Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перегрев 1JZ-GTE

Перегрев 1JZ-GTE!

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Файлы
Главная
Файлы пользователей
Медиа файлы
Поиск файлов
Расширенный поиск
К странице.
  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам

Всем привет! Сегодня случился ахтунг

Расскажу по порядку.

Купил машину, был залит антифриз на -25(около того), возможно старый. Хотел сменить на выходных, не успел сцуко(( Стоит вебасто(если кто не в курсе, подогреватель этого самого антифриза). У нас ипанул морозец (-26 с утра было) плюс влажность, короче мой антифриз его не осилил.
Сегодня выезжаю на работу с утра, печь отказалась дуть теплым окончательно (вчера еще чуть-чуть грела), походу тосол подмерз подумал я, еду дальше, думаю уже, как бы сегодня проскочить поменять его на более морозостойкий. Выезжаю на дорогу, движение плотное, скорость маленькая, начинает греться двигатель. Я включаю печь на максимум, сворачиваю на объездную дорогу, где можно худо-бедно поддерживать постоянную скорость около 80.
Еду. Скользко песдец, стекло затягивает инеем не видно нихуа, открыл люк, чтоб не потело, замерз как скотина. Стараюсь мотор не крутить, как только есть возможность, включаю передачу повыше. На скорости 80-90 темпер почти по центру, как только снижаешь начинает греться. Короче ехал минут 40, темпер был почти по середине, иногда немного выше, один раз поднялась опасно к максимуму, остановился. Открываю капот, в районе расширительного парит (не то чтобы сильно, но вполне заметно), темно на улице, точно не разглядел где. Остудил, поехал дальше. Уже почти доезжаю до работы — плотняк на дороге Темпер начинает ползти вверх, я в шоке, очкую конкретно, уже почти выезжаю на пустую дорогу, температура за 1-2 деления до красного, притормаживаю на жд переезде, тарантас глохнет. Пробую завести — не заводится! Включил на зажигание, чтоб работали эл. вентиляторы, открываю капот, охлаждаю пихло, у самого уже руки-ноги отнимаются от холода(( Минут через 15 остывает, завожу, доезжаю наконец до работы, ставлю в теплый гараж. Выясняется, что еще вчера на работе, когда включал вебасто перед поездкой домой, давануло антифриз, сегодня с утра соответственно тоже, наверное. Т.е. когда я ехал, его там уже было мало.

Ну и теперь вопросы:

1. Почему она заглохла, есть ли там какой-нибудь датчик, на отключение при перегреве или просто пришел песдец?
2. Температура ни разу не зашла в красный сектор, 2 раза была на грани (кратковременно), остальное время плавала между серединой и 3/4, жестко ли я перегрел двиг (повело бошку, прогорела прокладка, со всеми вытекающими) или может все обойдется?
3. Щас поеду в сервис менят антифриз, куда смотреть, чтоб оценить последствия? (масло, крышку маслозаливную, пузырьки в расширительном итп)

Машина в подписи, система охлаждения штатная.

З.Ы. Сорри за лирику, пока еще на эмоциях. Буду рад любым советам и мнениям.

Добавлено спустя 1 час 21 минуту 24 секунды:
Апочки, неужели никто не сталкивался?

Перегрев лодочного мотора

Причины и последствия

Без сомнения, подвесные лодочные моторы являются самым изобретательным движителем для маломерных судов (надувных лодок, катеров и т.п.); это полностью автономная силовая установка, они бывают разных размеров, и их удобно обслуживать и перевозить.

Однако, иногда их неоспоримая полезность может стать как благословением, так и проклятием. Люди зачастую забывают во время эксплуатации моторов, что они не неубиваемые, что в итоге неизбежно приводит к проблемам.

Одной из наиболее распространенных ситуаций выхода лодочного мотора из строя подвесного – это перегрев во время эксплуатации. Существует множество различных причин, по которым это происходит: сюда можно отнести засорения или повреждения узла в системе охлаждения, низкий уровень моторного масла (для 4-х тактных моделей) или неисправного термостата.

Хотя большинство производителей рекомендуют обслуживать подвесные лодочные моторы каждые 100 моточасов или каждый год, вы не всегда можете предугадать, когда какая-то деталь выйдет из строя, поэтому важно знать, что может пойти не так и как исправить эту проблему.

Категорически нельзя игнорировать факт перегрева лодочного мотора (даже кратковременный), потому что повреждение (например, треснувшая головка блока цилиндров или деформированные цилиндры) и последующие затраты на ремонт будут намного больше, чем первостепенное устранение проблем, которые явились причиной перегрева.

Неисправная помпа

Используя все преимущества частичного погружения в воду, подвесные лодочные моторы имеют водяную систему охлаждения, используя конструкцию “открытой системы”, которая использует воду, по которой движется лодка, для охлаждения двигателя; отсюда и знакомая “контрольная струя” или “контролька”, которая должная постоянно вытекать из мотора во время работы двигателя.

Если помпа, которая втягивает морскую или пресную воду, выходит из строя, вы немедленно остаетесь без охлаждающей воды. Действительно, причиной выхода помпы из строя может быть недостаток воды в системе охлаждения, т.к. именно вода является для помпы смазывающей жидкостью и позволяет ей эффективно охлаждать мотор.

По контрольной струе вы сможете безошибочно определить неисправность помпы системы охлаждения, если температура вытекающей воды значительно выше чем обычно. Это зачастую указывает на то, что помпа не прокачивает или плохо прокачивает воду через систему и через теплообменник/выпускной коллектор и следовательно не рассеивает тепло от блока двигателя достаточно быстро.

Проблемы с крыльчаткой

Если водяной помпе дать поработать на сухую даже в течение короткого промежутка времени, это может привести к катастрофическим последствиям для одной очень важной части насосного узла – крыльчатки.

Крыльчатка – это небольшой вращающийся пропеллер, подобный тому, который втягивает охлаждающую воду в двигатель. Крыльчатка исключительно изготавливается из резины потому, что это экономически выгодно и резина устойчива к воздействию песка и других материалов, которые могут случайно попасть в систему охлаждения вместе с водой.

Сравнение старой и новой крыльчатки

К сожалению, недостатком резиновой крыльчатки является то, что если она работает “всухую” она не будет никак охлаждаться смазываться и быстро перегреется, распадется или даже расплавится.

Отсутствие крыльчатки – это отсутствие охлаждения, а это в свою очередь приведет к перегреву двигателя. Хорошая новость заключается в том, что замена крыльчатки не является какой либо сложной задачей, если у вас есть стандартный набор гаечных ключей.

Сняв нижний блок (то есть нижнюю секцию двигателя с установленным винтом), так называемый “сапог”, обнажается корпус водяной помпы. Затем его можно открутить и заменить крыльчатку. Более подробно про замену крыльчатки можно посмотреть ТУТ.

Рекомендуется заменить все прокладки, которые обычно входят в ремкомплект для замены крыльчатки.

Поскольку этот узел системы охлаждения имеет склонностью к выходу из строя, стоит проверять состояние крыльчатки на вашем подвесном лодочном моторе по крайней мере в начале каждого сезона, так как вы почти наверняка заметите износ после прошлого сезона, и вы как раз сможете определиться с тем, следует ли её заменить.

Выпускной коллектор

Проблемы с выпускным коллектором лодочного мотора могут привести к серьезным последствиям для двигателя, особенно если трубопровод подвергся коррозии и в него попадает вода из системы охлаждения. Это может привести к полному выходу двигателя из строя, когда вода (которая, как известно, не может сжиматься под давление) попадает внутрь блока двигателя, вызывая деформацию поршней и цилиндров.

С точки зрения перегрева лодочного мотора, выпускной коллектор не обязательно должен быть проржавевшим или неисправным, чтобы вызвать проблемы; а вот закупорка в системе подачи охлаждающей воды уже может вызвать проблемы с перегревом.

Промывка системы охлаждения путем подсоединения шланга к отверстию водозабора обычно достаточно, чтобы смыть любой мусор, но важнее стараться избегать попадания этого мусора в систему. Избегайте использование лодки на мелководье или в других местах, где ил и песок могут случайно всасываться водозабором системы охлаждения.

Низкий уровень масла

Масло – это живительная жидкость любого двигателя, оно обеспечивает смазку всех движущихся частей, снижает износ и продлевает срок службы всех важнейших компонентов.

Без правильного количества масла двигатель не только быстрее изнашивается, но и повышенное трение нагревает цилиндры и поршни, что приводит к всевозможным потенциальным повреждениям.

Итог: Регулярно проверяйте моторное масло, доливайте его по мере необходимости и полностью меняйте масло после указанного в руководстве количества моточасов.

Неисправный термостат

Термостат двигателя на самом деле является “мозгом”, который регулирует рабочую температуру двигателя. Когда двигатель холодный, клапан термостата остается закрытым, позволяя двигателю прогреться, а когда двигатель нагревается, клапан термостата открывается и позволяет охлаждающей жидкости свободно циркулировать.

Проверка работы термостата

Все двигатели на заводе оснащаются термостатом, температурный диапазон работы которого соответствует каждой определённой модели лодочного мотора. И все же, некоторые нерадивые водномоторники снимают термостат (обычно по причине его неправильной работы) что в итоге приводит к перегреву двигателя.

Читать еще:  Range rover evoque тюнинг двигателя

Я бы настоятельно не советовал этого делать по той простой причине, что двигатель тогда будет потенциально работать вне своего безопасного рабочего температурного диапазона, что может привести к перегреву и повреждению двигателя.

Если вы подозреваете, что термостат неисправен, гораздо лучше заменить его на оригинальный или на тот, который точно соответствует его техническим характеристикам. Если вы замените термостат на не оригинальный или на работающий в другом температурном диапазоне, вы получите те же риски при работе мотора, что и при его (термостата) отсутствии.

Неисправность свечей зажигания

В бензиновых двигателях неисправные свечи зажигания могут вызвать целый ряд проблем – от повышенного расхода топлива до вялых ходовых характеристик. Они также могут вызвать пропуски зажигания, которые, по сути, происходят, когда один или несколько цилиндров не работают должным образом из-за неисправной свечи зажигания.

Свечи зажигания после сезона эксплуатации

Есть много симптомов, на которые следует обратить внимание при пропусках зажигания подвесного лодочного мотора, от необычных хлопков и брызг, сильного запаха бензина, до чрезмерной вибрации в результате неравномерного перемещения компонентов в двигателе. Это один из частных случаем, который может привести к тому, что двигатель может заметно нагреться.

На моторных лодках не регистрируют пробег, как на автомобилях, поэтому этот факт используют в качестве аргумента не менять свечи с той же частотой, что и на автомобиле, например, во время ежегодного обслуживания. Однако свечи зажигания в общем-то довольно дешевы, так что замена их каждый год, на мой взгляд, стоит того, особенно если это сдерживает появление более серьезных проблем.

Перегрев моторов с воздушным охлаждением

Если ваш подвесной лодочный мотор имеет воздушное охлаждение (некоторые маломощные модели китайских моторов SeaPro и GlobalMarine), то вам будет простительно не думать о проблемах с системой охлаждения вашего мотора. Но я бы рекомендовал вам всё же внимательно прочитать руководство по эксплуатации и изучить технические характеристики вашего мотора прежде чем делать далеко идущие выводы и полностью снимать с себя заботу об охлаждении двигателя на лодке. Не только сам блок двигателя требует охлаждения, но и редуктор, винт, сцепление так же могут выйти из строя из-за перегрева.

Промывка системы охлаждения мотора уксусом от солей и других отложений

Система охлаждения подвесного лодочного мотора склонна к образованию отложений соли и известкового налета. Это зависит от того, где вы эксплуатируете свою лодку, но в некоторой степени это всегда будет для вас проблемой. Такие отложения могут привести к излишнему нагреву двигателя, так как они могут ограничивать поток охлаждающей воды.

Засоры могут возникать в любом месте системы охлаждения, от термостата до выпускного коллектора, и вам может быть интересно, как очистить эти компоненты, не разбирая полностью двигатель.

Один из самых простых способов избавиться от известкового налета в системе охлаждения – это прокачать через неё раствор уксуса с водой, дабы он вступал в реакцию с этим известковым налетом и разрушил его и вывел его через выпускное отверстие.

Для этого заполните пластиковый контейнер или бочку примерно 2 частями воды и 1 частью белого уксуса, поместите двигатель в контейнер так, чтобы водозабор был погружен в воду, а контрольная струя возвращалась обратно в контейнер и запустите двигатель примерно на 20 минут, но не более (иначе вода слишком нагреется). Дайте воде остыть и повторите процесс ещё несколько раз, и в конце концов вы обнаружите, что многие, если не все, отложения накипи смылись с компонентов системы охлаждения, и, что более важно, давление и поток охлаждающей воды должны быть такими, как у нового мотора.

Перегрев при высоких оборотах

Иногда вы наблюдаете такую ситуацию, когда ваш подвесной лодочный мотор на низких оборотах работает именно так, как ожидалось, но как только вы открываете заслонку, прибавляя газа, он начинает перегреваться.

Есть несколько возможных причин такого поведения двигателя, на самом деле это может быть любая из проблем, рассмотренных выше, но по своему опыту я обнаружил, что изношенная водяная помпа или крыльчатка способны нагнетать в систему охлаждения достаточное количество воды при низких оборотах, но им уже не хватает сил для обеспечения охлаждения двигателя при высоких оборотах. Так что если вы столкнулись с именно такой ситуацией, сначала проверьте крыльчатку и при необходимости замените её.

10 причин перегрева мотора

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема — перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Читать еще:  Что такое двигатель 2мт

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Перегрев двигателя: симптомы и причины

Как известно, нарушение температурного режима во время работы двигателя внутреннего сгорания может привести к серьезным последствиям. В летний период одной из самых актуальных проблем является эффективное охлаждения мотора. Другими словами, важно не допустить, чтобы произошел перегрев двигателя автомобиля.

Вполне очевидно, что водитель должен самостоятельно контролировать состояние и температуру мотора. В этой статье мы намерены поговорить о том, какие симптомы и признаки указывают на перегрев двигателя, на что следует обратить внимание при езде, а также как предотвратить перегрев двигателя.

Двигатель перегревается: признаки возникшей неисправности

Итак, если происходит перегрев, далеко не всегда из-под капота должен пойти густой белый пар. Основным поводом для беспокойства можно считать показания стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели.

На большинстве автомобилей используется именно такая схема контроля температуры ДВС. Также может быть установлен индикатор-лампочка, а повышение температуры выше заданных пределов будет сопровождаться характерным звуковым сигналом.

Читать еще:  Что такое блок двигателя интерфейсный

Если мотор перегревается на ходу, тогда основным признаком является резко поднимающаяся температура охлаждающей жидкости, стрелка указателя температуры на панели стремится в красную зону. Параллельно с этим отмечается значительное падение мощности, силовой агрегат попросту не тянет.

Сам двигатель начинает работать более «жестко» и шумно. Могут отчетливо прослушиваться звонкие металлические стуки, начинают «звенеть пальцы». Такие изменения происходят в результате появившейся детонации двигателя, когда сгорание топлива в цилиндрах приобретает взрывной характер.

Еще можно определить перегрев по свечам зажигания. Как правило, на значительное повышение температуры в камере сгорания указывает белый налет на электродах, а также общее состояние свечи (растрескивание изолятора и т.д.).

Также можно открыть крышку расширительного бачка системы охлаждения (только после остывания ДВС). Признаки перегрева двигателя, которые можно определить при осмотре, представляют собой потемнения на стенках бачка (серо-черные пятна). Дополнительно следует взглянуть на сам антифриз. Если заметны хлопья темного цвета, которые находятся в ОЖ, тогда это масло, попавшее в систему охлаждения в результате перегревов.

Обычно попадание масла происходит после повреждения (прогара) прокладки ГБЦ. Параллельно необходимо извлечь масляный щуп и открутить крышку маслозаливной горловины. Если в масле видна пена и наблюдается эмульсия под крышкой, тогда в смазочную систему попал антифриз.

Перегрев двигателя: причины

Начнем с того, что причин для перегрева мотора много. Одни, скажем так, лежат на поверхности, тогда как другие могут быть скрытыми и не иметь явных признаков.

  • Прежде всего, недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке является одной из самых частых причин перегрева мотора. Дело в том, что в процессе эксплуатации тосол или антифриз «выкипает». По этой причине уровень нужно контролировать, доливая дистиллированную воду или концентрат.
  • Еще одной причиной можно считать аварийную утечку ОЖ из системы. К такой утечке приводят трещины в патрубках, повреждения радиатора, течи в области соединений и т.д.

Смазка теряет свои свойства, быстро выходят из строя коренные и шатунные вкладыши. Если двигатель дымит белым дымом, то это может быт явный признак наличия охлаждающей жидкости в цилиндрах.

  • Заклинивание термостата также приводит к перегреву ДВС. Дело в том, что если термостат заклинит в закрытом положении, тогда жидкость из блока цилиндров не попадает в радиатор, а мотор перегревается. Так обычно происходит по причине того, что различные загрязнения и отложения в системе охлаждения выводят из строя подвижный элемент термостата.
  • Загрязнение радиатора охлаждения пухом, пылью и грязью также приводит к снижению эффективности теплообмена. Если проще, если на радиаторе собралась «шуба», тогда даже во время циркуляции ОЖ по большому кругу охлаждение будет недостаточным.
  • Вентилятор системы охлаждения может срабатывать несвоевременно или выйти из строя. На агрегатах с вискомуфтой причиной становятся дефекты элемента, на моторах с приводом вентилятора через ремень возможно его растяжение или обрыв. Если же вентилятор электрический, тогда нужно проверять датчик температуры, электрические контакты, электромотор вентилятора и т.д.
  • Проблемы с помпой (водяной/жидкостной насос системы охлаждения) станут причиной быстрого перегрева мотора. Дело в том, что если помпа не работает, циркуляция ОЖ прекращается. Необходимо проверять как сам насос, так и его привод.
  • Также к перегревам приводит долгая работа двигателя под большими нагрузками, причем в самых тяжелых режимах. Например, если автомобиль сильно загружен (буксировка прицепа, другого ТС и т.п.), а движение происходит с малой скоростью, на пониженной передаче и высоких оборотах. В этом случае обдув радиатора встречными потоками воздуха незначительный, то есть не удается реализовать полноценный отвод избытков тепла.
  • Сбои в работе системы зажигания и топливоподачи, а также неправильные регулировки и настройки этих систем часто приводят к перегреву агрегата. Например, нарушенное смесеобразование приводит к тому, что двигатель может работать на «бедной» смеси. Или другой случай, когда зажигание позднее, то есть искра на свечах формируется с запозданием, рабочая смесь догорает уже после открытия выпускного клапана.

Это приводит к тому, что температура выхлопных газов стремительно растет, происходит перегрев ГБЦ, антифриз в каналах также сильно нагревается и кипит. Добавим, что к аналогичным последствиям приводит и прогар выпускного клапана.

  • Детонация двигателя также является распространенной причиной нарушения температурных режимов и сильного нагрева ДВС. В этом случае речь идет о неконтролируемом процессе сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Важно понимать, что если двигатель детонирует, тогда кроме перегрева в скором времени возникнут и другие серьезные повреждения деталей агрегата.

Локальный перегрев двигателя

Также следует помнить, что внутри двигателя могут возникать так называемые локальные перегревы. Сложность заключается в том, что своевременно заметить такую проблему удается далеко не всегда.

  • К локальному перегреву мотора может приводить сильная закоксовка, то есть когда в камере сгорания скопился толстый слой нагара. При этом температура ОЖ остается в норме, датчик температуры не реагирует, но поршень, кольца, клапаны, стенки цилиндров и другие элементы подвержены значительному нагреву.
  • Загрязнение системы охлаждения и ее каналов приводит к тому, что пропускная способность снижается, эффективность циркуляции охлаждающей жидкости снижается. Естественно, теплоотвод в таких условиях будет нарушен.
  • Напоследок отметим, что защитные присадки в моторное масло также могут быть причиной перегрева. Дело в том, что действие некоторых присадок заключается в том, чтобы создать плотный слой из металлокерамических частиц на стенках цилиндров. При этом теплопроводность такого дополнительного слоя достаточно низкая, в результате чего может возникнуть значительный перегрев.

Советы и рекомендации

На практике большинство водителей, заметив повышение температуры, стремятся как можно быстрее заглушить мотор. Обратите внимание, если стрелка в красной зоне, тогда это решение можно считать единственно верным.

Однако если перегрев есть, но температура не дошла до критической отметки, тогда двигатель лучше не глушить сразу. Оптимально сразу снизить обороты, после чего остановить машину и дать агрегату еще поработать на ХХ пару минут.

Дело в том, что такой способ помогает избежать деформации и растрескивания сильно нагретых деталей после их остывания. Также запрещается открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе, так как это может привести к ожогам. Еще запрещено доливать ОЖ в бачок до того момента, пока мотор не остыл. Разница температуры нагретых деталей мотора и заливаемой жидкости также способна вызвать деформацию.

Параллельно необходимо на каждом ТО проверять работоспособность помпы, а также состояние приводного ремня. В ряде случаев следует уделять внимание температурному датчику, который отвечает за срабатывание вентилятора охлаждения.

Дополнительной рекомендацией является мойка радиатора и подкапотного пространства. При этом необходимо выполнять все работы грамотно, чтобы не залить электрооборудование, не повредить радиатор, вентилятор охлаждения и т.п. Для старых авто желательно также проводить внутреннюю очистку системы охлаждения, промывать радиатор от накипи и ржавчины.

Еще добавим, что если зимой двигатель и подкапотное пространство утеплялись при помощи различных утеплителей, тогда все указанные элементы нужно снять, чтобы улучшить охлаждение и снизить нагрузки на систему.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что двигатель конструктивно имеет много деталей и узлов, которые весьма чувствительны к изменениям температурного режима. Если говорить даже о незначительных перегревах, первыми выходят из строя сальники клапанов, затем поршневые кольца.

Однако когда перегрев более серьезный, тогда высока вероятность прогара клапанов, прокладки ГБЦ, деформации привалочных плоскостей БЦ и головки и т.д. Что касается серьезных проблем, следует помнить, что нагрев неизбежно ведет к расширению деталей, в результате чего появляются трещины блока и головки, элементы деформируются и оплавляются. В худшем случае перегретый двигатель заклинивает.

Напоследок хотелось бы добавить, что все диагностические и профилактические процедуры должны выполняться правильно, так как система охлаждения состоит из большого количества достаточно хрупких деталей. Например, даже неаккуратная наружная мойка радиатора под давлением может привести к повреждениям его ребер.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему закипает жидкость в системе охлаждения двигателя. Какие действия необходимо предпринять водителю, если двигатель «кипит». Полезные советы.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Устройство и принцип работы элемента. Конструктивные особенности и виды терморегуляторов. Рекомендации по выявлению неисправностей, замена термостата.

Назначение, конструкция и особенности работы расширительного бачка жидкостной системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Возможные неисправности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector