Sw-motors.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство бензопилы

Устройство бензопилы

Мотопила – мощный прибор для распила древесины, который приводится в действие при помощи двигателя внутреннего сгорания. Такая вещь незаменима как для строительства, так и для мелких работ на приусадебном участке. Её простое строение гарантирует долговечность, а с обслуживанием справиться любой человек.

Есть три разновидности этих предметов:

  • бытовые – рассчитаны на небольшую нагрузку и короткий срок эксплуатации, но это компенсируется маленьким весом и удобством;
  • полупрофессиональные – имеют повышенную мощность и могут использоваться на лесоповале. Такие модели наделены ограниченным временем распила (8-10 часов);
  • профессиональные – этот класс используют в любых условиях, а механизмы сделаны из прочных составляющих.

Все модели работают по одинаковому принципу, и обладают схожими запчастями.

Общее устройство

Внутренние детали скрыты за пластиковым или металлическим корпусом. Сверху имеется крышка, открытие которой даст доступ к элементам питания и пуска. Основная часть выглядит в виде шины с натянутой цепью, а со стороны бензомоторного отсека находится трос для ручного запуска стартера. Также в устройство бензопилы входят педали управления, которые располагаются на рабочей ручке, две заливные горловины (одна для смазывающей жидкости, вторая для топлива) и регулятор оборотов.

Конструкция и работа отдельных агрегатов

Конструкция бензопилы устроена таким образом, что для её эксплуатации смешивается топливо с маслом. Затем этот раствор заливается в бензобак, откуда он доставляется в движок и воспламеняется при помощи искры. Далее мотор и цепной тракт функционируют независимо, и чтобы привести в движение режущую сторону, следует нажать на кнопку дроссели.

Схема бензопилы Урал

Перед каждым процессом важно осматривать доступные элементы конструкции бензопилы на исправность: цепь должна быть хорошо натянута, подвижные механизмы смазаны, воздушный фильтр был в надлежащем состоянии. По окончанию разрезки рекомендуется очистить инструмент от грязи и стружки.

Система зажигания

Устройство современных бензиновых пил имеет бесконтактное электрическое средство пуска. Благодаря такой структуре потребителю больше не нужно мучиться с регулировкой зазора и очисткой контактов. Сюда входят следующие детали:

  • маховик с магнитами;
  • схема;
  • свеча;
  • провод для высокого напряжения;
  • зажигание.

Повороты вала создают электрические сигналы, которые через схему поступают на свечу. В результате жидкость воспламеняется.

Карбюраторный узел

Задача этого приспособления – смешивание топливной смеси с кислородом. За подачу воздуха в карбюратор отвечает аэродинамическая труба с заслонкой. Также внутри агрегата есть поплавок, который регулирует положение створки. Когда включается двигатель бензопилы, открывается клапан, кислород попадает в диффузор, смешивается с горючим и двигается в полости цилиндров.

Рукояткой газа регулируется ширина открыт створки, что приводит к увеличенному притоку воздуха и повышению скорости движения поршня.

Механизм сцепления

В современные пилы установлено центробежное сцепление, которое срабатывает автоматически после нажатия на клавишу дроссели. За притягивание вала ответственны пружины, расслабляющиеся в соответствии с увеличением частоты вращений. Далее вращается барабан, и пильная цепочка начинает приходить в действие. С наружной стороны расположена стопорная лента, блокирующая случайную активацию пилы. За состоянием блокировки важно следить очень внимательно, ведь неправильное применение может привести как к поломке инструмента, так и к травме человека.

Топливное оборудование

Устройство скомплектовано из трёх составляющих:

  • фильтр;
  • карбюратор;
  • насос.

Горючее из бака поступает по шлангу в узел смешивания топлива, минуя бензофильтр (он находится на конце трубы, которая погружена в бензин). Чтобы облегчить процедуру старта топливная система каждой бензопилы оснащена ручной помпой. Им доставляется бензин прямо в карбюратор, что поможет произвести старт гораздо быстрее.

Топливный бак бензопилы

Более дорогостоящие разновидности пил обладают механическим насосом, действующим вместе с прокручиванием стартера. Для возврата излишков прикреплена трубка, направленная обратно в бак.

Чистка от газов

Для поступления качественной смеси в бензомоторную часть необходимо удалять лишние испарения. За эту функцию отвечают фильтрующие части предварительной и тонкой очистки. Также в холодную пору устанавливается дополнительный элемент, блокирующий попадание снега. Однако эта структура состоит из плотного материала, что негативно сказывается на мощности. В остальное время устанавливаются стандартные фильтры из капрона, поролона и аналогичных материалов.
Удаление выхлопов происходит при обороте маховика, который выбрасывает испарения через специальный патрубок. Регулярная проверка данной структуры – обязательное условие. В противном случае это станет причиной снижения производительности.

Устройство стартера

Он сделан из барабана с тросиком, возвратной пружины и корпуса. Подобный комплект прикреплён к коленчатому валу так, что при резком вытягивании ручки происходит прокручивание. Затем пружина возвращает всё в исходное положение. Запустить мотор с первого раза вряд ли получиться, и для этого следует приложить определённое физическое усилие.

Однако имеется возможность ускорить эту процедуру, если обогатить систему смесью из бензобака. Также данное раскручивание позволяет получить искру, благодаря которой возникает воспламенение. Чтобы остановить работу достаточно нажать на кнопку выключения.

Остановка режущей цепочки

Мотопила относится к приборам повышенной опасности. Поэтому здесь необходим тормоз режущей цепи бензопилы. Он нужен для остановки в случае сильного удара, который с долей вероятности отбросит устройство в человека. Также вращение прекращается если цепочка разорвётся в процессе удара. Все это называется инертным типом тормозов. Но есть и другая (ручная) разновидность тормоза. Она помогает остановить раскрутку воздействием на соответствующую рукоятку. Нужно отметить, что перед распилкой важно убедиться в качестве срабатывания тормозной ленты. Использовать пилу с неисправным стопором опасно для здоровья.

Форсировка отечественного двухтактного двигателя

В заводской документации двигателей Явы или ИЖа некоторых моделей, написано, что двигатель развивает к примеру 24 — 26 лошадок (а Юпитер 4 даже 28 л.с.). Но на самом деле, если проверить их на стенде, эти серийные двигатели не выдадут и 20 лошадок. А всё дело в том, что в общем то неплохие инженерные задумки того времени, не воплощаются на заводе в дело, всего лишь от некачественного изготовления деталей и плохой сборки серийной промышленности тех лет.

У японских мотоциклов тех лет, всё складывалось по другому, так как им нужно было завоёвывать не советский, а более развитый буржуйский мото-рынок того времени. А это, в жёсткой конкурентной борьбе с британскими мотоциклами того времени, можно было сделать только идеальным качеством деталей и инновационными технологиями.

Но всё же двигатель Явы довольно длинноходный (ход поршня 65 мм, а диаметр цилиндра 58 мм) и поэтому его раскрутить (форсировать) намного сложнее, чем более короткоходный двигатель ИЖ Юпитера, более подходящий для форсировки (ход поршня 58 мм, а диаметр цилиндра 62 мм). К тому же, чтобы сделать движок Явы компактным, чешские конструкторы разработали цилиндры таким образом, что единственный впускной канал подводит горючую смесь в оба цилиндра двигателя. Из-за этого, установить на такой движок лепестковые клапаны нереально.

Да и древняя конструкция цилиндров (на 634 Яве к тому же из чугуна, склонного к перегреву), не позволяет сделать дополнительные продувочные каналы, чтобы мотор «задышал полной грудью».

К тому же при такой компактной компоновке цилиндров, шатуны коленвала установлены напротив потока горючей смеси, что создаёт завихрения и уменьшает эффективность наполнения цилиндров. Да и количество шпилек для крепления цилиндров конструкторы пожалели, установив вместо четырёх на цилиндр, всего лишь по три (на более старых моделях). От этого может страдать герметичность разъёма цилиндров и головок, если увеличить степень сжатия. Вообще 638-ая Ява, с алюминиевыми цилиндрами, лучше перенесёт форсировку, чем 634-ая.

Но тем не менее, несмотря на все конструкторские огрехи тех лет, можно поднять мощность любого двигателя Явы или Ижа.

Для начала доработаем цилиндры двухтактного двигателя.

Первое, что нужно будет сделать с двигателем, это отмыв его и разобрав, заменить абсолютно все подшипники на изделия японских или европейских производителей (не ниже 6 класса), так как обороты после форсировки заметно возрастут, и штатные отечественные подшипники низкого класса и качества изготовления, не выдержат повышенных оборотов и нагрузок. Как разобраться в маркировке подшипников советую почитать вот тут.

Так же следует подготовить новые роликовые подшипники коленвала, а также произвести ремонт поршневой (с расточкой цилиндров). Далее следует устранить с помощью шарошки и бормашины несостыковки продувочных каналов, которым на заводе не придают особого значения, а зря. Любая ступенька, даже в половину миллиметра, например на стыках между нижней плоскостью цилиндра и картера, создаст завихрение бензовоздушному потоку на больших оборотах и это уменьшит полноту и эффективность наполнения цилиндров рабочей смесью, и естественно уменьшит максимальную мощность двигателя. Поэтому с помощью шарошки придётся сравнять несостыковки кана

Читать еще:  Что такое термоконтакт эл двигателя

При последующей сборке цилиндров и картера, следует обратить внимание на прокладки, которые даже на доли миллиметра не должны выступать во внутрь продувочных окон. Иначе будет такой же эффект завихрения, как и от несостыковки каналов цилиндра и картера.

После выравнивания всех каналов и завершения работ с шарошкой, следует поработать наждачной бумагой, чтобы зашлифовать довольно грубую (от литья) поверхность всех впускных, выпускных и продувочных каналов, конечно же где можно добраться. В этом случае облегчат работу различные лепестковые насадки на дрель или бормашинку (в форме цилиндриков).

У выпускных окон следует подточить примерно на миллиметра два верхнюю кромку, а затем на всех кромках (внутри цилиндра) сделать фаски, шириной в полмиллиметра и под углом в 30-35 градусов. Это позволит поршневым кольцам свободно двигаться в цилиндрах, не цепляясь своими кромками за кромки окон цилиндров (и износ колец будет меньше).

С поверхности выпускных каналов, сошлифуйте неровности и огрехи литья, доведя поверхности каналов до гладкого состояния. Желательно (там где возможно добраться) отполировать поверхности выпускных каналов, и это поможет в дальнейшем им оставаться чистыми, так как нагару будет тяжелее откладываться на гладкой поверхности.

Доработка поршней.

Зажав головки цилиндров через оправку в патроне токарного станка, торцаните (подрежьте резцом) на 1,5 — 2 мм торцы камер сгорания, чтобы повысить степень сжатия. Проследите, чтобы токарь сточил абсолютно одинаково и правую и левую головку. Когда после доработок соберёте мотор, на всякий случай проконтролируйте степень сжатия обоих цилиндров проливкой маслом. После установки каждого поршня в ВМТ, залейте из шприца моторное масло в камеры сгорания (по очереди), примерно до начала свечной резьбы. При одинаковой степени сжатия в обоих цилиндрах, количество масла в миллилитрах, должно быть точно одинаковым в обоих цилиндрах.

После увеличения степени сжатия, придётся перейти на более высокооктановый бензин (лучше 98), а нагрузка на коленвал увеличится, что сократит ресурс его подшипников, если они не качественные. Поэтому советую найти качественные роликовые подшипники для коленвала. После сборки двигателя, нужно будет поиграться с моментом зажигания, уменьшив угол опережения, чтобы исключить детонацию, при резком разгоне с малых оборотов.

К тому же очень советую выкинуть (или подарить музею) штатное контактное зажигание, которое кроме слабой мощности искры, ещё и глючит, если коренной подшипник коленвала (правый) чуть подизнашивается и рабочие зазоры в нём немного увеличиваются. Установите нормальное современное электронное зажигание, которое можно изготовить самому из ВАЗовских деталей. О том как это правильно сделать на Иже или Яве, я написал вот здесь.

Коленчатый вал.

Как я уже говорил, при повышении степени сжатия, нагрузки на коленвал увеличатся, а раскрутить его с штатными «гирями» маховиками, до высоких оборотов не удастся. Штатный (заводской) тяжёлый маховик, рассчитан чтобы устойчиво на малых оборотах трогаться с места с гружённой коляской. Но лёгкому мотоциклу одиночке, предназначенному для резких стартов в городском потоке, тяжёлый маховик не нужен. И если вы рассчитываете использовать свой мотоцикл как одиночку (без коляски) для каждодневных динамичных поездок по городу, а не возить в коляске котельцы для дачи, то потребуется облегчить маховик.

Правда после такой доработки, ваш мотоцикл уже не будет вытягивать с пассажиром на малых оборотах, и повышенной передаче как раньше. Придётся раскручивать мотор сильнее и перед разгоном чаще переходить на пониженные передачи. Работа лапкой переключения скоростей станет чаще. Но зато динамика разгона и максимальная скорость, ощутимо возрастут.

Обратите внимание, что необходимо на всех кромках скруглить радиусы в полтора мм. А в заключении доработок, отполировать шатуны до зеркального состояния. Этим вы во первых снизите сопротивление потоку топливно-воздушной смеси на впуске, а во вторых — на идеально гладких деталях не будет где образоваться трещинам (снимутся концентраторы напряжения металла).

Так же очень советую выпрессовать штатные втулки (и верхнюю и нижнюю) из головок шатунов и выточить новые втулки из твёрдой подшипниковой стали (например из обойм подходящих подшипников — сталь ШХ15). После вытачивания новых втулок, их следует закалить и запрессовать в головки шатуна. Естественно и пальцы и подшипники должны быть установлены в шатунные головки новые. Проверьте на всякий случай качество купленных пальцев и подшипников, на поверхности пальцев и роликов подшипников коленвала, надфиль не должен оставлять никаких следов. Подробнее о проверке качества новых коленвалов для двухтактников, советую почитать вот тут.

После снятия лишнего металла с щёк коленвала, его следует заново отбалансировать. Для этого нужно зажать коленчатый вал в специальных центрах (конусах), закреплённых соосно на станине, это можно сделать так же и в центрах токарного станка. Зажимать в смазанных Литолом конусах вал следует не сильно, так чтобы он свободно вращался. Затем к головке шатуна (верхней) нужно будет закрепить груз, вес которого рассчитывается по формуле: Вг = (Впг + Вш)? К — Вш. В формуле буквы Вг означают вес груза; буквы Впг означают вес всей поршневой группы — поршня, поршневых и стопорных колец, пальца. А буквы Вш означают вес верхней головки шатуна умноженный на число 0,336, ну а буква К — это коэффициент балансировки, равный числу 0,5. На рисунке 8 схематически показана подборка груза.

В итоге добиваемся, чтобы коленвал, после сверления (убирания лишнего веса с щёк) в любом положении в центрах, можно было остановить рукой в любом положении, и вал в любом положении должен стоять и не прокручиваться. Этого обязательно нужно добиться, иначе плохо отбалансированный коленчатый вал, будет сильно вибрировать, и разобьёт подшипники.

В верху вставок фрезой следует выбрать окна (см. рисунок 6), чтобы шатуны свободно проходили и не задевали за верхнюю часть вставок. Ну и на всякий случай (чтобы вставки не провернуло при работе мотора) в вставки следует вкрутить стопоры из 4 мм винтиков. Вкручивать стопора следует там, где есть смазочные каналы в картере (каналы для подвода масла к подшипникам). То есть должно получиться так, что при запрессовке вставок в картер, торчащие из вставок вкрученные стопоры, должны попасть в каналы подвода масла (и этим исключить проворот вставок).

Ещё один полезный совет. На более ранних моделях мотоциклов, картера изготавливали на заводе нормально, но в последних моделях, часто отверстия под коренные подшипники начали делать немного не соосно. И получается, что коленвал устанавливается в картере с небольшим перекосом, компенсирующимся за счёт зазоров в подшипниках. Но от этого подшипники долго не протягивали, особенно на больших оборотах. К тому же, от перекоса вала терялась часть мощности двигателя, так как приходилось преодолевать повышенное трение в «перекошенных» подшипниках.

Чтобы исключить эти неприятности при дальнейшей эксплуатации двигателя, соберите картер с вставкой, не устанавливая пока коленчатый вал, и найдите знакомого на заводе, у которого есть координатно-расточной станок. На этом станке можно точно проверить соосность отверстий в картере для коренных подшипников. И если обнаружится несоосность, тогда придётся выточить за одну установку перегородку картера с нуля. А затем запрессовать её в картер с натягом в 0,05 мм. Биение коренных шеек, при последующей установке коленвала, должно быть не более 0,02 мм — это важно.

Ещё один способ, при не слишком большой несоосности отверстий коренных подшипников. Отверстия можно чуть расточить (выровнять) на координатно-расточном станке (от этого их диаметр немного увеличится), а затем наружные обоймы коренных подшипников отхромировать, увеличив их диаметр (для плотной посадки в картер).

Читать еще:  Bugatti veyron технические характеристики двигатель

Перед установкой коленвала в картер, тщательно отмойте его и соберите. Не забудьте просверленные отверстия в щёках (для балансировки), заткнуть натуральной пробкой, чтобы увеличить степень сжатия в картере. Все подшипники коленчатого вала и всего двигателя, должны быть естественно новыми и желательно не ниже 6 класса (зарубежных фирм).

Система впуска.

Карбюратор на Яву желательно установить от кроссового ЧЗ, подобрав жиклеры по рабочему объёму, или карбюратор Микуни от ИЖ планеты спорт. На Юпитер желательно установить два карбюратора, изготовив для них двойной впускной коллектор. Внутренние стенки коллектора должны быть гладкими. Всё это заметно прибавит прыти двигателю.

Система выпуска.

Ходовая.

После форсировки двигателя, максимальная скорость ощутимо возрастёт (примерно до 160 км.ч, но это не предел). Поэтому глупо полагать, что заводская хлипкая ходовка справится с возросшими скоростями и оборотами. Чтобы не разложиться на скоростях за 120, желательно установить переднюю вилку от какого то японца, тормоза тоже, то есть дисковые, ну а если вы не сможете выправить до идеального состояния штатные обода колёс, то замените их тоже от какого то японского мотоцикла, схожей кубатуры.

Дуплексная рама Явы по жёсткости более менее, в отличие от Ижа, но всё же задний маятник советую сделать пожёстче, из более толстых труб. Да и бронзовые втулки маятника желательно сделать диаметром побольше. Затем выкиньте заводские подшипники рулевой колонки, которые подойдут только велосипеду, и установите конические, от колёс Урала или Днепра (потребуется выточить новые чашки подшипников и приварить их к рулевой колонке). Возможно придётся выточить и новый шток для нижней траверсы (другого диаметра и длины).

На Иже рама ещё слабее, и чтобы хоть как то сделать её жёстче, то придётся её переварить под дуплекс, хотя бы такой же как на 634 и 638 Яве. Маятник и его втулки тоже следует усилить, сделав их толще. Вообще в идеале бы изготовить раму в виде дельтабокса (как на современных мотоциклах), но боюсь, что это не поймёт наше доблестное МРЭО, которое якобы заботится о нашей «безопасности». И при переоформлении или техосмотре, с такой рамой могут возникнуть лишние вопросы, и понимания искать здесь бессмысленно. Адекватных людей там найти довольно трудно.

Вот вроде бы и все нюансы. Надеюсь, прочитав данную статью, мотоциклисты ездящие на отечественных или чешских мотоциклах, найдут для себя что то полезное. И пусть даже не полностью, а хотя бы частично смогут форсировать свой двухтактный двигатель и получат от этого удовольствие при разгоне и поездках, ведь аппарат под названием мотоцикл создан именно для удовольствия!

Ремонт неисправностей бензопилы своими руками

Бензопила является незаменимым помощником в домашнем хозяйстве большинства мужчин, как деревенского жителя так и дачника. Инструмент так сильно вошёл в обиход, что его поломка кардинально затрудняет работу, например, в строительстве или ремонте. Большинство неполадок в работе бензопилы возникает от износа механизмов в процессе интенсивной эксплуатации или отсутствия должного ухода. Схемы бытовых или полупрофессиональных пил просты, и поэтому поменять запчасти или провести профилактику инструмента вполне можно и самостоятельно. Для этого понадобится чертёж пилы и набор инструментов.

  • Конструкция бензопилы
  • Типология поломок бензопилы
  • Признаки неисправности агрегата
  • Проверка свечей зажигания
  • Проверка системы подачи топлива
  • Решение проблем с глушителем
  • Поломки цилиндро-поршневой группы
  • Ремонт смазочной системы цепи
  • Починка тормоза цепи
  • Как увеличить срок эксплуатации бензопилы

Конструкция бензопилы

Все пилы на бензиновом двигателе конструктивно похожи, поэтому причины поломок одинаковы как для дорогостоящего европейского агрегата фирмы Husqvarna, так и для популярной дешёвой китайской бензопилы «Чемпион 137». Ремонт своими руками можно проводить лишь со знаниями элементарных законов физики, умением чтения схем, чертежей, и наличием навыков работы с механизмами.

Итак, бензопила состоит из:

  • двигателя (в основном одноцилиндрового, на два такта, карбюраторного);
  • функциональной части (пильная часть с цепью);
  • обслуживающих систем (стартер, карбюратор и другие механизмы).

Типология поломок бензопилы

Перед тем как разобрать бензопилу нужно правильно определить тип поломки. Любая неисправность в работе пилы условно относится к одному из двух типов. Первый — поломка двигателя. Проблемы возникают в системах зажигания, подачи топлива, подачи воздуха, вывода отработанных воздушных смесей, цилиндро-поршневой группе.

Второй тип — неисправности в остальных системах агрегата. Это поломки аварийного тормоза, муфты сцепления, направляющей шины, смазочной системы и других деталей.

Набор инструментов для проведения ремонта:

  • ключи разной величины;
  • ключ для снятия свечей зажигания;
  • отвёртки разной величины и формы;
  • схема пилы.

Признаки неисправности агрегата

Неисправности бензопилы имеют определённые признаки. Проблемы с двигателем проявляются в виде невозможности запуска, глушении после недолгой работы, неустойчивой работы, перегрева, задымления, потери мощности во время рабочего хода. Все остальные признаки могут означать поломку прочих систем пилы.

Проверка свечей зажигания

Первым делом необходимо проверить свечи зажигания. Нужно отсоединить провод, подходящий к последней и выкрутить её специальным ключом. По состоянию свечи можно определить возможные неполадки:

  • сухая свеча говорит об отсутствии доступа зажигательной смеси в цилиндр, система зажигания ни при чём. Причиной поломки может быть засор проводящей трубки или неполадки с карбюратором. Надо прочистить топливопровод, и проверить работоспособность топливного насоса и карбюратора. Если один из механизмов не работает, необходимо заменить его новым, так как ремонт последних при отсутствии профессиональных навыков невозможен;
  • влажная свеча говорит об излишке топливной смеси в цилиндре или попадании в него воды. Необходимо просушить свечу, удалить остатки жидкости и продуть камеру цилиндра — при выключенной подаче топлива запустить стартер. Потом следует поставить свечу и повторно провести запуск. При проверке нужно замерить зазор между электродами, приемлемым считается показатель от 0,5 до 0,65 мм. В случае порчи или следов стирания прокладку нужно заменить. Если после проделанных операций искра хорошая — возможна проблема в качестве бензина. Отсутствие или неравномерность — проблема в зажигании. Есть вероятность повреждения подводящего провода или свечи. Если новая свеча не отзывается, необходимо детальнее осмотреть систему пуска;
  • свеча с чёрным налётом сажи — свидетельство возможного использования некачественной смазки, нарушения баланса «бензин-масло» в пользу последнего, засорённости одного из фильтров. Засорённость приводит к потере мощности бензопилы и последующей её остановки. Пыль не полностью сгорает и оседает на стенках цилиндра слоем чёрного нагара. Нужно сменить топливо, прочистить топливный фильтр, промыть и высушить воздушный фильтр. Со свечи удаляют сажу с помощью шила или иглы, зачищают контакты некрупной наждачной бумагой.

Проверка системы подачи топлива

В предыдущем разделе уже упоминалась одна из причин отсутствия подачи топлива в цилиндр — загрязнение топливного фильтра. Он проверяется интенсивностью струи из топливного шланга, слабая — фильтр нуждается в чистке, а в случае сильного износа — в полной замене. Профилактическая замена рекомендуется один раз в три месяца.

Плохой отток топлива может означать засор сапуна крышки бака. Очистка производится шилом.

Ещё один признак неполадки — отсутствие или плохая подача топливной смеси. Связано это с несколькими возможными причинами:

  • загрязнение воздушного фильтра (промывка и последующая просушка);
  • проблемы с карбюратором — возможен один из вариантов: сбой настроек, повреждённая мембрана, засорённые каналы.

Возможность регулирования карбюратора обывателями сведена к минимуму — регулировке холостого хода. Но даже правильная настройка последнего, значительно увеличит мощность вашей бензопилы. Плюс возможна неправильная заводская настройка, свидетельством последней служат:

  • усиленная вибрация и повреждённый защитный колпак;
  • сработанность цилиндро-поршневой группы;
  • засорение карбюратора;
  • невозможность запуска и мгновенная остановка после старта;
  • падение производительности при возрастающем потреблении горючей смеси.

Регулировка проходит в две фазы: базовая, с выключенным двигателем и финишная — при работающем, заранее прогретом двигателе. Наладка производится регулировочными винтами, при базовом регулировании используются винты «L» и «H», третий — «T» пока не трогаем. Заворачиваем их до конца, а потом на 1,5 оборота в обратную сторону. Во время финишной наладки крутим винт «T» против часовой стрелки, чтобы добиться минимальных оборотов. Двигатель должен стабильно работать, цепь — оставаться на месте. Если после регулировки двигатель глохнет — нужно вернуть винт в изначальную позицию, продолжает двигаться цепь — дальше выкручивайте винт. Тестируем отладку при помощи:

  • ускорения — обороты должны набираться быстро;
  • максимального количества оборотов — при перебоях в зажигании ослабляем винт «H»;
  • работы в холостом режиме — цепь должна не двигаться, обороты набираться максимально быстро.
Читать еще:  Что такое двухлитровый двигатель авто

Дополнительно используйте инструкцию, чтобы правильно отладить механизм карбюратора.

Решение проблем с глушителем

Если остановка двигателя происходит при увеличении рабочих оборотов, виновником может быть засорённый искрогаситель глушителя.

Этапы чистки:

  • снять глушитель и заткнуть выпускное отверстие;
  • если есть конструктивная возможность — разобрать;
  • отмыть от сажи с помощью моющих средств;
  • просушить;
  • собрать и смонтировать обратно.

Сухая очистка не рекомендуется по причине вредных примесей в составе нагара. Для предотвращения загрязнения используйте качественные моторные масла и внимательно следите за пропорциями в топливной смеси.

Поломки цилиндро-поршневой группы

Причиной невозможности запустить бензопилу или вывода её на достаточную для работы мощность может быть пониженное давление смеси в цилиндре (рабочее давление — не ниже 8 атмосфер). Виной всему износ элементов ЦПГ — подшипников, колец, поршня или цилиндра.

Предварительный осмотр проводится через выпускное отверстие, чтобы получить к нему доступ, придётся демонтировать глушитель. Для более полной картины необходимо использовать компрессометр. Он вставляется в отверстие для свечи зажигания, после чего надо провернуть коленчатый вал при помощи стартера или дрели. Полностью разобраться с проблемами ЦПГ поможет лишь разбор двигателя. Сняв картер с цилиндра, осмотрите поршень. Если он покрыт сколами и глубокими царапинами его следует поменять. При выработке поверхности цилиндра проводится его расточка. Изношенность поршневого кольца определяется нагаром, неплотным контактом с цилиндром.

Ремонт смазочной системы цепи

Неполадки в работе бензопилы могут быть связаны с нарушением функций цепной смазочной системы.

Возможные неисправности:

  • масляные подтёки — нужно проверить трубки на отсутствие трещин и герметичность соединения со штуцером. Проблемные трубки заделать герметиком или поменять;
  • недостаток смазки — прочистить засорённые масляные каналы;
  • трещины на масляном насосе — заменить.

Починка тормоза цепи

Механизм может не работать по причине засорённости пространства под защитной крышкой или сработанности тормозной ленты. В первом случае нужна прочистка, во втором — замена детали.

Много частей пилы подвержены естественному повышенному износу, поэтому необходимо иметь в запасе следующие детали: пильная цепь, её направляющая шина, звёздочка, составные антивибрационной защиты.

Как увеличить срок эксплуатации бензопилы

Нужно иметь про запас пару шин и минимум четыре цепи. Для равномерного процесса износа цепь нужно переворачивать на 180 о через три часа работы, через такой же промежуток времени следует заменить цепь на другую.

Своевременная очистка инструмента гарантирует отсутствие засора различных отверстий, которые могут привести к затруднению или даже прекращению подачи топливной смеси, что скажется на рабочем состоянии бензопилы.

Если вы не уверены в своих силах и боитесь испортить агрегат, тогда лучше обратитесь к профессионалам. Они, в силу своей опытности, всегда смогут правильно диагностировать проблему и качественно исправить неполадки в вашей бензопиле.

Лодочный мотор из бензопилы. Заводские приспособления, схема самодельного мотора

Одну и ту же технику народные умельцы научились использовать многофункционально. Так и в случае переделки лодочного мотора из бензопилы. Настоящий моторный катер стоит недешево, а модернизировать имеющуюся надувную лодку или деревянную своими руками можно намного дешевле. Тем более, что при такой переделке не очень меняется стандартная конструкция мотопилы, и вполне возможно использовать ее впоследствии по прямому назначению.

Заводские приспособления

Производители быстро откликнулись на запросы рынка, и в продаже появились различные насадки, которые легко трансформируют бензокосы, триммеры, бензопилы в моторную лодку. В продаже имеются универсальные приспособления, которые подходят практически под различные модели садовых инструментов.

Некоторые производители предлагают насадки под определенные модели бензопил: Partner, Forza, Карвер, Stihl или Хускварна.

Стоимость таких приставок вполне доступна, зависит от производителя и особенностей изготовления, колеблется в пределах $50-100.

Насадка «Лодочный мотор»

Приставка позволяет трансформировать в мотор для лодки бензопилу, другой садовый инвентарь. Мощности приспособления вполне достаточно для легкой металлической, деревянной лодки или двухместной резиновой. Предназначение лодок может быть самым разнообразным – туристические, рыболовные, охотничьи, хозяйственные. Особенности устройства: изготовление винта из металла, простой монтаж, эргономичный блок управления.

Благодаря подобному приспособлению, лодка может развивать скорость до 20 км/ч, вырабатываемая мощность 2 л.с. Расход бензина варьируется в зависимости от характеристик пилы, в среднем 1 л/ч.

Видео обзор монтажа приставки

Принцип создания самодельного мотора из бензопилы

Чтобы сделать приставку, нужна мотопила, комплект подшипников, редуктор от ненужной болгарки, винт, масло трансмиссионное, стальные болванки, уголок, крепления.

Бензопилы

Для самоделки вполне подойдут наиболее распространенные модели бензопил Штиль, Дружба.

Детали, навыки, инструменты

Понадобится струбцина, сварка, станок токарный, набор слесарных инструментов и, соответственно, опыт работы слесаря, сварщика с подобным оборудованием.

Схема сборки

Суть изготовления самоделки состоит в замене базы для цепи новой конструкцией с винтом. Чтобы привести габариты будущей насадки в соответствие, переделывают муфту – устанавливается меньшая чашка и меняются пружина. Предусматривают пазы для скоб, которые можно сделать из уголка. Чашу и крышку муфты соединяют скобами и зажимают.

Затем соединяют вал редуктора и двигателя. Поворотный узел конструируется с помощью куска трубы и приваренного уголка, чтобы прикрепить направляющую. Затем зачищают края вырезанной рукоятки и присоединяют сваркой к уголку. Подготовленный узел закрепляют на валу.

В качестве винта лучше использовать готовое изделие, поскольку он работает под большой нагрузкой, как вариант — б/у или самоделка. В дальнейшем выполняют преобразование вала редуктора для монтажа винта. Выполняют окончательную сборку всего устройства, предварительно надо залить в редуктор масло.

Инструкция, как сделать мотор для лодки из пилы Урал:

Конечно, по эффективности самодельное приспособление лодочный мотор из бензопилы не слишком велико – скорость до 10 км/ч, мощность 3 л.с.

Перегружать такую моторную лодку не рекомендуется, но эксплуатировать ее при выполнении этих требований, по отзывам владельцев, можно несколько лет.

Видео обзор

Моторная лодка из Дружбы


Самоделка лодочный мотор из бензопилы

Отзывы владельцев

Умелец:

«Поделюсь, из чего и что сделал. Вначале хотел взять мотор от триммера, но стало жаль, еще новый как бы. Поэтому использовал запчасти с двух старых китайских мотопил. С болгарки тоже убитой снял редуктор, ограничил попадание воды с помощью сальников, в корпус залил масло трансмиссионное. Для ручки газа взял с велосипеда переключатель скоростей. Нога из подручных средств, к ней прикрепил мотор. Сцепление поместил в старый корпус триммера. Топливный бак лучше делать выносной, так целесообразней.

Достоинства: дешевый, функциональный вариант.

Недостатки: нет полноценной защиты».

Сергей:

«Решил переделать мотопилу в лодочный мотор не только из-за отсутствия средств, но и просто захотелось своими руками сделать приспособление. Пересмотрел множество вариантов, остановился на переделке штиля. И такой момент, некоторые говорят, что пилу можно будет потом использовать по прямому назначению. Но это не так, в самом начале шина, бензобак, насос масляный, ручка управления – все это снимается с бензопилы. Так что, чтобы все назад это установить, придется по новой собирать».

На нашем сайте Вы так же можете ознакомиться с описанием и отзывами о цепных пилах (аккумуляторных и бензиновых) таких брендов: Bosch, Олео Мак, Eurolux, Тайга, Интерскол, Hitachi, Eco, Лесник, Poulan, Daewoo, Hammer, Союз, Sturm, Парма, Зубр, Champion, Huter, Echo, Patriot, Урал, Karcher, Carver, Husqvarna, Makita, Дружба, Kruger, Калибр, Stihl, а так же дать обратную связь по бензопилам этих брендов, если вам есть что сказать о качестве сборки и опыте эксплуатации конкретных моделей цепных пил этих брендов, пишите в комментарии свой отзыв, он будет очень полезен для наших читателей.

Так же на страницах нашего блога вы можете почитать статьи про:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector