Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пуск и остановка двигателя УАЗ

Пуск и остановка двигателя УАЗ.

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

  1. Отключить масляный радиатор.
  2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
  3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
  4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя при 0 С и выше».

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала.
наверх

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает — еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить — о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 — 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу — в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 — там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие — обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится.

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя.

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков — кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики!
наверх

Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя.

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])



наверх

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром — он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму.
наверх

  1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
  2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел — прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank — автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
— прокрутить «ручным стартером» несколько раз;
— если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
— если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
— ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
— обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить.

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия.

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить оба колеса однозначно!
наверх

Как заглушить двигатель автомобиля

Сегодня абсолютное большинство производителей авто устанавливает на машины турбированные двигатели. Речь идет не только о дизельных силовых агрегатах, но и о бензиновых. Все потому, что уже достаточно давно появилась тенденция ухода от атмосферной техники в пользу упомянутой турбированной.

Если заглянуть в руководство по эксплуатации современного автомобиля, то увидишь следующее утверждение: двигатель должен работать на холостом ходу еще некоторое время после остановки. Работа должна быть непродолжительной, однако глушить двигатель сразу нельзя. Этого требуют турбокомпрессоры. Они нуждаются в охлаждении. И справедливо это как для дизельных, так и для бензиновых авто.

Соблюдение этого условия очень важно, так как двигатель, продолжая работать на холостом ходу, поддерживает циркуляцию масла и удаляет излишки тепла из турбонагнетателя. Продолжается в таком состоянии и циркуляция охлаждающей жидкости.

Важно понимать, что если двигатель заглушили сразу после остановки, турбина продолжает вращаться по инерции. Если заглушить двигатель, то масло в таком состоянии может начать коксоваться от перегрева. В свою очередь, образовавшаяся субстанция не пустит масло в подшипники. При последующих запусках они могут раскрошиться, что приведет к ремонту. Возможно, всего компрессора целиком.

Единственным «но» во всем этом остается расход топлива. И здесь дизельные двигатели едва ли не в сухую обыгрывают бензиновые, так как почти не расходуют топливо на холостом ходу. Если бензиновый двигатель всегда требует соотношение смеси 14.7к1, то дизельный на холостом ходу требует всего 100к1.

Стоит добавить, что аналогичную процедуру следует проделывать с бензиновыми двигателями на турбонаддуве. Для остывания агрегата надо всего несколько минут. Лучше всего после покупки автомобиля ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Все автомобилисты знают, что резко заглушив двигатель после продолжительной работы в напряженном режиме может привести к серьезным последствиям, поломкам двигателя, что влечет за собой выход со строя транспортного средства.

Остановка горячего двигателя влечет за собой локальный перегрев силового агрегата. Что же нужно помнить и знать, дабы избежать повреждения автомобиля при неправильной остановки машины?

Как глушить авто без проблем?

Внимание! Начинающие автомобилисты, будьте бдительные и сосредоточенные во время остановки транспортного средства. Какой алгоритм действий нужно предпринять, дабы не нанести вред силовому агрегату и коробке сцепления:

  • выжать до отказа сцепление;
  • нажать на тормоз;
  • машина плавно остановится;
  • после поставить нейтральную передачу и «выжать» ручной тормоз.

Такая последовательность действий будет наиболее правильной, что поможет продлить срок эксплуатации Вашего «коня». Несмотря на технологические защиты автомобиля от подобных ситуаций Вы также должны беспокоиться о состоянии Вашего транспортного средства!

В современных автомобилях, с помощью компьютеризированного управления, производители предусмотрели все риски резкого торможения двигателя, что, конечно же, сказалось на более долгой службе силового агрегата.

Инженеры, с помощью современных программ и накопленных знаний, усовершенствовали систему охлаждения, которая продолжает работать без участия энергосистемы, снимая вредные для двигателя температуры перегрева.

А так же не забыли про систему продувки камер сгорания, в которых за один ход поршня происходит дублированное искрообразование, что предотвращает накапливание несгоревшего топлива во время остановки двигателя.

Дизельные двигатели доработаны так же, но с небольшими поправками на вид используемого топлива. В таких силовых установках отсутствует искрообразование, а избавиться от лишнего топлива в камере сгорания помогает более долгая работа на холостом ходу перед остановкой.

На сегодняшний день, практически все дизельные двигатели с современным программным обеспечением оснащены таймером остановки, который автоматически отключит все бортовые датчики и двигатель спустя определенное время, даже в отсутствии водителя.

Как глушить «старые» авто?

Современные автомобили защищены от неприятных последствий быстрой остановки, но неужели старые автомобили, так скажем, прошлого века, были и есть такие нежные и капризные?

Нет, конечно, и любой автолюбитель будет прав, утверждая это. Двигатели, практически любых современных иномарок и даже отечественного автопрома использовались не одно десятилетие, и лишь постоянные доработки, что требовало на данный промежуток времени, меняли его.

Можно привести пример на очень распространенных брендах – Опель и ВАЗ, что в этих двигателях поменялось? Добавились гидрокомпенсаторы, поменялась система впрыска (с карбюратора на моно инжектор и на полный инжектор, а в дизелях с простых форсунок впрыска, на электронные).

Установили новое программное обеспечение и задействовали несколько дополнительных датчиков контроля работы двигателя, и все, но нужно помнить, что эти двигателя отрабатывают до 500000 км пробега, что раньше 20 лет назад, то и сейчас.

Опасность резкой остановки двигателя всегда присутствует, только в современных моторах она не так велика. Если придерживаться простых правил, которые актуальны не только для старых моделей двигателей, но и для современных, то эти правила помогут предотвратить негативные последствия.

Что же нельзя делать?

Первое правило и, наверное, самое главное, нельзя глушить автомобиль во время движения. После быстрой остановки двигателя, который работал в нагрузке, происходит резкое повышение температуры и ни одна система защиты не сможет предотвратить перегрев в районе поршневой группы, после чего метал, потеряет свои связующие свойства, что ускорит износ двигателя в разы.

Так же, остановка двигателя отключит систему тормозов и гидравлическую систему рулевого управления и не подготовленный водитель может попасть в ДТП.

Вторым по важности правилом является запрет остановки двигателя после движения во время перегрева. Резкая остановка, может привести к заклиниванию узлов двигателя и последующим весьма дорогим ремонтом.

Если двигатель превысил номинал температуры во время движения, то нужно перейти на нейтральную передачу, произвести остановку автомобиля в безопасном месте и дать ему поработать еще около 30 секунд, это нужно для отвода высоких температур от поршневой группы.

Если не требует ситуация, во время движения нельзя останавливать двигатель на включенной передачи скорости, или по-другому – тормозить двигателем. На все узлы и агрегаты приходится огромная нагрузка, что может привести к разрушению двигателя. Это третье и последнее правило, которое нужно знать.

В случае оснащения автомобиля турбиной также возможны большие неприятности. Если мгновенно выключить турбину, то подача масла для смазки подшипников турбины полностью прекращается, а смазка подшипников выполняется за счет имеющих остатков на подшипниках.

Любой автомобиль рекомендуют глушить не ранее десяти секунд после полной остановки транспортного средства, это относится к любым типам двигателей и автомобилям.

Управлять автомобилем нужно бережно, и только тогда вы сможете в любую погоду и в любое время воспользоваться автотранспортом, не думая, что он сможет Вас подвести!

Начнем с того, что резкая остановка разогретого двигателя после активной езды на высоких оборотах или эксплуатации мотора в нагруженном режиме может стать причиной серьезных поломок силового агрегата. Глушить двигатель сразу в подобной ситуации не рекомендуется как в случае с Рекомендуем также прочитать статью о том,

Давайте представим стандартную ситуацию, когда поездка завершилась и водитель принял решение заглушить двигатель автомобиля. Общий алгоритм действий прост и понятен: после снижения скорости выжать сцепление на МКПП, перевести рычаг выбора передачи в нейтраль, нажать на педаль тормоза, дернуть «ручник». Все, теперь можно глушить двигатель. В случае с коробкой «автомат» достаточно нажать на тормоз и остановить машину, после чего перевести рычаг КПП в положение «P» и поставить авто на стояночный тормоз. Мотор теперь может быть остановлен. Данные действия у многих водителей доведены до автоматизма, на их выполнение требуется всего несколько секунд.

Достаточно вспомнить принцип работы системы охлаждения: ОЖ в каналах циркулирует тогда, когда мотор работает. Охлаждающая жидкость перемещается по каналам рубашки охлаждения благодаря работе водяного насоса (помпы), который, в свою очередь, приводится в действие от двигателя. По этой причине следует глушить атмосферный двигатель не ранее, чем через 10-30 секунд после работы на холостых.

Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор

Если силовой агрегат оснащен системой турбонаддува, тогда глушить такой двигатель сразу крайне нежелательно. Данное требование справедливо как для дизелей, так и для бензиновых авто. Более того, режим нагрузок на ДВС не имеет большого значения.

Игнорирование данного правила приводит не только к локальным перегревам мотора, но и добавляются возможные поломки турбокомпрессора, значительное сокращение его ресурса и т.д. Проблема заключается в том, что турбина работает за счет потока выхлопных газов и сильно разогревается от контакта с ними. Если резко заглушить двигатель, произойдет остановка горячего турбокомпрессора. В результате подача моторного масла, которое смазывает и охлаждает подшипники турбины, полностью прекращается. Инерционного вращения турбокомпрессора после остановки мотора достаточно для работы практически «на сухую». Получается, температура турбины сильно повышается, смазка подшипников турбины происходит только за счет остаточного масла в самом турбокомпрессоре. Под воздействием высоких температур и нагрузок остаточное масло коксуется, страдают от износа механические элементы турбонагнетателя.

С учетом вышесказанного турбомоторы нужно глушить только после того, как двигатель поработает в режиме холостого хода от 60 секунд до 2-3 минут. За это время температура турбины снижается, так как интенсивность и температура потока выхлопных газов на холостом ходу минимальна. Любой автомобиль рекомендуют глушить не ранее десяти секунд после полной остановки транспортного средства, это относится к любым типам двигателей и автомобилям.

Защита двигателя и турбины от перегрева после остановки

На профильных автофорумах многие интересуются, почему на заглушенном двигателе работает вентилятор. Также новоиспеченные обладатели турбомоторов часто поднимают тему: «не могу заглушить двигатель ключом». Чтобы было понятно, большинство современных авто имеют штатную защиту. Например, если сразу остановить горячий двигатель, тогда:

после остановки ДВС возрастает риск локального перегрева ЦПГ и других элементов двигателя;

Как перегрев, так и быстрое неравномерное охлаждение может привести к повреждениям различных деталей агрегата (поршни, кольца, ГБЦ и т.д.). По этой причине вентилятор системы охлаждения двигателя может работать некоторое время после остановки мотора, питаясь от АКБ. Данное решение позволяет охладить двигатель, минимизируя возможные последствия.

Если иначе, мотор будет остановлен не сразу после того, как ключ был вынут из замка зажигания. Такое решение является «страховкой» на тот случай, если водитель после езды забыл дать поработать дизельному мотору или бензиновому агрегату на холостых. Также установка турботаймера позволяет водителю сразу выйти из автомобиля и поставить его в режим охраны, не дожидаясь определенного времени, чтобы охладить турбину. Главным недостатком можно считать необходимость ставить автомобиль на «ручник» на авто с МКПП, что может привести к подмерзанию задних тормозных колодок в зимний период после длительной стоянки.

Полезные советы и рекомендации

Хотелось бы отметить, что различные производители могут усложнять описанные выше системы защиты, комбинируя тот или иной способ, дорабатывая охлаждение двигателя и турбокомпрессора. При этом нужно всегда помнить, что опасность после резкой остановки мотора присутствует всегда. По этой причине целесообразно не глушить агрегат сразу после остановки при такой возможности. Особенно это актуально для всех ДВС применительно к зимнему периоду эксплуатации, а также для агрегатов с турбиной без турботаймера. Также не рекомендуется глушить двигатель при работающем вентиляторе, так как это указывает на значительный нагрев и стремление системы охлаждения снизить температуру.Еще одним нюансом является аварийная остановка мотора в случае перегрева. Нельзя сразу глушить такой агрегат, так как это может привести к заклиниванию, деформации ГБЦ и т.д.

Если этого не сделать, тогда возможными последствиями может стать ситуация, когда водитель остановил машину, заглушил двигатель, завелся и мотор заклинило. Еще одним вариантом является такой, когда после немедленной остановки перегретого двигателя мотор стартером больше не проворачивается.

Пуск и остановка двигателя

Перед пуском карбюраторного двига­теля проверяют его системы и в слу­чае необходимости заправляют охлаж­дающей жидкостью, маслом и топли­вом. Рычаг переключения передач ставят в нейтральное положение.

Пуск прогретого двигателя.Поверты­вают по часовой стрелке ключ выклю­чателя зажигания до упора, в результа­те чего включают зажигание и стартер (автомобили ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12, ЗИЛ-130 и др.). Ключ в та­ком положении держат не более 5 с, чтобы избежать сильного разряда акку­муляторной батареи. Если исправный двигатель не пускается после двух-трех попыток, то в цилиндрах, вероятно, имеется переобогащенная смесь и дви­гатель необходимо продуть свежим воз­духом. Для этого включают зажигание и стартер, затем медленно нажимают до отказа на педаль управления дрос­сельными заслонками. Такая продувка весьма желательна при пуске горячего двигателя, остановившегося в резуль­тате перегрузки. После пуска двигателя стартер выключают.

Пуск холодного двигателя при темпера­туре окружающего воздуха выше 0°С.Перед пуском двигателя вручную под­качивают топливо в поплавковую каме­ру карбюратора. Прикрывают воздуш­ную и дроссельные заслонки, вытягивая рукоятку управления воздушной заслон­кой до отказа. Чтобы не расходовать мощность стартера на вращение зуб­чатых колес и валов в коробке передач, выключают сцепление. Повертывают ключ выключателя зажигания до упора или нажимают ногой на педаль старте­ра с интервалами между повторными включениями не менее 10 с.

Как только двигатель начнет работать, постепенно открывают воздушную за­слонку и слегка увеличивают частоту вращения коленчатого вала, поддержи­вая устойчивую работу двигателя. По мере прогрева двигателя воздушную за­слонку открывают полностью. В том случае, когда двигатель не пускается

с двух-трех попыток, его продувают. Ес­ли и после этого он не пускается, то проверяют исправность работы систем зажигания и питания.

Начинать движение автомобиля мож­но тогда, когда двигатель будет устой­чиво работать на режиме холостого хо­да, а температура охлаждающей жид­кости достигнет 60 С.

Пуск холодного двигателя при темпера­туре окружающего воздуха ниже —10 °С без использования предпускового подо­гревателя.В этих условиях необходима специальная подготовка двигателя для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала. Если рубашку цилин­дров двигателя прогревают горячей во­дой, заливаемой в радиатор, то, когда она остынет, воду необходимо слить. Масло перед заливкой в двигатель подогревают до температуры 80 — 90 °С.

Остановка двигателя.Если двигатель работал с большой нагрузкой, то его нельзя останавливать сразу. Перед оста­новкой двигателя необходимо, чтобы он в течение 2 — 3 мин поработал с малой частотой вращения коленчатого вала для охлаждения деталей, и только после этого можно выключить зажигание.

Двигатели внутреннего сгорания появились во второй половине XIX в., что было вызвано развитием промышленности и транспорта, для которых требовался более совершенный источник энергии, чем паровая машина. Первый промышленный двигатель внутреннего сгорания был построен в 1860 г.

7. Остановка двигателя

7.1. Повседневная остановка

7.1.1. Перед остановкой проверить отсутствие недостатков в работе дизеля наружным осмотром и на слух.

7.1.2. Остановку нормально работающего дизеля необходимо производить в следующем порядке:

— отключить нагрузку и дать поработать ему на холостом ходу в течение 3-5 минут на средних оборотах (1000-1200 об/мин.);

— уменьшить обороты до минимальных и рукояткой регулятора выключить подачу топлива;

— рукоятку регулятора после остановки двигателя возвратить в рабочее положение.

7.1.3. Не разрешается останавливать двигатель перекрытием крана на топливоподводящем трубопроводе.

7.1.4. После остановки осмотрите дизель и очистите его от пыли и грязи, устраните замеченные в процессе работы неисправности и течи.

7.2. Экстренная остановка

7.2.1. Экстренную остановку дизеля производят при:

— появлении не эксплуатационных шумов и стуков;

— повышении температуры воды выходящей из двигателя выше 90 С и масла выше 105 С;

— падении давления масла на номинальных оборотах ниже 0,15 МПа (1,5кгс/см2);

— резком увеличении дымности;

— повышении частоты вращения коленвала выше 1650 об/мин.

7.2.2. Экстренную остановку дизеля осуществляют рукояткой включения подачи топлива. При разносе дизеля выполняют экстренную остановку.

7.2.3. После экстренной остановки снять нагрузку и провернуть коленвал дизеля на 2 — 3 оборота.

8. Возможные неисправности и методы их устранения

8.1. Двигатель не запускается

8.1.1. В баке нет топлива, закрыт кран топливного бака — наполнить бак, открыть кран.

8.1.2. Наличие воздуха в топливной системе — удалить воздух и устранить негерметичность.

8.1.3. Топливоподкачивающий насос не подаёт топливо (заедание и износ поршня и клапанов) — промыть клапана, неисправные детали заменить.

8.1.4. Заедание иглы распылителей форсунок — заменить неисправные распылители.

8.1.5. Заедание рейки топливного насоса — устранить заедание.

8.1.6. Неправильно установлен угол опережения подачи топлива (обычно после ремонта) — необходимо отрегулировать.

8.1.7. Попадание воды в топливо или камеру сгорания — слить обводненное топливо, поджать головку, убедиться в отсутствии трещин в головке.

8.1.8. Не работает электростартер — проверить электросхему, надёжность контактных соединений, правильность сборки схемы.

8.1.9. Недостаточно прогрет дизель (в холодное время года) — необходимо прогреть.

8.1.10. Не нагреваются спирали свечей накаливания — устранить разрыв в электроцепи свечей.

8.2. Двигатель работает не правильно и не развивает номинальной мощности

8.2.1. Наличие топлива в топливной системе — см. п. 8.1.2.

8.2.2. Плохой распыл топлива форсунками — определить их, заменить другими.

8.2.3. Неправильно установлен угол опережения подачи топлива — см. п. 8.1.6.

8.2.4. Недостаточная компрессия в цилиндрах — заменить поршневые кольца, притереть клапана, проверить и установить зазоры между коромыслом и клапанами.

8.2.5. Износ плунжерных и клапанных пар — заменить их.

8.3. Стуки при работе дизеля

8.3.1. Большой угол опережения подачи топлива — уменьшить угол.

8.3.2. Дана номинальная нагрузка непрогретому дизелю — уменьшить нагрузку.

8.3.3. Металлический стук в верхней части двигателя — износ деталей клапанного механизма, увеличится зазор в головном соединении поршней.

8.3.4. Сильный стук в нижней части двигателя — износ подшипников, необходим ремонт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Zaz sens от чего двигатель
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector