Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое грязный двигатель внутри

Что такое грязный двигатель внутри

Всем привет!
Снял клапанную крышку и обнаружил нечто)) Такой вид, как будто в движок вместо масла вливали шоколад и он прилип ко всем деталям)) Какое масло было не знаю, как давно его меняли (или не меняли вообще) тоже не знаю.
Что делать в данной ситуации?

Маслоотражательная пластина также забита отложениями, вывинтить ее силенок не хватает. Кто как снимал ее?

Что делать в данной ситуации?
По уму, так надо разобрать весь двигатель, замочить в теплом растворе самого дешёвого стирального порошка а после .

Если же разбирать не хочется и мыть в сборе, то есть большая вероятность забить напрочь масляные каналы и после запуска угробить двигатель вовсе.

Маслоотражательная пластина также забита отложениями, вывинтить ее силенок не хватает. Кто как снимал ее?
Винты посажены на фиксатор. Попробуй их сильно-сильно погреть строительным феном. Когда я отвинчивал, то половине поотрывал головы.

даже в самом дешевом масле в обязательном порядке присутствуют щелочные добавки
Все мы догадываемся и некоторые знают гораздо больше, но в данном случае использовались не моторные масла или заливалась отработка из смеси. Если разобрать двигатель то отмыть его возможно керосином либо солярой предварительно замочив на несколько дней и далее кисть с жесткой щетиной деревянные шкребки и самое главное огромный запас терпения.:hi:

Добавлено через 5 минут 24 секунды
готовили машину на продажу делать нормально было лень сняли переднею крышку и поддон . обложили все лишнее пленкой и керхером помыли
не знаю как потом это сказалось на движке но для продажи способ нормальный
Вот поэтому в регионах бытует понятие что московские и из области машины брать себе в убыток. Им лижь бы продать а вам потом мучатся:hi:

Все мы догадываемся и некоторые знают гораздо больше, но в данном случае использовались не моторные масла или заливалась отработка из смеси. Если разобрать двигатель то отмыть его возможно керосином либо солярой предварительно замочив на несколько дней и далее кисть с жесткой щетиной деревянные шкребки и самое главное огромный запас терпения.

В принципе не согласен и вот почему. Объясните как вы сможете отмыть (и тем более кисточкой) вот такие отложения в масляных каналах?

Объясните как вы сможете отмыть (и тем более кисточкой) вот такие отложения в масляных каналах?
не хочу обидеть но складывается ощущение что вы не когда двигатели сами не мыли
сколько лет их мыли с помощью кисточек и щеток а тут бах и не получится
сейчас для этого еще керхер используют (у кого на него деньги есть конечно)
правда есть еще специальные установки для мойки но они явно не для гаража

В принципе не согласен и вот почему.
если у вас есть конечно другая технология было бы интересно ее услышать

не хочу обидеть но складывается ощущение что вы не когда двигатели сами не мыли
сколько лет их мыли с помощью кисточек и щеток а тут бах и не получится
сейчас для этого еще керхер используют (у кого на него деньги есть конечно)
правда есть еще специальные установки для мойки но они явно не для гаража

если у вас есть конечно другая технология было бы интересно ее услышать

Отвечу просто. Думаю, что вы меня поймете. Начну с того, что все видимые отложения — это чистая фигня (в этом и ошибка многих, кто с этим сталкивается). Ну скажите, чему могут навредить отложения на ГБЦ и клапанной крышке? Правильно — ни чему. Поймите, что опасность отложений не в видимой ее части, а как раз там, где не видно (выше я перечислил где это). И там ни Керхер, ни керосин, ни кисточки не помогут.

Добавлено через 1 минуту 3 секунды
соляркой мой

«Опять — двадцать пять». Как он каналы соляркой промоет?

Добавлено через 1 минуту 36 секунд
если у вас есть конечно другая технология было бы интересно ее услышать Я эту технологию описал выше. Так пользуются миллионы автомобилистов и сервисов.

опасность отложений не в видимой ее части, а как раз там, где не видно (выше я перечислил где это). И там ни Керхер, ни керосин, ни кисточки не помогут.

Добавлено через 1 минуту 3 секунды

«Опять — двадцать пять». Как он каналы соляркой промоет?
Правильно. Каналы, — самое важное. Их надо чистить в первую очередь.
Я прохожу сверлом. Соответствующего диаметра и длины. Иначе никак.
Но это уже «специнструмент»

А еще.. подобные «отложения» очень хорошо убираются «мягкой» пескоструйкой. :good:

Что такое грязный двигатель внутри

у меня вот только проблема — двигло все утыкано датчиками, а на мойке керхером ворочают, как веслом. за последствия опасаюсь.
оф. дилер мне сказал — нефиг мыть. продуть/промыть радиатор — и с тепловым режимом проблем быть не должно. все таки двигло охлаждается системой охлаждения, а не потом.

######, как я мог забыть! Максимуз мне не просит! Главное — помыть кардан.

pol_litra*, ты что, я не полном серьезе! какие могут быть шутки

А если серьезно. Народ откуда у вас там грязища такая что мешает движке охлаждаться. Шоке.

Маслом обтекать дрыг может как правило:

1) из под клап крышки — лечиться заменой прокладки и грамотной установкой новой.

2) изпод масл фильтра — либо плотно дотянуть либо замена.

Читать еще:  Что такое двигатель селективной сборки

3) из под ГБЦ — это уже жесть — такое надо перебирать а не мыть.

Следите за исправным состоянием дрыга и не будет никакой грязи.

merduf, бывает верю. если мордой в каком нибудь говнище завязнуть или еще что.

п5 Крышка маслозаливной горловины. мой вариант. замена не помогает. самопал не помогает.

Да, мыл в таксопарке на ВАЗ-21099i не один раз, без проблем.

Тут вот в чем вопрос- нагреваться или перегреваться? Если двигатель быстро выходит на рабочую температуру, то это только в плюс. Если же температура ползет выше рабочей, то определять неисправность и устранять. Термостат, радиатор, вентилятор. Диагностируется пять минут, лечится не намного дольше.

Неправда. У меня не потел после проведения определенной процедуры.

Радиатор начинает нагреваться после открытия термостата. Температура открытия термостата градусов 85. Если при температуре 50-60 градусов радиатор начинает нагреваться, термостат в помойку.

Опять неправда. На новой машине сразу начала «потеть». Что делать, особенность крышки такая . Поменял на другую(пластиковую), потеть перестала.

Не люблю толстый слой. Наношу очень тонкий и даю время подсохнуть. На несколько раз? Нет, на один раз, до следующего снятия крышки.

Похоже лучше тебе на станцию.

Я поменял. У меня долго не сочилось. Так и продал. У следующего владельца опять началось. Он сначала подогнул усики на пробке. На какой то период помогло. Потом проверил плоскость на крышке, куда резинка крышки прижимается, плоскость была гов. о. Выровнял ее слегка, потеть перестало. Вроде до сих пор нормально.

Богу — богово, Цезарю — Цезарево.

Мысли вслух: Просто есть наверное люди которые с@ать не сядут, если унитаз не золотой.

ничего личного. если что.

шутниг, блин

я своего мыть боюсь — уже было после полёта по глубокой луже: два дня мотор глох сам себе. да и модуль управления АКПП можно залить. а он, падла, дорого стоит новый.

Короче не буду искать кто что писал, напишу по теме.

Потеет из под клап крышки — снимаем крышку, выкидываем нахер старую прокладку, идеально чистим паз под прокадку в КК, обезжириваем паз и привалочную плоскость на ГБЦ. Берем новую прокладку, смотрим чтобы не было явного брака, затем наносим герметик тонким слоем на изгибы прокладки над распредвалом (особенно в острых углах) и на закруглениях на клап крышке (4 угла округлых). Даем подсохнуть минут 5-10 и затягиваем необходимым усилием.Если все правильно сделали — ничего никуда потеть не будет и не нужно разговоров об особенностях конструкции

По поводу маслозаливной горловины — ставьте крышку от 2114 и ничего не будет вытекать.

Десятко, ничего не греется, выше 90 не поднимается. Меняйте парни тосол (или антифриз что там залито у вас).

Тоже хочу помыть дрыг, что там защищать то надо? (ВАЗ 1.6 16кл)

Почему ржавеет антифриз

  • Истечение срока эксплуатации
  • Перегрев двигателя
  • Износ резиновых патрубков
  • Окисление металлических стенок внутри системы
  • Использование «неправильной» воды или смешивание разных антифризов
  • Нарушение герметичности прокладки ГБЦ
  • Прежде всего – промывка
  • Что будет, если ничего не делать?

Антифриз – одна из основных составляющих системы охлаждения двигателя. Эта жидкость может иметь разный цвет, в зависимости от того, к какой группе принадлежит (G11, 12, 12+). Со временем она утрачивает свойства – хуже отводит тепло, появляются хлопья и осадок. Это нормальное явление для старой охлаждающей жидкости. Но если антифриз стал коричневого цвета, это повод проверить систему детальнее. Сегодня мы разберемся, почему ржавеет антифриз в системе охлаждения и что с этим делать.

Истечение срока эксплуатации

Согласно исследованиям, стандартный пакет присадок охлаждающей жидкости (далее – ОЖ) теряет свойства спустя 700 часов работы дизельного двигателя и 1000 часов бензинового. Понятно, что никто из нас не будет ставить счетчик моточасов ради этого. Но и ждать, пока ОЖ приобретет коричневый цвет, глупо.

Если речь идет о брендовых продуктах с надписью «Long Life», их можно менять вдвое реже (но только при условии, что это оригинал – подделка не прослужит и года).

Может ли охлаждающая жидкость заржаветь спустя данный срок? Вполне. Причина тому – разрушение карбоксилатных присадок. Именно они образуют защитный слой на металлических стенках внутри системы, предотвращая развитие коррозии. Как только пленка разрушается, ржавеет металл. Соответственно, охлаждайка становится коричневого цвета.

Перегрев двигателя

Охлаждающая жидкость рассчитана на работу при высокой температуре. Но всему есть предел. Те самые антикоррозионные присадки начинают разрушаться при 105-110 градусах. И если вы хоть раз перегрели движок, сразу меняйте жидкость, а вместе с этим смотрите, не повело ли ГБЦ. На всех современных движках головка алюминиевая и очень боится перегрева.

Бывают и другие случаи – автомобиль не перегревался, а антифриз стал коричневым. Это говорит о качестве самой ОЖ. Ее присадки не способны работать даже при 90 градусах, либо данных присадок нет вовсе.

Износ резиновых патрубков

Если ОЖ становится темного цвета, может ли быть причина в старых патрубках? Не совсем. Да, резина имеет свойство изнашиваться – дубеет и крошится. Но первоначально на ее износ влияет охлаждающая жидкость. Заменив патрубки на новые, через месяц мы заметим такую же картину. Неужели нарвались на брак? Отнюдь. Коричневый антифриз, в котором уже не работают никакие присадки, подобно кислоте просто разъедает новую резину изнутри.

Читать еще:  Электрическая характеристика асинхронного двигателя

Окисление металлических стенок внутри системы

Аналогично прошлому случаю, антифриз или тосол, в котором нет защитных присадок, разъедает алюминий. Вся эта взвесь начинает циркулировать по системе охлаждения, забивая каналы и ухудшая теплоотвод. Заметив, что в бачке образовалась «муть», нужно сразу принимать меры. Спохватившись позже, можно перегреть двигатель со всеми «прекрасными» последствиями.

Использование «неправильной» воды или смешивание разных антифризов

Начнем с того, что любая ОЖ будет содержать в себе дистиллированную воду. Ее добавляют компании-производители антифризов, либо сами автовладельцы, в случае покупки концентрата. Последний рекомендуется разводить в пропорции 40/60 (концентрат и вода соответственно).

Почему выбирают именно дистиллированную воду? Такая вода не содержит минеральных солей и других примесей, которые могут нанести вред системе охлаждения двигателя.

Но часто владельцы старых авто пренебрегают этим правилом. Автомобилю 20 лет, да что с ним случится? Увы, с возрастом он не крепчает и будет реагировать на простую воду так же, как и остальные. Скоро такая вода образует налет, забьет каналы радиатора и рубашки охлаждения. Отмыть эту гадость будет сложно – часть все равно останется.

Вред можно нанести и по-другому. Представим ситуацию: в дороге закончилась ОЖ. Ехать так дальше нельзя – перегреем движок, а на ближайшей заправке есть только один тип антифриза, отличимый от нашего. Ничего же не случится, ведь и то, и другое – антифриз? Увы, не каждый тип ОЖ можно смешивать. Ниже мы приведем полезную картинку.

Дело в том, что каждая группа ОЖ имеет разный состав присадок, которые при смешивании могут нам только навредить. Жидкость вспенится или выпадет в осадок. Смешивать нужно с умом.

Можно ли вернуть прежний порог замерзания, залив ранее дистиллированную воду? Если ОЖ была новой и без примесей, можно добавить концентрат. Но нужно быть внимательным и использовать только ту группу, которая соответствует ранее использованному антифризу. Используя концентрат, можно вернуть порог замерзания ОЖ до -40 градусов. По умолчанию дистиллированная вода замерзает при -9 градусах.

Нарушение герметичности прокладки ГБЦ

Прогар прокладки может случиться на абсолютно разных авто с разным пробегом. Причин несколько:

  1. Перегрев. Самая популярная причина. Даже при краткосрочном перегреве нарушается геометрия головки блока. Не «ведет» только чугунные ГБЦ, но их уже не осталось в современном мире.
  2. Некачественная сборка двигателя после ремонта. Увы, не каждый механик умеет затягивать болты ГБЦ с правильным моментом. Обращаясь в сервис, обращайте на это внимание. Опытные механики всегда пользуются динамометрическим ключом и знают технологию затяжки.
  3. Брак прокладки. Сколько прослужит дешевый заменитель – вопрос удачи. Но как правило, не больше 30 тысяч километров. В худших случаях авто даже не доезжает до гаража. Не экономьте на запчастях. Даже самая дорогая прокладка будет стоить дешевле, чем повторная сборка-разборка ГБЦ, не говоря уже о потерянном времени.

Таким образом, прокладка усыхает или прогорает, из-за чего масло попадает в систему охлаждения и наоборот. В итоге мы замечем характерный майонез на масляном щупе, а в расширительном бачке – рыжий тосол. Однако это отнюдь не ржавчина, а слой масла.

Иногда такой автомобиль может иметь белый выхлоп. Также сквозь пробитую прокладку в систему охлаждения пробиваются выхлопные газы. ОЖ в бачке на работающем авто выглядит как газировка. Проблема усугубляется тем, что из-за повышенного давления газов могут разорваться патрубки на ходу, а заметить это удастся только по стрелке температуры ОЖ, уже перегрев двигатель.

Заметив любую из данных проблем, не нужно откладывать с ремонтом. Кроме замены прокладки, нужно тщательно промыть систему охлаждения и смазки, а уже после заливать новое масло и ОЖ.

Прежде всего – промывка

Можно ли очистить антифриз от ржавчины? К сожалению, такую жидкость невозможно каким-либо образом отфильтровать.

Наша задача – максимально очистить систему от накипи, ржавчины, осадка и других примесей. Профессиональная промывка включает несколько этапов:

  1. Подготовка. Сливается рыжий антифриз, оценивается состояние расширительного бачка. При сильном загрязнении бачок меняется на новый.
  2. Промывка радиатора. Мастер демонтирует теплообменник. Используя химию, радиатор под определенным давлением очищается несколько раз – до тех пор, пока жидкость не будет содержать отложений. Также теплообменник очищается и внешне.
  3. Промывка рубашки охлаждения двигателя. Аналогичным образом мастер удаляет остатки грязи внутри двигателя. При необходимости демонтируется термостат, для улучшения эффективности промывки.
  4. Сборка и заливка новой жидкости. На заключительном этапе проверяют герметичность соединений и удаляют имеющиеся воздушные пробки.

Бывают случаи, когда промывка теплообменников нецелесообразна ввиду повреждений или сильного налета.

Часто это касается печки, реже – радиатора двигателя. В такой ситуации лучше заменить теплообменник на новый.

Что будет, если ничего не делать?

Какой бы производительной не была помпа, она не сможет прокачать жидкость в прежнем количестве. Риск перегрева возрастает в разы. Ухудшается и сам теплообмен.

Если причиной ржавого цвета антифриза стала прокладка ГБЦ, однажды можно «приехать» на капиталку, незаметно перегрев двигатель. Поэтому так важно следить за здоровьем авто по цвету ОЖ. Обнаружив малейшие изменения, не стоит откладывать с ремонтом. Чем раньше будет замечена проблема, тем легче промыть двигатель и защитить систему от необратимого разрушения.

Грязный воздушный фильтр. НА что влияет, подробные симптомы и последствия

Двигатель автомобиля работает на воздушно топливной смеси, которая состоит из бензина и воздуха – именно два компонента, а не один как многие из нас с вами думают. Если первый компонент мы заливаем в бак, и он подается по специальным каналам (топливной системе), то вот второй засасывается напрямую из окружающей среды, через специальный воздушный фильтр. В идеале фильтра всегда должны быть чистыми, так они подают максимальное количество воздуха в цилиндры, но со временем он становится грязным (попросту забивается пылью и прочими «прелестями» — пухом, мухами и т.д.). Некоторые владельцы не обращают на это никакого внимания — А ЗРЯ! Только потом ахают, почему понизилась мощность, повысился расход топлива …

Читать еще:  Электромагнитный клапан двигатель троит

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Чем же страшна пыль и прочие отложения?
  • Минусы воздушных фильтров
  • Грязный фильтр – симптомы
  • Какие могут быть последствия?
  • Можно ли очистить старый?

Не смотря на простоту своего строения, воздушный фильтр выполняет реально важную роль – он не пускает пыль и прочую грязь в цилиндры двигателя, в редких случаях не пускает и воду внутрь, то есть уберегает движок от гидроудара.

Чем же страшна пыль и прочие отложения?

Все просто – пыль зачастую может состоять из мелких частичек песка, при высокой температуре они могут начать плавится, по сути, превратятся в стекло – это стекло будет оседать всюду и везде, например на клапанах (как впускных так и выпускных), из-за этого работа будет нарушаться – начнет падать компрессия. Также осадок будет на стенках цилиндра, на поршневых кольцах – а это уже приведет к быстрому износу и разрушению. В общем, пыль внутри никак не нужна, поэтому устанавливаются воздушные фильтры, которые призваны с ней бороться.

Как я уже написал сверху, в экстремальных случаях фильтр также уловит воду и не даст ей попасть внутрь. Однако нужно понимать, он уловит лишь небольшое количество воды, а вот если ее много реально потоп, он будет не в силах ее остановить. Так что если ваша машина утопленник, ее нужно нормально просушивать – это важно!

Минусы воздушных фильтров

ДА вот так сразу про минусы, наверху мы описали какое прекрасное это устройство, как оно защищает и позволяет двигателю дольше работать, но у него есть и негативный момент, правда зачастую он один.

Это снижение мощности – воздух, который засасывается, встречает на своем пути препятствие, которое он должен преодолеть. А точнее это двигатель должен засасывать воздух с силой. Если честно то фильтр это виновник повышения расхода. Если сравнить работу мотора без него – то расход топлива упадет примерно на 3 – 5%, чем с ним. ЗА все приходится платить, правда сейчас есть варианты нулевого сопротивления, но про это чуть позже.

Грязный фильтр – симптомы

Вот мы и подошли к самому интересному, что будет — если его не менять? То есть он оброс у нас грязью, а мы катаемся и катаемся на нем, скажем 30 – 50 000 километров! Очень просто – из информации сказанной мной чуть выше следует, что фильтрующий элемент, это просто преграда на пути воздуха и поршень когда идет вниз, должен с силой его засасывать! А вот теперь представьте – грязный, он еще хуже пропускает воздух, иногда в 2 – 3 раза, площадь его закупорена грязью, пухом, мошками и т.д.

Двигатель должен намного больше тратить энергии чтобы преодолеть это сопротивление, поэтому симптомы здесь какие:

  • Снижение мощности, потому как нужно затратить энергии на всасывание
  • Увеличение расхода, иногда очень существенно, например, у меня на практике было на 2 – 3 литра — когда поменяли, расход упал.
  • Зачастую даже двигатель плохо запускается.
  • Нет тяги.
  • Детонация увеличивается.

Просто представьте и это обычный фильтрующий элемент, который, по сути стоит копейки.

Какие могут быть последствия?

Конечно, чтобы прям, вот сильно влиял на работу мотора такого нет. Он его не убьет — за короткий срок. Однако если будете кататься так долго, могут выйти из строя свечи, потому как нет нормального зажигания, вся электрика будет сходить с ума, могут полезть всякие CHECK ENGINE и т.д. Не стоит экспериментировать и экономить на фильтре! Ребята это также обязательно как менять масло каждые 10 – 15 000 километров.

Можно ли очистить старый?

Знаете, есть много народных умельцев, которые чистят фильтра. Некоторые даже стирают их в ФЕЙРИ, затем сушат и по новой используют! Если четно — то мне такая экономия мягко сказать, не понятна, ну нет у вас 1500 рублей (максимальная цена) на новый оригинальный, ну купите неоригинал (тут это можно) он будет стоять 200 – 300 рублей, зато будет новый не «грязный». Это правильно, поступайте именно так – на том же расходе выиграете больше денег, уж поверьте моему опыту.

Так что чистить старый фильтрующий элемент — это тоже самое, что использовать грязную туалетную бумагу, примерно равнозначно. В принципе возможно, но незачем.

В заключении хочу сказать — сейчас в принципе появляются фильтры, нулевого сопротивления, они вообще не задерживают воздушный поток, то есть как бы панацея, но вот многие производители не торопятся их устанавливать и этому есть ряд причин, про это поговорим в этой статье.

Что же касается стандартных, я сегодня вам дал информацию, меняйте с каждой заменой масла, и ваш двигатель проработает многие тысячи километров.

Сейчас ужасное видео, смотрим.

Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(27 голосов, средний: 4,30 из 5)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector