Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опрокиды для авто своими руками чертежи

Опрокиды для авто своими руками чертежи


Многие водители сталкивались с ситуацией, когда необходимо наклонить автомобиль. Вот тогда и возникает мысль, как сделать опрокидыватель для авто своими руками. Ведь хорошо, если поблизости бродит несколько крепких мужиков, которые помогут вам поставить машину на бок, но на практике такое случается только в крупных гаражных кооперативах, да и то далеко не всегда. Во всех остальных случаях придется изгаляться самостоятельно. Для таких случаев и подойдет самодельный прибор. Сделать его при наличии прямых рук достаточно просто, главное уделять внимание надежности полученной конструкции.

Технологические особенности

Как сделать опрокидыватель для авто своими руками? Вопрос это довольно интересный. Существует большое количество различных способов сделать такой подъемник. Но, практически все они в своей основе имеют домкрат. Этот подъемный механизм дополняют удлинителями, в итоге получается конструкция, которая не отличается от заводской. Только вот стоит она на несколько порядков дешевле. Обязательно нужно учитывать следующие показатели:

  • Безопасность;
  • Грузоподъемность;
  • Угол подъема.

Что потребуется?

Для работы вам нужен будет прочный швеллер, а также стальной лист. В качестве рабочего инструмента будет использован домкрат. Можно использовать не только механический, но и гидравлически вариант. Кроме обычного набора приспособлений понадобится болгарка и сварочный аппарат.

Как правильно подготовить гараж

Если вы задумали собрать опрокидыватель для машины самостоятельно, убедитесь в том, что ваш гараж будет отвечать необходимым условиям. Иначе использовать свою конструкцию в помещении вы не сможете – не хватит свободного пространства. Тогда придется работать на открытом воздухе, что не очень приятно в холодную погоду, да и не всегда безопасно. Но об этом чуть позже. Одним словом, если высота гаражного помещения не превышает высоту машины на полтора, а лучше целых два метра – серьезный опрокидыватель лучше не мастерить. Да и по периметру подъемного устройства должно быть свободное место, чтобы имелась возможность для нормального обслуживания машины. А если вы задумали облегчить себе работу и создать опрокидыватель, работающий от электрического тока, то напряжение в гараже должно иметь три фазы. Итак, подготовка места должна зависеть от следующих факторов:

  1. конструкции опрокидывателя;
  2. размеров машины и ее веса.

Сборка

Для начала следует изготовить башмак. Для его изготовления вам потребуется листовое железо (3-4 мм.), а также металлический прут диаметром около 12 мм. Прут нужно вварить в лист, он будет использоваться для закрепления домкрата.

Задняя балка собирается из уголков. Вам потребуется 4 детали, к ним прикрепляются стержни. Учтите, что этот узел должен легко разбираться.

Площадка делается из листовой стали. Не забудьте загнуть борта вниз. К верхней стороне прикрепляется доска, обклеенная резиной. Также необходимо в обязательном порядке на нижней части наварить ребра жесткости. Иначе площадка может не выдержать нагрузки. Задний узел проще всего смастерить из листовой стали толщиной 3-4 мм. Из стали вырезают 2 заготовки, которые просто соединяют тонкой лентой с помощью сварки.

Для создания стойки, нужно использовать 4 длинных уголка, а также 4 коротких. Из них собирают квадрат. После соединения уголков, на одном из концов сверлят отверстие диаметром в 25 мм. Расстояние до конца не должно превышать 30 мм. Приварите внутри квадрата металлический стержень. Следующим этапом будет просверливание отверстий по всей длине детали. Диаметр отверстия нужно подобрать в пределах 12-15 мм. Расстояние между отверстиями колеблется от 19 до 25 мм. Выбирайте наиболее комфортные для себя параметры.

Для изготовления переднего узла, нужно взять 2 отрезка трубы подходящего диаметра (1 дюйм). Также потребуются уголок и стержень толщиной 25 мм. Скрепляется это все сваркой. В процессе сборки будьте аккуратны, не прожгите трубу насквозь.

Верхнюю балку проще всего сделать из П-образного швеллера, но за его неимением, можно обойтись и уголками. Из них сваривается швеллер. Длина детали должна составлять около 170 сантиметров. От одного края внутрь детали вварите металлическую вставку. После этого, можно приварить пластину к швеллеру, делая прямоугольный профиль. Один конец следует заглушить, вварив туда металлическую пластину. К одному из торцов присоединяется втулка. Также, сюда крепят направляющие для домкрата.

Пальцы изготавливаются из прута толщиной 12 мм. После нарезания, их следует согнуть. Проще это сделать, подогрев деталь. Для нижней балки необходимо сделать прямоугольный профиль из уголка. К одному концу приваривается гайка. На другом, отступив 30 миллиметров, высверливается отверстие.

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

Применение

Работа с этим устройством напоминает использование домкрата. Только домкрат здесь достаточно большой. Для опрокидывания автомобиля, приспособление заводят непосредственно под него. Поднимать машину нужно строго посередине. Так вы сможете избежать бесконтрольного опрокидывания авто. Перед началом работы обязательно оставьте открытым окно, на той стороне куда планируется класть машину.

С помощью домкрата приподнимают постепенно верхнюю балку. Таким образом, автомобиль опрокидывают. Следует подготовить заранее колесо, его в определенный момент вставляют в окно. Так получается, что машина лежит на колесе, и ее кузов не соприкасается с землей. Закончив подъем, не забудьте вставить в соответствующее отверстие фиксирующий палец. Лучше будет немного приспустить машину, чтобы в случае срыва, резким ударом не перерубило фиксатор. Опустить автомобиль довольно просто. Достаточно просто вытащить фиксатор, и отпустить домкрат. Как видите, сделать такой простой подъемник по силам практически каждому. Для этого требуется минимум знаний и навыков.

. Зачастую, автолюбителю приходится производить различные работы на днище машины. Его обрабатывают от коррозии, ремонтируют некоторые детали, доступ к которым проще всего производить снизу. Вот так и возникает вопрос, как сделать опрокидыватель для авто своими руками. При наличии инструмента, а также материала, сборка подобного приспособления не займет много времени. Только нужно приложить к нему руки. Зато, вы сможете сэкономить на покупке готового инвентаря.

Опрокидыватели

Владельцы автомобилен знают, как неудобно выполнять любую работу со стороны днища, не положив машину на бок. Для тех, кто самостоятельно обслуживает автомобиль, промышленность выпускает специальные опрокидыватели разных конструкций. Ассортимент этих изделий меняется, создаются новые типы опрокидывателей, ужесточаются требования безопасности к ним. О том, что сегодня могут приобрести автолюбители для индивидуального и коллективного пользования, рассказывают инженеры Р. ПОПРЖЕДЗИНСКИЙ и Л. МАКСИМОВ.

Опрокидыватели относятся к числу долговременных автопринадлежностей. Покупают их чаще для коллективного пользования, и, может быть, это отчасти определяло то, что до недавнего времени конструкция опрокидывателей была проста и рассчитана на подъем и поворот машины усилием пяти-шести человек.

После вступления в силу Государственного стандарта 12.2.027—77 «Оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Требования безопасности» нормы, которым должен отвечать опрокидыватель, изменились. Теперь обязателен подъем автомобиля только механическим устройством, усилие на приводе которого не превышает 15 кгс (150 Н). Это значит, что работать с машиной может один человек. Еще одно условие, которому должен соответствовать подъемный механизм, — надежная фиксация поднимаемого автомобиля на любой высоте в пределах допустимого угла опрокидывания.

Новые требования к привычному приспособлению объединили в нем как бы два самостоятельных механизма: собственно опрокидыватель, позволяющий повернуть машину на большой угол относительно продольной оси или параллельной ей опоры, и подъемник. Это обстоятельство надо учесть тем, кто пользуется опрокидывателями старой конструкции, и оснастить их соответствующими механизмами.

Опрокидыватели, отвечающие современным требованиям, охарактеризованы в таблице. Здесь есть устройства, выполненные по трем конструктивным схемам: с подъемом одной стороны машины (I), с перекатыванием ее по опорам, закрепленным на всех четырех колесах (II), п с вращением предварительно поднятой на двух стойках машины вокруг центра тяжести (III). Все три схемы опрокидывателей показаны на рис. 1. Первая схема (рис. 1, а и б) — самая популярная. Она предусматривает поворот вокруг покрышек, опирающихся на землю с одной стороны автомобиля, или вокруг осей двух опор, установленных вместо колес. По такой схеме без демонтажа колес работают опрокидыватели ПА-45 и НАМИ-110, а с опорами, закрепленными на ступицах, — ОПР600А, НАМИ-95 (рис. 2) и НАМИ-131 (рис. 3).

Рис. 1. Конструктивные схемы опрокидывателей: а — схема I с подъемом одной стороны автомобиля; б — схема I с одновременным подъемом и смещением машины а в сторону поднимаемой стороны; в — схема II с перекатыванием автомобили на опорах: г — схема III с вращением предварительно поднятой на двух стойках машины вокруг продольной оси, проходящей через центр тяжести.

Оригинальная конструкция опорных площадок у НАМИ131 позволяет не только поворачивать автомобиль при подъеме, но и перемещать его в направлении поднимаемой стороны. Идея этих опорных площадок заимствована из конструкции опрокидывателя, о котором «За рулем» рассказал в июльском номере 1979 года. В новом исполнении площадки получили резиновые упругие элементы, исключающие самопроизвольное поворачивание автомобиля, делающие его контролируемым и зависящим только от работы подъемного механизма, то есть домкрата.

Лишь один опрокидыватель , выполненный по схеме I, приводится в действие встроенной ручной лебедкой. В остальных конструкциях подъем осуществляется штатным домкратом от «Жигулей». Подъемные механизмы у всех опрокидывателей этой схемы примерно одинаковы и состоят из такого набора деталей: стойка, по которой перемещаются каретка с домкратом и подвижный конец поперечины; поперечина, шарнирно связанная со штангой, которая соединяет опорные площадки или колесные упоры, и страховочные тяги или тросы, исключающие возможность случайного перемещения стойки во время подъема автомобиля.

Чтобы установить автомобиль на опоры опрокидывателя, сделанного по схеме II (рис. 1,в), его также потребуется немного поднять над землей. Это делают обычным автомобильным домкратом. Смысл подъема заключается в максимальном сближении центра тяжести машины и центра поворота опрокидывателя, чтобы с перекатыванием ее на опорах конструкции НАМИ-79М или ТН-12 мог справиться один человек.

Рис. 2. Опрокидыватель НАМИ-95: 1 — опорная площадка; 2 — штанга; 3 — страховочная тяга; 4 — стойка подъемника; 5 — поперечина; 6 — домкрат с кареткой; 7 — опора поперечины.

По схеме III выпускается пока один тип опрокидывателя. Это П0-0192 ‘(рис. 4), изготовляемый на опытном заводе экспериментально — конструкторского и технологического института автомобильной промышленности. В этой схеме к автомобилю прикрепляют вместо бамперов специальные кронштейны, за которые поднимают его на двух винтовых стойках-подъемниках. На высоте 850 мм от пола машину можно легко повернуть на угол до 90°.

Следует отметить одно обстоятельство, которое озадачит кого-то из автолюбителей, впервые пользующихся подъемником-опрокидывателем ПО0192. У висящего на подъемнике автомобиля может произойти деформация кузова в пределах его упругости, и двери заклинятся в проемах. Вреда машине при этом не будет никакого, и все вернется на свои места, как только она встанет на колеса.

Из всех перечисленных в таблице опрокидывателей, четыре — НАМИ-131, НАМИ79М, ТН-12, П0-0192 позволяют опрокинуть машину на небольшой рабочей площади, что особенно привлекательно для тех, кто работает в своем гараже или в специальном боксе кооператива. Обслуживание и ремонт автомобилей с применением опрокидывателей требуют большой осторожности и соблюдения определенных правил техники безопасности. Прежде всего для работы выбирают ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием или, в крайнем случае, с сухим уплотненным грунтом.

Рис. 3. Опрокидыватель НАМИ-131 с оригинальными опорными площадками и страховочными тросами вместо тяги.

Желательно, чтобы площадка была закрыта от случайных порывов сильного ветра’: стоящий на двух опорах автомобиль имеет намного большую площадь парусности, чем обычно, и сильный порыв ветра может повалить его.

Для опрокидывания автомобиль должен быть специально подготовлен. Салон и багажник освобождают от всех свободно лежащих там предметов, снимают аккумулятор и принимают меры к тому, чтобы исключить вытекание топлива из бака, масла из агрегатов и тормозной жидкости из бачков. Поднятый на опрокидывателе автомобиль страхуют от падения дополнительным упором.

О безопасности надо помнить с самых первых операций по установке машины на опорные площадки опрокидывателя. Прежде чем будут сняты колеса, машина должна быть заторможена стояночным тормозом, в коробке включена низшая передача, а под колесами, остающимися пока на земле, должны быть специальные упоры-клинья. Именно упоры, а не случайные кирпичи, камни или палки.

Рис. 4. Подъемник-опрокидыватель ГЮ-0192 о работе.

И, конечно же, нельзя забывать о мерах противопожарной безопасности, так как зачастую антикоррозионные мастики разводят до необходимой вязкости бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Огнетушитель при этом не должен оставаться в повернутой на бок машине, а о таких вещах, как сигареты и спички, на время работы надо забыть или курить подальше от машины в специально отведенном месте. Хорошо, если кроме огнетушителя рядом будет находиться емкость с сухим песком и лопата.

Производство опрокидывателей постоянно растет, они поступают в торговую сеть. В случае необходимости справки о наличии их в продаже можно получить в местных управлениях торговли, имеющих постоянную связь с оптовыми базами. Ни заводы, выпускающие опрокидыватели, ни редакция сведениями о распределении этих изделий по магазинам не располагают.

Кантователь двигателя своими руками

Для тех автолюбителей, которые привыкли ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, в порядке вещей иметь море приспособлений и самодельного оборудования, которое облегчает ремонт. Как правило, сложное и громоздкое оборудование стоит достаточно дорого и окупается только в том случае, если оно приносит доход. Сегодня рассмотрим принципы постройки и конструкции простого, но необходимого оборудования, без которого полноценный ремонт двигателя если и возможен, то очень затруднителен.

Цена кантователя двигателя

В принципе, сделать кантователь для двигателя своими руками чертежи и конструкции которого размещены на страничке, достаточно несложно. Другое дело, насколько он будет полезен и насколько будет оправдано использование площади гаража под его размещение. Как бы там ни было — оборудование очень полезное и функциональное, несложное в изготовлении и недорогое по материалам.

Цена фирменного, заводского стапель кантователя для моторов легковых автомобилей составит не менее 8 тысяч рублей, а если напрячься и сделать своими руками кантователь кран, то можно сэкономить и вовсе тысяч 20-25.

Требования к стенду-кантователю

Кантователь, или стенд кантователь, представляет собой устройство, которое способно выдержать вес двигателя автомобиля, при этом мотор на стенде не лежит, а закреплён подвижно. Таким образом, для того чтобы получить доступ, к примеру, к картеру, не нужно переворачивать его на верстаке, думать, как укрепить блок цилиндров на поверхности. Двигатель, закрепленный на оборудовании, может беспрепятственно вращаться вокруг своей оси и иметь несколько фиксированных положений, в зависимости от конструктивных особенностей. При этом необходимо добиться нескольких показателей:

устройство не должно занимать много места в гараже:

двигатель должен фиксироваться прочно и жёстко;

конструкция должна позволять прикладывать определённое усилие, при этом сохраняя устойчивость;

конструкция должна быть жёсткой;

кантователь должен позволять легко выбирать нужное положение двигателя, надёжно его удерживая.

Особенности проектировки моторного стенда

Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.

Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.

В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.

Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.

Чертежи и фото кантователей для двигателей ВАЗ

Самый простой вариант решения этого вопроса показан на фото. Простейший кантователь, правда с одной точкой крепления двигателя и всего тремя дополнительными раскосами, которые снимают основную нагрузку с большей части центральной стойки. А она и без того усилена дополнительным ребром жёсткости в виде того же профиля.

Остаётся вопрос по устойчивости всей конструкции, поскольку опорная площадь относительно невелика. В этом случае можно рассмотреть вариант с двумя точками крепления мотора на стенд. Здесь и двухстороннее закрепление двигателя, что также равномерно распределяет нагрузку по стойкам, и большая опорная площадь, что исключает опрокидывание конструкции.

Все размеры, приведённые на чертеже, соответствуют размерам ВАЗовских шпилек и посадочных плоскостей, а от проворота мотор фиксирует стопорный палец. Механизм фиксации позволяет выбрать одно из шестнадцати положений, чего вполне достаточно для обслуживания любого двигателя. Удачной всем работы!

После того как сделал себе кран www.drive2.ru/c/1481270/ осталось еще немного железа, и я решил еще сделать кантователь для двигателя, всё таки лучше перебирать двигатель на стенде чем на коленках, ну и вот что из этой затеи получилось

Смотрите также

Комментарии 57

колеса слабоваты…а приблуда — вещь!

ох дорого обошелся наверно металлище то толстенный))

абсолютно бесплатно, весь материал был за многие годы притащен домой с работы, то там кусок то там кусок вот и пригодилось.

хорошо когда есть откудо тащить)))

Базовый инструмент любой мастерской, сделано хороше!))))

Хорошая работа! На 5+++

Себе в скором времени буду собирать, есть наглядный экземпляр. Своими руками сделано- однозначно нужно похвалить! Молодцом!

Хороши вещи, толково исполнено!

На заднем плане в воротах вверху и внизу щели, соблака пролезет наверное. Как зимой в таком гараже работать?

это так кажется что щель большая на самом деле там щель полтора сантиметра, просто когда фотографировал какраз солнце садилось и свет попадал прямо на ворота

Приспособы класс! Ждем подробных фото в действии!

Класс. Только вчера подумал о таких приспособах, а сегодня во пожалуйста. Респект!

Молодец, полезный девайс.

классно получилось а тазик будеш делать(все увидел ответ)

не могу понять как ты колёса прикрепил ?

Если покрасить, от завода не отличить, краник тоже заценил)

+100
а кпп на нем можно крепить?

Здорово получилось! Респект!

отличная вещь…только немного не понял зачем трубки на крепежных зажимах

трубки для того чтобы можно было закрепить двигатель не снимая маховик

У меня дома тоже самодельный, из какого-то медицинского приспособления, так вот там крепление двигателя сбоку, за штатное креплени подушки двигателя ВАЗ, удобнее на мой счет, можно работатьми с маховиком и со сцеплением

Проблема в том, что не у каждого блока цилиндров есть крепление подушки двигателя ВАЗ.

Может к счастью, не все делают ваз))

в ЗАКЛАДКИ) МОЛОДЕЦ!

если я правильно понимаю, то двигло крепится к приспособе в точкам крепления колокола.
двигатель достаточно тяжелая вещь, насколько легко все это дело крутится?
а если центр тяжести не совпадает с осью вращения, то двиг будет переворачиваться…

двигатель не будет переворачиватся, ось вращения стопорится

Не хваьает еще 2 колес… На работе покупной с 4 колесами и гидро поднятием…
Так вот на 2 колесах не практично…

А это синий, подъемник тоже самодельный?
Есть чертеж?

там в начале статьи ссылку автор вставил. читайте текст, а не просто фото проглядывайте. тем более если тема стала интересна. много можно узнать сразу, не задавая лишних вопросов

Менять двигатели в машинах — задача непростая, так как двигатели большие и тяжелые. Для экономии времени они чаще всего ставятся в автомобили уже частично в сборе с навесным оборудованием, что еще больше увеличивает их вес в момент операции.

Но за подъемы-спуски всего двигателя в момент снятия или установки отвечает лебедка (или любой другой подъемный механизм). А вот что делать, если нужно двигатель сначала подготовить? Например, заменить некоторые внутренние запчасти? Сидеть в мастерской втроем-вчетвером, чтобы раз в несколько часов передвинуть кусок металла весом в 200-250 килограммов?

Нет, конечно. Столько народу для этого не нужно. Достаточно одного мастера, который произведет все работы по подготовке двигателя к установке. Ведь человечество придумало кантователи — устройства, помогающие ворочать железяку в одну пару рук.

Вот и мы решили обзавестись таким, изготовив его самостоятельно. Материалы просты: профильные стальные трубы, трубы круглого сечения, листовое железо 8 мм, болты, шпильки, арматура, пара баллонов с краской.

Начали, естественно с нижней части рамы. С ней не было никаких сложностей: отрезал, сварил, зачистил — готово. Впоследствии в ней были просверлены многочисленные отверстия от 6 до 16 мм под крепежи колес, вертикальной части рамы, тормозов.

Затем сделали верхнюю часть рамы: тут уже пришлось и газом повырезать, и позагибать, и поподгонять. Решили так же проблему с тепловой деформацией путем создания небольшого изначального изгиба платформы в обратную сторону. Затем снова сверление — и вот две части рамы смогли соединиться.

Осталось лишь прикрутить колеса, установить тормоза, покрасить. Кантователь готов и успешно испытан на прочность: запас велик!

Самодельный кантователь для двигателя

Многие автолюбители производят ремонт двигателей своих машин на полу гаража или на верстаке. Это всегда неудобно, связано с постоянным поднятием тяжестей, кантованием громоздкого блока цилиндров или головки ГБЦ. Все эти факторы приводят к излишнему утомлению слесаря-автолюбителя и снижению качества сборки двигателя. Для облегчения своей работы мастера разработали множество самодельных конструкций кантователя для двигателя.

Варианты самодельных конструкций кантователя

На самом деле вариантов не так много. На западе известны сложные и громоздкие самодельные конструкции, наподобие кран-балки, едва ли не с гидравлическими приводами.

В отечественных условиях автолюбители собирают простейшие конструкции из того, что есть под рукой. Из самодельных кантователей для двигателя известны двухопорные и консольные варианты исполнения. Наиболее простой в изготовлении является последняя конструкция. Ее характеристики достаточны для проведения капитального ремонта почти любого двигателя легкового автомобиля весом от 150 до 250 кг.

Чертежи и габаритные размеры

Прежде чем приступать к изготовлению агрегата, необходимо детально изучить действующие образцы стендов для ремонта двигателей. Образец подбирается под насущные нужды автослесаря-любителя. Оценивается доступность материалов, размеры для удобства работы в небольшом гаражном помещении. Вес допустимой нагрузки рассчитывается в соответствии с типом двигателя, который предполагается ремонтировать.

По результатам исследования существующих конструкций, был разработан эскизный чертеж наиболее оптимального варианта кантователя консольного типа. Габаритные размеры на схеме даны в миллиметрах.

На эскизе обозначения D 60 и D 52 соответствуют диаметру 60 и 52 мм.

Материалы для изготовления

В связи с тем, что кантователю для двигателя придется работать в жестких условиях физических нагрузок, связанных с весом двигателя, к материалам предъявляются высокие требования.

Для изготовления применяются следующие материалы:

  • стальной квадратный профиль 70 х 70 с толщиной стенки 3 мм, длиной 3 м;
  • стальная труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 53 мм, длиной 245 мм;
  • стальная труба с наружным диаметром 47 мм, длиной 480 мм;
  • стальной швеллер с внутренней шириной бортов 70 мм, толщиной стенки 3-4 мм, длиной 280 мм;
  • фланец для болтового присоединения к двигателю — 1 шт.

Инструменты и метизы для сборки стенда

Для соединения узлов металлоконструкции из стального швеллера и квадратного профиля обязательно потребуется сварочный аппарат, позволяющий работать с электродом сечением не менее 3-4 мм. Кроме того, для раскройки потребуется шлифовальная машинка с отрезным диском по металлу диаметром 115-125 мм. Для обеспечения болтового соединения сборных деталей потребуется дрель с возможностью работы со сверлом диаметром до 14-20 мм. Также необходимы болты М12 для сборки конструкции.

Потребуется также набор напильников для срезания заусенцев и неровных кромок, удаления огрехов раскройки металла. Не помешает закупить наждачную шкурку для зачистки поверхности от ржавчины перед покраской.

Сборка кантователя для двигателя

Первым этапом раскраивается швеллер и квадратный профиль в соответствии с эскизом. Далее изготавливается вертикальная стойка из профиля и приваривается к угольнику из швеллера. Затем конструкция усиливается металлическими откосами, которые можно изготовить из обрезков деталей.

После этого из раскроенного квадратного профиля сваривается основание — подставка кантователя для ремонта двигателей. На месте болтового присоединения к основанию вертикальной стойки проводятся подготовительные работы, вставляются и ввариваются стальные втулки для усиления конструкции.

Затем следует приступить к окончательной сборке кантователя для двигателя. Стойка соединяется с подставкой сваркой и болтами М12.

К вертикальной стойке сваркой присоединяется горизонтальная труба с наружным диаметром 60 мм и внутренним 52 мм. В эту деталь вставляется горизонтальная ось. Она может быть сделана из стальной трубы диаметром 47 мм с приваренным фланцем для болтового присоединения блока цилиндров либо ГБЦ.

В горизонтальной оси можно просверлить сквозные отверстия через каждые 45° по радиусу, для возможности фиксирования штифтами положения в пространстве, после поворота присоединенного двигателя на необходимый угол.

Собранный стенд-кантователь двигателя следует зачистить и загрунтовать, а затем покрасить нитроэмалью для предотвращения коррозии металла и улучшения качества капитального ремонта.

Если не требуется разборная конструкция, вертикальную стойку можно присоединить к подставке не на болтовом соединении, а с помощью сварки. После этого устройство позволит работать с более тяжелыми моторами. Как известно, 1 см сварного шва может выдержать 100 кг нагрузки. И это немало. Можно себе представить, какой груз сможет выдержать проваренный по всем кромкам соединений самодельный агрегат. Из него даже может получиться кантователь двигателя ЯМЗ.

Техника безопасности при работе

При раскройке металлопроката шлифовальной машинкой следует надеть защитные очки, респиратор, рабочие рукавицы. Это связано с опасностью попадания искр и стеклянной пыли на кожу, в глаза и дыхательные пути.

Во время электросварки необходимо надеть защитную маску для защиты зрения от ярких вспышек. Зачем? При сварке происходит ультрафиолетовое излучение, которое без маски может привести к своеобразному загару кожи лица и открытых поверхностей, поражению глаз. В связи с опасностью поражения электрическим током, при сварке необходимо также надеть защитные рукавицы, аппарат желательно заземлить. На практике применяются брезентовые рукавицы, они защищают и от термических ожогов.

Обязательно нужно иметь под рукой углекислотный огнетушитель ОУ-2 или ОУ-5. Любая искра в гараже может привести к непредсказуемым последствиям.

Но в целом самодельный стенд-кантователь не должен создавать проблемы с техникой безопасности, если собран без халтуры. Напротив, он позволяет значительно облегчить труд моториста, уменьшить травматизм, забыть об отдавленных или прищемленных пальцах, надорванных поясницах. В общем, это полезный в хозяйстве агрегат, не уступающий по качеству промышленному кантователю для двигателя AE.

Самодельный кантователь для двигателя

Чертеж кантователя двигателей своими руками. Чертеж кантователь двигателя

Кантователь двигателяКантователь двигателя.SLDASM

Кантователь двигателяКантователь двигателя.SLDDRW

Кантователь двигателяПластина крепления.SLDPRT

Кантователь двигателяТруба 40х

Кантователь двигателяТруба 40х

Кантователь двигателяТруба 40х

Кантователь двигателяТруба 40х

Кантователь двигателяТруба 50х

Кантователь двигателяТруба 50х

Кантователь двигателяТруба 50х

Кантователь двигателяТруба 60х

Кантователь двигателяТруба 80х

Кантователь двигателяТруба 80х

Кантователь двигателяТруба Д

Кантователь двигателяТруба Д

Кантователь двигателяТрубка соединительная.SLDPRT

Кантователь двигателяУголок 50х

Описание работы

Стенд предназначен для проведения сборочно-разборочных работ на двигателях автомобилей ВАЗ-2112 в любых модификациях. Для повышения качества ремонтных работ оснащен баком сбора отработанного масла.

1. Техническая характеристика стенда:
— длина стенда, мм 860
— ширина стенда без установки двигателя, мм 650
— высота стенда без установки двигателя, мм 880
— масса стенда в сборе без установки двигателя, кг 78
— диапазон регулирования высоты установки электродвигателя, мм..50

2. Техническая характеристика приводного редуктора
— тип (по ГОСТ 15150-74) 2ЧМ40
— передаваемая мощность, кВт 0,5
— межосевое расстояние, мм 40
— номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 5
— масса, кг .6,3
— допускаемая радиальная нагрузка на вал, Н 730
— Кпд редукторной части 0,91

Двигатель предназначенный для ремонта, крепится к фланцу промежуточной опоры через отверстия в блоке цилиндров, заложенные для сборки на конвейере. Основание собирается через крепежные болты. После монтажа или переноса стенда он устанавливается на основании с регулировкой горизонтальности оси крепления двигателя (ось промежуточной опоры). Предварительно двигатель для ремонтных работ обязательно проходит чистку в моечной камере. Двигатель подводится к стенду закрепленный на грузовой тали или лебедке, в подвешенном состоянии прикручиваются болты фланца промежуточной опоры. Выполняются необходимые сборочно-разборочные и ремонтные работы, для обеспечения доступа к двигателю со всех сторон вращается вручную ручка приводного редуктора. Слив отработанного масла происходит через перфорированную крышку кожуха в бак. По мере наполнения бака на одну треть требуется вылить масло в спец.отведенную емкость. После выполнения ремонтных работ двигатель снимается также талью или специальной тележкой, которая заезжает на место кожуха.

Требования к стенду-кантователю

Кантователь, или стенд кантователь, представляет собой устройство, которое способно выдержать вес двигателя автомобиля, при этом мотор на стенде не лежит, а закреплён подвижно. Таким образом, для того чтобы получить доступ, к примеру, к картеру, не нужно переворачивать его на верстаке, думать, как укрепить блок цилиндров на поверхности. Двигатель, закрепленный на оборудовании, может беспрепятственно вращаться вокруг своей оси и иметь несколько фиксированных положений, в зависимости от конструктивных особенностей. При этом необходимо добиться нескольких показателей:

устройство не должно занимать много места в гараже:

двигатель должен фиксироваться прочно и жёстко;

конструкция должна позволять прикладывать определённое усилие, при этом сохраняя устойчивость;

конструкция должна быть жёсткой;

кантователь должен позволять легко выбирать нужное положение двигателя, надёжно его удерживая.

Особенности проектировки моторного стенда

Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.

Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.

В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.

Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.

Инструменты и метизы для сборки стенда

Для соединения узлов металлоконструкции из стального швеллера и квадратного профиля обязательно потребуется сварочный аппарат, позволяющий работать с электродом сечением не менее 3-4 мм. Кроме того, для раскройки потребуется шлифовальная машинка с отрезным диском по металлу диаметром 115-125 мм. Для обеспечения болтового соединения сборных деталей потребуется дрель с возможностью работы со сверлом диаметром до 14-20 мм. Также необходимы болты М12 для сборки конструкции.

Потребуется также набор напильников для срезания заусенцев и неровных кромок, удаления огрехов раскройки металла. Не помешает закупить наждачную шкурку для зачистки поверхности от ржавчины перед покраской.

Стенды для разборки и сборки двигателя: основные требования

Различные устройства для фиксации ДВС в сборе, решения для закрепления отдельных узлов силового агрегата, готовый стенд для ремонта двигателей и т.п. имеют главное требование, которое заключается в надежности крепления, а также в устойчивости самого стенда. Параллельно с этим нужно учитывать, что стенд необходимо периодически обслуживать.

По этой причине к фиксирующим и крепежным элементам должен быть свободный доступ, что позволит осуществить визуальный контроль, смазку движущихся узлов, устранить дефект или произвести затяжку крепежных приспособлений и других деталей конструкции. Особенно это важно учитывать тогда, когда стенд для ремонта мотора изготавливается самостоятельно. Помните, только правильная эксплуатация и обслуживание позволит говорить о безопасности приспособления и поддержании устройства в рабочем состоянии.

Добавим, отдельного внимания также заслуживает и площадка, на которой устанавливается передвижной или другой стенд. Поверхность должна быть твердой и ровной, не разрушаться под воздействием серьезных нагрузок. Важно учитывать и то, что фиксация самого груза на стенде предполагает размещение мотора или отдельного узла (например, БЦ) исключительно по центру, чтобы избежать перекосов. После размещения следует дополнительно проверить надежность крепления до начала проведения каких-либо работ. Также самостоятельно вносить любые доработки или изменения в конструкцию готового фабричного стенда нужно после тщательного расчета. Подобные действия владелец осуществляет исключительно на свой риск.

Особенности проектировки моторного стенда

Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.

Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.

В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.

Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.

Траверса для вывешивания двигателя

Для вывешивания и снятия мотора используется траверса для двигателя, которая применяет в своей конструкции цепи. Каждая такая конструкция имеет максимальную грузоподъемность. На рынке большую популярность получили траверсы для двигателя грузоподъемностью от 300 до 500 кг. Принцип работы следующий: конструкция устанавливается в моторный отсек, опираясь «ножками» на кузов машины, двигатель закрепляется цепями и с помощью центрального поворотного винта происходит подъем агрегата.

Какой стенд для двигателя купить в автосервис лучше всего?

При выборе стенда-кантователя двигателя обращайте внимание не только на его технические, но и на прочностные характеристики. Оборудование должно полностью удовлетворять требованиям стандартов качества. Помните, падение двигателя со стенда может привести к серьезным последствиям: травмы персонала и значительные повреждения самого ДВС или его элементов.

В качестве надежного стенда для ремонта двигателя, который адаптирован для интенсивной эксплуатации в российских условиях, рекомендуем оборудование Garwin. Разумная цена стендов для двигателей этого производителя оптимально сочетается хорошими характеристиками и долговечностью.

Если вы затрудняетесь самостоятельно купить кантователь двигателя, обратитесь за помощью или консультацией к техническим специалистам ГаражТулс, мы поможем определиться с выбором!

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Давление наддува турбины бензинового двигателя
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector