Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое отсечка оборотов двигателя и зачем она нужна

Что такое отсечка оборотов двигателя и зачем она нужна

Часто автомобилисты могут употреблять такие выражения: «мотор упирается в отсечку», «сработала отсечка мотора». Такие выражения означают, что показания тахометра входят в красную зону или о необходимости развития скорости автомобиля до максимального разгона. Что же представляет собой отсечка?

Что такое отсечка

Является функцией в современных транспортных средствах, которая обеспечивает защиту от высокой нагрузки и небезопасных режимов работы. Ее работа заключается в прекращении подачи топлива в цилиндры, если достигнуты критические значения при работе двигателя.

Важно! Необходимо понимать, что отсечка двигателя не является неисправностью или сбоем при работе мотора. Данная функция является полезной и дает оптимальную работу в безопасном режиме.

Объяснить этот термин простым языком можно так: в результате достижения максимальных показателей нагрузки в работе двигателя срабатывает функция защиты. Это позволяет двигателю раскручиваться меньше, так как мотор итак имеет повышенную нагрузку. В такие минуты водители автомобиля могут ощущать, что двигатель не тянет и при этом присутствуют рывки и в тяге имеются паузы.

Как работает функция

Заложенная в транспортное средство специальная система для безопасности двигателя и уменьшения его оборотов позволяет водителю иметь возможность увеличивать обороты только до предусмотренной штатной отсечки. Все это уберегает мотор от больших нагрузок.

При понимании, что означает данная система необходимо учесть и другие не менее важные параметры. Существуют характеристики применимые к мотору, в процессе которых определяется величина максимальной нагрузки, при которой срабатывает функция защиты:

  • скорость машины;
  • вращения, которые совершаются коленчатым валом;
  • давление выхлопа в моторе.

Типы отсечек

Необходимо учитывать, что имеются различные виды, которые различаются по принципу действия, но имеют цель защиты от повышенных нагрузках.

  1. Скорость – вид отсечки активируется тогда, когда достигается определенная скорость, которая является максимальной. Благодаря данной функции производители создали ограничение пика скорости машины. За счет заданной системы автомобиль не может разгоняться быстрее указанных параметров.
  2. Турбина – данный вид может срабатывать на скорость оборотов турбонагнетателя или давление газа в турбокомпрессоре. Этот тип используется на турбированных двигателях.
  3. Коленчатый вал – является самой распространенной. Контролирует вращение и за счет определенных лимитов функция не позволяет валу подниматься. Такими типами отсечек оснащены не только иномарки, но и отечественные автомобили.

Рекомендуется при повышенных оборотах применять качественные смазочные материалы, для защиты износа деталей и различных поломок. Очень важно своевременно производить замену смазочного материала и контролировать его количество. Не желательно эксплуатировать машину на высоких оборотах, это может привести к высокому расходу топлива и масла.

Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Начнем с того, что среди автолюбителей можно часто услышать такие выражения, как «крутить двигатель до отсечки», «мотор уперся в отсечку», «сработала отсечка двигателя» и т.п.

Как правило, речь о такой ситуации заходит в тех случаях, когда возникла необходимость разогнать автомобиль до максимальной скорости или когда стрелка тахометра доходит до «красной зоны» на разных передачах. Итак, давайте рассмотрим, что же такое указанная отсечка.

Сразу отметим, отсечка двигателя не является какой-либо неисправностью или сбоем в работе ДВС. Данное решение представляет собой полезную функцию, которая изначально заложена конструкторами ТС. Главной задачей отсечки является защита двигателя от запредельных нагрузок и работы силового агрегата в небезопасных режимах.

Если просто, при достижении пиковых нагрузок обычно происходит так называемая отсечка оборотов двигателя, то есть мотор не может дальше раскручиваться. Водитель во время отсечки ощущает, что мотор резко перестает тянуть, сам агрегат начинает работать «рывками», тяга дозируется с явными паузами.

Другими словами, максимально возможная частота вращения коленчатого вала при полностью или частично выжатой педали газа на том или ином ДВС штатно ограничена, то есть водитель может поднять обороты до отсечки и не выше. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Что такое отсечка двигателя: для чего нужна и как это работает

Как уже было сказано, отсечка двигателя выполняет защитную функцию. Схема работы данного решения на современных ДВС с инжектором следующая: когда в процессе использования мотора достигается предел по заранее заданным значениям, электронный блок управления двигателем блокирует подачу горючего в цилиндры, тем самым понижая частоту вращения коленчатого вала.

Что касается самих значений, отсечка двигателя срабатывает с учетом следующих параметров:

  • скорость движения ТС;
  • обороты коленчатого вала;
  • давление отработавших газов в ДВС с турбокомпрессором;

Срабатывание отсечки с учетом скорости (ограничение максимальной скорости) является решением, которое обычно используется в комплексе с отсечкой по оборотам. В первом случае отсечка нужна для того, чтобы автомобиль не разгонялся выше определенного порога, тогда как во втором речь идет о защите самого мотора при езде на разных передачах.

Срабатывание отсечки по скорости происходит так, что после достижения «максималки» ЭБУ отключает подачу горючего в цилиндры. Возобновление подачи топлива происходит после того, как скорость ТС снижается до нужного показателя.

На практике, если машину разогнать до 250 км/ч, тогда сработает отсечка, при снижении скорости до условных 240 км/ч блок управления снова подаст топливо, однако при наборе скорости до 250 км/ч снова сработает программная отсечка двигателя. Получается, быстрее скорости отсечки автомобиль попросту не поедет.

Отсечка на основании давления отработавших газов в турбокомпрессоре и скорости вращения турбины присутствует на турбомоторах. Дело в том, что если даже обороты коленвала еще не достигли критических показателей для самого ДВС, однако для турбины последствия уже могут быть серьезными и вывести из строя дорогостоящий элемент.

Простыми словами, после того, как турбокомпрессор раскрутился до, в среднем, 110-115 тыс. об/мин. и больше, необходимо ограничить поток и давление выхлопных газов, чтобы турбина не разрушилась. Сделать это можно отсечкой двигателя.

Что касается отсечки по частоте вращения коленчатого вала (по оборотам двигателя), такой вариант наиболее распространен и используется повсеместно. Большинство двигателей на иномарках и отечественных авто имеют указанную схему защиты.

Например, стоковый бензиновый двигатель как на Kia Rio или Hyundai Solaris, так и на отечественной ВАЗ Калина имеет отсечку, которая срабатывает на отметке в 6.5 тыс. об/мин. Это условный сформировавшийся стандарт для многих моторов. При этом существует много агрегатов, у кторых другие обороты отсечки. Двигатели автомобилей, кторые станадртно «крутятся» выше (до 7-7.5 или даже 8 тыс. об/мин), уже считаются высокооборотистыми. На спортивных авто и этот показатель далеко не предельный.

Отсечка оборотов происходит по команде блока управления и препятствует дальнейшему набору оборотов. Как правило, указанная отсечка предполагает, что защита срабатывает в том случае, когда двигатель раскручивается до 95 или 100% максимально возможных рабочих оборотов.

Читать еще:  Где находиться датчик неисправности двигателя

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете об оптимальных режимах езды, кторые позволяют максимально продлить срок службы бензинового или дизельного агрегата без ущерба для его ресурса.

Если сказать иначе, конструкторы оставляют 5-7% запаса от максимальных оборотов, на которых конкретный тип ДВС работает без значительной потери ресурса или разрушения. Например, если отсечка срабатывает на 6.5 тыс. об/мин, то максимальными оборотами для такого мотора можно считать почти 7 тыс. оборотов в минуту, при этом ДВС будет работать без поломок.

Обороты отсечки на тахометре выделены хорошо известной красной зоной. После достижения таких оборотов происходит срабатывание отсечки, когда ЭБУ выполняет отключение подачи горючего в цилиндры. Дальнейшее возобновление подачи топлива произойдет тогда, когда обороты снизятся до того предела, который прописан в памяти блока управления.

Как на приоре включается задняя передача

При каких оборотах двигателя переключать передачи приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

На 21102 езжу полгода, понемногу привык к недостаточному обзору. Не устраивает динамика, но опасаюсь крутить движок выше 3500. Поделитесь кто как крутит двиг и на каких оборотах переключаете передачи.
Зависит от стиля езды. не бойся, у тебя отсечка в мозгах стоит где-то на 6ххх оборотах.

да и ехать она начинает как раз от 3500 примерно =)

На 21102 езжу полгода, понемногу привык к недостаточному обзору. Не устраивает динамика, но опасаюсь крутить движок выше 3500. Поделитесь кто как крутит двиг и на каких оборотах переключаете передачи.

2 дня назад было полгода, как купил машину. ровно столько же — моя стаж вождения. да, поначалу было страшновато крутить двигатель выше 3000. всегда ездил 2000 — 2800. ну про обкатку я не говорю, при обкатке старался всё по паспорту выдерживать. так вот в последнее время начитался форумов, всяких статей в нете.. и вроде бы двигателю полезно даже на высоких обротах! во всяком случае при НАШЕМ качестве бензина мне порекоменодвали хотя бы каждую тысячу денёк окло 4000 оборотов поездить, чтобы нагар слетал. короче, сейчас, через полгода вождения, при разгоне частенько кручу двигатель почти до 4000. Для спокойной езды — 2800 — 3200. кстати, если заглянешь в паспорт, то там написано, что как переключать передачи после обкатки. как раз и получается, что чуть больше 3000 оборотов на каждой передаче. крути, не бойся.

эксплуататор, опиши подробнее про образование ступеньки на стенках цилиндров и про выход из строя компрессионных колец.

еще бы хотелось услышать про то, сколько раз в день/неделю/месяц надо крутить до красной отметки, какова продолжительность кручения.

а то чето я те не верю, кака-то ступенька нафиг, поршень он что, на высоких оборотах по другому в цилиндре движется, да ?

и вообще, где вы взяли что высокие обороты прямо таки полезны для двигателя ? в сервисах вон посмотришь, кто с движками приезжает.. тыц-ты-ды-дыц, до красной отметки, с прокрутами. дедушки спокойно ездят по 20 лет, не крутят до 5-6 тысяч и движки у них в нормальном состоянии. Не, крутнуть конечно можно под настроение, но не с каждого же светофора на 5-6-ти тысячах уходить.. двигло хоть и позволяет это сделать, но для него вовсе даже не полезно так его херачить постоянно.

Не полезны, но и не вредны. на высоких оборотах масло поджирает, если не следить, то можно и на сервис в будщем залететь.

дедушки ездят только на дачу и только летом. у моего получается пробег в год 3000 км.

но вообще я согласен с тобой про светофоры =)

дедушки ездят только на дачу и только летом. у моего получается пробег в год 3000 км.

у моего папика буханка, 8 лет машине, всю жизнь заливалось масло — отработка, максимальная скорость 60 км/ч, пробег 400 т.км, что с движкой делали: ничего, вообще ни разу не лазили. а если эту же движку крутить ?

и какая там нафиг ступенька такая появляется.. ?

По городу если еду не торопясь — переключаюсь на 3000-3200 об/мин. Рабочий диапазон оборотов 1800-3500. Больше крутить не вижу смысла, т.к. расход увеличивается неимоверно. Правда в 16-кл движке самое интересное начинается с 3000.

Если нужно ехать динамично, то переключаюсь на 5000-5500 — дальше крутить стоковый движок нет смысла. Правда поставив «прямоток» (из разряда тихих) до 6000 стал крутиться немного легче.

и какая там нафиг ступенька такая появляется.. ?

=)))) это аффтар пошутил, наверное =))))) ступеньки появятся, если масло не заливать =))))

Тема возникла в связи с тем, что у меня предыдущая машина была Пассат с 4-х ступенчатой КПП, тахометра не было — обороты контролировал на слух. На 4-й выстреливала от 60, толкаеш педаль и синхронно с ногой ускоряется машина. Максималка 170 и звук двигателя при этом очень приятный, низкий такой, без надрыва, внушаюший уверенность. А исходя из рекомендаций приведенных товарищами выше на 21102 4-ю раньше 80 и включать не думай. Т.е. в городе самая рабочая 3-я, а 4-я на окружной и за городом когда разгоняешся больше 100. Правда после 3500 звук такой, что стекла лучше закрыть.

С сегодняшнего 4-ю раньше 80 вкл не буду, посмотрим как будет расход. Ну а звук взлетающего истребителя, ничего привыкну javascript:emoticon(‘ ‘)

Насчет отсечки оборотов: по заводскому она срабатывает 6200 путем отключения форсунок, а если машина на газе можно спокойно крутить пока поршня не повылетают.

Тема возникла в связи с тем, что у меня предыдущая машина была Пассат с 4-х ступенчатой КПП, тахометра не было — обороты контролировал на слух. На 4-й выстреливала от 60, толкаеш педаль и синхронно с ногой ускоряется машина. Максималка 170 и звук двигателя при этом очень приятный, низкий такой, без надрыва, внушаюший уверенность. А исходя из рекомендаций приведенных товарищами выше на 21102 4-ю раньше 80 и включать не думай. Т.е. в городе самая рабочая 3-я, а 4-я на окружной и за городом когда разгоняешся больше 100. Правда после 3500 звук такой, что стекла лучше закрыть.



При каких оборотах двигателя переключать передачи приора

Поискал поиском не нашёл ответа на такой вопрос.

При обкатке четко установлены границы максимальных оборотов двигателя до 3000 км.

Теперь вот проехал эти 3000 и встал вопрос как ездить теперь.

Читать еще:  Электросхема запуска двигателя калина

До этого были 2 четырнадцатые и там по поводу оборотов не задумывался. Потом некоторо время ездил на семёрке в период покупки приоры.

Так вот там ездил вообще не крутя двигатель, 2500 оборотов и переключаюсь, но потом со мной проехался давний владелец классики и сказал что если буду крутить двигатель до 3000 и только потом переключаться то и динамика будет лучше и расход уменьшиться.

Попробовал оказалось действительно так, ввиду того что двигатель начал работать в более оптимальной зоне своей мощности.

Теперь встал такой же вопрос по приоре, на каких оборотаж ОПТИМАЛЬНО ездить на 16ти клапанной приоре?



При каких оборотах двигателя переключать передачи приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

_________________ Я не СЛАБОвольный, я — СИЛЬНО ленивый.

это зависит от того, что ты считаешь правильным

если есть цель оптимально ездить с точки зрения экономии топлива, то 2500 на каждой передаче должно быть при переключении соответственно при главной паре 3,9 и стандартном ряде, резине 185/60/14 получаем следующие точки переключения вверх: 1-2 где-то на 4200 оборотах, 2-3 на 3700, 3-4 на 3400, 4-5 на 3400, если вниз, то 4-5 на 1700 и т.д. (скучно это и двигатель гробится). Если нужна динамика авто, то вверх 1-2 6300, 2-3 5300 3-4 4700 4-5 4700, вниз 5-4 3200 4-3 2700 3-2 2300 и 2-1 1700

Поможите советом: как правильно переключать передачи на 16V? не вредно ли ездить на повышенной передаче при низких оборотах? какие обороты соответствуют каждой передаче (по-правильному)?

Если вы хотите использовать двигатель максимально эффективно то нужно держать обороты двигателя в пределах 3000-4500 оборотов с дросселем на 50-70 % вы получите лучшее соотношение мощность-экономичность.

Если вы хотите использовать двигатель максимально эффективно то нужно держать обороты двигателя в пределах 3000-4500 оборотов с дросселем на 50-70 % вы получите лучшее соотношение мощность-экономичность.

. так можно ездить если ты один на широкой дороге. а в городском потоке, тем более плотном так не всегда получится, а по большей части не получится. а потому, пока водитель классики разгоняется, переключаясь уже на 3-ю, ты его догоняешь еще на 1-ой. так и до ДТП недалеко. а потому оптимальный разгон будет со скоростью всего потока.

Нормальный, я бы даже сказал, оптимальный, диапазон оборотов — 2000 — 4000. На 3-ей и выше, ниже 1500 лучше не опускаться. На высших передачах ездить на низких оборотах вредно, из-за условий смазки. Переключение на следующую передачу лучше производить на 3000. Хотя двигатель позволяет и на 2000, но это не есть хорошо, по изложенной выше причине.

Считаю, что не фига ставить себе какие-либо ограничения

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

  1. Начинаем разбирать
  2. Ремонт ГБЦ
  3. Видео притирки клапанов вручную
  4. Переходим к блоку цилиндров
  5. Устраняем продольный люфт коленвала
  6. Собираем поршневую
  7. Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
  8. Устанавливаем новые кольца
  9. Сборка двигателя

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Читать еще:  Двигатель ваз 2170 технические характеристики

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector