситуации. При появлении значительного куска мусора ЗК возьмет его на себя. Даже при разрыве круга почти все части останутся внутри, но работать без очков не следует.

Самостоятельное изготовление такого круга возможно. Отдельное внимание следует уделить швам. Все должны иметь полный провар, щели полностью исключаются. Вывод для пылесоса также приваривается.

Установка защитного кожуха на болгарку

Для любой работы необходимо настроиться, для установки ЗК – в первую очередь. Поставить его будет не лучшим решением в нетрезвом состоянии, при сильной усталости или плохом самочувствии.

Установка выполняется в соответствии с конструкцией УШМ. Диаметр посадочный и расстояние от корпуса до круга – основные ограничения. Также не следует устанавливать ЗК диаметром существенно больше, чем круг. При внезапной его остановке появляющиеся части и осколки будут двигаться от центра. И чем ближе будет останавливающий кожух, тем меньше будет разлет и быстрее нейтрализация.

Если болгарка – самой обычной конструкции (например, Craft-Men), установить стандартный или вытяжной ЗК можно на место комплектного. При этом на посадочную шейку кожух насаживается и зажимается резьбовым соединением. Для этого понадобится ключ. Если болгарка имеет специальную конструкцию с фиксатором, дополнительного ключа не потребуется. Фиксатор нужно отогнуть, предоставив возможность опустить ЗК. После опускания кожуха на фиксатор закрепляет его и не дает слететь.

Наличие фиксатора позволяет быстро снять или заменить кожух. Также в процессе работы становится возможным оперативно изменить положение «по месту».

После завершения монтажа кожуха для УШМ нужно убедиться в отсутствии его самопроизвольного вращения. Также нужно убедиться в корректности работы механизма. Для этого на максимальных холостых оборотах выдержать хотя бы минуту. При этом не должно быть сильной вибрации кожуха и болгарки. Круг не должен задевать кожух.

Защитный кожух

Полезная модель может быть использована в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве и в других областях для защиты стационарных устройств от аварийных воздействий, в частности, для ограждения ременной передачи двигателя, установленного на платформе виброрейки, от попадания в нее посторонних предметов. Технический результат заявленного устройства заключается в снижении себестоимости продукции при сохранении качественных показателей защитных функций кожуха в целом за счет уменьшения металлоемкости и трудоемкости изготовления. Защитный кожух 1 выполнен из верхней 2 и нижней 3 частей с возможностью прикрепления верхней части к двигателю 13, установленному на платформе 14, а нижней части 3 — к платформе 14. Верхняя часть 2 кожуха выполнена с возможностью охвата его нижней части 3. 1 доп. пункт формулы, 6 чертежей.

Полезная модель может быть использована в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве и в других отраслях для защиты стационарных устройств от аварийных воздействий, в частности, для ограждения ременной передачи двигателя, установленного на платформе виброрейки, от попадания в нее посторонних предметов.

Известен защитный кожух моноблочного типа, содержащий днище и боковую стенку, при этом днище выполнено выпуклым с трапециевидными ребрами жесткости и имеет крепежные проушины (см. патент на полезную модель №46833, F16P 1/02, 2005 г.).

Недостатком этого устройства является большая металлоемкость и значительная трудоемкость изготовления.

Известен также защитный кожух моноблочного типа, содержащий днище и боковые стенки, ограждающие ременную передачу двигателя (см. авторское свидетельство №1795199, F16H 7/02, 1990).

Это устройство имеет те же недостатки, что и предыдущее.

Технический результат заявленного устройства заключается в снижении себестоимости продукции при сохранении качественных показателей защитных

функций кожуха в целом за счет уменьшения металлоемкости и трудоемкости изготовления.

Указанный технический результат достигается за счет того, что защитный кожух, преимущественно для защиты ременной передачи установленного на платформе двигателя, содержащий днище и боковые стенки, выполнен из верхней и нижней частей с возможностью прикрепления верхней части к двигателю, а нижней части — к платформе.

При этом верхняя часть кожуха выполнена с возможностью охвата его нижней части.

Заявленная полезная модель поясняется чертежами, где

на фиг.1 изображен кожух, общий вид;

на фиг.2 — верхняя часть кожуха;

на фиг.3 — боковая стенка верхней части:

на фиг.4 — нижняя часть кожуха;

на фиг.5 — то же, в момент изготовления до изгибания;

на фиг.6 — кожух в рабочем положении, защищающий ременную передачу двигателя, установленного на платформе виброрейки.

Защитный кожух 1 состоит из двух частей: верхней части 2 и нижней части 3, выполненных из листового металла. Верхняя часть 2 кожуха 1 имеет днище 4 и боковую стенку 5, обеспечивающую защиту сверху и с боковых сторон. Нижняя часть 3 кожуха 1 имеет днище 6 и боковые стенки 7 и 8, обеспечивающие защиту снизу и с боковых сторон. Стенка 7 выполнена с

отбортовкой 9. Обращенные друг к другу части 2 и 3 кожуха 1 не имеют боковых стенок (ограждений). Верхняя часть 2 кожуха выполнена с возможностью охвата нижней его части 3. На стенке 5 верхней части 2 кожуха 1 выполнены отверстия 10 под крепеж, например болты (на чертежах не показаны). На нижней части 3 кожуха 1 выполнены проушины 11 с отверстиями 12 под крепеж. Толщина листа верхней части 2 кожуха 1 меньше толщины листа нижней части 3 кожуха 1.

Устройство изготавливают и используют следующим образом. Работа описана на примере защиты ременной передачи двигателя, установленного на платформе виброрейки.

Верхнюю часть 2 кожуха 1 изготавливают из двух частей: днища 4 и стенки 5, которые вырезают из листового металла, например из стали, и прикрепляют друг к другу сваркой. Часть 2 крепится к двигателю 13 через отверстия 10, например, болтами.

Затем вырезают нижнюю часть 3 кожуха 1, отгибают боковые и нижнюю стенки 7 и 8 и отбортовку 9. Размещают часть 3 кожуха внутри части 2. Нижнюю стенку 8 вставляют в прорезь (не показано) платформы 13 виброрейки, дополнительно фиксируют относительно платформы 14 отбортовкой 9, и через отверстия 12 проушин 11 прикрепляют к корпусу двигателя 13 болтами (не показано). Ременная передача двигателя при этом защищена со всех сторон от попадания посторонних предметов. После установки и закрепления частей кожуха, запускают двигатель виброрейки.

Верхняя часть 2 имеет большие габариты, чем нижняя, и выполнена из более тонкого листа, что позволило снизить металлоемкость кожуха в целом. Стенка 5 и днище 4 части 2 кожуха 1 выполняют защитную функцию, предотвращая попадание посторонних предметов в ременную передачу. Толщина листа металла нижней части 3 кожуха оптимально подобрана экспериментальным путем. Стенки 7, 8 и днище 6 служат защитой от попадания посторонних предметов в зону ременной передачи, а стенка 7 выполняет не только защитную функцию, но и является элементом крепления части 3 к платформе 14 виброрейки. Части кожуха быстро и легко изготавливают резанием с последующей сваркой (верхняя часть) и изгибанием (нижняя часть), что снижает трудоемкость изготовления. Снижение металлоемкости и трудоемкости позволяет снизить себестоимость продукции при сохранении качественных показателей.

1. Защитный кожух, преимущественно для защиты ременной передачи установленного на платформе двигателя, содержащий днище и боковые стенки, отличающийся тем, что он выполнен из верхней и нижней частей с возможностью прикрепления верхней части к двигателю, а нижней части к платформе.

2. Защитный кожух по п.1, отличающийся тем, что верхняя часть выполнена с возможностью охвата нижней части.

Зачем мотор закрывают пластиковой крышкой?

Некоторые автомобилисты уверены, что верхняя крышка мотора в подкапотном пространстве не играет никакой роли и сделана исключительно для декоративных целей, а также для тепло- и шумоизоляции, и поэтому при первом ремонте снимают кожух и забывают о его существовании. Правы ли они?

Бесполезная деталь?

Автомобилисты сетуют, что крышка мотора на современных моделях автомобилей мешает быстро заменить свечи и не дает проверить визуально состояние двигателя. Она также не позволяет вовремя обнаружить подтечки масла и прочих технических жидкостей. В итоге ее безжалостно снимают, чтобы улучшить теплообмен от системы ГРМ и клапанного механизма.

Однако автопроизводители ничего не делают просто так. Они следят за снижением издержек и никогда не устанавливают в автомобили лишние детали, которые снижают отвод тепла от силового агрегата или препятствуют его функционированию.

Пластиковая крышка защищает мотор от грязи и влаги, которые попадают в подкапотное пространство через решетку радиатора. Большое количество датчиков и электроприборов требуют чистоты. Кроме того, крышка защищает систему зажигания от протекания воды из дренажных каналов при их засорении. Она закрывает высоковольтные провода, катушки зажигания и прочие электротехнические устройства, предотвращая возможное намокание и риск возникновения короткого замыкания.

Защита от несанкционированного доступа

Но главная функция крышки — это защита от несанкционированного доступа.

Современный автомобиль не должен чиниться владельцем, как это было в середине прошлого века. Поэтому автопроизводители стараются специально затруднить доступ к силовому агрегату неквалифицированных мастеров. Неумелыми действиями они могут навредить себе и машине.

Высоковольтные провода сильно бьют током во время работы мотора и генератора: если их коснется любопытная девушка или молодой человек, только севший за руль, то результат может быть чрезвычайно неприятным.

Кроме того, крышка закрывает механизм газораспределения и его вращающиеся ремни. Дотянуться до них под крышкой трудно. Крышка предотвращает попадание в механизм посторонних предметов. Бывали случаи, когда в него попадали тряпки, отвертки и прочие предметы, оставленные в подкапотном пространстве водителями, иногда накручивало даже элегантные шарфики или волосы автомобилисток, что заканчивалось не всегда благополучно.

Погибали в открытом механизме ГРМ даже котята, забравшиеся в моторный отсек, чтобы погреться.

Ожоги о раскаленные патрубки

В США и в Европе сейчас законодательно требуется защищать от случайного доступа средства повышенной опасности, каковыми считаются автомобили. Однако раньше их не было. После волны судебных преследований и ряда исков от пострадавших, требующих от автопроизводителей возмещения ущерба, нанесенного здоровью травмоопасными моторными отсеками, в нормативы включили требования к установке защиты.

Таким образом, пластиковая крышка моторного отсека защищает человека от удара током от высоковольтных проводов при работающем моторе, от ожога о раскаленные патрубки системы выпуска, а также она закрывает турбину, которая в процессе эксплуатации разогревается до нескольких сотен градусов. Любопытные водители рискуют получить травмы, если решат попробовать их на ощупь. Все опасные узлы машины закрываются термозащитными кожухами.

Любое снятие крышки водителем самостоятельно считается несанкционированным вмешательством автомобилиста в конструкцию транспортного средства и может при последующих поломках повлечь лишение автомобиля гарантийного обслуживания.

При обслуживании современного автомобиля хозяевам разрешается выполнять только три действия в подкапотном пространстве. Это проверка уровня масла щупом, доливка масла из канистры, а также заправка бачка омывателя стекол незамерзающей жидкостью. Иногда допускается смена перегоревших ламп головного света.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Двигатель 3rz датчик давления масло
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector