Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Читать еще:  Двигатель j20a какой бензин заливать

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Технические характеристики двигателя ЗМЗ 402

Двигатель модели ЗМЗ 402 изготавливался для эксплуатации на легковых транспортных средствах типа «Волга». Силовой аппарат ЗМЗ серии 402 – это модифицированная модель двигателя ГАЗ 24 Д. Изменены были все основные узлы и элементы мотора.

Давайте посмотрим на его параметры.

  1. Технические характеристики 402 двигателя
  2. Модификации мотора
  3. Список моделей авто на которых устанавливался мотор ЗМЗ 402
  4. Устройство 402 двигателя
  5. Схема двигатель ЗМЗ 402
  6. Головка блока ЗМЗ 402
  7. Основные проблемы 402 двигателя
  8. Заключение

Технические характеристики 402 двигателя

Технические характеристики двигателя модели ЗМЗ 402 указаны ниже в таблице.

ПараметрЗначение
ПитаниеОт карбюратора
Объем двигателя2,5 л
Вес двигателя181 кг, некоторые модели весили 184 кг
Мощность100 и 90 лошадиных сил, зависит от модели серии
Расход топлива на 100 км13,5 литров при движении только городу
Объем масла6 литров, но при замене заливается 5,8 л
Количество цилиндров4
Количество клапанов2
Крутящий момент Нм182/2500 мин/об
Сжатие8,2
Диаметр цилиндров и ход поршня92 мм (квадрат)
Жизненный ресурс двигателя в тыс.км200 тыс км по данным завода

Внимание! Существуют различные модели двигателей ЗМЗ 402. Поэтому парметры могут быть различны. Но все они карбюраторные, в этой модификации не использовались инжекторные силовые агрегаты. В качестве топлива используется бензин.

Многие новички автолюбители интересуются, сколько масла жрет этот движок. Опытные механики отвечают, что на 1000 километров до 100 грамм. Также опытные автовладельцы советуют менять смазывающее средство не через 10 000 километров, как написано в инструкции, а через пять тысяч. Это относится к старым движкам, которые уже изрядно износились.

Все двигателя являются атмосферными. Турбированных моторов не выпускалось заводом. Хотя многие автолюбители пытаются тюнинговать этот двигатель. Выпускались моторы с 1980 ода по 2006. Затем их выпуск был приостановлен.

Модификации мотора

402-ой движок имеет несколько модификаций. Отличаются они от базовой версии установкой других, более улучшенных карбюраторов, новой системой зажигания. Давайте посмотрим на эти ДВС:

  • двигатель модификации 402.1;
  • ЗМЗ 402.2;
  • ЗМЗ 402.

Отличаются по степени сжатия: 6,7 у первых версий и 8,2 – у последних. Вес движков ЗМЗ 402, которые устанавливались на Газель чуть больше обычной версии на 3 килограмма и равен 184 кг.

ЗМЗ 402.1 эксплуатируется на транспортных средства Волга. Работает на 92 бензине. Экокласс таких моторов не выше 0.

Двигатели ЗМЗ 4021.10 – это первые версии моторов. Они создавались под топливо с 76 октановым числом. Степень сжатия также здесь была сниженной – 6,7. Использовались на ранних версиях «Волга».

На силовые аппараты ЗМЗ 4022.10 устанавливались форкамерно-факельное зажигание. Такой вид движков был отличен тем, что изменили расположение распредвала, головку блока цилиндров, карбюратор новой версии. Конструкция мотора стала более сложной. Однако в девяносто втором году выпуск таких движков прекратили. Больше не ставили форкамерное зажигание на модели мотора ЗМЗ 402.

Силовые аппараты серии 402.5 и 402.6 эксплуатировались преимущественно на Газели и ничем не различались от первых движков.

Внимание! 402.2 движки по конструкции были «слизаны» с двигателей машин Хонда. Экспериментальные движки должны были стать более экономичными. Однако улучшения не дали результатов. Поэтому эксперимент прекратили.

Список моделей авто на которых устанавливался мотор ЗМЗ 402

Двигатель ЗМЗ 402 можно найти на автомашинах:

  • Газель;
  • Соболь;
  • УАЗ буханка;
  • Волга.

За исключением экспериментальной версии конструкция силового аппарата серии ЗМЗ 402 считается простой и неприхотливой. Их можно ремонтировать в гаражных условиях, легко заводятся при сильных морозах. Но не любят перегрева.

Рассмотрим устройство двигателя ЗМЗ 402.

Устройство 402 двигателя

Четыреста второй аппарат – это рядный, карбюраторный движок. Блок цилиндров его отлит из чугуна, а головка блока создана из алюминиевого сплава. Гильзы также вылиты из чугуна. Они не влиты в блок, как делают это сейчас на современных моторах, а являются съемными.

Однако крышки коренных подшипников и поддон соединены вместе с блоком и не являются заменяемыми. Коленвал мотора отлит из чугуна. Опор у этого устройства – пять. Элемент динамично сбалансирован с маховиком и ведущим диском сцепления.

Давайте теперь глянем на схему устройства двигателя на картинке в следующем блоке.

Схема двигатель ЗМЗ 402

На картинке ниже дана схема движка ЗМЗ 402. Охлаждающая система у мотора закрытая. Заливается охлаждающая жидкость. Перед радиатором устанавливается вентилятор, потому что двигатель не любит перегревов.

Распределительный вал имеет пять опорных шеек. на него устанавливается приводная шестерня датчика распределителя зажигания и масляной помпы. Приводится в действие распредвал путем полиамидной шестерни. Она соединена своими шестеренками со звездой коленвала.

Кулачки распределительного вала удараются толкатели, которые в свою очередь приводят в действие клапаны через коромысло.

Смазка у движка ЗМЗ 402 является комбинированной. Охлаждается смазочное вещество с помощью масляного радиатора. Посредством крана можно регулировать подачу смазки в радиатор.

Также имеется регулятор подогрева. Он поделен на два деления: зима и лето. Впускную трубу подогревают отработанные газы.

Головка блока ЗМЗ 402

Головка блока цилиндров мотора ЗМЗ 402 отлита из алюминия. В ней монтируются свечи зажигания, клапаны с пружинами и форсунки. Дополнительно ГБЦ уплотнена резиновой прокладкой.

Как видно схема простая у мотора. Но она имеет проблемы и недостатки, полученные еще на заводе.

Многие автолюбители пытаются тюнинговать движок ЗМЗ 402. Для этого устанавливают турбокомпрессор. Покупают компрессор, который ставят в карбюратор. А выхлоп заменяют на прямоточный. Однако эффекта не будет, если сам карбюратор не заменить на инжектор. Поменять распредвал, а коленчатый вал установить кованый.

Для установки турбины покупают турбокит. Опытные механики порой собирают турбину сами. Но для этого нужны руки и мозги. Изготавливают коллектор под турбину, пайпинг, покупают специальные форсунки СС, новые распределительные и коленчатые валы.

Если все это у вас есть и бесплатно, то можете делать движок турбированным. Однако, если нет, то установка турбины обойдется в две цены автомобиля. Поэтому порой опытные механики советуют начинающим автолюбителям просто свапнуть мотор ЗМЗ на 1 JZ GE.

Основные проблемы 402 двигателя

Автовладелец сталкивается со множеством проблем при эксплуатации мотора 402. Хоть и не прихотлив 402 двигатель при недостатке внимания к нему, несвоевременной замене масла и фильтрующих элементов, вы получите перегревающийся силовой аппарат, который в последствии выйдет из строя.

Читать еще:  Что такое подушка двигателя статья

Внимание! Капитальный ремонт двигателю делают после пробега в 150 тысяч километров. Более длительная работа зависит от качества горюче-смазочных материалов и ухода автовладельца за движком.

Главными проблемами движка ЗМЗ 402 являются:

  • утечка смазочного материала. Пропитанная графитом веревка, которая представляет собой сальник коленвала сзади, при развитии 2500 оборотов дает течь. Случается подобное через 50 000 километров, когда ресурс веревки исчерпается. Поэтому необходимо будет заменить ее;
  • центральная часть головки блока цилиндров подвержена различным искривлениям из-за сильного прогрева мотора. Поэтому важно подкручивать болты и менять прокладку ГБЦ вовремя, чтобы не допустить течи масла через прокладку или выхода из строя головки;
  • дерганья и вибрация мотора при работе на холостых ходах и в обычном режиме. Такое случается из-за неточности проработки деталей на производстве. Коллектор впуска и карбюратор сделаны с небольшими погрешностями в размерах, поэтому они трясутся во время работы, создавая вибрации. Многие автовладельцы переделывают ЗМЗ 402 на инжекторный. Но для подобных экспериментов нужны знания и умение разобраться в конструкции движка;
  • появление стуков во время работы движка. Свойственно тем моторам, на которых не проводилась регулировка клапанов. Поэтому каждые 15 тысяч километров проводится регулировка тепловых зазоров клапанов. Некоторые опытные механики устанавливают на 402 гидрокомпенсаторы, чтобы водителям не мучится с регулировкой. Иногда проблема заключается не в регулировке. Выходят из строя вкладыши шатунов и распределительный вал;
  • вибрация двигателя. Износ подушек всегда заявляет о себе вибрацией мотора во время движения автомашины, на холостом ходу. Если подушки изнашиваются очень сильно, то вибрация чувствуется в салоне машины. Чем скорее будут заменены подушки, тем лучше. Так как вибрация расшатывает болты и другие детали, что сказывается на жизненном ресурсе самого автомобиля;
  • перегрев двигателя 402. Это частая проблема у движков этой серии. В первую очередь смотря на термостат. Если он показывает нормальную температуру и в рабочем состоянии, то обращаются к помпе прокачки смазывающего средства. Если она в порядке, то возможно проблемы кроются в завоздушенности контура охлаждения. Требуется проверить его и залить новую охлаждающую жидкость.

Отличается этот двигатель и другими недостатками. Такими как плохая фиксация гильз. Быстро выходят из строя приводы клапанов штангового типа. Клапаны могут сами по себе залипать. Это производственная болезнь движка.

В силовые агрегаты серии ЗМЗ 402 заливают только минеральное масло. Использовать синтетические и полусинтетические масла нельзя, потому что они разъедают сальник коленвала. Это приводит к быстрой утечке смазывающего средства.

Многие опытные механики советуют не капиталить движок после пробега в 200000 километров. Так как мотор сам себя выработал, а сам ремонт приведет только к растрате денег. Поэтому лучшим выходом будет замена на такой только с меньшим пробегом или свап на другой движок.

Избежать слишком быстрого капитального ремонта ЗМЗ 402 или появления в сервис-центре помогут ежегодное техническое обслуживание данных моторов. Своевременная замена смазывающего средства, фильтров как воздушных, топливных, так и масляных.

Заключение

Двигатели серии ЗМЗ 402 – это рабочие лошадки. Несмотря на выявленные недостатки они способны проработать долгое время только при должном уходе. Последние модели моторов серии 402 стали более мощными, добавили новую регулировку поджига топливной смеси. А на смену 402 пришла модификация 4052.2, которая по экоклассу равна моторам Евро 5. Однако многие автолюбители ездят на 402 и их автомобили неплохо чувствуют себя на дорогах.

поршневая группа — заводская или после расточки?. на змз402 ——

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 epa88

Есть поршень размером 93,5 ,у них обычно стоят 92,5 ,есть смысл брать гильзу и расточить под 93,5 или же покупать комплект. Но комплект так дорого стоит

  • Наверх

#2 alligatorus2

Расточите, это нормальная процедура, именно для того ремонтные размеры поршней и существуют.
Гильзы точатся под конкретные поршни, так, что сразу везите и поршня тоже, по получению пометьте их и не путайте пары поршень-гильза.
Так же после расточки должна быть произведена хонинговка, это нанесение кольцевых канавок в гильзе, получится этакая сеточка шершавая.

Сообщение отредактировал alligatorus2: 21 Август 2012 — 10:55

  • Наверх

#3 R A M I S

То есть один поршень на 93 чтоб не покупать комплект?

  • Наверх

#4 barmalei2000

стандартный — 92! Если покупать то стандарт однозначно.

  • Наверх

#5 epa88

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

Сообщение отредактировал epa88: 24 Август 2012 — 04:34

  • Наверх

#6 barmalei2000

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

  • Наверх

#7 alligatorus2

epa88
80 лить уже нельзя будет, только 92, иначе получится запорожец. Высота под 92 бенз 944мм, под 80 что то около 970, придется 20-30мм снимать, поэтому штанги придется покороче ставить или свои пилить, иначе клапана не сможете не то, что отрегулировать, а даже закрыть.

Сообщение отредактировал alligatorus2: 24 Август 2012 — 11:26

  • Наверх

#8 barmalei2000

epa88
80 лить уже нельзя будет, только 92, иначе получится запорожец. Высота под 92 бенз 944мм, под 80 что то около 970, придется 20-30мм снимать, поэтому штанги придется покороче ставить или свои пилить, иначе клапана не сможете не то, что отрегулировать, а даже закрыть.

  • Наверх

#9 санёк3

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

  • Наверх

#10 barmalei2000

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

не многовато ли сняли?. стенки цилиндров ведь не из 10 см чугуна делаются!. ,это получается на последний размер проточен блок?, обычно . если стандарт то снимают 0.20-025 , и этого хватает , а у вас аж через три размера перепрыгнули.

  • Наверх

#11 санёк3

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

не многовато ли сняли?. стенки цилиндров ведь не из 10 см чугуна делаются!. ,это получается на последний размер проточен блок?, обычно . если стандарт то снимают 0.20-025 , и этого хватает , а у вас аж через три размера перепрыгнули.

В данном случае — гильзы чугунные, а шаг ремонтный 0,5.

  • Наверх

#12 barmalei2000

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

не многовато ли сняли?. стенки цилиндров ведь не из 10 см чугуна делаются!. ,это получается на последний размер проточен блок?, обычно . если стандарт то снимают 0.20-025 , и этого хватает , а у вас аж через три размера перепрыгнули.

В данном случае — гильзы чугунные, а шаг ремонтный 0,5.

хм! . мы на хонде делали расточку , сделали 0.20 . блок тоже чугунный!. но правда безгильзованный!

  • Наверх

#13 А-Петер

Пипец, граждане. У него головка кривая. Просто нужно профрезеровать головку и все, значительных изменений по качеству применяемого топлива не будет. Снимется по высоте головки ну пусть 3 мм, но не 20-30 мм. Блок алюминиевый с мокрыми гильзами. Потом гильзы в блоке 402. съемные чугунные. Можно растачивать. Сейчас на новых УАЗах диаметр поршней идет вроде на 97 мм. Можно комплект поршневой этого размера на крайний случай взять и с проточенными гильзами поставить. Гильзы только хонинговать нужно. Вообще, как двигатель первый раз собирали, плоскостность головки не проверили. Ну зато наверное дешево было. Вот и результат. А про динамику на Волговском движке говорить, смех один. Менять желательно комплектом, иначе будет дисбаланс, кроме того, что двигатель трястись будет, нагрузка на коленвал передастся, может коленвал лопнуть. Поршня с шатунами взвесить все надо и по весу подогнать. Раньше ещё комплект поршня с гильзой по допускам был групп «А», «В». «С». Желательно все были подобрать одной группы. Как двигатель соберете, так и ездить будите.

Читать еще:  Двигатель 256s1 технические характеристики

Сообщение отредактировал А-Петер: 25 Август 2012 — 21:10

  • Наверх

#14 Reks4

v nachale bylo 92,5, my vzyali i rasto4ili do 93,5, no motor peregrelsya i opyat priwlos komplect porwnevyh vzyat 92,5,a peregrelas ona iz za golovy,ne rovnaya byla po seredke.
Voznikaet takoi vopros: esli wlifanut golovu pod ai92,to budet ezdit na ai80?dinamiku ne poteryaet?

Сообщение отредактировал Reks4: 25 Август 2012 — 22:41

  • Наверх

#15 Reks4

Пипец, граждане. У него головка кривая. Просто нужно профрезеровать головку и все, значительных изменений по качеству применяемого топлива не будет. Снимется по высоте головки ну пусть 3 мм, но не 20-30 мм. Блок алюминиевый с мокрыми гильзами. Потом гильзы в блоке 402. съемные чугунные. Можно растачивать. Сейчас на новых УАЗах диаметр поршней идет вроде на 97 мм. Можно комплект поршневой этого размера на крайний случай взять и с проточенными гильзами поставить. Гильзы только хонинговать нужно. Вообще, как двигатель первый раз собирали, плоскостность головки не проверили. Ну зато наверное дешево было. Вот и результат. А про динамику на Волговском движке говорить, смех один. Менять желательно комплектом, иначе будет дисбаланс, кроме того, что двигатель трястись будет, нагрузка на коленвал передастся, может коленвал лопнуть. Поршня с шатунами взвесить все надо и по весу подогнать. Раньше ещё комплект поршня с гильзой по допускам был групп «А», «В». «С». Желательно все были подобрать одной группы. Как двигатель соберете, так и ездить будите.

Сообщение отредактировал Reks4: 25 Август 2012 — 22:36

  • Наверх

#16 alligatorus2

даешь газку и дым из глушителя сизый, это нормально, значит кольца еще не набили зеркало

помоему 150сом, на крайняк можно и самому, купить шкурку 120 наклеить на ровную поверхность, и юлозить головкой, но стоимость шкурки превысит стоимость шлифовки

Что такое гильза 402 двигатель

  • Главная
  • Семейство ГАЗ
  • Грузовики ГАЗ
  • Газель
  • Волга
  • Валдай
  • ВАЗ-ЛАДА
  • Скачать файлы
  • Ремонт ГАЗ
    • Договор купли продажи
    • Система зажигания
    • Установка зажигания
    • Отсутствие искры
    • Отсутствие бензина
    • Шестерня распредвала
    • Подсос воздуха в двигателе
    • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
    • Попадает вода в поддон
    • Контактно транзисторная система зажигания
    • Притирка клапанов двигателя
    • Переоборудование грузовых автомобилей
    • Привод трамблера ЗмЗ-511
    • Двигатель троит
    • Расход топлива
    • Ремонт и регулировка карбюратора
    • Ремонт КПП
    • Ремонт заднего моста
    • Ремонт переднего моста
    • Тормозная система Газ 3307
    • Рулевое управление Газ 3307
    • Ремонт сцепления
    • Система охлаждения
    • Ремонт двигателя
      • Часть 2. Снятие двигателя.
      • Часть 3. Разборка двигателя.
      • Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.
      • Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.
      • Часть 6. Чистка поршней и коленвала.
      • Часть 7. Установка поршневых колец.
      • Часть 8. Установка кленвала.
      • Часть 9. Установка поршней.
      • Часть 10. Завершение ремонта двигателя.
  • Спецтехника
  • Видео
  • Свежие автоновости

Популярные статьи

  • Система охлаждения 402
  • Система зажигания
  • Регулировка клапана УМЗ-4216
  • Задний мост Газ 3307, Газ 3309
  • Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
  • Ремонт Газ 3307
  • Тормозная система
  • Установка зажигания
  • Ремонт карбюратора
  • Двигатель 4216 Газель
  • Ремонт КПП Газ-3307 Газ-53 Га-66
  • Шестерня распредвала
  • Нет искры
  • Неисправности двигателя
  • Регулировка клапана Газель
  • Сцепление Газ 3307 и Газ 53
  • Система охлаждения УМЗ-4216
  • Двигатель 406 Газель
  • Двигатель троит
  • Двигатель Steyr (Штайер) Газель

Выпрессовка и запрессовка.

Часть 5. Подготовка запчастей и деталей. Выпрессовка и запрессовка гильз.

Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.

Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: «если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?» Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Зафиксировать гильзы.

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.

Нутромер.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.

Таб. 1. Размерные группы гильз номинального и

ремонтного размеров и их обозначения

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector